View Full Version : -85- Seokset rikkaalla ja pa-paineet alhaalla
Jees, taas oltaisiin vailla asiantuntijoiden jeesiä.
Talven aikana tuli taas tehtyä sen mitä töiltä ehti.
Eli vaihdettu peltisatsit, imusarja ja plenum putsattu ja maalattu, öljynpainesensori, nakutussensori, ”TV-kaapeli” vaihdettu, polttoainelinja vaihdettu suodattimelle asti ja on karvan isompi noin 50% matkalta , uusi virranjakaja, uudet suuttimet (24lbs) rock autosta (gen3 tyyppiset), konehuoneen puolelta melko kaikki johtosarjat uusittu liittimineen. IAC venttiili vaihdettu, Vakuumiputket vaihdettu, AC kennon kotelo korvattu pienemmällä=enemmän tilaa konehuoneessa. Perskeleesti putsausta ja puunausta.
Tässä siis lähtökohtia itse ilmiöön= pa paine ei nouse yli 30psi ilman että kuristaa paluuletkua tankin vierestä. Pa-säädin on säädettävä. Ei tunnut tapahtuvan paljoakaan mutta nostaa muutaman psi:n kun irrottaa alipaineletkun.
Pa-suodatin alle 1000km vanha.
AEM seossuhdemittari ja laajakaistalambda hankittu kuskin puolen peltisatsiin, apparin puolella auton oma vakiolambda noin 500km vanha.
TPS mitattu 0.54, imusarjan etupuolelle oleva lämpötilasensori näyttää oikeaa vastuslukemaa. TDC tarkastettu muutamaan kertaan ja lähdetty hakeen ajoitusta siitä. Kun asetan ajoituksen EST piuha irti esim 0 ennakkoon ja nollaan vikamuistin ja katson uudestaan ajoituksen EST piuha kiinni niin ollaan about 12-16ast ennakossa ja kone humma hieman kierroksia. Oikeastaan aika sama missä ajoitus on. Seokset näyttää kone lämpöisenä 12.6 arvoja ja heittää heti liki 10 kun koskee kaasuun. Mitään vikakoodeja ei ole (paitsi tuo EST aiheuttama).
Eli kohta loppuu äly, hoksaan että pa-paine tarvii korjata ja en ole vielä avannut pa-säädintä ja tsekannut mitä sinne kuuluu sisälle mutta tuolla paineella ei tunnu olevan merkitystä mihinkään.
Pumppu muuten antoi 80-90psi tankin päästä.
Eli jeesiä ihan oikeasti kaivattaisiin mistä aloitan (huomenna vaihtuu pa-filtteri pestävään malliin.
Kiitos ennakkoon Niille jotka vaivautuvat jelppimään 🙏
Ja vielä, pa-säätimen alipaineletkussa ei ole bensaa.
Paljonko tyhjäkäyntikierrokset?
Imuvuotoja imusarjassa, suuttimissa, letkuissa, pakosarjoissa?
Pystytkö lukemaan suuttimen kyljestä koodin, että varmasti luvatun kokoiset.
Paljonko tyhjäkäyntikierrokset?
Imuvuotoja imusarjassa, suuttimissa, letkuissa, pakosarjoissa?
Pystytkö lukemaan suuttimen kyljestä koodin, että varmasti luvatun kokoiset.
Moro, tyhjäkäynti hommaa siinä 600 tietämillä, 570-620 alueella. Imuvuotoja ei tunnu, pakopuolikin on tiivis. Ja en taida pystyä koodia noitten kyljestä lukemaan. Mielestäni niissä ei lue mitään, tarkastan vielä asian.
Ultrapower merkkiset ne on ..
Vakiosuuttimet on muistaakseni 22lb, eli 24lb on karkeasti 10% isommat.
Pitkät peltisatsit voi estää konetta menemästä tyhjäkäynnillä closed looppiin 1-karvaisella lambdalla. Lämmitettävä lambda poistaa tuon mahdollisuuden.
Eli, ilman ohjelma muutosta käynee ainakin open loopissa rikkaalla.
Sen verran infoa, kun auton sammuttaa niin bensanpaine pysyy tuossa 25-28psi hujakoilla noin 3-4h.. eli ymmärtääkseni ei nyt ihan holisemalla mene mistään läpi ?
Vakiosuuttimet on muistaakseni 22lb, eli 24lb on karkeasti 10% isommat.
Pitkät peltisatsit voi estää konetta menemästä tyhjäkäynnillä closed looppiin 1-karvaisella lambdalla. Lämmitettävä lambda poistaa tuon mahdollisuuden.
Eli, ilman ohjelma muutosta käynee ainakin open loopissa rikkaalla.
1985 mallissa on vakiona 24lb mallit. Vanhat boschhitkin niin kertovat jotka irroitin.
1985 mallissa on vakiona 24lb mallit. Vanhat boschhitkin niin kertovat jotka irroitin.
Joo, ilmeisesti 85 on 24 ja 86 alkaen 22. Mikä sulla on bensanpaine kun kone käy? 85 ilmeisesti lähtenyt tehtaalta 35psi säätimellä, 86 alkaen korkeampi paine.
Joo, ilmeisesti 85 on 24 ja 86 alkaen 22. Mikä sulla on bensanpaine kun kone käy? 85 ilmeisesti lähtenyt tehtaalta 35psi säätimellä, 86 alkaen korkeampi paine.
Moro, näyttää pysyvän tuo pa-paine 25-30psi alueella vaikka olen koittanut tuota säädettävää PA-säädintä kiristää.
Juuri äsken tein testin lambdalle, eli kaivoin ECM liittimestä lambdan karvan ja mittasin jännitettä, kone lämpöisenä se antaa lukemaa 240mV-250mV ja vaikka antaa kierroksia kauemmin niin huippulukema taisi olla 330mV tasolla. Tuossa taitaa olla syy siihen rikkaalla käymiseen, mutta miten tuon vanhan tilalle saa ns lämmitettävän version? Osaan tehdä sen lämmityspiirin aikareleellä tms jos tarve mutta osaako joku nimetä jonkun lambda mallin tms?
Toisessa peltisatsissa nyt bosch laajakaista mutta se on tässä kohtaa vain seosmittarille koska ymmärsin ettei sitä kovin pienellä työllä saa antamaan oikeaa signaalia auton omille aivoille?
Moro ainakin PLX laajakaistassa on oma liitäntä josta saa kapeakasta signaalin, luulisi tuossakin olevan
Itse ostin joskus lämmitettävän kapeakasta lambdan kuplaan ihan tarvikeliikkeestä, olikohan kolme tai nelijohtoinen. Lambdan lämmitykseen tulee virtalukon takainen virta, ei tarvi mitään ajastimia. :D
Itse ostin joskus lämmitettävän kapeakasta lambdan kuplaan ihan tarvikeliikkeestä, olikohan kolme tai nelijohtoinen. Lambdan lämmitykseen tulee virtalukon takainen virta, ei tarvi mitään ajastimia. :D
Taidanpa lähteä ostoksille :)
Moro ainakin PLX laajakaistassa on oma liitäntä josta saa kapeakasta signaalin, luulisi tuossakin olevan
Toi oma on AEM UEGO,taidanpa mitata siitä tulevat ylimääräiset johdot mistä niistä saa (siis mittarin takaa)
Juuri mikään laajakaistalambda ei anna oikeasti emuloituna samanlaista signaalia kuin kuin kapeakaista. GM:n boxi toimii paremmin kapeakaistalla. Lämmitys ei tosiaan tarvi ajastinta, mutta sitä ei kannata kuitenkaan lämmittää ellei kone käy. Bensapumppu on hyvä vaihtoehto antamaan heräte lämmitykselle. Itse laittaisin sille lämmitykselle oman releen.
Jos lämmitettävässä anturissa on myös signaalimaa, se kannattaa laittaa lohkoon, samaan paikkaan tai lähelle, missä on ECM:n maat.
Lämmitys ei tosiaan tarvi ajastinta, mutta sitä ei kannata kuitenkaan lämmittää ellei kone käy.
Miksi ei ? Esim. 1995 mallissa lambdan lämmitys kytkeytyy heti kun virrat kääntää päälle, välissä ei mitään releitä. Ainakin tehtaan manuaalissa näin piirretty. Onhan tällä merkitystä ainakin vähän, etenkin kun tekee käynnistyksen oikein, eli ensin käännetään virrat päälle mutta ei vielä startata vaan odotellaan rauhassa että bensapumppu pumppailee ja mittariston valot sammuu.
Manuaalissa lukee: Even with the engine not running, the HO2S will reach operating temperature. Ja tuo lämpötila on about 315 C.
Lämmitettävällä lambdalla closed loop kytkeytymisen voi asetella vaikka 33 astetta (jäähdytysneste) kuten vakioasetus (kylmä imusarja = 60 astetta). Omassa tuo asettelu nyt 38 astetta molemmissa, jonka matkin LS3 softasta. En myöskään huomannut eroa käyttäytymisessä kun hiljattain vaihdoin lyhyet pakosarjat täyspitkiin.
Miksi ei ? Esim. 1995 mallissa lambdan lämmitys kytkeytyy heti kun virrat kääntää päälle, välissä ei mitään releitä. Ainakin tehtaan manuaalissa näin piirretty. Onhan tällä merkitystä ainakin vähän, etenkin kun tekee käynnistyksen oikein, eli ensin käännetään virrat päälle mutta ei vielä startata vaan odotellaan rauhassa että bensapumppu pumppailee ja mittariston valot sammuu.
Manuaalissa lukee: Even with the engine not running, the HO2S will reach operating temperature. Ja tuo lämpötila on about 315 C.
Tehdaslaitteissa halutaan lambda toimimaan aina nopeasti, koska nopeampi closed loop toiminta varmistaa pienemmät päästöt nopeammin käynnistyksen jälkeen.
Harrastepeleissä yleensä testaillaan ja ihmetellään enemmän, virrat voi olla päällä erilaisissa tilanteissa pitkäänkin, ilman että konetta käynnistetään. Mitä vähemmän virtaa kuluu ilman latausta, sen parempi.
Tehdaslaitteissa halutaan lambda toimimaan aina nopeasti, koska nopeampi closed loop toiminta varmistaa pienemmät päästöt nopeammin käynnistyksen jälkeen.
Harrastepeleissä yleensä testaillaan ja ihmetellään enemmän, virrat voi olla päällä erilaisissa tilanteissa pitkäänkin, ilman että konetta käynnistetään. Mitä vähemmän virtaa kuluu ilman latausta, sen parempi.
Ihan totta tuokin, monesti miettinyt sitäkin että tekeekö hyvää eri laitteille pitää virrat päällä pitkään. Monesti se on pakko kun jokin virittely on päällänsä.
Juuri mikään laajakaistalambda ei anna oikeasti emuloituna samanlaista signaalia kuin kuin kapeakaista. GM:n boxi toimii paremmin kapeakaistalla..
Ok en ole itse koskaan kokeillut tuota ominaisuutta, tiedän vaan että sellainen on :rolleyes:
3-karvainen lämmitettävä sensori nyt tallin pöydällä, kohta asentamaan ja mittaamaan tulokset.
Juuri mikään laajakaistalambda ei anna oikeasti emuloituna samanlaista signaalia kuin kuin kapeakaista. GM:n boxi toimii paremmin kapeakaistalla.
Mitä lamdaa suosittelet, toisin sanoen minkä itse ostaisit?
Mitä lamdaa suosittelet, toisin sanoen minkä itse ostaisit?
Kapeakaistamalleilla ei niin suurta väliä, varmaan joku perus bosch olis oma valinta.
Uusi lambada kehissä ja sen voltit heittelehti aika railakkaasti (oikein) ja ecm sääteli konetta kuin pitäisi. Seosmittari alkoi myös näyttämään hieman mukavampia lukemia ja talli ei ollut startin jälkeen polttoaineen hajussa.
Nyt vain tuli aika lopetella, huomenna kone lämpöiseksi ja ajoitukset uudestaan kuntoon. Pa-paine edelleen liian alhainen eli se on oletettavasti oma probleemansa.
Väliaikainfoa.
Uusi lambda toimii ja säätelee konetta ilmeisesti kuten pitääkin. Runttasin tuon lisäsuuttimen putken kasaan koska se ei ole edes toiminnassa ja kas kummaa alkoi pa-paineet nousemaan ja niitä saa nyt säädettyä.
On kuitenkin yksi juttu mitä en saa toimimaan tai en oikein hoksaa.
Ajoituksen säätö lampulla, est piuha irti ja kierrokset tasan 600 eikä heitä mihkään. Ajoitus nyt esimerkiksi 0 ennakolle. Kone seis, vikamuistin nollaus. Est kiinni ja koneet käyntiin. Nyt ajoitus näyttää noin 14 ennakkoa ja heiluu siis 12-16 (arvaus että 16) ja kone käy epätasaisemmin kuin est irroitettuna? Mikä ihme tässä on ? Laitoin nyt ennakon ilman est:iä 2 astetta myöhäsemmällä niin se heiluu est kanssa 10-12 hujakoilla.
Mikä tuon ison heiton aiheuttaa?
Eikös EST irroitettuna ennakko säädetä kuuteen asteeseen, ainakin-86 mallissa? Est kiinni tietokone säätää ennakkoa, voi olla 20-25 astetta tyhjäkäynnillä.
Edit : pari kuvaa
15067
15068
Eikös EST irroitettuna ennakko säädetä kuuteen asteeseen, ainakin-86 mallissa? Est kiinni tietokone säätää ennakkoa, voi olla 20-25 astetta tyhjäkäynnillä.
Jos tuo mainitsemasi on Oiken niin Olen jotenkin ymmärtänyt tämän väärin (ei ole eka eikä vika kerta).
Täytyypä tempaista se siihen 6 ennakkoon ilman estiä.
Jotenkin itsellä vain ollut ajatus ettei se heittäisi noin paljoa est kiinni mutta kait se näin sitten menee :)
Jos tuo mainitsemasi on Oiken niin Olen jotenkin ymmärtänyt tämän väärin (ei ole eka eikä vika kerta).
Täytyypä tempaista se siihen 6 ennakkoon ilman estiä.
Jotenkin itsellä vain ollut ajatus ettei se heittäisi noin paljoa est kiinni mutta kait se näin sitten menee :)
Katso tuo ohjekuva ylempänä, kuvattu konehuoneen tarrasta.. Tuo 20-25 ennakko on noin arvo mutta aika paljon siellä on ennakkoa tyhjäkäynnillä
TPI kone myös starttaa sillä est ennakolla ja vakiona se on 6 astetta, toki lastumuutoksella tuota voi muuttaa, jos on muu kuin vakiochippi niin se kannattaisi varmistaa softasta.
Eli siis muuten kuin startatessa boxi säätää ennakkoa.
Nyt lykkäs myrkyn, piti laittaa ostamani pa-painemaittarin tunnistin polttoainelinjan 1/4” ulosottoon (otin schrader venan pois) ja sitten se perkskeleen tukin puolen jenka hajosi = asentajan momentti.
Vaikuttaa olevan kokoa 5/16-24 ja toisella puolella siis 1/4”.
Mistä olette hankkineet ”adaptereita” noille sensoreille? Sensorissa 1/8 27NPT urosjenka... tsiisus mikä tuuri
Nyt lykkäs myrkyn, piti laittaa ostamani pa-painemaittarin tunnistin polttoainelinjan 1/4” ulosottoon (otin schrader venan pois) ja sitten se perkskeleen tukin puolen jenka hajosi = asentajan momentti.
Vaikuttaa olevan kokoa 5/16-24 ja toisella puolella siis 1/4”.
Mistä olette hankkineet ”adaptereita” noille sensoreille? Sensorissa 1/8 27NPT urosjenka... tsiisus mikä tuuri
Tai siis tänään kun sitä pa-kiskoon menevän osuuden jenkaa on nyt mitattu 6:ssa eri liikkeessä niin se on 5/16-18 eikä 24
Vihjeenä kaikille, älkää hajottako sitä venttiiliä... 7 ”erikoisliikettä” ja kellään mitään löydy. Ruuviliikkeestä hain siihen pultin ja sillä sen tulppasin. Sensorille löytyi uusi paikka lisäsuuttimen lähdöstä, huomenna painetestiin.
Vihjeenä kaikille, älkää hajottako sitä venttiiliä... 7 ”erikoisliikettä” ja kellään mitään löydy. Ruuviliikkeestä hain siihen pultin ja sillä sen tulppasin. Sensorille löytyi uusi paikka lisäsuuttimen lähdöstä, huomenna painetestiin.
kummallista, luulisi löytyvän jokaisesta rengasliikkeestä ja polkupyöräkorjaamosta.
Kutakuinkin vastaavat ongelmat poistui omasta -91 aikanaan just ihan tarvike ntk lämmitettävällä lamdalla.. teki myös samaa ennakoiden heittelyä.. toki oli miniram imupuoli ja bosch3 jaa-a olikohan 28lbs suuttimet mutta muuten vakio bensapuoli.. vakio boksille polteltiin kyllä uutta softaa useamman kerran...
Silti teki aina satunnaisesti juuri sitä että seokset paksulla jossain kohtaa kun kone lämpeni...
kummallista, luulisi löytyvän jokaisesta rengasliikkeestä ja polkupyöräkorjaamosta.
Kyseessä on sen shrader venttiilin RST materiaalinen ulkokuori jossa linjaan menevä uroskierre 5/16-18 ja sen näkyvän osan uroskierre isompi Ja josta ne paineet yleensä voidaan mitataan. Eli mulla hajosi se osa jonka sisään tulee se itse schraderventtiili... niitä venttiileitä on itselläkin jokusen kymmentä hyllyssä.
Nyt säädetty ajoitus ilman estiä 6 ennakkoon. Toimii hyvin tuossa tilassa. Est kiinni ja tyhkäkäynti vaihtelee jatkuvasti 500-700rpm välillä eli ei toimi oikein... samalla huomasin että pa-pine vaihtelee samalla syklillä.
Seosmittari näyttää 11.2-11.5 eli melko rikkaalla menee.
Taidan hieman myöhentää tuota koska tyhjäkäynti tasaantuu sillä ja seokset näyttävät asteen pari paremmalta?
Joku tuossa asetelmassa ei ole nyt oikein jiirissä .. löytyykö palstalta joku jolle voisin kilauttaa ja käydä läpi tätä keissiä. Lupaan tarjota oluen auttavalle taholle jos vain tavataan joskus.
Oletko vilkaissut ecm boxiin, onko siellä vakiochippi vai joku muutettu versio?
Onko dampperin kehän vulkanointi kiinni keskiössä eikä ole pyörähtänyt?
Oletko vilkaissut ecm boxiin, onko siellä vakiochippi vai joku muutettu versio?
Onko dampperin kehän vulkanointi kiinni keskiössä eikä ole pyörähtänyt?
En ole sitä tsekannut, vulkanointi ei pitäisi olla päässyt pyörähtämään ja se on vuoden / 500-1000km vanha.
Kun tuossa säätelin ja säätelin ja taas säätelin niin jostain ihmeen syystä lähin est irti 2 ennakosta säätämään aste kerrallaan kohti kutosta, niin sehän jostain syystä alkoikin toimimaan. Huomenna katson uudestaan kun on kone viilentynyt jne.
Nyt säädetty ajoitus ilman estiä 6 ennakkoon. Toimii hyvin tuossa tilassa. Est kiinni ja tyhkäkäynti vaihtelee jatkuvasti 500-700rpm välillä eli ei toimi oikein... samalla huomasin että pa-pine vaihtelee samalla syklillä.
Seosmittari näyttää 11.2-11.5 eli melko rikkaalla menee.
Pari mahdollista vikakohdetta tulee mieleen.
Virranjakajan sisällä on sytytysmoduli, mikä voi aiheuttaa ennakoiden elämistä vikaantuessaan.
Mutta tuo rundien humppaaminen ja seoksen heittely rikkaalle voisi viitata tps (kaasuläpän asentotunnistin) vikaan.
Tps anturin voltit kannattaa mitata kaasu kiinni ja auki asennossa.
Ja että voltit nousee tasaisesti kun kaasua painaa.
https://www.youtube.com/watch?v=uaVJaTP8EHs
Itsellä oli vastaava tps vika ja pari muutakin autoa korjaantunut sen vaihdolla.
Kiinni ja auki voltit oli ok, mutta matkalla voltit sinkoili.
Mutta niissä on lämpösenä humppaaminen ollut rajumpaa ~500-1000rpm. ja seokset säntäillyt afr 11-15.
Pari mahdollista vikakohdetta tulee mieleen.
Virranjakajan sisällä on sytytysmoduli, mikä voi aiheuttaa ennakoiden elämistä vikaantuessaan.
Mutta tuo rundien humppaaminen ja seoksen heittely rikkaalle voisi viitata tps (kaasuläpän asentotunnistin) vikaan.
Tps anturin voltit kannattaa mitata kaasu kiinni ja auki asennossa.
Ja että voltit nousee tasaisesti kun kaasua painaa.
https://www.youtube.com/watch?v=uaVJaTP8EHs
Itsellä oli vastaava tps vika ja pari muutakin autoa korjaantunut sen vaihdolla.
Kiinni ja auki voltit oli ok, mutta matkalla voltit sinkoili.
Mutta niissä on lämpösenä humppaaminen ollut rajumpaa ~500-1000rpm. ja seokset säntäillyt afr 11-15.
Kiitos vihjeistä, virranjakaja on kaikkine osineen täysin uusi, Pick Up coilin siitä silti mittasin ja se oli Ok. Onhan toki mahdollista että moduuli on sökönä mutta en vielä usko sitä. TPS mitattu, mutta vain läpät kiinni 0.54V. Täytyy vielä tuo koko matka auki asti mitata.
Kuten aiemmin kirjoitin niin eilen illalla tuo ajoneuvo alkoi suostumaan yhteistyöhön ja tyhjäkäynti tasaantui ja seokset pysyivät tasaisempana. Tänään uusi testing hetki.
TPS mitattu, ja erikseen vielä nyt säädetty kun näytti 0.542V niin nyt tasan 0.54V ja voltit nousee läpän mukana.
Nyt oikeastaan ei pääse edes kiinni tuohon seokseen tms koska tyhjäkäynnin humppaaminen on jatkuvaa, oikeastaan ihan sama mitä tuohon koitan tehdä.
Alkaa neuvot loppumaan..
Oletetaan että jos jostain ihmeen kerpeleen syystä tuo laite olisi ( ei sitten millään pitäisi) 180 astetta sekaisin, mitä se aiheuttaisi nimenomaan tuolle tyhjäkäynnille ? Ja eikö se vaikuttaisi myös tuohon ilman EST käyntiinkin?
Otin MAF anturin irti, humppaus jatkui mutta check engine valo syttyi, onko tässä jotain ?
Mitä käy jos otat IAC moottorin piuhan irti?
IAC ”nollaus” toimenpide juuri tehty, ei vaikutusta mihinkään. Käy hieman rikkaalla 11.5-12.00 AFR tyhjäkäynnillä ja RPM 560-700 lähes jatkuvalla humppatyylillä.
Touhuaako joku noiden ECM vehkeitten kanssa, eli miten sen purkin voi testata, testauttaa / korjata / heittää järveen ja ostaa jonkun muun kuin GM tekemä ohjaus?
Hetken vielä kärsivällisyys kestää mutta alkaa jo loppuun huumori..
- alipainevuoto?
- vanhat bensat?
- tankissa joku este/hengitystukos? kokeile tankin korkki auki.
- suuttimet testattu?
heittelen vaan ideoita...
- alipainevuoto?
- vanhat bensat?
- tankissa joku este/hengitystukos? kokeile tankin korkki auki.
- suuttimet testattu?
heittelen vaan ideoita...
Kiitos osanotosta :)
4 pvää vanhat nesteet ysikasit tankissa
Miten tuollainen tukos tankissa vaikuttaisi? En ole sinne siis vielä mennyt, paineet toki mitannut suoraan tankin lähdöllä ja 80-90psi tulee ulos.
Koitan ilman korkki jos se jotain aiheuttaa.
Suuttimia ei ole testattu ja ne on uudet mutta rock auton kiinalaiset. Näppi/Korvatuntumalla suuttimet naksuttaa hyvin. Polttoainelinja uusittu ja filtteri on puhdas. Pa-regu on säädettävä ja se näyttää toimivan.
Koitin vielä tänään laajalla kaarella ennakon säätöö ennakkoon ja taakse ja ei vaikutusta tyhjäkäynnin seilaukseen. Aliapaineletkut koneen osalta uusittu. Käyn uudestaan ne nyt vielä läpi kaikki.
IAC ”nollaus” toimenpide juuri tehty, ei vaikutusta mihinkään. Käy hieman rikkaalla 11.5-12.00 AFR tyhjäkäynnillä ja RPM 560-700 lähes jatkuvalla humppatyylillä.
Touhuaako joku noiden ECM vehkeitten kanssa, eli miten sen purkin voi testata, testauttaa / korjata / heittää järveen ja ostaa jonkun muun kuin GM tekemä ohjaus?
Hetken vielä kärsivällisyys kestää mutta alkaa jo loppuun huumori..
OBD1 testerillä kannattaisi katsoa millaisia anturiarvoja yms. ECM näyttää.
Seos on kyllä aivan liian rikkaalla, meinaakohan jo tukehtua bensaan tyhjäkäynnillä.. :confused:
Entä jos Kokeilumielessä hieman säätää kaasuläppää isommalle.
Tai voiko olla viallinen IAC
Kiitos osanotosta :)
4 pvää vanhat nesteet ysikasit tankissa
Miten tuollainen tukos tankissa vaikuttaisi? En ole sinne siis vielä mennyt, paineet toki mitannut suoraan tankin lähdöllä ja 80-90psi tulee ulos.
Koitan ilman korkki jos se jotain aiheuttaa.
Suuttimia ei ole testattu ja ne on uudet mutta rock auton kiinalaiset. Näppi/Korvatuntumalla suuttimet naksuttaa hyvin. Polttoainelinja uusittu ja filtteri on puhdas. Pa-regu on säädettävä ja se näyttää toimivan.
Koitin vielä tänään laajalla kaarella ennakon säätöö ennakkoon ja taakse ja ei vaikutusta tyhjäkäynnin seilaukseen. Aliapaineletkut koneen osalta uusittu. Käyn uudestaan ne nyt vielä läpi kaikki.
Ehkä ne alipaineletkut on kunnossa, mutta voisiko muualta vuotaa. Tuki kaikki ”turhat” lähdöt kokonaan, esim. Jarrutehostin yms testausta varten. TPI:ssä ei taida olla mahdollista esim. imusarjan alapuolen vuoto. Jos ei ole sikarimiehiä, niin alipainevuodot voi savun lisäksi paljastaa myös suihkimalla jotain herkästi syttyvää ainetta potentiaalisiin vuotokohtiin ja jos tjk muuttuu, on vuoto löydetty.
Jos tankilla tulee noin hyvät paineet, niin tuskin vikaa sielläpäin.
-85:ssa on niin sanottu ylimääräinen suutin joka on vain ns. ryyppysuutin. Se on kytketty muiden suuttimien rinnalle mutta saa +12V vain kun erillinen termostaattikytkin imusarjan etupäässä kytkee sen, konen lämpötilan ollessa riittävän alhainen. Jos tämä termostaattikytkin olisi hajalla eli oikosulussa niin ryyppysuutin syöttäisi lisää bensaa koneen ollessa myös lämpöinen. Tämä on helppo testata, irroittamalla sähköliitin tuosta ryyppysuuttimesta. Jos silti on rikkaalla niin ryppysuutin voi vuotaa. Tokihan vika voi olla muissakin suuttimissa jos ne vuotaa tai on väärän kokoiset niin ettei ECM säätövara riitä korjaamaan seosta vastaamaan lambdan antamaa tietoa. Tuo kannattasi kokeilla.
Onko suuttimet täsmälleen samanlaiset/kokoiset kuin alkuperäiset?
Jos ei, kannattaa ecm ohjelmoida uusiksi.
Minulta löytyy tarvittavat piirit ja ohjelmat siihen, jos on tarvetta.
-85 on vielä sen verran alkeellinen ecm, että suuttimen kokoa ei suoraan voi syöttää, vaan pitää pienentää/suurentaa arvoja sen mukaan kuinka monta % koko on muuttunut.
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=15087&stc=1&d=1588223077
Suuttimista kannattaisi varmistaa, mille paineelle tuotto (24 lbs) on ilmoitettu. Esim. Ford ilmoittaa 39 PSI, Chevy 43 PSI. Sen takia Fordin 19 lbs suuttimet ovat samat kuin Chevyn 21 lbs.
Ja ehdottomasti OBD1-lukija / läppäri kiinni autoon, että näkee, mitä arvoja auton lastuaivo luulee näkevänsä.
Pa-regu on säädettävä ja se näyttää toimivan.
Jossain vaiheessa vaihdoin itselleni uuden säädettävän regun enkä saanut konetta ikinä käymään kunnolla tasaisesti tyhjäkäyntiä. Viimeisenä temppuna vaihdoin vanhan myöskin säädettävän regun paikalle ja ongelmat poistuivat. Ikinä en ymmärtänyt, mitä vikaa uudessa regussa oli, vieläkin se on hyllyssä odottamassa diagnoosia.
Oletko vilkaissut ecm boxiin, onko siellä vakiochippi vai joku muutettu versio?
Onko dampperin kehän vulkanointi kiinni keskiössä eikä ole pyörähtänyt?
Moro, kysymys, ei välttis liity tähän käyntiasiaan mutta. Tajusin äsken ettei tuon laitoksen EGR venttiilin lämpösensorista ole edes johtoa. Kuitenkaan en saa mitään herjaa check engine valon muodossa ? Onko tuo siis ohjelmallisesti hoidettu vai mitä? Voiko tuo EGR edes toimia ilman sitä tietoa oikein? >> Siis voinko heivata sen venan kaatikselle?
Jos kone käy suurin piirtein oikeilla kierroksilla tyhjäkäyntiä mutta rikkaalla niin silloin bensaa tulee liikaa. Kannattaisi irroittaa sen ryyppysuuttimen sähköliitin niin näkisi onko ongelma siinä. Ryyppysuuttimen sähköliitin on ihan samanlainen kuin muidenkin suuttimien joten ettei vain olisi mennyt väärä johto kasauksessa väärään suuttimeen? Ryyppysuutin sijaitsee siellä imusarjan vasemmallapuolella alareunan keskivaiheila.
Jos kone käy suurin piirtein oikeilla kierroksilla tyhjäkäyntiä mutta rikkaalla niin silloin bensaa tulee liikaa. Kannattaisi irroittaa sen ryyppysuuttimen sähköliitin niin näkisi onko ongelma siinä. Ryyppysuuttimen sähköliitin on ihan samanlainen kuin muidenkin suuttimien joten ettei vain olisi mennyt väärä johto kasauksessa väärään suuttimeen? Ryyppysuutin sijaitsee siellä imusarjan vasemmallapuolella alareunan keskivaiheila.
Moro, rikastinsuutin ei ole käytössä, otin kaikki siihen liittyvät johtimet ja liittimet ohjaavaa sensoria myöten pois kun johtosarja tehtiin uudestaan.
Ongelma onkin lähinnä tuossa tyhjäkäynnissä kun en saa siitä closed loopissa tasaantumaan.
Tänään lähden ihan alusta tsekkaan kaikki mahdolliset asiat (alipaineet, maadoitukset, kaikki sensorit, kaikki liittimet, vielä kertaalleen ja tutkin tuon tankin pään asiat pumppuun ja muihin viitaten).
Moro, kysymys, ei välttis liity tähän käyntiasiaan mutta. Tajusin äsken ettei tuon laitoksen EGR venttiilin lämpösensorista ole edes johtoa. Kuitenkaan en saa mitään herjaa check engine valon muodossa ? Onko tuo siis ohjelmallisesti hoidettu vai mitä? Voiko tuo EGR edes toimia ilman sitä tietoa oikein? >> Siis voinko heivata sen venan kaatikselle?
Egr:n lämpösensori ei tosiaan olekkaan itse venttiilissä vasn siinä putkessa mikä menee imusarjasta pakosarjaan
OK. Käykö kone kuitenkin rikkaalla tuhjäkäynnin aikana. 85:ssa suuttimet pitäisi vastata noin 24lbs 43.5psi:n paineella. Alunperin ilmoittivat että ovat noin 22lbs 39psi paineella. Jos nostat painetta 43.5 niin bensaa voi tulla liikaa. Alkuperäinen bensanpainen säädin vähentää bensanpainetta tyhjäkäynnillä ja lisää sitä kun avataan läppää. Jos bensanpaineen säätimen alipaineletku ei ole kiinni bensanpainesäätimessä niin bensanpaine on mahdollisesti liian kova tyhjäkäynnillä. Toki olisi hyvä katsoa ALDL-kaapelilla ja vaikka TunerPro ohjelmalla mikä on BLM arvo niin näkisi pystyykö ECU säätämään vielä oikean bensan määrän. Jos ei pysty niin niin bensanpainetta alas tai uusi ohjelma ECU:lle missä on on korjattu bensan määrää. Logista näkisi myös mitä auton oma lambda näyttää. Vastaako se laajakaistan näyttämää. Tuo 85:sen ecu on vähän hidas ja vanhanaikainen joten kannattaisi miettiä sen päivittämistä johonkin hiukan uudempaan. Omassa 85:ssa oli 89 ECU ja sillä oli helpompi säätää noita asetuksia kohdalle kun logi oli tarkempi (nopeampi näyttenotto ja ulos anto. ECU:n päivittäminen vaatii jonkin verran johtomuutoksia.
Paccanini
30.04.2020, 13:51
Lisää tarkentavia kysymyksiä...
1. Käykö kone tasaisemmin tyhjäkäyntiä kylmäkäynnistyksen jälkeen ennen closed loopiin siirtymistä?
2. Miltä seokset näyttää kone "kylmänä"?
3. Onko sulla laajakaistan sensori eri puolen putkessa kuin kapeakaistalambda?
4. Oletko testannut esim. IR-mittarilla, että peltisarjojen primäärit lämpenevät suurin piirtein saman verran ja ettei mikään pytty ole täysin "kylmä"?
Egr:n lämpösensori ei tosiaan olekkaan itse venttiilissä vasn siinä putkessa mikä menee imusarjasta pakosarjaan
Okei, en saa nyt mieleeni missä tuo putki on koska tuossa on hookersin pitkät pakosatsit ilman mitäön yhdysputki imupuolelle.
Mikä se about 40mm pitkä ja 10mm paksu sensorin näköinen ohutmetallikuorinen tuote on joka on kiinni itse EGR venassa hieman viistossa? Se nimittäin näyttää siltä että siinä on joskus ollut johdin.
Kuva liitteenä viime vuodelta tuosta venasta.
Lisää tarkentavia kysymyksiä...
1. Käykö kone tasaisemmin tyhjäkäyntiä kylmäkäynnistyksen jälkeen ennen closed loopiin siirtymistä?
2. Miltä seokset näyttää kone "kylmänä"?
3. Onko sulla laajakaistan sensori eri puolen putkessa kuin kapeakaistalambda?
4. Oletko testannut esim. IR-mittarilla, että peltisarjojen primäärit lämpenevät suurin piirtein saman verran ja ettei mikään pytty ole täysin "kylmä"?
1. Kyllä käy, rpm vaan korkeammat.
2. About 12 mutta tarkistan nyt vielä etten jauha shaibaa.
3. Kyllä, laajakaista kuskin puolella ja lämmitettävä apparin puolella.
4. Kyllä, eilen tein näin, ovat molemmilla puolilla etummaiset kanavat kuumimmat ja hieman viilenevät taaksepäin 1&7 ero muistaakseni 20-30c ero. Molemmilla puolilla sama kuitenkin identtinen tilanne.
OK. Käykö kone kuitenkin rikkaalla tuhjäkäynnin aikana. 85:ssa suuttimet pitäisi vastata noin 24lbs 43.5psi:n paineella. Alunperin ilmoittivat että ovat noin 22lbs 39psi paineella. Jos nostat painetta 43.5 niin bensaa voi tulla liikaa. Alkuperäinen bensanpainen säädin vähentää bensanpainetta tyhjäkäynnillä ja lisää sitä kun avataan läppää. Jos bensanpaineen säätimen alipaineletku ei ole kiinni bensanpainesäätimessä niin bensanpaine on mahdollisesti liian kova tyhjäkäynnillä. Toki olisi hyvä katsoa ALDL-kaapelilla ja vaikka TunerPro ohjelmalla mikä on BLM arvo niin näkisi pystyykö ECU säätämään vielä oikean bensan määrän. Jos ei pysty niin niin bensanpainetta alas tai uusi ohjelma ECU:lle missä on on korjattu bensan määrää. Logista näkisi myös mitä auton oma lambda näyttää. Vastaako se laajakaistan näyttämää. Tuo 85:sen ecu on vähän hidas ja vanhanaikainen joten kannattaisi miettiä sen päivittämistä johonkin hiukan uudempaan. Omassa 85:ssa oli 89 ECU ja sillä oli helpompi säätää noita asetuksia kohdalle kun logi oli tarkempi (nopeampi näyttenotto ja ulos anto. ECU:n päivittäminen vaatii jonkin verran johtomuutoksia.
Paine säädetty 35-38psi hujakoille Tyhjäkäynnillä. 24lbs pitäisi olla suuttimet. Onko tietoa Pirkanmaan alueelta porukkaa kellä nuo analytiikka/säätölaitteet + osaaminen hallussa ?
Kun laitoit sen uuden lämmitetävän lambdan niin mihin maadoitit sen? Maadoitus pitäisi olla mootorissa ja mielellään samassa pistessä kuin ECU:n maadoitukset siinä vasemmalla puolen vaihdelaatikon pultin alla.
Kun laitoit sen uuden lämmitetävän lambdan niin mihin maadoitit sen? Maadoitus pitäisi olla mootorissa ja mielellään samassa pistessä kuin ECU:n maadoitukset siinä vasemmalla puolen vaihdelaatikon pultin alla.
Maadoitus meni suoraan akun viereen tehdylle maadoituspisteelle.
Lambda näyttää ainakin jotenkin toimivan oikein, lämpöisenä (kone) ollaan 827-850 jännitteissä. Sen lamdan mittauspiiri on kokoajan nyt kytkettynä että sitä voi seurata.
Onko kone vakio vai onko jotain muutettu esim. nokkaan lisää asteita tms.?
Jos itse mittaat sitä samoista pisteistä niin mittaat juuri samaa mitä lambda näyttää mutta ECU mittaa sen siitä lambdan johdosta ja moottorin rungon maadoituspisteen välistä. Jos konen maadoitus runkoon on huono niikuin joskus vanhemmissa autoissa käy niin ECUlla voi olla eri lukema kuin mitä yleismittari näyttää. Moottorin ja rungon välissä voi hyvin olla 0,3V jännite ero ja se on aivan liikaa lambdab arvolle. Onko sulla se moottorin ja rungon välinen maadoitus kaapeli ehjä. Itsellä sekin hajosi aika päiviä sitten joten niitä on nykyään minulla ainakin kolme, ihan vaan varmuuden vuoksi.
Lambdan pitäisi näyttää noin 0,5V kun seos on oikea.
imusarjan etupuolelle oleva lämpötilasensori näyttää oikeaa vastuslukemaa.
Uutta johtosarjaa tehdessä liititkö sen kaksinapaiseen johtoon, värit keltainen ja musta?
Uutta johtosarjaa tehdessä liititkö sen kaksinapaiseen johtoon, värit keltainen ja musta?
Kyllä liitin ja sensorikin toimi ihan hyvin, on vuosi takaperin vaihdettu kun edellinen ei kovin hyvin toiminut.
Onko kone vakio vai onko jotain muutettu esim. nokkaan lisää asteita tms.?
En tiedä, niin syvälle e ole ehtinyt, pointti tässä kuitenkin se että laite toimi viime kesänä kunnes jätti motarilla kesken pidemmän kiihdytyksen jälkeen tielle, kesken vedon siis. Oletan että kone on vakio.
Jos itse mittaat sitä samoista pisteistä niin mittaat juuri samaa mitä lambda näyttää mutta ECU mittaa sen siitä lambdan johdosta ja moottorin rungon maadoituspisteen välistä. Jos konen maadoitus runkoon on huono niikuin joskus vanhemmissa autoissa käy niin ECUlla voi olla eri lukema kuin mitä yleismittari näyttää. Moottorin ja rungon välissä voi hyvin olla 0,3V jännite ero ja se on aivan liikaa lambdab arvolle. Onko sulla se moottorin ja rungon välinen maadoitus kaapeli ehjä. Itsellä sekin hajosi aika päiviä sitten joten niitä on nykyään minulla ainakin kolme, ihan vaan varmuuden vuoksi.
Koneesta/rungosta on ehjät maadoitukset (uudet) akulle asti.
Siirrän mittuspiirin maadoituspuolen siihen samaan kuin ECUn maa tulee.
Lambda jännite 800-830 hujakoilla. Kylmänä seos näyttää nyt 11.3 eli melkoisen rikkaalla mennään ..
Oireet voisivat olla myöskin tuollaisia, jos bensanpainemittari on viallinen tai jostain muusta syystä todelliset paineet ovat korkeammalla kuin nyt luullaan.
Mitä tapahtuu jos säädät testiksi paineet tosi alas?
Oireet voisivat olla myöskin tuollaisia, jos bensanpainemittari on viallinen tai jostain muusta syystä todelliset paineet ovat korkeammalla kuin nyt luullaan.
Mitä tapahtuu jos säädät testiksi paineet tosi alas?
Jotain tällaista olen itsekin miettinyt, koska rikoin sen schrader venan nipan niin jouduin ottamaan pa-painemittarille paineen rikastussuuttimen lähdöstä polttoainelinjan päästä (kuskin puolelta takaa). Kyseessä siis autogaugen sensorimallinen mittari ja tuohon tuli pätkä letkua linjan ja sensorin väliin.
Alipaineet mittasin letkut kiinni ja yksi kerrallaan irti ja alipaine oli melko vakaa poislukien kierrosten aiheuttaman hummauksen tekemä muutos.
Huomenna jatketaan tätä painimista, Ai niin ei eroa mihinkään tankin korkki kiinni tai auki.
Täytyy kyllä heti perään sanoa että rikkaalla oltiin jo ennenkuin sain tuon sensorimittarin kiinni ja tein mittaukset siitä ”oikeasta” paikasta kahdella eri mekaanisella painemittarilla.
Kuulostaa siltä että paineet ovat mitä pitääkin jos kahdella eri mittarilla on koitettu.
Mites kaasu pohjassa maantiellä kun vedättää, ovatko seokset ok vai rikkaalla vieläkin?
Kuulostaa siltä että paineet ovat mitä pitääkin jos kahdella eri mittarilla on koitettu.
Mites kaasu pohjassa maantiellä kun vedättää, ovatko seokset ok vai rikkaalla vieläkin?
Ei ole päässyt auto vielä nosturilta talven jäljiltä mihinkään...
ja siis kolmella mittarilla mitattu ne paineet, kahdella mekaanisella testerillä ja sitten siihen jäi kiinni tuollainen ”sähköinen” mittari jonka tuloksia ihmetellään kabiinista.
Alkaa kuitenkin vaihtoehdot jotenkin käymään vähiin, MAF tai sen releet, en tosin vieläkään tiedä missä ne sijaitsee vaikka olen opuksista koittanut etsiä = vaikuttaa seokseen, PA-pumpun-paineensäätimen-suuttimien yhteistyö, ECT sensori syystä tai toisesta , tai sitten ihan ECM:n sisällä on jotain sökönä.
En oikein tiedä miten & missä ton saisi scanneriin kiinni josta ehkä saisi jotain oikeaa dataa mitä tuolla tapahtuu.
85 mallissa oli muistini mukaan MAF kytkentä hieman erilainen, olikohan tuossa ollenkaan releitä, vaan erillinen MAF boxi.
Oliko se lämmitettävä lambda kolmejohtoinen?
85 mallissa oli muistini mukaan MAF kytkentä hieman erilainen, olikohan tuossa ollenkaan releitä, vaan erillinen MAF boxi.
Oliko se lämmitettävä lambda kolmejohtoinen?
Lambda on 3 johtoinen motonetistä.
Opukset sanoo että releitä olisi peräti kaksi, power relay ja burn off relay.
Tässä 1985 mallissa tietääkseni silti jotenkin uniikki tämä systeemi ja 86- se on jo eri.
Avasin tuon MAF sensorin ja kyllä siellä on joku aiemminkin käynyt, vastus näyttää melko tuoreelta. Kuva liitteenä:
Lambda on 3 johtoinen motonetistä.
Opukset sanoo että releitä olisi peräti kaksi, power relay ja burn off relay.
Tässä 1985 mallissa tietääkseni silti jotenkin uniikki tämä systeemi ja 86- se on jo eri.
Avasin tuon MAF sensorin ja kyllä siellä on joku aiemminkin käynyt, vastus näyttää melko tuoreelta. Kuva liitteenä:
Vastus on 120ohm kokoinen mitta noiden pinnien välillä vastusta on noin 350ohm. Onko kenelläkään hajua mitä tuossa pitäisi olla?
olisiko sellainen mahdollista, että autolla ei vaan ole ajettu tarpeeksi ja ”oppiminen” on kesken?
85:ssa MAF:in rele on hankalassa paikassa eli pitää purkaa sitä koetaulua. Se on siellä apukuskin jalkatilan päällä mutta muistaakseni yläkautta pääse käsiksi. MAF:in toiminnan näkisi taas helpoimmin sillä Tuner Pro ohjelmalla.
https://www.tunerpro.net/
Kaapeli on helppo itse rakennella jos löytyy COM-portillinen vanha läppäri.
https://www.thirdgen.org/forums/diy-prom/620918-aldl-serial-cable-help.html
Ehkä kannataisi koleilla katsoa vaikka vikakoodit. Kuskin puolen koetaulun alareunassa on se ALDL-liitin. Siinä on kahdessa rivissä 6 nastaa eli yhtensä 12.
Oikealta ylärivistä vasemmalle lähte A,B... Kun yhdistät nuo kaksi ylärivin oikenpuolimmaiset (A ja B) nastat niin vikavalo alkaa vilkkuttaa vikakoodeja.
Vikakoodit löytyy mm. täältä
http://www.corvettephotographs.com/c4vettes/ecm.htm
Jos maf on hajalla niin sieltä pitäisi tulla vikakoodi siitä. Tarkistatko nuo vikakoodit kun ne kuitenkin saa ulos ihan kotikonstein.
olisiko sellainen mahdollista, että autolla ei vaan ole ajettu tarpeeksi ja ”oppiminen” on kesken?
En osaa tuohon vastata kun toinen kevät vasta koittaa tällaisen laitteen kanssa.
Voihan tuo olla oppimisestakin kiinni mutta viime keväänä ei samanlaisia oireita ollut vaikka talven ajan hommia tehtiin.
Avaan ecm boksin, testaan noi MAF releen/releet, vedän pa-pumpun ulos katsellaan sen niin sen jälkeen täytynee koittaa ajaa hieman.
85:ssa MAF:in rele on hankalassa paikassa eli pitää purkaa sitä koetaulua. Se on siellä apukuskin jalkatilan päällä mutta muistaakseni yläkautta pääse käsiksi. MAF:in toiminnan näkisi taas helpoimmin sillä Tuner Pro ohjelmalla.
https://www.tunerpro.net/
Kaapeli on helppo itse rakennella jos löytyy COM-portillinen vanha läppäri.
https://www.thirdgen.org/forums/diy-prom/620918-aldl-serial-cable-help.html
Ehkä kannataisi koleilla katsoa vaikka vikakoodit. Kuskin puolen koetaulun alareunassa on se ALDL-liitin. Siinä on kahdessa rivissä 6 nastaa eli yhtensä 12.
Oikealta ylärivistä vasemmalle lähte A,B... Kun yhdistät nuo kaksi ylärivin oikenpuolimmaiset (A ja B) nastat niin vikavalo alkaa vilkkuttaa vikakoodeja.
Vikakoodit löytyy mm. täältä
http://www.corvettephotographs.com/c4vettes/ecm.htm
Jos maf on hajalla niin sieltä pitäisi tulla vikakoodi siitä. Tarkistatko nuo vikakoodit kun ne kuitenkin saa ulos ihan kotikonstein.
Kiitos, täytynee rakennella tuollainen. Tässähän tämä mysteeri onkin kun tuolla ei ole ollut mitään vikakoodia poislukien se 12 joka tulee testatessa.
Jos kerran Lambdan antama arvo on noin 0.8V eikä ECM ei anna mitään vikakoodia niin olisiko tuo lämpötila-anturi rikki niin että antaa väärää tietoa. ECU:n lämpötila-anturi on siellä imusarjan etupäässä. Jos ECU luulee että kone on kylmä niin seos olisi rikkaalla. Voit tarkistaa sen yleimittarilla tarkistamalla mikä on vastusarvo. Jos koneen lämpö on 10C asteta niin anturin resistanssi pitäisi olla noin 5670 ohmia. Jos konen lämpö on 20C astetta niin resistanssi on 3520 ohmia. Jos konen lämpö on 50C astetta niin anturin arvo on 973 ohm.
Jos kerran Lambdan antama arvo on noin 0.8V eikä ECM ei anna mitään vikakoodia niin olisiko tuo lämpötila-anturi rikki niin että antaa väärää tietoa. ECU:n lämpötila-anturi on siellä imusarjan etupäässä. Jos ECU luulee että kone on kylmä niin seos olisi rikkaalla. Voit tarkistaa sen yleimittarilla tarkistamalla mikä on vastusarvo. Jos koneen lämpö on 10C asteta niin anturin resistanssi pitäisi olla noin 5670 ohmia. Jos konen lämpö on 20C astetta niin resistanssi on 3520 ohmia. Jos konen lämpö on 50C astetta niin anturin arvo on 973 ohm.
Kiitos ajattelutyöstäsi 👍
Olen nyt koittanut sulkea pois yksi kerrallaan tekijöitä pois niillä keinoilla kun itsellä on käytössä, viimeisimpinä: pa- pumppu purettu ja testattu pöydällä, se Ok, MAF power rele Ok, tänään avaan burn off modulen ja kurkkaan piirilevyä.
Ecu avattu, näyttää sisältä kuin uudelta, MAF avattu ja piirit näyttää hyvältä, TPS, IAC sensorit Ok. Olen miettinyt itsekin että olisiko tuossa lämpötunnistimessa jotain hämärää sittenkin, mittasin siitä viikko takaperin vastuksen muistaakseni 65asteidena (kone) ja se antoi ihan loogisen lukeman, kuitenkin ajatellen tänään huijata sitä ellei muut syitä löydy antamalla potikalla sille haluamani vastusta.
Sitten alkaakin olla kohta kaikki läpikäytynä..
Paccanini
03.05.2020, 10:19
En tiedä, niin syvälle e ole ehtinyt, pointti tässä kuitenkin se että laite toimi viime kesänä kunnes jätti motarilla kesken pidemmän kiihdytyksen jälkeen tielle, kesken vedon siis. Oletan että kone on vakio.
Mitä muutoksia moottorille on tehty tuon motarille hyytymisen jälkeen? Mitä kaikkia osia on vaihdettu? Sorry, jos olet luetellut muutokset jo jossain vaiheessa, mutta ketju alkaa olla pitkä...
Oliko laturi uusi? Jos laturi hajoaa niin jännite alkaa heitellä ja vaikutus käyntiin on radikaali. Volttimittari mittaristossa voi näyttää normaalilta, mittaa lataus suoraan laturilta yleismittarilla ja katso heitteleekö jännite
Jakaja ? Johdot ? Tulpat ? Kuinka vanhat tulpat, ja onko oikea tyyppi. Panostaisin vakiota parempiin tulppiin ja tuplatsekkaus että lämpöarvo sattuu oikealle tontille.
Morjens lämpöantureiden vastusarvot vois mitata Ecm pistokkeelta ja varmistua että vastusarvot on ok sinne saakka. Imuilman lämpö ja moottorin lämpö.
Mitä muutoksia moottorille on tehty tuon motarille hyytymisen jälkeen? Mitä kaikkia osia on vaihdettu? Sorry, jos olet luetellut muutokset jo jossain vaiheessa, mutta ketju alkaa olla pitkä...
Moro, tässä listaa, osa kopsattu avausviestistä:
Jees, taas oltaisiin vailla asiantuntijoiden jeesiä.
Talven aikana tuli taas tehtyä sen mitä töiltä ehti.
Eli vaihdettu peltisatsit, imusarja ja plenum putsattu ja maalattu, öljynpainesensori, nakutussensori, ”TV-kaapeli” vaihdettu, polttoainelinja vaihdettu suodattimelle asti ja on karvan isompi noin 50% matkalta , uusi virranjakaja, uudet suuttimet (24lbs) rock autosta (gen3 tyyppiset), konehuoneen puolelta melko kaikki johtosarjat uusittu liittimineen. IAC venttiili vaihdettu, Vakuumiputket vaihdettu, AC kennon kotelo korvattu pienemmällä=enemmän tilaa konehuoneessa. Perskeleesti putsausta ja puunausta.
Tässä siis lähtökohtia itse ilmiöön= pa paine ei nouse yli 30psi ilman että kuristaa paluuletkua tankin vierestä. Pa-säädin on säädettävä. Ei tunnut tapahtuvan paljoakaan mutta nostaa muutaman psi:n kun irrottaa alipaineletkun.
Pa-suodatin alle 1000km vanha.
AEM seossuhdemittari ja laajakaistalambda hankittu kuskin puolen peltisatsiin, apparin puolella auton oma vakiolambda noin 500km vanha.
Näiden jälkeen siis vaihdettu lämmitettävä lambda, asennettu kiinteä bensanpainemittari sensorilla (tarkistettu mekaanisella), bensanpaineensäädin toimii, MAF avattu kaikki näytti Ok, ecm avattu kaikki näytti Ok, MAF molemmat releet avattu ja näytti Ok, pumppu revittely tankista ja testattu pöydällä =Ok, TPS säädetty, IAC säädetty, rikottu shrader venttiilin ”runko” korvattu pultilla, 9 suuttimen putki päätetty (ko. Suuttimelle ei mene sähköjä). Alipaineletkut vaihdettu. Siinä nyt ne mitä muistan nopeasti
Jakaja ? Johdot ? Tulpat ? Kuinka vanhat tulpat, ja onko oikea tyyppi. Panostaisin vakiota parempiin tulppiin ja tuplatsekkaus että lämpöarvo sattuu oikealle tontille.
Kokonaan uusi jakaja kaikkine osineen, johdot mitattu, tulpat uudet ACDelco R43TS.
Oliko laturi uusi? Jos laturi hajoaa niin jännite alkaa heitellä ja vaikutus käyntiin on radikaali. Volttimittari mittaristossa voi näyttää normaalilta, mittaa lataus suoraan laturilta yleismittarilla ja katso heitteleekö jännite
Tasainen on jännite laturilta mitattuna, 14.6-14.8 ja tietysti kun tuo tyhjäkäyntiheittely alkaa niin jännite sen mukana.
Tasainen on jännite laturilta mitattuna, 14.6-14.8 ja tietysti kun tuo tyhjäkäyntiheittely alkaa niin jännite sen mukana.
Kumpi on syy ja kumpi seuraus, kokeile laturi irti tekeekö samaa.
Oon nähnyt pari kertaa vastaavaa, kylmänä toimii ja kun lämpeää niin alkaa ongelmat
Paccanini
03.05.2020, 18:06
Mitä tapahtuu jos säädät testiksi paineet tosi alas?
Oletko testannut tätä ideaa? Tätä kannattaa kokeilla kylmällä koneella, niin silloin käytetään lastulle ohjelmoituja valmiita karttoja, eikä lambda pääse vaikuttamaan seoksen säätöön. Kaiken järjen mukaan seoksen pitäisi mennä laihemmalle, koska suuttimien virtaus on pienempi mitä ecm luulee sen olevan.
Ota happianturin sähköliitin irti. Koneen pitäisi käydä silloinkin normaalisti, pysyy koko ajan open loopissa ja seokset menee kartan mukaan. Seuraavaksi säädät regusta bensan painetta käydessä, seoksen täytyy muuttua.
Ota happianturin sähköliitin irti. Koneen pitäisi käydä silloinkin normaalisti, pysyy koko ajan open loopissa ja seokset menee kartan mukaan. Seuraavaksi säädät regusta bensan painetta käydessä, seoksen täytyy muuttua.
Paitsi jos boxi sekoilee jännitekompensaation kanssa.
Morjens lämpöantureiden vastusarvot vois mitata Ecm pistokkeelta ja varmistua että vastusarvot on ok sinne saakka. Imuilman lämpö ja moottorin lämpö.
Tätä asiaa testatakseni huomasin että yhteys IAT mittarin piuhasta ECM boksin C12 pinniin puuttui täysin.
Tosin, kun tein hyppylangan tuolle välille ei tapahtunut tyhjäkäynnille tai seoksille yhtään mitään.
Kumpi on syy ja kumpi seuraus, kokeile laturi irti tekeekö samaa.
Oon nähnyt pari kertaa vastaavaa, kylmänä toimii ja kun lämpeää niin alkaa ongelmat
Testataan heti huomenna.
Oletko testannut tätä ideaa? Tätä kannattaa kokeilla kylmällä koneella, niin silloin käytetään lastulle ohjelmoituja valmiita karttoja, eikä lambda pääse vaikuttamaan seoksen säätöön. Kaiken järjen mukaan seoksen pitäisi mennä laihemmalle, koska suuttimien virtaus on pienempi mitä ecm luulee sen olevan.
Tämäkin testataan huomenna :)
Ota happianturin sähköliitin irti. Koneen pitäisi käydä silloinkin normaalisti, pysyy koko ajan open loopissa ja seokset menee kartan mukaan. Seuraavaksi säädät regusta bensan painetta käydessä, seoksen täytyy muuttua.
Tässä haiskahtaa logiikka joten tämänkin testaan huomenna.
Tsekkaan tuon laturiasian kuitenkin ensin pois listalta.
Paccanini
03.05.2020, 22:27
Tätä asiaa testatakseni huomasin että yhteys IAT mittarin piuhasta ECM boksin C12 pinniin puuttui täysin.
Tosin, kun tein hyppylangan tuolle välille ei tapahtunut tyhjäkäynnille tai seoksille yhtään mitään.
Tuon pitäisi kyllä aiheuttaa vikakoodi, jos IAT-sensorin piuha on irti, ellei sitten lastulta ole poistettu kyseinen vikakoodi pois käytöstä? IAT-sensorin toimivuus kannattaa ottaa vielä chekkilistalle, koska imuilman lämpötilatietoa käytetään suuttimien aukioloajan laskennassa. Kyllä tämä vielä ratkeaa! :thumleft:
Tuon pitäisi kyllä aiheuttaa vikakoodi, jos IAT-sensorin piuha on irti, ellei sitten lastulta ole poistettu kyseinen vikakoodi pois käytöstä? IAT-sensorin toimivuus kannattaa ottaa vielä chekkilistalle, koska imuilman lämpötilatietoa käytetään suuttimien aukioloajan laskennassa. Kyllä tämä vielä ratkeaa! :thumleft:
Itseasiassa kun sain tuon hyppyjohdon kiinni ja käynnistin auton , se tuntui hieman rauhallisen laiskalta tyhjäkäynniltä. Kun avasin auton lämmetessä hieman kasuläppiä about 30sek verran syttyi tauluun Check engine ja koodi oli 23.
Poistin koodin enkä saanut vikavaloa toista kertaa enään syttymään..
Paccanini
04.05.2020, 08:42
Itseasiassa kun sain tuon hyppyjohdon kiinni ja käynnistin auton , se tuntui hieman rauhallisen laiskalta tyhjäkäynniltä. Kun avasin auton lämmetessä hieman kasuläppiä about 30sek verran syttyi tauluun Check engine ja koodi oli 23.
Poistin koodin enkä saanut vikavaloa toista kertaa enään syttymään..
Kuulostaa loogiselta tuo vikakoodin toiminta. Jollet ole vielä testannut, niin kannattaa varmistaa se IAT-sensorin toimivuus muuten, ettei sieltä välity esim. pakkaslukemia koko ajan ecm:lle. Tämä kaikki (ja moni muukin asia) olisi helposti todennettavissa ALDL-kaapelin ja TunerPro RT:n avulla...
edit. Näköjään MAF-nelkuissa (89:aan asti) IAT-sensoria käytetään ainoastaan EGR:n aktivointiin. 90-> eteenpäin imuilman lämpötilatietoa käytetään myös seoksen säätöön. Eli IAT-sensorilla ei pitäisi olla mitään merkitystä seoksen säätämiseen -85:ssa, joten sen toimivuuden varmistamiseen ei tarvitse tuhlata aikaa, jos sulla on egr poistettu käytöstä. Täällä lisää asiasta:
https://www.corvetteforum.com/forums/c4-tech-performance/2906090-mat-sensor-funny-stuff.html
Kuulostaa loogiselta tuo vikakoodin toiminta. Jollet ole vielä testannut, niin kannattaa varmistaa se IAT-sensorin toimivuus muuten, ettei sieltä välity esim. pakkaslukemia koko ajan ecm:lle. Tämä kaikki (ja moni muukin asia) olisi helposti todennettavissa ALDL-kaapelin ja TunerPro RT:n avulla...
edit. Näköjään MAF-nelkuissa (89:aan asti) IAT-sensoria käytetään ainoastaan EGR:n aktivointiin. 90-> eteenpäin imuilman lämpötilatietoa käytetään myös seoksen säätöön. Eli IAT-sensorilla ei pitäisi olla mitään merkitystä seoksen säätämiseen -85:ssa, joten sen toimivuuden varmistamiseen ei tarvitse tuhlata aikaa, jos sulla on egr poistettu käytöstä. Täällä lisää asiasta:
https://www.corvetteforum.com/forums/c4-tech-performance/2906090-mat-sensor-funny-stuff.html
Täytyy tarkistaa asia, tuossa on itse EGR paikallaan ja siinä alipaine letku paikallaan. EGR lämpösensori ei ilmeisesti taas ole paikallaan, ainakaan siitä ei lähde mitään johtoa, siitä heitin kuvankin tähän ketjuun aiemmin.
Ja kyllä, täytyy tuo kaapeli valmistaa ja ladata softa.
Paccanini
04.05.2020, 10:34
Korjaan vielä edellistä sanomaani tuosta IAT-sensorin käytöstä MAF-nelkuissa. Ilmeisesti $6E-maskia käyttävät C4:t käyttää tietoa myös muuhun kuin egr:n aktivointiin, mutta tosiaan 85:ssa sitä ei käytetä muuhun. Itselläni on paras ymmärrys 90-91 ecm:n ($8D-mask) toimintalogiikasta.
Jahas, lähin tekeen tuota kokoamista alusta, 100% TDC ja jakajan oikein jne, ja ne olivatkin. Sensoreiden mittausta IAT toimi oikein mutta reagoi viiveellä, uusi vaihdettu ja sekin vielä erikseen testattu.
IAC sensorin uudelleen säätö... ja sitten Hokasin että tässä on jotain pielessä koska kun kone oli lämpöinen ja tyhjäkäyntihumppa alkaa, nyppäsin irti IAC:n lennosta ja kierrokset tasaantui ns yläpäähän jonnekin 750-780rpm tuntumaan. Vikavaloa ei syty... jotenkin alkaa tuntumaan että jossain tulipellin-ecm välissä on jokin isompi kontaktivika tms koska tein johtosarjat vain konehuoneen osalta uusiksi (kolvaus+ liimasukat) ja jokuhan sen motarille jättämisenkin on aiheuttanut..
IAC kontaktit eculle asti kunnossa kaikki ja itse IAC pinnien vastusarvot tiptop kaikki .. mutta silti ei syty engine check valo jos ton liittimen ottaa lennosta irti, oletan että pitäisi ...
IAC kontaktit eculle asti kunnossa kaikki ja itse IAC pinnien vastusarvot tiptop kaikki .. mutta silti ei syty engine check valo jos ton liittimen ottaa lennosta irti, oletan että pitäisi ...
Ei välttämättä, IAC:ssä ei ole feedbackiä.
IAC kontaktit eculle asti kunnossa kaikki ja itse IAC pinnien vastusarvot tiptop kaikki .. mutta silti ei syty engine check valo jos ton liittimen ottaa lennosta irti, oletan että pitäisi ...
En tunne -85 tietsikan sielunelämää juurikaan, mutta ainakin uudemmissa vuosimalleissa kaikki vikakoodit ei syty kun autoa käytetään paikallaan, eli vaatii ajamista tiellä ja vikakoodit tulee tarkoituksella viiveellä.
EGR ei mielestäni saa toimia tyhjäkäynnillä vaan hieman korkeammilla kierroksilla.
Moro, kysymys, ei välttis liity tähän käyntiasiaan mutta. Tajusin äsken ettei tuon laitoksen EGR venttiilin lämpösensorista ole edes johtoa. Kuitenkaan en saa mitään herjaa check engine valon muodossa ? Onko tuo siis ohjelmallisesti hoidettu vai mitä? Voiko tuo EGR edes toimia ilman sitä tietoa oikein? >> Siis voinko heivata sen venan kaatikselle?
Moro onko sulla pakosarjasta putki imusarjan? Tässä putkessa kuuluu olla se egr lämpöanturi, virranjakajan lähellä..
Ei ehkä liity käyntiasiaan mutta egr:n toimintaan.
Jos ei ole tuota putkea niin on varmaan sokea laippa asennettu imusarjan.. Ja egr ei tietenkään toimi.
Edit. Ainakin mulla tuli egr vikakoodi kun ajeli pitempää matka ajoa pintakaasulla. Lyhyellä ajolla ei välttämättä tullut lainkaan.
Nykyisin ei enää käytössä
Tuossa vielä kuva Egr lämpöanturin paikasta - 86 Corvetessa. Ja tuo valkoinen suojattu putki menee pakosarjasta imusarjan.
15108
Ei välttämättä, IAC:ssä ei ole feedbackiä.
Chiltonin kirjan mukaan testasin, IAC on vieläpä ihan uusi.
Käyn paraikaa kaikkien sensorien ja tunnistimien johtimia eculle asti
Tuossa vielä kuva Egr lämpöanturin paikasta - 86 Corvetessa. Ja tuo valkoinen suojattu putki menee pakosarjasta imusarjan.
15108
Ei tässä 85 versiossa tuollaista ole, samannäköinen törö on kiinni EGR venttiilin rungossa kuten mainitsin aiemmin kuvan kera, ilman mitään johdinta toki.
Moro onko sulla pakosarjasta putki imusarjan? Tässä putkessa kuuluu olla se egr lämpöanturi, virranjakajan lähellä..
Ei ehkä liity käyntiasiaan mutta egr:n toimintaan.
Jos ei ole tuota putkea niin on varmaan sokea laippa asennettu imusarjan.. Ja egr ei tietenkään toimi.
Edit. Ainakin mulla tuli egr vikakoodi kun ajeli pitempää matka ajoa pintakaasulla. Lyhyellä ajolla ei välttämättä tullut lainkaan.
Nykyisin ei enää käytössä
Ei ole putkia, ei ole minun aikana ollutkaan ja ei ole EGR sytyttänyt mitään valoakaan. Mutta tässä laitteessa niitä ei kovin helposti jostain syystä saakaan näkyviin.
Ok siellä on joku virittelijä ollut aikaisemmin asialla.. :p
Moottorin Ecm:ään ehkä myös tehty jotain ohjelma muutoksia.. :confused:
Ota happianturin sähköliitin irti. Koneen pitäisi käydä silloinkin normaalisti, pysyy koko ajan open loopissa ja seokset menee kartan mukaan. Seuraavaksi säädät regusta bensan painetta käydessä, seoksen täytyy muuttua.
Moro, otin tuossa piuhan irti sensorilta..
Ja kun on tuo mittauspiiri ecun D7 pinniltä koneen maadoituspisteeseen.
Niin tuohon piiriin tulee 194mV jännite vaikka otan aivan kaikki piuhat irti lamdalta. tuo jännite siis vuotaa jostain tuonne eculle. Mutta onko toi normaalia vai tuleekohan tuo jännite itse lambda-arvon päälle ja summana lambda jännite jatkuvasti melkein 0.2V liikaa ?
Ok siellä on joku virittelijä ollut aikaisemmin asialla.. :p
Moottorin Ecm:ään ehkä myös tehty jotain ohjelma muutoksia.. :confused:
Kyllä on kaikennäköisiä mielenkiintoisia ratkaisuita tullut eteen tässä matkan varrella..
Ei ole putkia, ei ole minun aikana ollutkaan ja ei ole EGR sytyttänyt mitään valoakaan. Mutta tässä laitteessa niitä ei kovin helposti jostain syystä saakaan näkyviin.
Minusta -85 koneessa ei ole EGR putkea pakosarjassa, vaan pakokaasu johdetaan EGR venttiilille kannen pakokanavasta joka on imukanavien välissä keskellä, imukannessa on kanava myös keskellä ja siitä menee suoraan EGR venttiilille, siitä jatkaa pientä käyrää putkea pitkin imusarjan yläosaan aina läppien takapuolelle. Eikö myös jakajan lähellä pelkääjän puolella ole EGR- solenoidi johon tulee letku imusarjasta ja toinen letku menee EGR venttiiliin, ECM käskyttää solenoidia/ EGR venttiiliä.
Niin taitaa ollakin kun tuossa on vielä rauta kannetkin alunperin. . Alukansissa ei ole kansissa noita kanavia.
Aina oppii uutta :cool:
Moro, otin tuossa piuhan irti sensorilta..
Ja kun on tuo mittauspiiri ecun D7 pinniltä koneen maadoituspisteeseen.
Niin tuohon piiriin tulee 194mV jännite vaikka otan aivan kaikki piuhat irti lamdalta. tuo jännite siis vuotaa jostain tuonne eculle. Mutta onko toi normaalia vai tuleekohan tuo jännite itse lambda-arvon päälle ja summana lambda jännite jatkuvasti melkein 0.2V liikaa ?
Kun lambdan liitin on kytkettynä eli yhteydessä ECM:ään, mittaa D7 ja D6 (maa) välistä, pitää olla 350- 500 mV. Koneen käydessä, lämpimänä pitää seilata nopeaan tahtiin 100- 900 mV. Jos ei löydy noita jännitteitä ja piuhat ja liittimet on kunnossa, lambda on sökö, tai ei lämpene. Tietysti ECM voi myös olla.
Minusta -85 koneessa ei ole EGR putkea pakosarjassa, vaan pakokaasu johdetaan EGR venttiilille kannen pakokanavasta joka on imukanavien välissä keskellä, imukannessa on kanava myös keskellä ja siitä menee suoraan EGR venttiilille, siitä jatkaa pientä käyrää putkea pitkin imusarjan yläosaan aina läppien takapuolelle. Eikö myös jakajan lähellä pelkääjän puolella ole EGR- solenoidi johon tulee letku imusarjasta ja toinen letku menee EGR venttiiliin, ECM käskyttää solenoidia/ EGR venttiiliä.
Juurikin näin tässä tapauksessa :)
Kun lambdan liitin on kytkettynä eli yhteydessä ECM:ään, mittaa D7 ja D6 (maa) välistä, pitää olla 350- 500 mV. Koneen käydessä, lämpimänä pitää seilata nopeaan tahtiin 100- 900 mV. Jos ei löydy noita jännitteitä ja piuhat ja liittimet on kunnossa, lambda on sökö, tai ei lämpene. Tietysti ECM voi myös olla.
Mittaan vielä erikseen pinnien välistä eculta. Mutta oletan että Lambda on ehjä koska se on kaksi viikkoa vanha lämmitettävä malli (3 johdinta) jonka hain motonetistä vanhan 1-karvaisen tilalle koska epäilin ettei vanha lambda lämmennyt uusissa pitkissä Peltisatseissa. Välillä tuo mittauspiirini jonka maadoitus on samassa pisteessä (tietääkseni) kuin ecun D6 pinnikin, antaa jotain loogista lukemaa mutta jää varsinkin closed loopissa 750-830 hujakoille .
Vanha lambda oli/on vain 500-700km ajeltu. Tsekkaan kohta ja laitan vielä vanhan sensorin jännitearvot seuraavassa viestissä. Sensori on pelkääjän puolella. Kuskin puolelle ostin erikseen AEM Fuego laajakaistalambdan ja seossuhdemittarin ihan juuri tällaisia tapauksia varten että olisi vertailukohtaa, ja seokset tyhjäkäynnillä ovat tosiaan 11-12 alueella eli tuo 3-karvaisen jännite olisi jotenkin looginen. Eli joku muu aiheuttaisi tuon rikastumisen . Näin olen tätä funtsinut
Säädin juuri IAC:ta uusiksi, kone käy kuin kello kun IAC pistoke on irti ja D päällä, seokset 14-14.8 hujakoilla, lambdan jännitearvo vaihtelee 200-600 välillä mutta pääosin 400-500 hujakoilla kuten oletettavasti pitääkin.
Säädöt tuli tehtyä , IAC pistoke kiinni, kone käyntiin, closed loop tilaan ja kierrokset etsii itseään 500-1000rpm välillä eli ongelma tuli takaisin...
Ja siis ongelma jatkuu vaikka lykkää D päälle kun IAC pistoke kiinni.
Säädin juuri IAC:ta uusiksi, kone käy kuin kello kun IAC pistoke on irti ja D päällä, seokset 14-14.8 hujakoilla, lambdan jännitearvo vaihtelee 200-600 välillä mutta pääosin 400-500 hujakoilla kuten oletettavasti pitääkin.
Säädöt tuli tehtyä , IAC pistoke kiinni, kone käyntiin, closed loop tilaan ja kierrokset etsii itseään 500-1000rpm välillä eli ongelma tuli takaisin...
Ja siis ongelma jatkuu vaikka lykkää D päälle kun IAC pistoke kiinni.
Onkohan mahdollista että uusi ja vanha IAC liikkuu eri matkan per steppi?
Kumpi on syy ja kumpi seuraus, kokeile laturi irti tekeekö samaa.
Oon nähnyt pari kertaa vastaavaa, kylmänä toimii ja kun lämpeää niin alkaa ongelmat
Laturin piuhat irti, tyhjäkäynti jatkoi itsensä etsimistä, eli ei vaikusta tuohon. Auton mukana tulleiden papereiden mukaan laturilla ajeltu noin 5000km.
Onkohan mahdollista että uusi ja vanha IAC liikkuu eri matkan per steppi?
Laitan kohta tähän vanhan takaisin ja testaan.
Ota happianturin sähköliitin irti. Koneen pitäisi käydä silloinkin normaalisti, pysyy koko ajan open loopissa ja seokset menee kartan mukaan. Seuraavaksi säädät regusta bensan painetta käydessä, seoksen täytyy muuttua.
Tämä meni jännäksi, piuha irti, tyhjäkäynti seilaa ja seos rikas (11.3 tuntumassa) vaikka pa-painetta säätelee mihin suuntaan vaan.
Mittauspiiri D6-D7 välillä eculla näyttää auton käydessä 192mV tasan vaikka lamdan piuha on irti. Ja sama tulos kahdella eri mittarilla 2mV erolla (johdinten / mittarien imdedanssi vaikuttanee asiaan).
Tämä meni jännäksi, piuha irti, tyhjäkäynti seilaa ja seos rikas (11.3 tuntumassa) vaikka pa-painetta säätelee mihin suuntaan vaan.
Mittauspiiri D6-D7 välillä eculla näyttää auton käydessä 192mV tasan vaikka lamdan piuha on irti. Ja sama tulos kahdella eri mittarilla 2mV erolla (johdinten / mittarien imdedanssi vaikuttanee asiaan).
Minkälaisella mittarilla mittaat? Ainakin myöhemmissä ECU:ssa on jonkinlaiset sisäiset biasoinnit, joilla jännite ilman lambdaa on noin 450mV, tuo biasointi on hyvin kevyt, eli lambda-sensorin generoima jännite ei välitä tuosta. Jos mittari maadoittaa kevyesti (mitta-alue vaikuttaa) voi jännite pudota hieman.
Minkälaisella mittarilla mittaat? Ainakin myöhemmissä ECU:ssa on jonkinlaiset sisäiset biasoinnit, joilla jännite ilman lambdaa on noin 450mV, tuo biasointi on hyvin kevyt, eli lambda-sensorin generoima jännite ei välitä tuosta. Jos mittari maadoittaa kevyesti (mitta-alue vaikuttaa) voi jännite pudota hieman.
Melko perus yleismittareilla mittaan.
Tuossa aiemmin kun siis tein IAC ”resetointia” eli A-B nasta ALDL liittimestä yhteen, virrat päälle, 30-40sek päästä IAC irti, sitten klemmari liittimestä irti, auto käyntiin ja väkisin kaasulla sain päälle, sitten loota D:lle ja säätelee tyhjäkäyntiruuvia. Tuolloin lamdan jännite vaihteli kuten sen pitäisi ja toisen pakosatsin laajakaistalambdan takana oleva seosmittari näyttää oikein vs lamdan jännitearvot. Eli tämän tiedon perusteella lambda toimiii oikein.
Sitten IAC kiinni ja ongelmat palautuvat.
IAC vaihdettu vanhaan, ei muutosta.
Jos testaat IAC venttiileitä niin että irti pesästä ja kiinni johdoissa kun laitetaan virrat päälle, niin liikkuvatko molemmat samalla lailla?
Kannattaa pitää sormea kevyesti siinä päällä, jotkut mallit sylkevät pään ulos jousivoimalla kun kierteet loppuu.
Jos testaat IAC venttiileitä niin että irti pesästä ja kiinni johdoissa kun laitetaan virrat päälle, niin liikkuvatko molemmat samalla lailla?
Kannattaa pitää sormea kevyesti siinä päällä, jotkut mallit sylkevät pään ulos jousivoimalla kun kierteet loppuu.
Kokolailla samallatavalla, mäntä nykii ns edestakasin epätasaisen tyhjäkäynnin syklin kanssa. Jos päästää sormen irti niin pikkuhiljaa koko mäntä puskee ns ulos.
Toinen IAC oli paikallaan tukkimassa reiän kun toista testasin.
Jokin muu kuin tuo siis aiheuttaa tätä
Kokolailla samallatavalla, mäntä nykii ns edestakasin epätasaisen tyhjäkäynnin syklin kanssa. Jos päästää sormen irti niin pikkuhiljaa koko mäntä puskee ns ulos.
Toinen IAC oli paikallaan tukkimassa reiän kun toista testasin.
Jokin muu kuin tuo siis aiheuttaa tätä
Miten se latausjännite? Onko boxin always hot ja ignition on varmasti sama jännite?
Miten se latausjännite? Onko boxin always hot ja ignition on varmasti sama jännite?
Ecun päästä en ole mitannut, täytyy tämä vielä tänään illemmalla tehdä.
Yksi jäsenistä täällä lähettää lainaksi ALDL-USB kaapelin niin näen tarkemmin mikä tota rotiskoo riivaa.
Oma kaapeli tuli tilattua juuri jenkeistä ja sillä saattaa kestää hetki tulla.
Mutt joskos tuo skannaus alkaisi tuomaan valoa tunnelin päähän
Kokolailla samallatavalla, mäntä nykii ns edestakasin epätasaisen tyhjäkäynnin syklin kanssa. Jos päästää sormen irti niin pikkuhiljaa koko mäntä puskee ns ulos.
Toinen IAC oli paikallaan tukkimassa reiän kun toista testasin.
Jokin muu kuin tuo siis aiheuttaa tätä
IAC venttiilin kanssa pelatessa ensin pitää perusasia olla kunnossa: IAC käteen, vedetään kara ulos, IAC paikalleen ja sähköliitin irti. Nyt venttiili on kiinni- asennossa. Kone käyntiin ja koneen pitää käydä tyhjäkäyntiä kun läpät on kiinni ja käyntikierrokset pitää olla hieman normaalikäynnin alapuolella, esim. 450 rpm. Jos ei käy niin ilmamäärä joka menee IAC ohi, pitää säätää sopivaksi, mutta läppiä ei saa raottaa koska TPS asetus menee pieleen. Perusasetus pitää olla kunnossa jotta IAC riittää pelivaraa molempiin suuntiin.
IAC venttiilin kanssa pelatessa ensin pitää perusasia olla kunnossa: IAC käteen, vedetään kara ulos, IAC paikalleen ja sähköliitin irti. Nyt venttiili on kiinni- asennossa. Kone käyntiin ja koneen pitää käydä tyhjäkäyntiä kun läpät on kiinni ja käyntikierrokset pitää olla hieman normaalikäynnin alapuolella, esim. 450 rpm. Jos ei käy niin ilmamäärä joka menee IAC ohi, pitää säätää sopivaksi, mutta läppiä ei saa raottaa koska TPS asetus menee pieleen. Perusasetus pitää olla kunnossa jotta IAC riittää pelivaraa molempiin suuntiin.
Juuri näin tein kun vaihdoin tuon uuden vanhan tilalle joku hetki sitten.
Tänään löytyi uusi ihmetys, uusi öljynpainesensori sanoi sopimuksen irti, eli mittaristossa näyttää 80psi kun kääntää virrat päälle ja pysyy siinä vaikka laittaa käyntiin. Maadoitin sen sensorin kaapelin ja tulos mittaristossa 0psi eli sensori vika, eikä metriäkään ajettu. Ja tuo toimi noin viikko takaperin.
Voiko tällä olla mitään tekemistä minkään kanssa vai onko vain erillinen surkealaatuinen osa rock autosta ?
IAC venttiilin kanssa pelatessa ensin pitää perusasia olla kunnossa: IAC käteen, vedetään kara ulos, IAC paikalleen ja sähköliitin irti. Nyt venttiili on kiinni- asennossa. Kone käyntiin ja koneen pitää käydä tyhjäkäyntiä kun läpät on kiinni ja käyntikierrokset pitää olla hieman normaalikäynnin alapuolella, esim. 450 rpm. Jos ei käy niin ilmamäärä joka menee IAC ohi, pitää säätää sopivaksi, mutta läppiä ei saa raottaa koska TPS asetus menee pieleen. Perusasetus pitää olla kunnossa jotta IAC riittää pelivaraa molempiin suuntiin.
Tässä muuten taas tänään sama erikoisefekti kun tätä IAC minimi-ilmamäärää säätää, tein nyt siis uudestaan vielä koska vaihtelin noita sensoreita ja kuten huomautit asiasta. Eli IAC pistoke irti, pientä kiilaa kaasuläpän väliin että ehtii käynnistään ja sitten säätään ja kun lähtee sieltä 600-700rpm tiputtaan alas, tyhjäkäynti rauhoittuu 550rpm kohdilla (loppuu ryntäily) ja seokset menee laajakaistan mukaan 14-15 välillä jo. Säätö kuntoon, pistoke kiinni ja kaikki taas persiilleen...
Tämä voisi selvitä nopeimmin kun saisit lainaksi samanlaisesta autosta IAC ja ECM. Niitä käyttäisi paikoillaan vuorotellen.
Tämä voisi selvitä nopeimmin kun saisit lainaksi samanlaisesta autosta IAC ja ECM. Niitä käyttäisi paikoillaan vuorotellen.
Onko noista cardone EMC boxeista mitään kokemuksia, eivät oo hinnalla pilattuja voisin vaikka ostaa pois jos joku osaisi jotain posia niistä sanoa.
Onko noista cardone EMC boxeista mitään kokemuksia, eivät oo hinnalla pilattuja voisin vaikka ostaa pois jos joku osaisi jotain posia niistä sanoa.
Ei kokemusta mulla ainakaan. Virityksen kovimmassa huumassa olen ostanut omaan kolme ECM boxia kuorineen Amerikkalaisilta virittäjiltä, noin 200 ¤ kappale. Käytännössä ne ovat purkaamon tavaraa mutta ovathan kuitenkin alkuperäisiä tehtaan osia. Ei mitään ongelmia ole ollut, paitsi kerran kesken ohjelmoinnin parametrien työntäminen boxiin meni jumiin tuntemattomasta syystä. Heitin roskiin ja seuraava boxi kehiin.
Ei kokemusta mulla ainakaan. Virityksen kovimmassa huumassa olen ostanut omaan kolme ECM boxia kuorineen Amerikkalaisilta virittäjiltä, noin 200 ¤ kappale. Käytännössä ne ovat purkaamon tavaraa mutta ovathan kuitenkin alkuperäisiä tehtaan osia. Ei mitään ongelmia ole ollut, paitsi kerran kesken ohjelmoinnin parametrien työntäminen boxiin meni jumiin tuntemattomasta syystä. Heitin roskiin ja seuraava boxi kehiin.
Selkeä homma 😂😂
Onko noista cardone EMC boxeista mitään kokemuksia, eivät oo hinnalla pilattuja voisin vaikka ostaa pois jos joku osaisi jotain posia niistä sanoa.
En tiedä elektroniikkaosista, mutta ainakin vanhemmissa, yli 50 vuotiaissa Corveteissa alkuperäinen osa on vielä moninkertaisesti parempi, kuin mistä tahansa ostettu uustuotantoversio. Ne pystyy asentamaan ilman viilauksia, ovat hienompia ja kestävät vuosia, vrt uustuotantoversion muutamaan kuukauteen. Joskus oikein halvat uudet osat ovat valmiiksi rikki.
Ei kokemusta mulla ainakaan. Virityksen kovimmassa huumassa olen ostanut omaan kolme ECM boxia kuorineen Amerikkalaisilta virittäjiltä, noin 200 ¤ kappale. Käytännössä ne ovat purkaamon tavaraa mutta ovathan kuitenkin alkuperäisiä tehtaan osia. Ei mitään ongelmia ole ollut, paitsi kerran kesken ohjelmoinnin parametrien työntäminen boxiin meni jumiin tuntemattomasta syystä. Heitin roskiin ja seuraava boxi kehiin.
Selkeä homma 😂😂
vBulletin v3.5.0 Release Candidate 3, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.