Torquetube irti... Mitä osia kannattaa vaihtaa
 

Elikkä vihdoin viimein meinasin kytkimen vaihtaa+ couplerit+rintsikat. Mitäs muuta kannatta vaihtaa / laittaa uusiksi, ettei tarvi kohta uudestaaan tiputtaa laatikkoa irti?

Kiitoksia etukäteen!

Kytkimen työsylinteri (olit varmaan jo varautunut siihen..).

Laakerit kardaanin molempiin päihin vaihtaisin myös.

Edit; ja vaihdekepin jalan kumityynyt/puslat siihen torque tuben ja jalan väliin.

Oisko noihin laakereihin alkuperäisnumeroita tai vastaavia?

Yellow River joskus mulle linkkasi nämä numerot;

These are the bearing numbers on the original bearings I took out.
NSK 6007 DU need 1
NSK 6008 DU need 2

I used the following replacements:
SKF 6007 2RSJEM SINGLE ROW BALL BRGS 1 $25.64
SKF 6008 2RSJEM SINGLE ROW BALL BRGS 2 $29.33

FAG merkkiset laakerit itse laitoin;



Tuossa linkki mun laakerin/couplerin vaihto operaatioon;
http://finnshark.com/forum/showpost....&postcount=278


Tuossa muuten linkki omaan vaihdekepin juuren puslien vaihtoon;
http://finnshark.com/forum/showpost....&postcount=413

just eilen hain laakerit ja maksoivat 50e
ei kellään couplereita kaupan?

Todellakin kannattaa jokaisen jolla vähänkin pysyy työkalut käsissä purkaa autosta tube pois. Auto siis vm00 ja 150tkm ajettu automaatti. Jukelle tuossa muutaman kuvan laittelin missä kunnossa omani oli. Hurjaa jälkeä. Tosin en ole paljon säälinyt. Nyt tulee uretaani kikkareet ja vein koneistamoon palikat ja 12mm pultein kasaillaan niin ei hetkeen tarvitse sitäkään jälleen purkaa. Juke lisäilee muutaman kuvan ketjuun kun ehtii, koska puhelimella kokeilin laitella ja ainakaan lumia ei suostu yhteistyöhön.

Jep, tässä pari kuvaa Varjomiehen auton tuubista paljastuneesta yllätyksestä;

pääsekö noiden kumien kuntoa näkemään, irroittamatta koko tuubia?
Esim. jollain kameralla!

En tiedä onko kukaan tehnyt tuubiin reikää ja sitä kautta katsonut. Miten sen tuubin kesto sen jälkeen? Mutta kyllä noi alkuperäiset näyttää olevan kaikilla vaihto kunnossa ja samalla tietty laakerit. Oikeasti tämä ei ole mikään maailmoja kaatava työ. Sitten vasta vituttaakin kun tuon ongelman vuoksi hajoaa laatikko tai jotain enemmän.

Saiko ton tuubin irti ilman motooren tiputtamista?

Muista sittenDriver saftin Couplelreissa, että on vanhempaa mallia oleva paksuus 28mm /10mm ja uudemmissa 12mm pulteilla/,,32mm koska mulla oksensi tubesta laakerit 8mm ulos(koe asennuksessa,autotallin lattialla). ,,,,Yasei korjatkoon jos mitat heittää,,kun myi mulle väärät ,,,mut onneks sain ne myytyä uutena ,,vaikka ruuvi lukite tahroja oli pari tippaa läikähtänyt optiseen kauneuteen,,pimeeseen tuubiin jossa ne toimii hyvin ,ainakin ruuvi lukitteella vahvistetut couplerit on kestäneet mutta muu voiman siirto ei ,,,kun kyseisessä vehkeessä on voimaa kunnolla.:p

Saa pudotettua ilman moottoriin kajoamista.
Moottorista vaan ne muovisuojat päältä pois ja kurttuletku koneen edestä, että pääsee kallistumaan taaksepäin.

Auto pitää luonnollisesti olla pukeilla tai vähintään 50cm korkeilla pukeilla.
Ensin pakoputkisto ja se putkiston ja tuubin välinen suojapelti pois ( about 100kpl 7mm kannalla olevaa pientä pulttia ).

Sitten tuetaan vaihdelaatikon alta pukilla ja pudotetaan taka-akselisto alas.
Se tapahtuu helpoiten irrottamalla iskarit yläpäästään, vetämällä vetarit perämurikasta irti ja irrottelemalla johtosarjat taka-akseliston päällä olevista kiinnikkeistään. Jarrusatulat voi ripustaa vaikka nippusiteillä riippumaan iskarin korvista, ettei tarvitse jarruletkuja irrotella. Lasketaan akselisto alas esimerkiksi moottoripyörätunkilla, niin kuin itse tein.

Sitten irrotetaan tuubi kytkinkopasta. Automaatissa täytyy sieltä kumiluukun kautta avata pultti pannasta, joka pitää kardaanin etupäätä kiinni vetolevyssä. Sitten lasketaan esim. moottoripyörätunkilla laatikon alta koko voimalinjaa alaspäin niin paljon, että sen mahtuu vetämään takaluukun alimman kohdan alta. 98 1/2 vuosimalliin saakka siellä on vielä abs-purkkikin kiusana, jonka takia täytyy pudottaa vielä hiukan alemmaksi kuin uudemmissa. Abs-purkin olen nostanut liinoilla ihan pohjaan kiinni pois tieltä roikkumasta. Laatikkoa laskiessa pitää koko ajan tarkkailla että venttiilikopat tai imusarja ei pääse nojaamaan paloseinään koneen kallistuessa. Saattaa mennä puhki. Kone on myös hyvä tukea pukilla takaosasta, että ei heilahda kun tuubi irtoaa. Siitten vaan kannatellaan tuubin etuosaa ja vedetään kardaani irti vetolevystä.

Kun tuubi-laatikko-perämurikka paketti on lattialla. Tässä kohtaa pitää automaatin omistajien huomata kumiluukku siellä tuubin alapinnassa laatikon etupuolella. Siellä merkitään turbiinin asento ja irrotetaan kolme pulttia turbiinista. Edellinen työvaihe jää manuaalin kanssa väliin. Seuraavaksi pultit irti laatikon ja tuubin välistä. Sitten voi varovasti vetää tuubin irti laatikosta. Automaatin kyseessä ollessa pitää varoa että turbiini ei pääse tässä kohtaa irtoamaan laatikosta, saattaa tulla vahinkoa.

Kardaanin purkaminen tuubista käy helposti. Automaatin tuubissa on kolmiolevy jossa turbiini oli aikaisemmin kiinni. Merkitään sen asento ja irrotetaan muistaakseni 8kpl pultteja. Seuraava vaihe on sama manuaalissa ja automaatissa, iso sokka laakerin edessä pitää kardaanin paikallaan tuubin sisällä. Sokka irti. Sitten voi varovasti kuminuijalla koputella kardaanin etupäästä, niin se liukuu pois tuubin sisältä.

Kuvia ja samat tarinat sekä ohjetta/kokemusta laakerin ja couplerin vaihdosta löytyy mun "Kevätsiivous" ketjusta ;)

.

En enää kirjoita finnsharkilla, mutta tähän kommentoin tasan yhden viestin verran.

Minulta DSS C5/C6 Couplerit ostaessaan CC-5 tiesi niiden olevan 12mm mallit ja että hänellä itsellään on autossaan 10mm vakiot. Paksuuseroista minulla ei ollut tietoa, mutta CC-5:lla on jotain käsitystä ostohetkellä ollut. Myymieni couplerien sovittelusessioiden jälkeen, tai ehkäpä jo ennen sovittelua (vrt. linkin keskustelu), oli suunnitteilla sitten niiden kaventaminen, jonka vuoksi niistä paineltiin holkkeja pois. Kun kaventamisideasta luovuttiin niin holkit painettiin takaisin. Jäljistä päätellen hieman vinossa…

CC-5:n tiedustellessa palautusmahdollisuutta ilmoitin ottavani couplerit takaisin, koska enhän minä mikään kusettaja ole. Mainitsin toki, että couplerien pitää olla samassa kunnossa kuin missä ne toimitin. Kun näin couplerit, huomasin että muutamassa holkissa on jotain outoa. CC-5 totesi tämän olevan vain ”jotain mönjää”. Noh, otin osat vastaan ja ajoin kotiin. Kotona katselin niitä tarkemmin kunnon valossa, soitin CC-5:lle ja ilmoitin, etten ota tavaraa takaisin koska se ei mielestäni enää ole uuden veroista. Tätä CC-5 ei arvostanut ja alkoi syyttely väärien couplerien myymisestä, kusettamisesta rahan puutteessa jne.

Ennen couplerien hakemista laitoin ne takaisin myyntiin CC-5:n kuvauksen mukaisesti uusina. Osissa on siis hänen omien sanojensa mukaan ruuvilukitetta, niitä on koeasenneltu (ks. yllä), niistä on irroiteltu ja asenneltu holkkeja, mutta:




Jos minä myyn uutta niin se on sitten oikeasti uutta.

Over and out, voitte jatkaa kaveripiirissänne korvettienne kesken.

Tuollahan olikin selvyys tuohon paksuusasiaan orkkis couplerien osalta;

Onneksi couplerien ostaja oli eri mieltä sinun mielipiteestä ja totesi ne uusiksi ja VIRHEETTÖMÄKSI! ja hyvin on toiminut ja toimii .

En nyt sen takia kysellyt mitä osia autoon kannattaa vaihtaa tuon isohkon työntakia, että immeiset alkavat toisiaan tässä viestiketjussa nälvimään! Jos joku tai jonkun toiminta ketuttaa, kannattaa varmaan sanoa asia hänelle suoraan tai laittaa vaikka sääli24!!!

Tiedän, että meissä "autofriikeissä" on oikeasti auttaviakin tapauksia ja ISO kiitos heille!

-Niko

Vakiossa kestää kumi coupleritkin,,vuodet+ kilometrit tekee ajan kanssa tehtävänsä.
Tulihan ne uudet c6 z06/zr1 kumi couplereilla tehtaalta.

Noniin pääsin kasailemaan omaa pakettia ja nyt näyttäisi siltä että kardaani paketti noiden uusien alumiini couplereiden kanssa noin 5mm liian pitkä. Eli koneistettiin isommat reijät 12mm ja couplerit prothene six shooterit 12mm. Tulee se moottorin pään lääkeri reiästä ulos sen pelti suojan kanssa noin 5mm senhän kuuluisi olla siten että peltiläpyskä on siinä tasan reiällä eikä laakeria näy????

kysymys
 

Miten tuo kardaaniongelma oireilee? Minulla tuntuu ajossa väljää, mutta ei ääntele mitenkään, eikä täristä. Mietin vain onko syy couplereissa vai muualla.

Itsellä oli muuten kaavelikopankin rikkonut tämä tärinä. Tai mun koppa oli aivan täynnä pientä halkeamaa varmaan tärinästä mennyt. Pienen mittailun ja sovittelun jälkeen kardaanin pituus oikeaksi :) huomenna auto kasaan ja koeajolle :rock:

Kyllä. Couplerit koneistettiin yhtä vahvoiksi mitä oli alunperin 10mm reiällä olevat alkuperäiseni. Joten kardaanin pituus ei muuttunut. Vielä lähinnä mietin tuota kun nyt noita palikoita on koneisteltu ja reikiä isonneltu laakerit vaihdeltu ja kaikki toki tehty kaikkien mahdollisten taiteiden sääntöjen mukaan. Niin pitäisikö tuota pakettia tasapainoittaa?