Haltech osaajia palstalla ?
 

Hankin foorumilaiselta Haltech GM sport eli ultimatepurkin tuohon omaan 85 malliin jossa nyt ollut pientä kevätkankeutta havaittavissa.

Tein pinnimuutokset ns 86- eculle ja sitten loota kiinni.
Ohjaan tuota nyt sisäisellä MAP anturilla eli auton MAF ei ole käytössä (releet irroitettu).
Auto lähtee kohtalaisesti käyntiin, hörisee hetken 900rpm (10sek ) ja sitten laskee kierrokset 700-770rpm hujakoille. Käy kivasti ja nätisti ja arvot näyttää melko hyvältä ja sitten auto sammuu, ja siis ei yski eikä tärise eikä mitään, vaan sammuu ns hallitusti. Jokin mitä en tajua sammuttaa laitteen.
Jos ei etänä mene kyselijän jakeluun ohjeet niin vaihtoehto olisi jos joku osaa nämä Pirkanmaalla - Porissa Niin voitaisiin sopi jos joku tekisi vaikka kotikäynnin eli tallikäynnin korvausta vastaan niin ei menisi koko loma ihmetellessä ?

Siinä on noin miljoona muuttujaa jotka lähes kaikki pitää olla linjassa. Juzzi on perillä ainakin siitä DOS versiosta. itselläni oli se GMX. En päässyt koskaan kärryille ja se säädettiin yhdessä pajassa pääkaupunkiseudulla.

Okeit, kiitos. Koitan lähinnä saada ton romun tuolta edes sellaiseen kuntoon että pääsisi ajamalla jonnekin säätöpajalle.
Tällainen helppo ja mukava ”plug and play” versio on mukava jos siinä toimii toi play osuus..

Onko auto joskus toiminut ongelmitta tällä yhdistelmällä vai onko asennus tehty talven aikana?

Käynnistyksen jälkeen on yleensä käytössä erilaisia tilapäisiä rikastuksia, ennakoita ja lambdasäätökin on estettynä jonkin aikaa, kylmässä koneessa pidempään mutta myös lämpimässä koneessa jonkin aikaa. Jos ja kun kerran kaikki näyttää hyvältä, voisi yrittää jäljittää tapahtuuko tuo sammuminen aina tietyn lämpötilan saavuttamisen yhteydessä ja/tai tietyn käyntiajan jälkeen.

Arvauksia voisivat tällöin olla = jossain näistä tapahtuu muutos, joka koneen sammuttaa:
- ennakko on perustaulussa väärä, todennäköisemmin liian pieni kuin suuri
- bensan määrä todennäköisesti liian pieni, jos kerran siihen asti pelaa hyvin (oletus että ei olla alussa lambdasäädön piirissä)
- jos lambdasäätö aktivoituu, voi lambda-anturissa/johdotuksessa jne. olla ongelmia/vikaa, jolloin seos alkaa ohjautua virheelliseksi
- bensapumppu/-pumpun rele/-suodatin on toki jo tarkastettuna ja toimiviksi todettuina?
- ilmansuodatin on kunnossa?
- mikään sähköjohto ei ole kontaktissa pakosarjaan/-putkeen/koneeseen, jolloin lämmitessään syntyy tahaton oikosulku?

:rolleyes:

Jos asuisin lähempänä niin tulisin mielenkiinnosta katsomaan millainen tuo Haltekki on, itse enempi megasquirtin kanssa touhunnut.
Varmaan tuollakin saa datalogia otettua ja sen kautta sitten voi ihmetellä mitä siellä tapahtuu :confused:

Autossa näyttää tapahtuvan jännitepiikki viimeisen 5ms aikana kun sammuu. Voltit nousee melkein 16v tasolle ja samalla CTS / IAT sensorien lukema laskee 4 celsius asteella.

Ja suuttimien aukioloaika kasvaa noin 40% samalla.

Ohjelman/softat voi ladata ilmaiseksi Haltech sivuilta ja ”pelailla” jonkun base mapin kanssa jos haluaa tutustua.

Mites laturi? Toimiiko paremmin, jos ottaa laturin irti?

Suuttimien jännitekompensointi kyllä muuttuu, mutta jos normaalisti on 13,6-14,3 V ja se nousee 16 V tasoon, pitäisi offsetin muuttua aika rajallisesti.

Jos arvaan, että pulssin pituus on tyhjäkäynnillä yleensä 1,2..1,5 ms, 40% muutos ei välttämättä selity pelkällä offsetin muutoksella, joka on luokkaa 150 ms 14V->16V, tämä toki EV14-suuttimella. Pitäisi olla tiedossa kaikki arvot, jotta voisi sanoa varmaksi.

Kaipa pahimmillaan iso jännitetason muutos (12V->16V) ja vanhemman teknologian suuttimen jännitekompensointi (suurehko suhteessa teholliseen pulssinpituuteen) voisi yhdessä tuottaa tuon 40% muutoksen tehollisessa pulssinpituudessa.

Mitäs jos tuo mittausmuutos johtuukin esim diodisillan vuodosta ja osa antureista ja aktuaattoreista näkee jännitten hetkellisesti esim 2-3x tuosta boxin mittaamasta? Oma veikkaus on että boxin jännitemittaus on jonkun filtteröinnin / konkkapatterin takana, eikä huomaa siksi ongelman kokoluokkaa.
Tai mitä jos vuoto menee jossain pisteessä maatasosta alaspäin?

Onko tämä sama auto jossa oli noita tyhjäkäynti ongelmia tehdas Eculla?

Ohessa kuvakaappaus JZ-82:n lokista. Kyseinen sammuminen tapahtuu korotetulla tyhjäkäynnillä (1400 rpm). Akun jännite näytää 14.11 volttia "lähtötilanteessa", kunnes jännite lähtee nousemaan 16 volttiin ja lokitus päättyy siihen. Suuttimien aukioloaika on lähtötilanteessa 1.425 ms ja nousee itseasiassa tässä lokituksessa kaksinkertaiseksi 2.879 millisekuntiin. Seos on vähän paksulla lähtötilanteessa 12.8 AFR ja nousee lopussa 14.4 AFR:ään. Kuvassa ei näy, mutta samaan aikaan kapeakaistan jännite nousee 0.82:sta 1.12 volttiin, eli on ristiriidassa laajakaistan kanssa (jonka mukaan siis seoksen pitäisi mennä laihemmalle)?

Kyllä, testiä ajettiin laturin 2-nap liitin irti ja kaikki näyttää paremmalta.
Myös silloin kun isompi flekti on päällä ja latausjännite lokissa on alle 14.1 johtuen tuosta flektin kuormasta. Uusi jännitteensäätäjä / tasaaja on tilattu.

Kyllä, sama laitos kyseessä, vanhalla eculla tyhjäkäynti seilasi rajusti ja seokset oli todella rikkaat. Myöskin jostain syystä vanha ecu luki esimerkiksi CTS sensorin lämpötilaa melkein 10C pienempänä kuin tämä Haltech. Mutta vanhalla eculla ei ollut näitä tasakaasu sammumista. Ne ilmaantui tämän haltechin jälkeen.
Toki tässä välissä ehti vaihtua jo pa-painesäädinkin.

Ok, se säädin kannattaa tuon perusteella vaihtaa Voisi olla hyvä myös katsoa että rungon ja koneen väliset maat ja muutkin maapisteet on kunnossa.

Maadoitukset on nyt tutkittu ja lisätty ja vaihdettu osin kolmeen kertaan, toivottavasti ne riittää.

Laitan dataa tänne kun uusi säädin tulee ja saan sen vaihdettua.

Oliko se piste missä akun miinus menee runkoon akkukotelon alla / vieressä kunnossa?

On kunnossa ja noita maadoituksia on myös lisätty muistaakseni 5 kappaletta runkoon ja lohkoon yhteensä.

Jahas, ja tietäjiä taas tarvitaan tai ainakin hyviä ideoita & ajatuksia lisää tän mysteerin ratkaisuun.
Eli siis tuo aiemmin logolla näkyvä 16V ei ainakaan johdu laturista. Boschin 120A uusi laturi asentui tällä viikolla mutta ongelmat eivät katoa. Auto toimii ns täydellisesti ilman laturin 2-nap liittimen punaista johdinta paitsi ettei lataa ja käy hieman rikkaalla (tämä johtunee suuttimien säädöstä kun ei lataa).
Laturi kiinni. Kone käyntiin, puolisen minuuttia ja pysähtyy nätisti ja laakista. Haltech ilmoittaa että jännite 16V ja kääntyikin lukemaan. Mutta ecun kahdesta 12V syötöstä mitattuna tällaista ei tapahdu.

Maadotukset tsekattu, ecun syöttöjohtimet testattu ja todettu täysin toimivaksi. Laturi vaihdettu, laturin maadoitus tarkastettu.

Onko tuo haltechin purkki rikki vai mitä ihmettä tuosta voi vielä testata?

Onko ns. normaalit sähkölaitteet olleet kiinni? Kokeiltu niin että kaikki mitä ei ehdottomasti tarvita moottorin käyntiin on irti, vähintään sulakkeista, mieluummin liittimestä.

Kipi ylempänä puhuikin vuodosta jossain kohta, jokin anturi, suutin tai johtosarjassa rikki? Haltechissa vain yksi maa vai antureilla omat - mitannut jännitteet antureiden maita vasten?

Edit: tietty myös ettei potentiaalieroja maiden välillä.

Mitä kaikkea haltech ohjaa ja onko boxilla riittävästi maata ja oikeissa paikoissa?

Kaikki kiiinni, testattu myös flektin ns irti induktiivisen kuorman kanssa. Sensorit uudet ja mitattu jännitteet. Tämä Haltech on GM sport eli on ns plug and play vanhan johtosarjan kanssa. Yksi suora, ns jatkuva maa on, testattu sekin. Muut maat ovat ns yhdistäviä kuten orkkis Boksissakin. Alan tänään repimään sulakkeita irti. Ja siis huomioitavaa tässä on se että auto toimii kuin kello poislukien suuttimien korjaus ja itse lataus ei toimi kun laturilta irroittaa 2-nap liittimen, tai siitä pelkän punaisen piuhan. Eli auto noin muutoin toimii. Haltech maahantuojat eivät ole aiemmin kuulleet tällaisesta.

Se ohjaa käytännössä moottoria = sytkää, suuttimia ja flektejä.Muut aika pitkälle manuaalisia juttuja. Ei siinä kait muuta herkkua ole.
Maat ja muut ovat samat kuin alkuperäisessä koska käyttää orkkis johtosarjaa ja liittimiä.

Kyselin ketjun alkupäässä, että mites se lambdasäätö? Siirtyykö ohjaus tuossa sammumisen hetkellä lambdasäädölle? Jos siirtyy, onko siellä takaisinkytkentä = lambdan mittaus kaikin puolin kunnossa?

Tuohon en huomannut mitään kommenttia.

Itse ehkä kokeilisin vielä suutin kerrallaan irti.. longshot, jos korkeampi jännite+rippeli laturista aiheuttaisi jonkin eristyksen läpivuodon. Yksi maa eikä sisään tuleva jännite nouse vaikka boksi niin näkee - mitä muuta boksiin jää kuin suuttimet, anturit ml. tuo lambda tietenkin. Toisella boksilla kokeilukin olisi tietty hyvä mutta jos jo aikaisemmin on ollut käyntiongelmia vai oliko jokin toinen vika sit?

Lähinnä sellaista mahdolisuutta mietin, jos boxin maa ei ole hyvä voisi mahdollisesti käydä niin että suuttimia maadoittavat jähdöt puskevat boxin flyback esto piirien kautta käyttöjännitettä ylöspäin, koska maatasot boxin sisällä nousevat huonojen maalähtöjen kautta.

Toki muitakin vaihtoehtoja on, mutta jos boxi näkee 16V jännitteen, tarkoittaa se sitä, että boxi kompensoi suuttimien ohjausta ja lyhentää aukioloa.

Toki se lambdafeedbackin vaikutus voi olla mukana, mutta se että laturi kiinni auto ei toimi ja ilman latausta toimii, kertoo ehkä jostain muista.

^maa on testattu mutta pelkkä esim. vastusmittaus ei välttämättä kerro laadusta. Kokeiltu maadoittaa se boksi suoraan, erikseen?

Morjensta.
Näyttää siltä että joskus, ei aina kone pysyy käynnissä niin kauan että laajakaista ehtii lämmetä + ja näyttää ottavan ohjauksen koska seos menee rikkaalta laihemmaksi. Tätä iloa kestää sitten max 20sek.

Lambda on uusi, boschin uusinta mallia ja Tuli AEM fuegon seosmittari mukana Samassa kitissä, josta on haaroitettu tuo lähtö ohjeen mukaan eculle. En tunne tuota purkkia niin hyvin että osaan sanoa tarkemmin muusta.

Siis auton omalla boxilla ja jollain rock auton kinukkisuuttimilla oli ongelmana tyhjäkäynnin humppaus ja rikkaalla käyminen. Suuttimet takaisin jenkkeihin ja nyt tilalla uudet flow match 339Cc EV14 mallit.
Tässä alla olevassa linkissä näkyy pinnikaaviot ecun liittimistä. Ja siis muutos on tehty tuosta 85 mallista vastaan uudempaa, olen miettinyt että olenko voinut tehdä tuossa virhettä mutta en löydä sellaista sitten mitenkään.

http://www.chevythunder.com/fuel%20i...%20pinouts.htm

Eilen liitin tuohon boxiin suoraan maahan erikseen yhden uuden akulta tulevan maadoituksen = ei mitään muutosta.

Äsken otin kaikki ylimääräiset sähkölaitteet irti sulakerasialta ja ei muutosta.
Yhden asian toki huomasin, ecun alumiinikotelossa tuntuu sormiin haamujännite, mittaamalla en saa mitään tulosta mutta sormiin tuntuu selkeästi pinnassa väreilyä.

Maadoita se erikseen seuraavaksi - riski kyllä että koko boksi pimenee.. Ei sattuisi olemaan oskilloskooppia käytettävissä? Saisiko sen lambankin irti, pitäisi toimia open loopissa ilmankin. Jännite joka ei kuitenkaan näy tavallisella mittarilla ja suuttimien säätö.. suuttimien johtosarja vuotaa jostain?

Saisiko boksille virtasyötön suoraan akulta (sulakkeen kautta, vielä parempi jos virtamittauksen saisi mukaan onko eroa ilman laturia).

Jos kuuluu/tuntuu jotain väreilyä, voi kyse olla boxin hakkuriteholähteen kyykkäyksestä, ehkä powerin suotokonkat tai jotain muuta tiensä päässä.

Ja sitten , ongelma on ratkottu, tai ainakin syyllinen selvisi.
Siirsin ohjelmassa laajakaistaohjauksen pois takaisin kapeakaistalle... ja ongelmat katosi.. en tiedä miksi mutta katosi.

Upeaa juhannusta kaikille auttaneille :)

Tulee muuten kohta myyntiin hyväkuntoinen käytetty laturi jossa juuri vaihdettu hiilet ja säätäjä 🤣🤣🤣

Otetaas muutama askel ja sana taaksepäin.
Tänään ongelma ilmaantui uudestaan, laitoin ecun parempaan / helpompaan paikkaan ja laitoin käyntiin. Sammuu ja 16V taulussa. Kuitenkin Haltech maahantuoja on sitä mieltä ettei tuo 16V olisi todellista tietoa vaan oire jostain.
Otin koko laajakaistan irti piiristä ja homma jatkui samanlaisena, laitoin takaisin piiriin ja ongelma jatkui. . Eli jostain syystä eilen sain ongelman katoamaan kytkemällä ohjauksen ja tänään ongelma tuli samoilla asetuksilla.

Haamujännite tuntuu rungosta sormiin vain kun auto on sammutettu ja ecu ns pois päältä & irti läppiksestä.

Siinähä tämän Jussin aaton kokemuksia (kiitos GM) 😂😂

Kurja homma. Siirsit ilmeisesti johtoja/johtonippujakin? Kokeillut jos siirtää Haltechin takaisin missä toimi?

Väreilevä jännite viittaisi hakkuriin minustakin, onko tuossa boksissa muualla kuin virtalähteessä ja suuttimien ohjauksessa..Haltechin edustajalta kysytty tuosta haamujännitteestä? Tuntuuko jos se laturin piuha on irti?

Edit; Haltech suosittelee yhden pisteen maadoitusta:https://www.haltech.com/ecu-groundin...dos-and-donts/

Tässä vielä linkki pinnikaavioon josta näkyy 86-89ecu ohjaukset ja maadoitukset. Ja tällä tavalla siis pinnitykset on muutettu.
Siinä (Ecun liittimissä) on kiinni vielä MAF piuhat vaikka ohjaus on haltechin sisäisellä MAP:illa.

http://www.chevythunder.com/fuel%20i...%20pinouts.htm

Speedimportsin mies kertoi että Porvoossa pystyy testaamaan tuon purkin, voi olla että kohta se sinne lähteekin että saisi yhden ison tekijän eliminoitua pois.

Mystiikka jatkuu. Tänään kaikki toimi kuten taas piti, ohjaus oli Takaisin laajakaistalla, auto kävi muutamaankin kertaan kuten piti, kaasulla, pienellä ryntäytyksillä ja tyhjäkäynnillä , arvot ihan spot on ja elämä hymyili jälleen.
Sitten nyt toistaiseksi viimeisellä kerralla, auto hörskötteli tyhjäkäyntiä about 10min, Kunnes päätti sammua Ihan itsekseen, ja jännitepiikkejä ei näy missään. En edes tiedä mikä tuon sammutti.
Erona tähän päivää oli toinen / eri läppis kiinni purkissa, ei muuta.

Ei tajuu..

Onko haltech boxissa aina läppäri kiinni ja läppäri kiinni autolaturissa? Vaikuttaako läppärin tai sen laturin paikallaolo ongelmaan?

Nyt alkoi löytyä ihan oikeaa vikaa.
Pinni D10 eli System ground joka on yhdistettynä ”splice 450” muiden maajohtojen kanssa jossain ei johtanut.
Jokainen noista tuohon tulleista maista johti hienosti (vastusmittauksella) kun pinnimuutos tehtiin ja niistä on mittauskirjauksetkin. Tänään tuo ei johtanut yhtään mihinkään. Vedin Koneen maapisteeltä uuden johdon ja tuon jälkeen ei ole sammunut. Toivottavasti on tuosta kiinni vaikken tajua miten tuo ylipäätään on voinut käynnistyä/käydä ilman tuota maajohtoa ...

Huomenna sitten etsitään syytä miksi laitos nostaa kierrokset 680>>1000rpm sen jälkeen kun steppermotor / IAC arvot muuttuvat -64 >> -24 ja jää siihen.

Eikös se toimi väärinpäin.. :confused:

Edit:Ei kai sulla miinusmerkkisiä ole nuo lukemat?

Kyllä ne - merkkisiä ovat,Lokissa toki löytyy myös + merkkisiä lukemiakin .
jokainen pinni on samassa paikassa kuin aiemmassa orkkisecussa ja siten oikeassa paikassa.
Se että ymmärtääkö Haltech nämä stepit 0 kohdasta molempiin suuntiin > +&- niin en osaa vielä sanoa.

Käyn läpän asennon tänään vielä läpi, mutta toisaalta auto kehrää (Rötköttää) aika hienosti tuossa 680rpm.

Eilen en saanut sitte autoa nostaman niitä kierroksia itsekseen sitten millään, pientä hienosäätöä softaan pienellä avulla kyllä ja elämä hymyili taas...
Päätin että otan auton ajoon ja lenkille että näkee kuinka tuo toimii ja kas kummaa, nosturipaikalta kun piti lähteä, vaihde D:lle ja mitäön ei tapahdu, sama homma kaikilla vaihteilla, mitäön ei tapahdu paitsi että ecu tunnistaa että ”vaihteelle” mennään ja nostaa ihan hieman kierroksia kuten on asetettukin.

Tuohon on vaihdettu, kardaanin Stefa, TV cable ja öljyt ja siinä sen huollot.
Noiden jälkeen vanhalla eculla säädettiin IAC:ta D asennossa nosturilla ja tuo homma pelasi.

Vaihteensiirto mekaanisesti toimii eli siis vivut liikkuu.
Haltechissa on ”säädettävä” Lukon kytkeytyminen.

Voiko tämä olla ohjelmallinen tai mikä signaali puuttuu.
Tsiisus että tuo auto tykkää tuosta tallista hieman liikaa eikö halua näjemmä poistua..

Onko laatikossa oikea määrä öljyä? Ja määrä tarkistettu kone käynnissä?

Pitäisi olla sama määrä sisässä mitä sitä otettiin ulos, ei ole tosin mitattu lämpöisenä. Mittaan asian kunhan ensi pääsen uudelleen konehuoneen puolelle.
Kuskin puolen konepellin lukko jäi jumiin, siis ei vaijeria poikki.

Laatikossahan ainoa sähköohjattu juttu on muuntimen lukkokytkin,eli ei luultavasti ole sähköpuolen vika jos ei auto liiku..

Tämän minäkin jo tällä haavaa allekirjoitan. Ja siis kardaani ja siten pyörät ei lähde pyörimään. Turbiini ja vetolevy Pyörii kyllä.
Kardaani ja renkaat pyöri hetken kun nostin auton takaisin nosturille ja D päälle. Jarrulla vauhti pois ja ei lähde enään pyörimään.

Tuo ei johdu enää Haltechista. Ainakaan itselleni ei tullut vastaan mitään vaihteisiin liittyvää.