T56 LS3 asennusongelma
 

Hei,

LS3 ja T56 magnum connect & cruise paketti. Setti irrallaan autotallissa, ei autossa kiinni.

Laatikon yritän saada koneeseen kiinni, muttei asetu millään. Käytin laatikkoa kytkimen linjaamisen niin, ettei kytkinkoppa ja työsylinteri olleet kiinni. Silloin menee kyllä laatikko perille asti. Linjatessa kytkinasetelman ruuvit alkuun löysällä ja kun laatikon akseli perillä silmälaakerissa, kiristin ne loppuun asti. Eri luulisin kaiken olevan linjassa, mutta ilmeisesti ei ole.

Mitä viisaammaat sanoo:

1. Käsitin ohjeista, ettei mittakellolla tarvitse tälläisessä valmiissa paketissa tarkistaa kytkinkopan keskitystä akseliin nähden ja säätä "dovel" pinneillä

2. Löytyykö joltain lainaan tai myydä T56 "alignement toolia"?

t. Antti

Olithan tarkistanut kumpi silmälaakeri on koneessa? Vettemallin crate moottoreissa eri kuin tavallisissa LS moottoreissa..

Jos tämä, ei mene T56 perille, pitää vaihtaa vanhan malliseen joka asentuu syvemmälle.

Moi,
Ajattelin, että kyseessä olisi bolt in setti ja osien sopivuus toisiinsa mietitty valmiiksi, niin amatöörinäkin saisin setin kasaan:)
Tältä näyttää (rulla)laakeri. Hyvin istui kytkinakselille kun testasin ja hyvin upposi kampiakselin päähän.
Täytyy vissiin huomenna taas irrottaa kytkin ja yrittää laatikkoa apuna käyttäen taas keskittää uudelleen.

Joo on oikea silmälaakeri. Pari kertaa olen tarkastanut kytkinkopan lohkoon eikä ollut mitään heittoa. Uskoisin ne on tehtalta lähtien linjassa. Aftermarket kopien kanssa varmasti eri juttu.

Pirun pienestä tuntuu olevan kiinni. Keskitettiin kolmannen tai neljännen kerran, mutta eipä mennyt kohilleen tänäänkään. Kumma juttu.

Jos kytkinkopan jättää pois välistä, niin akseli menee hyvin silmälaakerille. Jos laittaa kopan väliin, niin ei mene.

Keskitys on ilmeisesti niin tarkkaa, että jos jää pikkaisen vinoon kopan ja lohkon pinnat kun menevät kohdalleen, vääntää se akselin pois linjalta.

Toinen vaihtoehto on, ettei kytkinkoppa ole keskeisesti, mutta siihen en usko. Pitää kai mitata jos ei mene.

Uskoisin, että tässä ei ongelma mutta oletko mitannut tuon välin (näkyy tässä kuvassa) laatikon pinnasta lohkoon kun kytkinakseli on pohjassa? pitäisi olla lähes sama kuin kytkinkopan "pituus". Ettei vain puutu osia välistä.

Toinen juttu, että nappaa silmälaakeri pois ja koita ilman laakeria asettuuko perille.

Ei se kytkinlevyn keskittyminen ole äärimmäistä tarkkuutta vaativa juttu. Kun sinulla on laatikon massa painona toisessa päässä niin se roikkuu siellä ja levy voi olla muutaman millinkin sivussa. Silmälläkin sen saa keskitettyä mutta irto akseli helpottaisi.

Hei,
Kiitos vinkistä. Pitää mitata tuo etäisyys, mutta kaikki siihen olen pultannut kiinni mitä setissä tuli=kytkinkoppa. Kytkimen (työ?)sylinteri(kään) ei ole tuossa kuvassa kiinni.
Mittaamalla varmistin, että tuossa kuvassakin on kytkinakseli perillä. Kädelle myös tuntee kun menee hyvin laatikko perille.
Silmälaakeria kokeilin kytkinakselille heti alkuun ja hyvin sopivat toisilleen.

Joskus siellä näyttää olevan sovitelevyjä mutta ei varmaan tässä combossa ole tarve.
Kokeilemalla ilman silmälaakeria tarkoitan, että silloin jos menee perille asti niin syy on juuri epäkeskeisyydessä.
Siis menikös se perille ilman kytkintä, ei tule ilmi tarinassa, mutta laakeri paikoillaan? Nythän niitä on helppo kokeilla ja mittailla kun eivät ole autossa kiinni.

Minusta se kopan linjaus ei vaikuta tuohon kasaan menemiseen,ne heitot on kuitenkin niin pieniä.
Onhan laatikossa ls mallin pääakseli? Käsittääkseni gen1 lohkoon pultattavan t56:n akseli on pidempi.

Moi,
Kytkin paikoillaan menee perille asti, ilman kytkintä en ole kokeillut, mutta pitäisi logiikallani mennä, kun kytkimen kanssakin menee? Akselin pitäisi olla oikean mittainen kun on "bolt in" setti, mutta pitää huomenna mittailla vielä vamistuksen varmistukseksi.

En ehkä lukenut huolella mutta muutama asia tuli mieleen.
Ottaako asetelma koppaan kiinni.
Onko painelaakeri/ irroitus sylinterin asennusmitta liian pitkä ja alkaa "irroittamaan" kytkintä.

Asetelma ei ota koppaan kiinni.
Ilman painelaakeriakaan ei mene kohdilleen, jos kytkinkoppa on kiini eli joku muu syy on.

Painelaakeri kyllä ottaa kiinni niihin kytkimen käpäliin jos ja kun akseli menee riittävän syvälle. Tilasin siihen "remote bleeder linen" (että on kätevämpi ilmata kytkin) ja jossain jenkkifoorumilla oli ohje avata linja, ettei tarvitse hydraulipainetta vasten työntää laatikkoa sisään. Toki se painelaakerissa oleva jousikin on kohtuullisen jykevä.

Mitenhän suurella paineella tuo painelaakeri/irroitussylinteri/työsylinteri tms. saa noihin käpäliin painetta luoda? Tämänhän pitäisi siis olla bolt in setti ja kaikki valmiiksi mietitty ja sunniteltu.

Eihän se painelaakeri saa ollenkaan painua käpäliä vasten kun kytkinpoljin ei ole painettuna. Muistaakseni jtn luokkaa 5-7 mm pitää olla välys siinä välissä.

Onko noin. C4 Vettessäkin on jo työsylinterissä jousi joka painaa painelaakerin asetelmaa vasten, ja välystä ei saa olla, mainitaan tehtaan manuaalissakin.

Tarkoitit varmaan että pitää päästä painumaan taaksepäin 5-7 mm, mutta laakeri ei saa olla irti asetelmasta kun poljinta ei paineta, jousihan siinä on joka pitää välyksen nollassa.

Eli laakeriko siis pyörii koko ajan?

Ainakin ennen vanhaan tuota haluttiin välttää, muistelen että jopa autokouluissa opetettiin, ettei jalkaa tule "leputtaa" kytkinpolkimen päällä, jottei painelaakeri kulahda ennen aikojaan. Voihan se toki olla, että nykyisin osataan mitoittaa ja valmistaa laakerit paremmin.

Jos jousta ei olisi ja laakerin ja asetelman välissä olisi välys, levyn kuluessa välys katoaa ja pitäisi alkaa säätämään uudestaan, ei tällaista kukaan halua, nestesylinteri jousella on yhtä kuin automaattisäätö ja huoltovapaa systeemi.

C4 manuaalissa lukee näin: A piston return spring in the actuator cylinder preloads the clutch linkage and assures a small load on the release bearing with the clutch release fingers at all times.

C4 mallissa on vetävä kytkin haarukalla ja painelaakeri on lukkorenkaalla kiinni aseltelmassa, joten rakenne hiukan poikkeaa tuollaisesta työntävästä hydraulisesta painelaakerista, eikä ohjeetkaan toimi ihan päikseen, näin veikkaisin...

Kolmosen kytkimeen ohjeistettiin jättämään 5-10mm välys poljin ylhäällä. Kyseessä siis vipuvälitteinen kytkin. Ja T-56 konversio McLeod tuplalevy kytkimellä.

Femman ohjeessa ( Tick Performance ) taas käskettiin mitata välys ilman painelaakerin takana olevaa jousta ja se suositus taisi olla 7, 5mm luokkaa. Jousi siis varmaankin painaa laakeria hyvin pienellä voimalla kytkintä vasten.

Eli eroa on ohjeissa sen mukaan, millaisesta systeemistä on kysymys.

Toiminta täysin sama, c4 vaan eri suuntaan ja haarukka välissä. Molemmissa jousi poistaa välyksen laakerin ja asetelman välistä ja neste virtaa vapaasti sylinterissä ja putkessa.
Ennen oli toisin, vaikkapa Bmw e30, uudella levyllä kytkin otti kiinni polkimen ollessa alhaalla ja kuluneella levyllä polkimen ollessa ylhäällä, sama juttu vaijerikäyttöisissä vanhoissa autoissa, mm. Tojotassa vaijerin ulkokuorta pystyi säätämään, kun levy kului ja polkimen vapaaliike pieneni. Sama juttu vanhoissa rumpujarruissa joissa ei ollut automaatti säätöä, hihnojen kuluminen tuntui polkimen syvemmälle painumisena.

Tilasin keskitystyökalun.

Kytkinlevyn/paineasetelman pultit olen nyt vetänyt momenttiin 4-5 kertaa. Onko väliä kuinka monta kertaa sen tekee eli heikentääkö pultteja? Jos pitäisi vaihtaa niin saisikohan noita Suomesta jostain?

Tilasin paikallisen vauhtiputkan kautta kytkimen (muovisen) keskitystyökalun 1kk sitten, mutta eipä ole vielä tullut..,

Otin kytkimen irti ja silloin laatikko menee täysin heittämällä paikoilleen (eli kytkinakseli uppoaa silmälaakeriin helposti) kytkinkopan ollessa paikoillaan.

Omalla logiikallaongelman täytyy nyt olla tuo kytkimen keskitys. Eli mahtaisiko joltain löytyä T56 kytkimen keskitystyökalua tai kytkinakselia myytäväksi tai lainaan?
AR

Moi,

oletko kokeillut kasata sen kytkimen sinne laatikon puolelle? Eli irroittanut vauhtipyörän ja lyönyt koko paskan rojuineen kiinni vaihteiston puolelle akselille paikalleen? Silloin olisi helppo todeta jos joku osa kanittaa. Olen keskittänyt kytkinlevyn hylsyllä joka menee sopivasti silmälaakerin sisään ja sillä on helppo työntää levy paikalleen.

Ei tuon kytkimen pitäisi noin vaikea olla ellei joku komponentti ole väärä.

pikku-eetu

Normi pultteja ne ovat, ei venytettäviä eli voit tehdä sen vaikka tuhat kertaa jos hyvältä tuntuu.

pikku-eetu

Multa löytyy kaksikin muovista keskitystyökalua, mutta luulis sieltä teidän seudulta löytyvän lähempääkin :confused:

Saa sen keskityksen tuolla työkalullakin "sivuun", jos ei huomaa painaa tuota keskitystyökalua silmälaakeria vasten samalla kun kiristää asetelman pultteja... :rolleyes:

Aika tarkka on juu keskityksestä kyseinen kombinaatio. Olet varmaan mitannut kytkinakselista etäisyyden asetelman käpäliin keskitysvaiheessa...? Sillä konstilal pitäs saada millilleen suoraan.

Täälläkin keskitystappeja on, muttei siitä juuri sen enempää hyödy kuin tuosta konstista mitä olet käyttänyt.

Hetken tuskailin itsekin 2 levyisen kytkimen kanssa hiljattain, vaikka oli keskitystappi käytössä...

Hei,
Kiitos vinkistä, tuota en ole vielä kokeillut. Keskitystyökalu on vihdoin postissa ja toivottavasti tällä viikolla sen saan niin kokeilen taas edistää projektia. Tarvittaessa voin tuota mittaamistakin vielä kokeilla.
T. Antti

On keskitystappeja ja keskitystappeja, ontot muoviset voivat olla ihan paskoja, jopa niin ettei homma meinaa onnistua lainkaan ennenkuin käyttää kunnollista.

Yep, tiedossa, mutta sillä ja yo. vinkeillä mennään. Jos en silti saa nippuun niin kuskaan jonkun tekijämiehen hoteisiin ja niistäkin saa antaa vinkkejä😄
Antti

QUOTE=Macho]On keskitystappeja ja keskitystappeja, ontot muoviset voivat olla ihan paskoja, jopa niin ettei homma meinaa onnistua lainkaan ennenkuin käyttää kunnollista.[/quote]

Yes! Pieni askel ihmiskunnalle, suuri askel meitsille👍
 

Aurinko paistaa risukasaankin.
Keskitystyökalu tuli ja sain laatikon kohtalaisen äherryksen ja tuherruksen jälkeen paikoilleen. Tätä vauhtia kun projekti etenee niin pääsee ehkä eläkepäivillä kyydeistä nauttimaan, jos bensaa silloin vielä jostain saa😄