Kansien/Nokan vaihto-ohje
 

Aloitan parin viikon sisällä uusien osien vaihtoprojektin.
(Nokka, Kannet, Suuttimet ja Imusarja)

Onko mielipidettä oheiseen ohjeistukseen ?
http://www.ls1howto.com/index.php?article=1
Maallikkona ohje on hyvän oloinen ja selkeä.

GM Service Manuaali tylysti määrää vuosimallissa 1999 öljypohjan irroituksen, jos haluaa nokan vaihtaa. Tuntuu vähän jotenkin overkill kuviolta - varsinkin kun sitä vertaa tuohon yo. linkki ja kuvasarjaan.

Toimii.

https://plus.google.com/photos/11657...31716378689429

Osat odottaa kiiltävänä hyllyssä.
Mulla ei tämä kuvien lisäys kyllä toimi ...

Joo noilla ohjeilla vaihdoin itse.
Tsekkaa uudesta nokasta onko keinupintojen reunat hyvin terävät. Voi olla että niitä kannattaa vähän santikalla pyöristää. Ja nokka paikoilleen varovasti, ilman pienintäkään "pakottamista". Keinupintojen reuna ottaa helposti lastua alumiinikannesta kun sitä asentaa paikoilleen.

No niin onnistuupa ne kuvatkin ...

sevy.8 on ny kyl vaihtamas nokkaa johonki iha muuhu koneesee ku älässään

öljypohja irrotukses on kyl villi perä...etukanne kohistus voi mennä muute helpost pielee ja sit alkaa etustefa vuotaa,,,muutenki kohistukses kannattais käyttää siihe tehtyy työkaluu eikä kohistaa joustaval stefal ja dampperil niinku tos ohjees...noi molemmat jutut ni tsäänssit on hyvät et sul on koht vuotava etupää konees

mut jos pekka suosittaa ni sit o pakko olla paras tapa

Työntömitta on oikein hyvä apuväline etupään kohdistamiseen. Siinä sivuilla on tasot joista mitataan akselipintaan ja sivusuunta on helppo katsoa. Pystysuunnassa mitataan akselista stefan uran ulkoreunaan.

Öljypohjaa ei tarvitse irrottaa, pitää vaan kiristää ne alhaalta ylöspäin tulevat pultit viimeisenä niin eivät vaikuta kohdistukseen.

kauhee homma mittailla ku voi ostaa suoraa muutama kympi työkalun mil menee suoraa kohillee,,,ite en rupeis könyy yhtää konehuonees olevaa koneesee jollai tönäril

ja öljypohja vaikuttaa siks et siihe kantee tulee tiivistysmassaa parii kohtaa öljypohjaa vaste ja nyt se on siel pusertumas samal ku kohistat

Kyllä sen työnmitan voit suosiolla unohtaa käytä oikeaa kohdistusvälinettä jos kerralla hyvän haluat eikä tarvi parsia :rock:

Jos ei ole oppinut nooniota lukemaan niin toki voi unohtaa työntömitan:rolleyes:

LS koneenkin kasauksessa on monta kohtaa joissa voi käyttää päätään sen sijaan että tekee niinkuin amerikan kuvissa.

Hyvin ovat kohdistuneet työntömitalla keskitetyt. 6 konetta olen sillä kohdistanut eikä ole ollut ongelmia.

=D> :smielielo

näinkö päätä käytetään ](*,) ?

Onnistu onnistu, mutta moottorin pesu yleisesti ja varsinkin ennen remonttiin ryhtymistä ei. Mikä siinä hiekkakasan kuljettamisessa sharkkilaisia viehättää?
Ei taida yhden käden sormet riittää vastaavissa topikeissa. Pelottaako se pesu jotenkin? Ei nää ole sokerista.

Täysin samaa mieltä, kyllä puhtaita osia on paljon mukavampi hypistellä.
Ja ei se ainakaan lopputulosta huononna.

Herrat on aivan oikeassa. Omaa laiskuutta osittain -- tosin puolustukseksi pitää sanoa että pesin Motonetin moottoripesulla kahteen kertaan ennen purkua. Auto oli 7 vuotta Arabian niemimaalla, josta mulla viimeiset 2 vuotta -- olosuhteet oli aika karut ja tosiaan sitä kivettynyttä hiekkaa on toi engine valley laatikon kulmat täynnä. Se mitä teen nyt seuraavaksi on - suojaus, harja ja imuri. Joten eiköhän tästä parempaan suuntaan päästä.

Positiivistä on se että sylinterit ja männän päät on ihan hyvässä kunnossa.

BBK:n imusarjasta tarinaa:

Toivottavasti kohta kohdistuu seitsemäskin kone :p

Kyllä ruusperi ls1 oli kyse. Mun compcamin nokan reunat oli ainakin ihan sairaan terävät ja asennuksessa sai olla varovainen. Hiepaisin terävät reunat pois niin meni tosi mukavasti. Ihan vaan ajattelin varoittaa.
Juuri tuossa alkuvaiheessa kun nokkaa työntää sisään ja sitä joutuu pyöritellä noista terävistä reunoista on haittaa.
https://www.youtube.com/watch?v=n0tzDvnk50c

Toki nuo terävät reunat voi olla vaan compcamin tavaramerkki.
Ja olihan tossa ohjeessakin vähän asiasta mainintaa:

"
The installation is the reverse of the removal, for the first 75% of the install make sure you support the camshaft with two hands and keep it as level as possible as you slide it in. Don't push it into the motor with much force at all, and spin it as needed. The last 25% of the cam install you can only do one handed, so just gently turn the cam, wiggle the cam, and apply light pressure to it until it goes totally into the motor like before. This process may take 5-10 minutes so don't rush it."

Eniway tuo LS1howto ohje on tosi hyvä.

Kuinkahan paljon uskaltaa hieroa
 

Ohessa suht huono kuva blokista -
-vetelin jääskrapalla tiivistejämiä pois --- pieni hienosäätö puuttuu vielä.
-männän päät puhdistuvat karstasta siististi bensalla, WD-40 ja talouspaperi kombinaatiolla -- pitäiskö vaan pitäytyä näissä vai hieroa kovemmilla välineillä ?
- etummainen on putsattu - muut on vielä karstan peitossa
- ainakin suht selvää on että karstaa pitäisi polttaa välillä

Kannattaa pitää nokat, vivut tangot järjestyksessä
 

Tein oheisen levyn, jotta pysyy tavarat järjestyksessä kun kasaan konetta.
Nostinten osalta oli mielenkiintoista huomata että osa nostimista oli siten että öljyreikä oli eteen ja osassa öljyreikä oli taaksepäin ----
Onkohan tähän joku sääntö, koska mun koneessa ne oli satunnaisjärjestyksessä (LH etummaiset 4 eteenpäin, takimmaiset 4 taaksepäin, sitten RH kaikki eteenpäin paitsi yksi nostin taaksepäin) ?

Hhmmm itse en tuollaista huomannut silloin kun purin nuo kannet pois.

Vanhassa nokassa yksi nokka huonossa hapessa
 

Mitähän tuolle yhdelle nokalle on sattunut ?

Nostajassa kyseisellä kohdalla lienee jokin vika. Nostajan rulla ei varmaan pyöri.

Jos nostajassa kaikki ok, niin voi keinuvivun laakerointikin olla pettänyt. Se on melko yleistä LS1:ssa.

Kävin kaikki keinut ja nostimet läpi. En huomannut mitään erikoista, mutta pannaan yksi ko. nostin uusiksi. Ohessa kannet mallattuna paikalleen käsikireydessä parilla vanhalla pultilla --- kävi näet niin että amerikka lähetti vain lyhyitä M11 pultteja joten muutama päivä menee vielä odotellessa ...

Jakopään kiinnitys
 

Jakopää on nyt kiinni.
Pari huomiota:
1. Jakoketjun kohdistus ja safety chek. -- kuva ohessa.

Tarkista että merkit on kohdallaan. Tässä kohtaa tuli mieleen että kun ottaa konepellin irti niin on paljon helpompaa tämäkin tarkastelu --- eli aika paljon sai koneen päälle hyppiä ja kampea kierrellä että varmuus tuli.
Tämän lisäksi kannattaa laittaa tämän jälkeen hetkeksi pari nokkaa, tankoa ja valve pedestal paikalleen ja kiristää kevyesti + sitten pyörittää konetta pari kierrosta ja kuunnella. Jos kolisee niin palaaminen lähtöruutuun sattuu vähemmän tällä kohtaa.

2. mulla oli selkeä öljyvuoto jakopään kotelon LH puolen alakulmassa -- jotain skeidaa oli jäänyt kotelon, öljypohjan ja blokin kolmikulmaan. Liimasin sellaisella High-Temp silikooni mustalla kotelon alareunan öljypohjaan kiinni kuten ohjeessa http://www.ls1howto.com/index.php?article=1 . Kansi pitää laittaa "märkänä" paikalleen. Sitten pultit hollille ja kansi about paikalleen.
3.aloitetaan dampperin kiristys
a.ensin sellaisella isolla varapultilla (ostin Motonetistä) ja sopivalla aluslevyllä. Kiristä sitä niin kauan kun uskallat sujuvasti --- eli että sitten vanhan pultin kierteet alkavat kantaa.
b. sitten vanha pultti kehiin ja voimaakin kannattaisi olla --- vaihdoin jossain kohtaa sellaiseen YATOn isoon momenttiavaimeen jossa oli 340Nm maximi. Vedin sen 330 asti ja vähän yli. Sitten pultti irti.
c. Sitten mittailua että on oikeassa syvyydessä ja muutoinkin kohdillaan....
d. Sitten uusi pultti sisään. Ensin kevyesti 50Nm -- menee helposti yli. Sitten tussilla merkit pulttiin ja kolme merkkiä pyörään 0-90-135 astetta.
e. Sitten työkaluksi isoin breaker bar 3/4" vääntiöllä, pikkujatkovarsi ja naapuri avuksi --- hapa loppui 100 asteen kohdalle.
f. Sitten kotelo kiinni 25Nm yläpultteihin ja ne öljypohjan 2kpl kiinni niin lujaan kun uskaltaa -- momenttiavain ei mahdu väliin
4. Annetaan liiman kuivua 24h
5. Vauhtipyörän lukon voi nyt irroittaa.

Tämä on hyvä tredi mulla sama homma odottaa. Tai siis odottaa osia tällä hetkellä.

Kansipulteista
 

Pari huomiota kansista.

1. nappasin uudelleen vielä kannet pois ja pistin liimaa niihin nostajien kuppien M8 pultteihin -- niissä momentti oli vaan 12 ja vaikka service manual ei puhu locktitestä niin tuo http://www.ls1howto.com/index.php?article=1 puhuu.

2. Kiristys on PITA amerikan poikaa lainaten. Kannattaa ottaa taas joku naapuri avuksi tai käydä enemmän salitreenissä. Ensin sellainen kevyt 30Nm -- tää on helppo -- sitten merkit oheisen kuvan mukaan (merkit kuvassa on lopputilanteesta -- huomioi 9/10 pultin 90+50 asteen kiristys kun taas muissa se näyttää samalta kuin alkutilanne 90+90 on oikokulma ...)
Service manual määrää Locktiteä vain pikkupultteihin.

3. Kaksi rundia 90 asteen vääntöjä, paitsi 9/10 pultit vain 50 astetta kakkosrundilla

4. Sitten viimeksi ne pikkupultit 30Nm kireyteen.

-- pikku moka
Menin jo vähän asioiden edelle kun nappasin steerin rackin kiinni kun se valutti öljyä koko ajan lattialle. Perhana tässä kohtaa pitäisi vetää rocker arms kiinni ja pyöritellä konetta kampiakselista --- no katsotaan saanko jotain sovitettua tuonne väliin -- se raidetanko pyörii todella pienillä marginaaleilla ulos paikaltaan, joten sen irroittelua kannattaa välttää jos mahdollista

Mitkä kannenpultit sulla on?

Käytitkö rasvaa pulteissa?

Putsasithan kierteet lohkosta huolellisesti?

Suosittelen kampiakselin / dampperin kiilan laittoa samalla tyylillä kuin (A&Acorvette)Pysyy dapperi kiinni ja jos ahtaa myöhemmin niin ei tarvii ohjaushässäkkää enää purkaa. noita poraus rikkoja on kertynyt tarpeettomaksi ahdin miehille ,,,ainakin Haapavedelle:rolleyes:

Mitkä kannenpultit sulla on?
M11 pitkät on FEL-PRO -- Finnveteltä
M11 lyhyet ja M8 keskipultit on ACD tavaraa GM:ltä ameriikasta --- huvittava toi hinnoittelu --- ne amerikan tavarat maksoi yhteensä 60USD (pultit, kannentiivisteet, valvetrain tiivisteet, pako - ja imutiivisteet) --- ja harmi kun oli väärää M11 tavaraa niin meni sitten extra 80€ uusiin kansipultteihin.


Käytitkö rasvaa pulteissa?
En laittanut kun ei manuaali käskenyt. M8 pultteihin laitoin ruuvilukitetta as instructed.



Putsasithan kierteet lohkosta huolellisesti?
Joo vetelin pari tuntia vanhoja pultteja auki.kiinni per puoli. Puhaltelin kompuralla ilmaa aina välissä 8barin paineella ja "lasit kannattaa olla päässä". Ja rassailin sellaisilla paperitupoilla aluksi coolantit mäkeen.

Tää on hyvä pointti.
Samoin se 2-osainen jakokansi -- tyyliin Edelbrock olisi ihan pirun hyvä laittaa.
http://www.jegs.com/p/Edelbrock/Edel...16336/10002/-1
Pekka B:llä oli joku ehdotus tähän mutta en muista oliko se juuri tuo kansi. Tällä pääsisi vaihtelemaan uuden nokan ilman dampperin/ohjaushässäkän irroitusta.

Harmi kun se kansi ja nostajien muovisysteemit ovat jo kiinni kun tuota lukiessa tuli mieleen että kannattaa porailla niiden muovikuorien laitaan esim 8 mm reiät alareunaan jotta öljy valuu pois niiden sisältä sukkelammin.

Tätä olen toteuttanut Joseph Potakin kirjan mukaan: "How to build and modify GM LS-series engines". Ihan hyvä ohjekirja koneen läpikäymiseen 'performance'-mielessä.

Tossa 2-osaisessa kannessa on esiintynyt öljyvuotoja.

Tämä ei nyt enää ole validi juttu tällä kertaa, mutta olisko siihen muuta toimivaa ratkaisua tämän Edelbrokin sijaan ?

Täytynee hankkia tuo kirja siis ...

Muistin kirjan väärin. Hyllyssäni on nämä kaksi teosta ohjenuorana:
"How to build High-Performance Chevy LS1/LS6 V-8s" by Will Handzel
"How to rebuild GM LS-series engines" by Chris Werner

Ensimmäisessä on LS-koneen historia GM:n suunnittelijan kirjoittamana (siitä selviää hyvin miksi mikäkin on siten kuten on) ja viritysjuttuja. Jälkimmäisessä on tarvittavat mittaustiedot ja asennusohjeet.

Lingenfelter käyttää myös tätä tekemissään koneissa.

LS7 Pakosarja
 

Ohessa LH puoli jo valmistumassa --- LS7 pakosarja menee paikalleen pikku pyörittelyn jälkeen. Istuu todella hyvin + ne monikerrostiivisteet menee nätisti kannen pakoaukkoihin vs pakosarja --- Vaikka pakosarja on D:n muotoinen, se on kuitenkin suurempi kuin kannen ovaaliaukko, jolloin virtausesteitä ei synny --- tästä oli paljon keskustelu jenkkifoorumilla että sopiiko vai ei ja mikä tiiviste väliin.

Pari huomiota muista asioista:

1. Tulppien asennus -- ennen pakosarjaa paljon helpompaa, mutta varo ettet riko pakosarjan asennuksen yhteydessä tulppia. Iridium AC Delcon plugit tulevat 0.4" raolla. Service manuaali määrää kuitenkin 0.6" raoksi. Anna olla vaan sen 0.4" eli noin 0.95mm siellä -- GM:llä oli joku TSB nootti tästä jolla nämä ko tulpat saa olla tässä kärkivälissä.

2. LS7 sarjoissa ei ole ilmapumppua. Riisuin koko systeemin pois.

3. Hydrauliletkuja kiinnittäessä kannattaa putsata hyvin ne aukot ja letkujen päät. O-renkaan vaihto olisi myös hyvä. Teetin kaksi väännettyä 18mm kiintoavainta IKHn normi avaimista (siis Teboililla lämmitettiin kaasulla avainta ja sitten väänsin sopivaan muotoon) -- eli tällä tavalla saa kolme eri asentoa kiintoavaimeen koska kiristys toimii siten, että yhden hex-sivun pyörähdykseen tarvitaan kolme eri vääntöä --- hidasta hommaa mutta en keksinyt muutakaan ja tällä tavalla pultin kantti ei hajoa ja kiristys on siisti--- (leikkasin vuosi sitten yhden letkun rälläkällä poikki)

4. Valvetrain kiristys --- nyt olin tyhmästi asentanut steering rackin ennen keinuvipuja --- Ei hätää normaalilla 24mm kiintoavaimella pystyy pyörittämään konetta varovasti --- eli valvetrain kiristetään useassa vaiheessa -- ensin ylhäällä olevat venttiilit, kun ykköspytty on yläkuolokohdassa --- no eihän mulla ollut tähän mitään merkkiä, joten koitin työntötangoista päätellä mitkä nokat ovat alhaalla ja mitkä liikkeessä --- locktiteä väliin ja kiristelemään ja pyörittelemään --- laitoin käsimomenttiin koska ei ollut sopivaa 8mm socketia 3/8 vääntiöön. Oikea momentti on noin 30Nm eli 22 lbft. Keinuvivut saattavat vaihtua vielä rullavipuihin lähiaikoina, joten palaan tänne kannen alle ennen kesää. Kannen kiristys -- uudet keskitiivisteet menee vetämällä veden kanssa nätisti niihin pultteihin. Samoin reunakumitiiviste pitää asetella varovasti -- se tuntuu liian isolta siihen uraan mutta kärsivällisesti se menee oikeaan asentoon. Lopuksi kiristys -- ei mitään hampaat irvessä vetoa tähän.

Viimeistelyä ja takapakkia
 

Etupää on alhaalla ja kiilto on kohdallaan. Muutama huomio ---

1. Kun vaihtaa ne naurettavat letkun orkkiskiristimet tavallisiin niin kannattaa katsoa ympärysmitta ja laatu tarkasti --- vesi vuotaa aika reippaasti jos on liian suuret klemmarit. Onko hyvää kikkaa jäähdytysjärjestelmän huuhtomiseksi ? -- Vaihdan vihreen kuran punaiseksi kuten kait sen nesteen pitäisi olla. Mutta kait tuo vanha moska pitää ensin hoidella veden kanssa pihalle ?

2. LS7 pakosputkiston kiiinnitys tuottaa harmaita hiuksia ilman nosturia ... LS1 asennuksessa huomioitavaa:
- öljytikulle kiinnityspultti RH pakosarjaan
- WB O2 anturille ei ole tilaa erikseen ennen Catia. ELi pitää tehdä PLX anturille seuraavaa: PLX anturi kiinni ja sen piuhoista ryöstetään orkkis LAmbdaan datat --- saa jäädä kesäksi tämä homma
- LS7 H-Putkiliitos vs Borla Mufflers ei osu ihan yksi-yhteen --- pelliä väliin ja laippaliitos --- mistähän nämäkin löytyy ? Ainakin Koivusen valikoimassa on joku 3" laippa.





Kaiken ollessa melkein valmista huomasin että joku pöllö oli rikkonut 8mm avaimalle akun napapultin -- kierre pxskana ja pultin kantakin sökö.
Btw. Kierre on 3/8. Avain on 5/16 --- varmaan ainoat tuumakoon tavarat vehkeessä. Finnevetellä on uusia pultteja ja ne kuulemma voi vaihtaa.

Lohkon vasemmalla kyljellä on tyhjennysproppu vesitilaan mutta se on vaikeasti käytettävissä joten helpompi tapa saada vihreä liemi pois: Täytä pelkällä vedellä, käytä lämpimäksi (kuumaa myös kajuuttaan) ja laske pois. Toista kunnes poislaskettava vesi on puhdasta.

Sitten punainen tilalle vaikkapa siten että laitat vähän extraglykolia kompensoimaan sitä puhdasta vettä jota moneen paikkaan väkisinkin jää makaamaan.

Joo nyt mulla on puhdasta vodaa sisällä about 9litraa -- se meni kaatamalla -- yritin puhaltaa paineilmalla ja letkuista puhaltamalla, mutta varmaan sinne lohkoon ainakin jää niihin taskuihin vanhaa nestettä.

Kone toimii vai toimiiko ?
 

No niin nyt on kaikki kasattu ja yritetty saada käyntiä kohdalleen.

http://www.hptuners.com/forum/showth...8w-pictures%29

Tätä on ahkerasti luettu mutta vielä ei olla maalissa.


Problems:
- LS7 pakosarjan/putken asennus on ihan bolt-on päivitys, mutta ahdasta on
a. rikoin toisen lambdan maajohdon - startin plusnapaan asennuksessa
b. lambdan maajohdon tinaus sen runkoon ei onnistu --- yläpala anturista auki ja johto/tinaa väliin.
c. pakosarjat menee yläkautta, mutta catit asentuu vain jos sarjan pultit on irti
d. sarjan ja cat-putken saa kiinni vain kolmella mutterilla, koska siihen neljänteen ei pääse käsiksi
e. mulla on startin plusjohtojen kumisuojat niin hapertuneet, että pakosarja iskee oikoseen asennuksessa, jos akku on kiinni -- johdotukset kuntoon ja suojakumit päälle.
f. lambdojen vakipaikat on liian lähellä catia -- nämä pitää siirtää ylemmäs -- RH no problem , mutta LH puolella on vaikea löytää tilaa ilman, että on ohjausakseli liian lähellä.

- RH puolen Cat - back putki käy ihan punaisena --- eli catin jälkeinen rosteripätkä on kauniin punaoranssi kun kone on käynyt vähän aikaa --- olisko tuossa viitteitä jostain isommasta probleemasta --- se ei ole tukossa kuitenkaan


- siten se käynti vielä --- 1500+ kierroksilla kone kehrää kivasti -- tyhjäkäyntisäätö todellakin on vaikeaa -- kiitos Pekka B --- olisi kannattanut valita toinen nokka :(
--- Pekka sanoi mulle että ota joku muu kuin LS Hot Cam -- no minäpä en uskonut --- olisi pitänyt

1100-1500rpm kone pysyy käynnissä mutta vain antamalla pikkuisen kaasua -- kivat pakoäänet :p

ohessa kuva


seuraavaksi tehdään:
- suurennetaan ne Advance tasot samoille kun LS6 vakiossa eli tasolle 24 astetta kaikkiin neljään tauluun.
- pienennän Advancen Overdrive taulukkoa - jotta se tyhjäkäyntideltan alasajo ei ole 9asteen steppeinä vaan jotain hitaampaa.
- lisään ilmaa pikkuisen vielä aloitukseen
- pieni vähennys myös VE tauluun
- poistan tarvittaessa adaptive airflow käytöstä
- ja näitä kaikkia ei tietenkään yhtä aikaa vaan step-by-step

Paikallaan käytettäessä punahehkuinen putki kertoo joko reippaasta laihallakäymisestä tai myöhäisestä sytytyksestä. Myös palamaton bensa putkessa tekee toki tuon.

Onko Lambdan piuhat varmasti oikein päin, eli oikea/vasen? Tuli mieleen jos ne ovat ristissä, yrittää PCM korjata seoksia lambdan mukaan ja kaikki korjaukset menevät väärään suuntaan. Myös virinokan overlap tekee hallaa lambdamittaukselle ja mittaus näyttää puutaheinää kun bensaa menee putkeen palamattomana. Se selittää myös punahehkuista putkea.

Joskus virinokalla joutuu ottamaan Fuel Trimmit pois käytöstä ja käyttämään alakierroksilla konetta open loopissa ettei tuo virinokan sotku säädä karttoja pieleen koko alueelle. Itse asiassa olen sitä koulukuntaa joka ei käytä fuel trimmejä missään muualla kuin säädön aikana;)

Kiitos Juha hyviä vinkkejä.

Lambdat on oikein päin -- etulambdoja ei oikein saakaan sotkettua -- takalambdat on ristissä kuten kuuluukiin eli vasemman putken anturi tulee oikeanpuolen socketiin ja vice-versa. Toi overlap sekoittaa niitä lambdoja myös.

Toi Fuel-trim homma on sellainen että sen teen kanssa ja ajan sitten puhtaalla OL moodilla konetta.

Jotenkin päädyn siihen että se punahehku tulee sen Lean tilan vuoksi eikä bensan ylimäärästä --- bensan paine RH puolella on vähemmän --joten voisin testata myös muuttamalla esim suuttimien skaalaa 43PSI mukaan nykyisen 58PSI sijaan jolloin suuttimet on pidemmän aikaa auki. Toisaalta vanhat suuttimet oli säädetty 58PSI=4 bar paineen mukaan ja kaikki oli OK --- no kokeillaan ... kokeillaan...

Miten toisella puolella voi olla bensanpainetta vähemmän?

Open looppiin saa säädettyä sitenkin että vain tietyn kaasunasennon ja imusarjan alipaineen alueella ollaan open loopissa ja muualla closed loopissa. Tällälailla saa sitten tyhjäkäynnille open loopin ja bensatrimmit käyttöön sen yläpuolella. Virinokka tekee tuota probleemaa vain alle 1500 rpm eli esim päästötestissä voi olla hyväkin olla 2000 rpm alueella bensatrimmien varassa.

Niin nestepainehan on sama kaikkialla kait ? No ajattelin asiaa siitä lähtökohdasta että bensaline on RH puolella pikkuisen pidemmällä kuin LH puolella ja sitten se vasemman puolen Cat back pysyy tummana väriltään ... ei pitäisi softainsinöörin miettiä näitä fysiikan asioita ....

Toi OL/CL asetus kuulostaa hyvältä -- siitäkän oli Hptuners foorumilla tarinaa.

Juu älä mieti;) On se paine sama kummallakin puolella.

Hhmmm mielenkiintoista.

Idle toimii !
 

No niin johan toimii idle. :D
Eli tein sellaisen PE-hybrid virityksen -- jossa kone menee PE tilaan 0-1200 rpm ja siinä PE rikastus on 1.0x normi VE taulun päällä. Asetin idleksi nyt aluksi 950, mutta pudottelen sitä alaspäin kunhan saan sen VE taulun viritettyä 0-1200rpm:lle sopivan kuuloiseksi.

Tarkempi asetusohje on tämän linkin loppuosassa:
http://www.hptuners.com/forum/showth...8w-pictures%29

Oletteko huomanneet Hptunersin Scannerin VCM controllin ohjauksessa niissä step pukälissä mitään hämärää ? Mulla on Windows 8.1 ja kun ajan AFR muutosta sisään naputtelemalla joko >> tai > näppäimiä niin 14.7 vain katoaa ruudusta ja mitään muutoksia ei tapahtu. Normaalit radio buttonit -- On/Off toimii normaalisti mutta nämä arvon syöttökentät ei vain oikein funkkaa.

Parannettu käynti - GMPP Hot Cam
 

No niin sain sitten vihdoin koneen käymään kunnolla.
Tarina muuttuu nyt vähän off-topic koska laitan tähän muutaman Hptunersin kuvakaappauksen ja mietintää.

1. Vaihe - kone pannaan käymään PE tilaan (Power Enrichment tila) tyhjäkäyntiä -- eli oleelliset muutokset kuvassa -- 0-1200 kierroksella määrätään että 0% TPS asento on PE tila. Samoin modattiin PE rikastusarvoksi 1.0 kun on 0-1200 kierrosta


2. CL eli Closed Loop estetään määräämällä 140 astetta lämmöksi että CL asettuu. ELi ei asetu ollenkaan nyt. Samoin ST FT ja LT FT asetetaan Disabled tilaan.


3. OL FA eli Open Loop tilan EQ ratio eli rikastusmäärä Open Loop ohjauksessa pitää muuttaa siten että 60-100 asteessa on 1.0 kertoimena


4. Primary VE tauluun pitää asettaa tyhjäkäyntialueella selkeästi alennettu rikastus eli ks kuvan dippi tuossa 0-1200 rpm ja 50-70 kPa MAP alueella. Esim. 400 rpm ja 70kPa tarkoittaa 35% annosta normaaliin 14.62 AFR ratioon. Tämä koskee siis overlap nokka autoja. Muista että se secondaryn rivit pitää myös päivittää.


5. Spark Advancet
Asetin kaikki taulut käymään noin 24 asteen ennakolla. Tämä tuntuu hyvältä arvolta. Oleellista on että kovin suuria eroja ei ole taulujen välillä kun hypitään tilasta toiseen.


6. Suutin skaala
Tämän muutin nyt vasta tänä aamuna -- vertailin kaikenlaisia excel taulukoita, joissa Bosch Greentop / Ford racing 42lb suutindatoja oli tarjolla ne tarjosivat järjestään lukuja luokasta 6.0 g/sec ylöspäin tuohon riville -- No nappasin Hptunersin refe-kannasta muutaman .hpt fileen ja aloin niitä haarukoida -- päädyin tuohon alla olevaan ja nyt homma sitten toimii -- eli lopputulos on että enemmän kakkua tulee suuttimista nyt ulos ja käynti on selkeästi hyvä --- Catitkin pysyy hyvissä väreissä.


Seuraavaksi Idle Airflow STIT ja LTIT taulukoiden kimppuun ja ehkä kohta ajoon ...
:cool: