View Full Version : Kevyempää keväthuoltoa, C4 avo -86
Hei vaan kaikille.
Ajattelin että tämä toimisi parhaiten projektitopikkina. Tontille tuli asiakkaan/kaverin tuore hankinta, C4 avo.
Tuolle pitäisi tämän viikon aikana tehdä perushuoltoa ja korjata muutamia ongelmia. Kun kuulemma pitää päästä ACS:hun. Eli aikaa 4-5 päivää.
Katsellaan sitten jatkossa miten elämä tämän kanssa sujuu, maalausta on ainakin tiedossa.
Mutta siis, hiukan apujakin toivoisin. Ja kun ei ole oma auto ja teen huoltoa harrastehenkisesti tuntitaksalla, niin en valitettavasti ehdi kovin paljoa pläräämään tätä foorumia. Epäilemättä tietoa löytyisi. Joten jos joku osaa heti vinkata oikeaan ketjuun infoa etsimään, niin iso kiitos.
Löysin kyllä tietoa vikakoodien lukemisesta hyppylangalla.
Itse olen monimerkkikorjaaja ja esimerkiksi amerikkalaisen tähtimerkin harrastaja, GM tuotteista on kokemusta lähinnä vanipuolelta.
Auto on siis nykyään Hämeenlinnassa sijaitseva C4 avo, jonkinlainen pace car juhlamalli. Kaikki tämän ikäset taitaa olla 350TPI moottorilla ja automaattihan tässä on jatkeena.
Normihuoltojen lisäksi listalla on:
-käyntiinlähtö on vaikeaa, tyhjäkäynti hukassa. Toisaalta lämpimänä tyhjäkäynti on turhankin korkea, aivan kuin säätö olisi jumissa. Muuten moottori toimii ja vetää hyvin.
-Mittariston taustavalot vilkkuu ja niiden kirkkaus vaihtelee muutaman minuutin sykleissä. Valonupista kirkkaussäätö toimii jonkin verran, mutta taustavalon kirkkauden vaihtelu ei tunnu johtuvan sen huonosta kontaktista tms. Pikkumittareilla ei ole taustavaloa lainkaan. Kierroslukumittarin numeronäyttö ei toimi, palkit toimii mutta niitä on vaikea erottaa. Taustavalon vilkkuminen ei mene moottorin kierrosten mukaan eli ei johtune laturista.
-Vasemman peilin säätö ei toimi korkeussuunnassa, oikean ei ollenkaan
-oikean oven keskuslukko ei toimi
-lasinpesunestesäiliö vuotaa
-konepelti aukeaa huonosti
-aurinkolipat puuttuu, ikkuna ja ovitiivisteet pitäisi vaihtaa.
-valokytkimestä puuttuu nuppi
Onhan sitä tuossakin, kohtuuhintaisia paikkoja hankkia esim. tiivisteet saa vinkata.
Laittelen kuvia joskus myöhemmin jos on aihetta.
Moi ja tervetuloa!
Peilit saa komentonsa keskikonsolin säätövivusta ja vaihtokytkimestä.
Virransyötön tarkistamisen voi tehdä oven sisällä olevasta liittimestä, keskikonsolin sisällä olevasta liittimestä ja helpoiten suoraan peilistä.
Kun käännät peilinlasin (vaikka käsin painamalla) osoittamaan mahd. paljon autoon päin, niin saa ulkoapäin ujutettua lattapääruuvarin peilikoneiston keskellä olevan ristin alle ja saat ristin (ja pelin) irti koneistosta kehyksineen. Risti on sinkkiä tai alumiinia, joten väännä varoen.
http://i43.photobucket.com/albums/e391/hyle/Chevrolet%20Corvette%20C4%20cabriolet%201987/image_zpsteal5csb.jpg (http://s43.photobucket.com/user/hyle/media/Chevrolet%20Corvette%20C4%20cabriolet%201987/image_zpsteal5csb.jpg.html)
Koneisto on kolmella ruuvilla peilinkuoressa. Ota se pois ja mittaa sähköliittimen neljän nasta virrat kahtena parina. Jos virransyöttö löytyy, niin tuon koneiston voi joissakin malleissa avata, koska noista menee yleensä se korkeuskääntö jumiin kun kosteus pääsee sisälle ja jumittaa ensiksi sen alempana olevan sähkömoottorin. Jos herkistely ei riitä, niin koneisto tai vähintäänkin se moottori menee vaihtoon. Koneiston testailut voi tehdä irrallaan suoralla virralla moottorin liittimen nastoihin tai moottoriin.
http://i43.photobucket.com/albums/e391/hyle/Chevrolet%20Corvette%20C4%20cabriolet%201987/image_zpsrl9btnkf.jpg (http://s43.photobucket.com/user/hyle/media/Chevrolet%20Corvette%20C4%20cabriolet%201987/image_zpsrl9btnkf.jpg.html)
Keskuslukolla on oven sisällä aktuaattori oven takaosassa alimpana, se voi olla jumissa tai sieltä voi mitata myös virransyötön tälle aktuaattorille joko riviliittimestä ovenkahvan kohdalta tai aktuaattorin liittimestä. Suoralla virralla voi testata aktuaattorin toimivuuden.
Kaikki oleellinen mittaristosta löytyy:
http://www.batee.com/
Multa löytyy ylimääräinen valonuppi, josta tosin puuttuu se metalliklipsi.
Näillä vinkeillä pääset hyvin alkuun.
Kiitoksia tiedoista. Parempi odottaa lämpösempää keliä tuon peilin kanssa, ettei riko mitään. Meinaan tätä pitää nyt tehdä tuolla avokatoksessa ja on peevelin kylmä..
Ilmeisesti auton pohjan X-rakenne on kolaroitu, koska apparin puolen pakoputki on kiinni tuossa metallirakenteessa? Ja oli siinä isompi lommokin Täytynee irrottaa se kokonaan ja koittaa oikoa. Pitää se irrottaa muutenkin, että saa vaihteiston öljypohjan irti. Kusee tiivisteistään aika paljon. Onko tuon irrottamisessa mitään ihmeellistä, ei kai koria tarvitse tukea?
Ylävesiletku on joskus vaihdettu ja mitoitettu väärin. Kiinni tehostajan korkissa, pidikkeessä ihan mutkalla ja painunut lommolle ja moottorin päässä oli löysässä ja kiertyi käsin. Onneksi ei irronnut ajon aikana.. Ei kun uutta letkua vaan suosiolla, ei tuota saa enää kunnolla sopimaan.
Pitää vaihtaa jäähynesteetkin koska korkissa oli ruostetta. Onko kuskin puolella keskellä lohkon helmaa oleva proppu jäähytilaan vai öljypuolelle? Kun vastapuolella samassa kohtaa taitaa olla painekello. Vai mistä saisi nesteet pois myös lohkon vesitilasta?
Näillä eväin sormet kohmeessa eteenpäin.
Ei tarvinne tukea vaikka tuet poistaa. Oikealla puolen lohkossa nakutuksen tunnistin. Kello. Sen kun pyörittelee pois tulee nesteet lohkosta. Tai jos on se öljyn jäähdytyskierto siihen puhdistajan jalkaan niin niistä letkuista tyhjenee myös.
Ok. Katoin vikakoodit 12, 21, 36.
koodia 12 ei ollut 86 digit 8 listalla, liekö joku peruskoodi
21=TPS voltage was above 2.5 volts for 3 seconds when the MAP sensor signal showed manifold vacuum to be 15 pounds or more, or TPS was above 4.5 volts at any time.
36=MAF sensor burn-off voltage was missing. Check MAF sensor burn-off relay and terminal "D" on MAF.
Ei tuo nyt kauheasti auta, olisiko noihin apua ja voisiko liittyä mitenkään alhaiseen tyhjäkäyntiin kylmänä? TPS on varmaan throttle position switch. Mikä on MAFfin burn-off järjestelmä ja missä tuollainen rele?
Onko näissä liitinvikoja vaiko sensorivikoja kyseisissä piireissä kuinka yleisesti? Ilmeisesti MAF on melko kallis uusia jos siihen menee.
Tietty kunhan saa perushuollot tehtyä voi pyyhkiä muistin ja ajaa lisää, että näkee mikä koodi tulee heti. Mutta jos jotain voisi mitata näin paikoillaan.
"Koodi" 12 meinaa ettei ole koodia...
Tuo maffin burn voi olla vialla.. joku osaa selittää sen toiminnan paremmin. Mullon.. oli tuo -91 speed density.
Onkos se normi 3 johtoinen tps? Joskus auttanut hieman kun kääntää kiinnitysruuveissa sen millin minkä niissä on pelivaraa..
Ja mittarilla mitata ettei pätki vastus.
Ok. Katoin vikakoodit 12, 21, 36.
koodia 12 ei ollut 86 digit 8 listalla, liekö joku peruskoodi
21=TPS voltage was above 2.5 volts for 3 seconds when the MAP sensor signal showed manifold vacuum to be 15 pounds or more, or TPS was above 4.5 volts at any time.
36=MAF sensor burn-off voltage was missing. Check MAF sensor burn-off relay and terminal "D" on MAF.
Ei tuo nyt kauheasti auta, olisiko noihin apua ja voisiko liittyä mitenkään alhaiseen tyhjäkäyntiin kylmänä? TPS on varmaan throttle position switch. Mikä on MAFfin burn-off järjestelmä ja missä tuollainen rele?
Onko näissä liitinvikoja vaiko sensorivikoja kyseisissä piireissä kuinka yleisesti? Ilmeisesti MAF on melko kallis uusia jos siihen menee.
Tietty kunhan saa perushuollot tehtyä voi pyyhkiä muistin ja ajaa lisää, että näkee mikä koodi tulee heti. Mutta jos jotain voisi mitata näin paikoillaan.
12 on peruskoodi joka ilmoittaa, että diagnoositila ok tai sitten sen mistä varsinaiset vikakoodit alkaa ja mihin päättyy.
TPS anturin testaamiseen / säätämiseen on jotain ohjeita olemassa. Ekana kannattaa mitata tuleeko sinne normaalisti 5V kun virrat on päällä ja sitten mitata sen anturin vastus ja vastuksen muutos.
MAF burn releitä käytetään noissa Bosch mallin maffeissa. Normaalisti kuumalanka pidetään 100 asteisena, mutta käynnistettäessä (ja sammutettaessa?) sinne ajetaan hetkellisesti korkeampaa virtaa (lämmitetään johonkin 300-400 asteeseen) jolloin langasta palaa pois epäpuhtaudet ja langan tarkkuus pysyy optimaalisena, eikä lankaa jatkuvasti kuormiteta korkealla lämpötilalla.
Niillä releillä siis ohjataan korkeampi virta hetkellisesti MAF:ille.
Tuttuja koodeja. IAC? En ole varma kun oli niin hakuammuntaa.
En ihan parissa päivässä lupais jos vielä joutuu tilaamaan osan.
Mikä IAC?
Mut joo, kattelin että kannattanee tilata koko korjaussetti mittaristoon, eli täys setti kalvot virtalähde lamput, ynnä erikseen komponenttisetti piirilevyä varten. Ei jää sitten ainakaan osista kiinni. Noilla luulisi tulevan ainakin paremmaksi, kun ei ole päässyt vielä kokonaan hajoamaan.
Joops tällä viikolla ei pysty ihmeisiin jos joutuu tilaamaan osia, mutta kunhan on ajokunnossa viikonloppuna niin sen jälkeen taas jatketaan hifistelyä.
Mikä IAC?
Mut joo, kattelin että kannattanee tilata koko korjaussetti mittaristoon, eli täys setti kalvot virtalähde lamput, ynnä erikseen komponenttisetti piirilevyä varten. Ei jää sitten ainakaan osista kiinni. Noilla luulisi tulevan ainakin paremmaksi, kun ei ole päässyt vielä kokonaan hajoamaan.
Joops tällä viikolla ei pysty ihmeisiin jos joutuu tilaamaan osia, mutta kunhan on ajokunnossa viikonloppuna niin sen jälkeen taas jatketaan hifistelyä.
Iac. Idle air control vänkärin puolen oikeassa alakulmassa kaasuläppärungossa menee neljä johtoa.
Katsoppas harri s ketjusta juuri purki sellaisen osiin.
No niin, Harrin prokkis löydetty, kiitoksia.
Moottorin peruhuollon jälkeen kävi mukamas vähän paremmin vaikka meinasikin sammuilla tyhjäkäynnillä. Muutaman minuutin paikoillaan käyttely ei suoltanut yhtään vikakoodia älylaatikon sisuksiin.
Aloin sitten etsimään tuota tyhjäkäyntimoottoria, kun oli vinkki miltä se näyttää.
No yksi potenttiaalinen vikapaikka löytyi heti. IAC:n liitin aivan totaalisen päreinä, liimattu korikitillä paikoilleen. Kaikki neljä nastaa irti liitinrungosta ja eristeet kappaleina.
Ei kellään olisi tuollaista liitintä myydä, käytettyä, jossa muutama sentti johtoja?
Neliskanttinen liitin jossa neljä muoviputkien ympäröimää metallipiikkiä.
Turha tutkia IAC:n sielunelämää ennen kuin saa tuon liittimen toimivaan kuntoon.
Mistä muuten kannattaisi kysellä sivulasien tiivisteitä avoon? Laitoin paikallisesti kyssäriä, mutta saa noita varmaan maailmaltakin. Voin kuvitella etteivät ole aivan halpoja..
http://www.ecklerscorvette.com/corvette-idle-air-connector-1984-1993.html
Joo pitää laittaa perään tuostakin kysely, muita osia jo kysyin sähköpostilla. Josko heillä on purkuautoja.
Katselin netin kuvista, että X-rungon pätkät voisi olla alunperin ihan suorat, paitsi taivutukset päissä.
Nyt niitä taivutuksia on koko matkalla. Ollut varsinainen off-road ajokki.. Pitää takoa nuo suoraksi, vai tietääkö joku pitääkö niissä olla jotain taivutuksia myös matkalla? Nyt noista ei saa selvää, onko joku taivutus alkuperäinen. Netistäkään en löytänyt hyviä sivukuvia.
Apparin jalkatilan alta irtoaa isoja könttejä jotain kittiä. Käytännössä kitattu melkein koko jalkatilan pohja. Tyhmä kysymys, onko jalkatila muuten lasikuitua vai peltiä? Jos kuitua, niin on varmaan tullut kivi moikkaamaan kesken maastoajon.
Pitää vielä selvittää onko säiliössä oleva jarruneste glykolia vai silikonia. Joko maalitestillä tai styroksilla. On aika likaisen näköistä. Jos glykolia niin varmaan tavallinen dot4 kelpaa näihin.
Etupyörien ABS antureiden johdoista on uloin eriste rapissut kokonaan pois. Mutta johdot näyttää vielä ihan hyviltä. No se nyt ei ole akuuteimpia hommia, kuten sähkölukot tai peilitkään.
^^ juu tuon näköinen. Tosin liittimet taisi olla umpitavaraa eikä tuollaiset putkimalliset mutta varmaan yhteensopiva. Pitää ensin katsoa jos löytyisi suomesta ja saisi jo tällä viikolla.
Dot4 oliskohan nimimerkki pmj jotain sulle?
Löytyy moottoritilan johtosarja, josta saat tarvittavan liittimen, mutta suosittelen kuitenkin että laitat uuden, koska noi muovijutut on usein melko haperoita käytettyinä.
Kitti jalkatilan pohjassa ei kuullosta hyvältä, jos ei kyse ole ääneneristysmassasta.
Finnvette on varmaan sinulle se fiksuin tiivisteiden ja muiden osien hankintakanava, kun saat sieltä oikeat osat kerralla ja neuvoja samalla sekä takuukin toimii.
TPS on muuten hiljattain uusittu. Antaa toisesta parista tyhjäkäynti->täyskaasu 2,7->6,45 kilo-ohmia ja toisesta parista päinvastoin 6,4->1,5 kilo-ohmia. Josko lie säädöissään, en kajonnut siihen sen enempää. Juu ja Boschin ILMI tässä näkyy olevan, kuten veikattiin.
No nyhhän tää tempun keksi.
Olin hakemassa Turengista osia, niin oli sillä välin valuttanut pari desiä tehostinöljyä hammastangon suojakumista. En ole edes käännellyt rattia tai käyttänyt tänään. Kai ne öljyt oli jo haitarissa ja nyt löysivät tien ulkoilmaan.
Voi kehveli, mitähän voi tehdä. Paitsi uusi hammastanko jostain kalliilla.
Iloisia uutisia omistajalle...
Tietty voisi laittaa tähän hätään Lucasin tiivistysainetta. Jos ei ole laitettu jo aiemmin..
Harri S remontoi omassa projektissaa joku aika sitten hammastangon, eli ihan kunnostettavissa oleva osa sekin on. http://finnshark.com/forum/showpost.php?p=488458&postcount=116
TPS ohjearvot varmaan ehdit jo jostain löytääkin. Siltä varalta ettei niitä vielä ole vastaan tullut niin täällä on ohjeet joita itse aikanaan tutkailin: http://home.earthlink.net/~cliff_harris/1227165/Links/Minimum_Idle_Adjustment.html En tosin ole varma mahtaako '86 ja '85 mallit poiketa toisistaan TPS-arvojen suhteen, tuskinpa? :scratch:
Hyvä jos Idle Air Control vinkistä oli jotain apua kun etin pitkään vikaa. FinnVeteltä. Kaasarissa on ruuvi tyhjäkäynnille. Sillä sain jotenkuten säädettyä.
Pääsiäiseksi hommaa. Hain tyhjäkäyntimoottorin, hammastangon tiivisteet ja kaasuläppäkotelon tiivisteet. Jos noilla valmistuisi ajokuntoon, muuten alkaisikin tekniikkapuoli olla nipussa.
Tulihan melkoinen kasa ruostetta paisarista kun pesin sen harjalla.
Varmaan hammastangon purkukin sujuu, mutta jos nyt joku tietää mistä löytäisi kuvia korjausmanuskasta niin toki ne kelpaa. Tuon linkatun projektitopikin kävin vilkaisemassa.
Ai niin ja onko ohjaukseen joku oma erikoisöljynsä vai kestääkö tiivisteet ihan tavallisen dexron III:sen?
Tähän asti tämä onkin ollut mukava ropattava. Mutta hammastangon irrotus ei sitten olekaan. Nyt se olisi kokonaan irti, kun saisi sen vielä jotenkin pois tuolta.
Tänhetkinen idea ottaa vakaaja pois ja sitten vääntää akselipalkissa oleva korvake mutkalle. Kun ei liiku hammastangon kiinnityspiste sen takaa poiskaan, koska rattiakselin lähtö ottaa pyöräkotelon päässä kiinni akselipalkkiin.
Olikos se irrotus yläkautta, niinkuin etujousenkin? Eli alkaa kohdasta: poista ilmansuodatin, jne...
Vakaaja pitää irroittaa ennen kuin hammastangon saa pois. Sitä en enää muista mitä kautta sen pujottelin pois.
^onks toi avatar Beastie Boysin videosta? Paloi verkkokalvoille, kun jossain ekoista omista kämpistä näkyi MTV 90-luvun alkupuolella..
Hammastangon päällä on rungon poikkipalkki jota ei saane pois, mutta otetaan ekana vakaaja irti ja ihmetellään sitten lisää.
Oli muuten apparin puolen kiinnikkeen takapulttikin aika haastava irroitettava. Kun otti apulaitehihnan kiristimen irti, sai näköyhteyden ja ylhäältä räikällä, parilla jatkolla ja nivelellä, alhaalta vastaanpito toisella kädellä rungon ali lenkillä. Ja tuo pitäisi saada vielä takaisinkin.
En sitten tajunnut sanoa, että tarvitaan myös haitarit päihin. Oletin että ne tulee automaattisesti tiivisteiden kanssa.. joten ei taideta asentaa takaisin ennen ensi viikkoa.
Kyllä, avatar on juurikin Beastie Boysin musiikkivideosta. Loistava biisi ja video. :cool:
Rungon poikkipalkki on muistaakseni tosiaan kiinteä eikä sitä tarvinnut irroittaa. Kiinnikkeet oli aika ikävät mutta kyllä ne sieltä sai irti ja vielä takaisinkin. Koetin kaivella foorumin uumenista kuvaa kyseisestä operaatiosta mutta ei tullut vastaan ainakaan omien kirjoitusten seasta. Olikohan IsoDee vai kuka joka jumppasi enemmänkin hammastangon kanssa, ei muista enää.
Ai niin tämä(kin?) Vette on tainnut höriä raitista ilmaa, ilmanottokotelo aika päreinä ja mutkalla. Korjattu jo aiemmin korikitillä, fiksasin ite toisen puolen pikaliimalla ja aktivaattorilla. Ei näyttänyt hyvälle, kun koko lodju on mutkalla. Pistin sitten ihan tavallista ikkunatiivistettä ja nytten näyttää toimivan. Joku musta korkea teollisuus-D-tiiviste olisi vielä parempi, mutta en tähän hätään löytänyt nurkista.
http://c2.staticflickr.com/2/1659/25747999500_a9c21fb532_z.jpg
tyhmäkäyntisäätimen liittimestä tuli ihan hyvä, liimaantuvat Duraseal-apicot toiminee. Tuohon kun jaksaisi vielä askarrella mustaa kurkkuletkua päälle. Toisaalta tässä konehuoneessa olisi paaaaljon muutakin putsattavaa.
http://c2.staticflickr.com/2/1595/25994939826_51e1833386.jpg
Näkyykö muuten kuvat?
Ilmapumppu pitää aika järkyttävää metallista rohinaa. Tarrassa sanotaan, että kuuluukin vikistä ainakin uutena, mutta ei taida olla tämä ääni. :D
Pystyyköhän tuohon vaihtamaan laakereita tai poistamaan kokonaan ja pistämään lyhyemmän hihnan?
Niin joo ja löytyy hyllystä Beaste Boysin pari ekaa levyä vinyylinä. Loistava vaihtoehto tummahipiäisempään hiphoppiin. Limp Bizkit, Rage against the machine.. nyt tuntuu että rock-suuntaus on kuolemassa tuosta genrestä. Tai sitten tuun vanhaksi. No aina voi onneksi kuunnella bodomia. Tai Tapio Rautavaaraa, sekin rokkaa.
Lähti hammastanko suosiolla. Vakaaja kokonaan irti mutta sen voi jättää reaktiotankojen päälle lepäämään. Jäähdytyskiertoputken otin jo aiemmin pois hammastangon kyljestä. Luiskahti pois korvakkeen takaa pienellä yrittämisellä ja tuli ulos kuskin puolelta kun käänsi renkaan linkkuun, ei tarvinnut ottaa edes rengasta irti.
Nyt se on pestynä verstaalla. Pitää googlettaa jos löytyisi purku ja kasausohjeita.
Tangossa on -86 vuoden stanssi, mutta suurin syy vuotamiseen ehkä rikkoutuneet suojahaitarit. Ja pirun likainen öljy.
Edit: tai ei nuo ole oikeastaan reaktiotangot. Ne tuet mitkä menee akselipalkista keulaan..
Osaisiko joku sanoa, onko hammastangossa apparin pään metallinen holkki jotenkin lukittu paikoilleen? Siinä putkessa on pieni reikä, mutten nähnyt siinä mitään pidätinruuvia tms.
Eli pitäisikö vain lyödä se ja stefa pihalle hammastangolla? Sisääntuloakseli on jo purettu, tässä pääsiäisen vieton yhteydessä.
En löytänyt mitään kovin hyvää ohjetta, jenkeissä kaikki näköjään lähettää tankonsa kunnostukseen.
Pistän tästä kuvia jos/kun saan valmiiksi.
Ecklerllä näky olevan kunnostetut tangot reilu 200 taalaa, mutta ne varmaan vaatii vanhan vaihdossa tohon hintaan. Ja se olisikin äkkiä vappu kun alkaa rahtia lähettämään edestakaisin.
Siitä metalliholkin pienestä reiästä väännetään metallipuikolla sokka pois, eli sisäpuolella on sokka urassaan, vaikkei sitä heti huomaa.
Tangon kunnostuskelpoisuuden määrittää aika pitkälti se, kuinka kulunut alumiinikuori on sen sisäänmenoakselin tehostuksen säätöventtiilin neljän tiivisteen kohdalta.
Jos pahasti urilla, vaatii koko pesän koneistuksen ja holkituksen.
Tuon pesän urautumisesta johtuu se, että vanhemmuuttaan ohjauksen tehostus alkaa hiipumaan.
Pinionin puoleisen stefan irroitukseen tarvitset pitkän taivutetun lusikkapäisen puikon, jolla pääset koputtelemaan sen pesästään (on tiukassa).
Muuten stefojen ja tiivisterenkaiden purku ja kasaaminen onnistunee ilman oppaitakin, kun vaan panee järjestyksen ja kummin päin ne kuuluu olla, mieleen.
Kiitoksia vinkeistä. Laitetaanpa dokumentaatiota tänne niin kauan kun on tuoreena mielessä.
Ensinnä raidetangot kierretään irti. Ekasta naputtelin ruuvarilla stanssauksia auki, mutta oli melko turhaa. Toinen lähti ihan yhtä hyvin ilmankin.
Ja kuvassa näkyy eka vikakin. Kolinasuoja on lähtenyt raidetangon nivelen päältä ja sulloutunut putken holkin päälle.
http://c2.staticflickr.com/2/1496/25961528951_ec9a552b14_z.jpg
Sitten merkitään säätömutterin asento.
http://c2.staticflickr.com/2/1583/26027911205_437b0f25b3_z.jpg
Lukitusmutteri oli todella tiukassa. Peltimutteria ei pysty vääntämään jakarilla, pitäisi olla hylsy. Mutta tuurnalla naputtelemalla ja kiertämällä koko ajan sakarasta toiseen, sekin aukesi.
http://c2.staticflickr.com/2/1661/25425408383_fa04b6d5af_z.jpg
Rasvakuppi auki, mutteri auki ja sisäänmenoakselin voi naputtaa ulos. Ja tietenkin lukkorengas auki vastapuolelta.
http://c2.staticflickr.com/2/1654/25425408073_5ac32bdd5d_z.jpg
Itse irrottelin nämä ensin, mutta olisivat varmaan tuleet nätisti akselin mukana. Pölysuoja ja stefa
http://c2.staticflickr.com/2/1589/26027910945_0e68028501_z.jpg
Ja sen takana neulalaakeri
http://c2.staticflickr.com/2/1503/25423162864_261fb5914b_z.jpg
Ja sitten akseli pois.
http://c2.staticflickr.com/2/1675/26001973106_13ecc920b8_z.jpg
Putken päästä metallilanka lukkorengas pois. Kannattaa naputella se sellaiseen asentoon, että pienen reiän kohdalla on lähestulkoon langan pää. Sitten on kevyempi työntää metallipuikolla reiän kautta langan päätä ylöspäin ja napata terävällä ruuvarilla siitä kiinni.
http://c2.staticflickr.com/2/1521/25423162284_9eeb2a796b_z.jpg
Männällä voi nytten työntää puslat ja tiivisteet ulos putkesta.
http://c2.staticflickr.com/2/1512/25961527821_bde72544d4_z.jpg
Putken pohjalla on vielä toisen pään tiiviste joka pitäisi saada pois. Tein M12 aluslevystä poralla ja viilalla sopivan ulosvetäjän varteen ja nyin/työnsin sillä stefan ulos.
http://c2.staticflickr.com/2/1463/25961527021_3d3df81f31_z.jpg
Sitten on vielä jäljellä sisäänmenoakselin hammastangon puoleinen öljytiiviste holkkeineen. Säätöruuvin reiästä pääsi kampeamaan holkkia jonkin matkaa, loput sujui toisen aukon kautta. Kun holkki oli poissa, pääsi tiivisteen napauttamaan helposti pois.
Lienee selvää, ette venttilikoneiston pintoja parane naarmuttaa tässä toimenpiteessä.
http://c2.staticflickr.com/2/1624/25935365472_60b97dd4b7_z.jpg
Seuraavaksi on vuorossa akseleiden tiivisteiden vaihto ja stefojen asennus putkiin ja koko roskan kasaus. Palataan astialle pääsiäisen mittaan.
Ai niin ja muistaessani, hammastangon keskikohta pitää mitata, jotta ratti osuu suoraan. Eli että saadaan hammaskoksetus samaan kohtaan.
Sisäänmenoakseli jossain selkeästi muistettavassa asennossa mitataan molempien hammastangon päiden ulkonema kuoresta. Kasattaessa koitetaan sitten osua samoihin mittoihin.
No niin, nyt on hampitanko takaisin autossa. tässä lyhyt kooste lopputöistä.
Tiivisterenkaat ovat yllättävän joustavaa mitälie muovia. Käytin kuumailmapistoolia jolla lämmittelin renkaita ennen poisottoa. Eli otin ne ehjänä irti, ihan kaiken varalta. Männässä oli tiivisterengas ja sen sisäpuolella o-rengas. Molemmat tulivat tiivistesarjan mukana. Itseasiassa sarjassa tuli 2 männän rengasta, joista laitoin sen joka oli paksuudeltaan sama kuin entinen. Toiselle en löytänyt käyttöä, liekö joissain malleissa paksumpi tiiviste. Käytin niin renkaiden irrotuksessa kuin asennuksessa tylsää katkoteräveistä, hiukan riskaabelia mutta muutakaan riittävän ohutta ja jäykkää työvälinettä ei ollut käsillä
http://c2.staticflickr.com/2/1583/26086428616_69951c0224_z.jpg
Tiivisteen asennuksessa pyörittelin uutta tivaria hetken kuumailmapistoolin lämmössä, että siitä tuli notkeampi. Se venyy asennuksessa, mutta palaa pikkuhiljaa takaisin mittaansa. Koska se oli silti liian iso asennukseen, käytin HarriS:n kikkaa ja pistin muutamaksi tunniksi klemmarin puristamaan.
Niin ja männällä sai asennettua sisemmän stefan paikoilleen.
http://c2.staticflickr.com/2/1714/26086433356_8bddf4549d_z.jpg
Sisäänmenoakselin tiivisteissä oli aika ähertäminen, tahtovat kiertyä. Hieromalla ja katkoteräveitsen avulla sai estettyä etteivät kierry tykkänään.
http://c2.staticflickr.com/2/1635/25507601524_0b03aa4d08_z.jpg
Sille sama klemmarikäsittely
http://c2.staticflickr.com/2/1498/26019844082_65820e19ee_z.jpg
Sisäänmenoakselin alemman stefan paikalleen saanti voi olla haastavaa ilman sopivaa välikettä. Itse totesin Fiat TC:n paininkupin olevan juuri oikea 37mm ja ohutreunainen tähän hommaan.
Stefat tulevat aina avoin puoli öljytilaan päin, jotta öljynpaine puristaa niitä akselin suuntaan.
http://c2.staticflickr.com/2/1471/25839524330_53e18f2489_z.jpg
Hammastangon ulomman stefan löin pesäänsä käyttäen apuna vanhan stefan ulkorunkoa.
http://c2.staticflickr.com/2/1458/25507605824_8e813a333b_z.jpg
Muuten kasaamisessa ei ollut ihmeitä. Painettaessa sisäänmenoakseli paikoilleen (hetkuttelun ja ketkuttelun avulla se meni ilman väkivaltaa) siirtyy hammastanko n. 11mm kuljettajan puolelta apparin suuntaan.
Eli kun otti aiemmin mitattuun kuljettajan puolen mittaan 11mm lisää, oli mitta kohdillaan kun akseli on pohjassa.
Omassa mitat oli (ilman hammastangon päässä olevaa kierrettä) kuskin puoli 51mm. Asennettaessa siis 62mm ulkona rungosta, sisäänmenoakselin pulttikolon osoittaessa apparin suuntaan.
Sitten vaan loput kasaan ja rasvaa laakereihin ja välitykseen ym. Rasvasin myös kaikki tiivistepinnat kevyesti asennuksen aikana.
Suojakumeiksi laitoin SKF:n yleismalliset, pienempi koko mitä Motonet myy sopi ihan hyvin, kun leikkasi sisäpäästä pari säätöpykälää pois. Erittäin venyvää sorttia, kestävyydestä en tiedä.
Jos on jotain mitä olisi kannattanut tehdä toisin, kirjoitelkaa tähän. Voi sitten seuraavan kanssa välttää nekin virheet..
Auto on vieläkin tontilla, onneksi omistajalla ei ole sittenkään kiire. Tosin kyseli ensi viikonlopuksi.
Mittariston korjaus onnistui Batee:n osilla, askartelin sen tänä aamuna. Haastavinta oli melkein piirilevyjen irrotus toisistaan eli virtaliittimen saaminen irti. Vetämällä ei olisi taatusti irronnut, niin piti vähän kikkailla. Tämä on rempattu ilmeisesti -02 ja liitin vaihdettu silloin, ehkä alkuperäinen ei ole noin tiukka.
Mitähän silikonia lienee polarisaatiokalvojen kiinnitysaine. Kädet haisi vielä seuraavana aamunakin, kun kiskoi vanhat kalvot irti, vaikka millä niitä yritti pestä.
Vaihdettu siis näyttöjen pintakalvot, virtalähde, valokenno ja konkka sekä virtaliitin. Ja tietenkin polttimot. Tuntui pelaavan pikaisella testillä.
Keskuslukot lähti pelaamaan voitelemalla ovien lukkomekanismit oven sisältä. Sivupeilit lähti toimimaan kun purki ja putsasi peilinvalintavivun keskikonsolista. Oli aika vaikea saada kasaan. Pistin ohuella metallilangalla jouset ja liuskat kiinni pohjaan ja sitten paikoilleen kuoreen. Tämän jälkeen kiskoin langat pois.
Apparin lattiassa oli puolen metrin sekalainen halkeama. Kittasin ja kuidutin sen tänään. Perästä imin letkulla öljyt kun ei taida olla helppoa tapaa tyhjentää muuten. Uudet öljyt on jo valumassa.
Moottori tuntuisi toimivan uudella tyhjäkäyntisäätimellä ja sen liittimellä. Loppusäätö vielä tekemättä. Flektin potkurin keskiön poraus isomman koon moottorille onnistui kai riittävästi, kun ei täristä.
Odottelen että posti toisi tiivisteliiman että saa ovilasien tiivisteet paikoilleen. Vanhat oli oikein kunnolla liistrattu niihin sivu-uriin liimalla kiinni, aivan toivoton putsattava.
Kuskin puolen ikkuna tuottaa tuskaa, kun ottaa tiivisteen pidikkeeseen kiinni. Olen jo kiristänyt ja taivutellut rättikaton pystyosan peltistä tiivistelistaa niin paljon kuin pystyy. Oven sisältä oli säädettävästä lasiohjurista lähtenyt pintakarvoitus irti, liimasin sen takaisin ja viilasin kiinnitysreikää että sai ikkunan pakotettua mahdollisimman pystyyn. Oven sisältä katselin saisiko mekanismia säädettyä, yhden auton suuntaisen pultin ylhäällä takana avasin, mutta oli jo säätö tapissa tai sitten muusta syystä ei liikkunut. Säädin oven takareunaa saranoilla ylöspäin, niin paljon kuin kehtasi, nyt jo lukkomekanismi painaa ovea alaspäin suljettaessa. Lukon vastakappaletta en saanut juurikaan ylöspäin, vaikka kylkilistan mukaan ovi voisi olla aavistuksen ylempänäkin.
Nyt ikkunan takanurkka menee ihan listaa hipoen. On jo aiemmin leikannut rätin reunakanttia, joten ei ota siihen pahasti. Mutta on silti yhä ihan rajoilla.
Mitähän tuolle ovi-ikkunalle voisi enää tehdä?
Niin ja tarttis vielä valokatkaisijan nupin, monitoimiviiksen sekä aurinkolipat. Ja ehkä paremman antennin, nykyinen on vähän mutkalla. Vaikuttaa allkuperäiseltä.
Onkohan tuo sähköantenni? Pääseekö siihen käsiksi penkkien takaa vai mistä.
Ja ehkä paremman antennin, nykyinen on vähän mutkalla. Vaikuttaa allkuperäiseltä.
Onkohan tuo sähköantenni? Pääseekö siihen käsiksi penkkien takaa vai mistä.
Sähköantenni on ulkona. En muista enää pitikö pakoputki pudottaa vai pääsikö siihen käsiksi irrottamalla sisälokarin. Kurkkaa näkyykö se sieltä alakautta.
Jos orkkiksen haluaa korjata niin tässä antenneja, mastoja, korjaussarjoja. (https://willcoxcorvette.com/catalogsearch/result/?wcc_part_year=36&q=antenna)
Liekö samanlainen antenni kuin coupessa? Jos on niin vaihto onnistuu alakautta ja ainakin itse sain sovitettua tarvikkeen ihan hyvin paikalleen.
http://finnshark.com/forum/showpost.php?p=391144&postcount=30
Kuskin puolen ikkuna tuottaa tuskaa, kun ottaa tiivisteen pidikkeeseen kiinni. Olen jo kiristänyt ja taivutellut rättikaton pystyosan peltistä tiivistelistaa niin paljon kuin pystyy. Oven sisältä oli säädettävästä lasiohjurista lähtenyt pintakarvoitus irti, liimasin sen takaisin ja viilasin kiinnitysreikää että sai ikkunan pakotettua mahdollisimman pystyyn. Oven sisältä katselin saisiko mekanismia säädettyä, yhden auton suuntaisen pultin ylhäällä takana avasin, mutta oli jo säätö tapissa tai sitten muusta syystä ei liikkunut. Säädin oven takareunaa saranoilla ylöspäin, niin paljon kuin kehtasi, nyt jo lukkomekanismi painaa ovea alaspäin suljettaessa. Lukon vastakappaletta en saanut juurikaan ylöspäin, vaikka kylkilistan mukaan ovi voisi olla aavistuksen ylempänäkin.
Nyt ikkunan takanurkka menee ihan listaa hipoen. On jo aiemmin leikannut rätin reunakanttia, joten ei ota siihen pahasti. Mutta on silti yhä ihan rajoilla.
Mitähän tuolle ovi-ikkunalle voisi enää tehdä?
Ikkunan asennolle on ihan omat säätönsä oven sisällä, ei sitä ovisaranoilla tai lukolla saa asettumaan... Tuolla on tarinaa, kun painin oman katiskan ikkunan kanssa http://finnshark.com/forum/showpost.php?p=325128&postcount=1811
Kiitoksia vinkistä, pitää tutkia. Olinkin melko varma että jotenkin tuo säätyy, mutta ei auennut ihan helpolla kiireessä taskulampun kanssa kurkkien. Auto on tänään luovutettu takaisin omistajalleen ja loput pikkulaitot käyn tekemässä "kotona".
Mittaristo on aika mielenkiintoinen keksintö. Helposti meni yksi aamupäivä sen kanssa askarrellessa.
http://c2.staticflickr.com/2/1569/26243763821_192431c478_c.jpg
Mutta onhan tuo aika komea toimiessaan.
http://c2.staticflickr.com/2/1604/26284057356_daa4a7ca98_z.jpg
Syy pohjan pakkelointiin oli näköjään tämä.
http://c2.staticflickr.com/2/1451/25705147054_3ee83f7a3c_z.jpg
Ja syy MAFfin jälkipolttovikaan voisi olla vaikka tämä kyseisen releen liitin. 2 johtoa huonosti kolvattu, kahdesta puuttuu eristeet ja yksi on kokonaan poikki. Koko paketti kuorrutettu likaisella öljyllä ja huonolla sähköteipillä ynnä parilla jatkoapicolla.
http://c2.staticflickr.com/2/1680/26243764761_7ff52756bf_z.jpg
vBulletin v3.5.0 Release Candidate 3, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.