C-Vitosen kevätsiivous by Juke

[Juhatee]

Jälkimmäinen shimmaus toiminee jos mäntä ei pääse niin ulos että painelaakerilta loppuisi ohjaus ja se pääsisi vääntymään vinoon.

Kuvien perusteella edellinenkin shimmaus oli ihan kelvollinen, ei se siinäkään olisi ollut epäkeskeisesti ellei olisi kasatessa extrahuolimaton kun kiristää nuo 2 M6 ruuvia.

Perämurikassa on vasemmalla kyljellä sellainen parin kilon punnus. Se on sinne laskettu joitakin tiettyjä värinöitä tappamaan (..kai..). Sen olet varmaan joutunut poistamaan perän uuden tuen myötä? Tuli vaan mieleen että entä jos autosi kaipaakin sitä punttia ja sen puuttuminen saa koko voimalinjan värinät siirtymään uuden tuen kautta runkoon.

Arvailua tämä on kun itsellä ei ole lukuisilla remonttikerroilla ollut juuri kyseisiä ongelmia. (Johtunee ehkä siitä etten ole nähnyt mitään syytä erikoisiin kytkimen hydrauliosiin..) Eikä voimansiirtokaan värise tuolla leveämmällä tuella vaikka omakin autoni oli joskus automaatti eli samat osat ovat vaihtuneet.

[Juke]

Hyviä mietintöjä
Mitenkähän tuon painelaakerin ohjauksen pystyisi mittaamaan

Jos työsylinteri irrallaan kokeilisi antaa painetta, siis liittäisi letkun kiinni ja painaisi kytkintä, niin se muovinen laakerin kannake ei varmaankaan jaksa pitää laakeria ohjurissa paikallaan, vaan ampuu laakerin irti, vai miten on

Suunnittelin tehdä kasauksen vaiheittain niin, että kun saan tuubi+laatikko+perä paketin paikalleen, niin koitan autoa käyntiin. Silloin huomaisi ainakin sen, onko värinää jo ilman taka-akselia. Sitten kun taka-akseli on paikallaan, voisi kokeilla seuraavan kerran käymään, niin sitten selviää, tuleeko värinä tuosta tuesta tai puntin puuttumisesta.

.

[Juhatee]

Hyvä suunnitelma, ja hyödyllinen muillekin mikäli värinän syy selviää.

Älä käytä kytkintä irrallaan. Minulle sattui joskus ihan uusi työsylinteri joka sitten vuoti (ihana irrotella koko voimansiirto ekan ajolenkin jälkeen vain 'euron' osan takia). Tutkin sitä ruuvipenkissä painamalla työsylinteriin nestettä mutta sielläpä olikin ilmaa vastassa joka ensin puristui kasaan ja ampui sitten koko männän irti.. Se siitä ja sen kestosta.

Mittaile se varren ohjaus 'teoriassa' eli liikuttele painelaakeria käsin niin näet mikä ero tulee shimmin kanssa tai ilman shimmiä. Jotenkin olisin sen sinun ensimmäisen shimmiversiosi kannalla kun se ei muuta sylinterin toiminta-aluetta mutta tässä asiassa oikeassa on vain se joka onnistuu käytännössä.. Varmin tapa olisi haudata tuo Tick ja ottaa tilalle AC Delcon (GM) tuote joka sopii ilman shimmailua.

Näistä tulee mieleen toinenkin kytkinepisodi joka sattui vuosia sitten: Pikaliitin painelinjassa oli paikallaan mutta ei pohjassa asti mutta sitähän en tiennyt. Olin juuri lisännyt sen kolmannen polkimen kabiiniin ja täyttänyt säiliön. Oli tarkoitus ilmata systeemi. Painoin poljinta mutta se ei liikkunutkaan. Luulin että poljinasennelmassani otti jokin vastaan ja painoin vähän kovempaa: Pääsylinterin kärki repesi ja nesteet paineella konehuoneeseen ja oikeastaan kaikkialle lähiympäristöön.

[niklas83]

Ac delcon painelaakereissa /slaveissa on eroja ja ne pitäisi aina mitata /shimmata. Vakiokytkimen kanssa säädetään se välys kytkimessä. Muita valmistajia ei taida olla edes ku gm ja tick performance. Juken on gm.

[Juke]

Hyvä kun kerroit tuosta pikaliittimestä, pitää varmistaa että menee pohjaan saakka. Se onkin kivassa paikassa pakosarjan takana...

Työsylinteri ei ole Tick;in, vaan Ac-delcon, eli käsittääkseni ihan oem osa. Mulla on käytetty -01;n työsylinteri hyllyssä, niin voin vielä verrata noita.
Yks ero, jonka huomasin heti, on laakerin pinta joka painaa kytkimen käpäliin, vanhassa se on paksumpi "levy" ja uudessa "peltisempi".
Voin tietysti napata vertailukuvat illalla.

Tuossa viimeisessä kuvassa näkee, paljonko laakerin liikerata lyhenee shimmin kanssa, n. 6,2mm. Eli ilman shimmiä musta muoviholkki menee pohjaan saakka.

Pitää töiden jälkeen vielä verrata liikeratoja vanhan ja uuden työsylinterin välillä.

.

[Juhatee]

Jaa se työsylinteri oli gm osa? Luulin että se nimenomaan oli jokin tuning-palikka. Siis se shimmaustarve johtuu itse kytkimestä ja sen poikkeavasta paksuudesta?

[Juke]

Ap-logo on työsylinterin rungossa, joten samanlaiselta näyttää kuin alkuperäinenkin. Laakeri ja sen pidin hiukan poikkeaa.

Billetvauhtipyörä ja Monster Clutch level1 kytkin on kyseessä. Monsterin asennusohjeessa väitetään ettei tarvita shimmiä, mutta Tick;in sivuilla on myynnissä noita shimmilevyjä ja siellä oli nuo ohjeet, että käpälien ja laakerin väli laakeri pohjaan painettuna pitää olla (muistaakseni) 3,2 - 5,4mm.
Ilman shimmiä väli oli yli 10mm.

[Juhatee]

Juu tuollainen 10 mm tekisi jo kytkimeen jonkin verran tyhjää liikettä alkuun.

Toisaalta jos sylinterissä riittää isku (siis johde sisäpuolella), voinee jousta modata niin että se painelaakerin (eli työsylinterin) lepoasento on tuossa 3-5 mm asetelman jousista. Tällä tavoin ei tarvitsisi shimmiä ollenkaan. Jousen modaamisella tarkoitan tässä tapauksessa sen venyttämistä niin että lepopituus kasvaa sen reilu 6 mm.

[Juke]

Originally Posted by Juhatee

Juu tuollainen 10 mm tekisi jo kytkimeen jonkin verran tyhjää liikettä alkuun.

Toisaalta jos sylinterissä riittää isku (siis johde sisäpuolella), voinee jousta modata niin että se painelaakerin (eli työsylinterin) lepoasento on tuossa 3-5 mm asetelman jousista. Tällä tavoin ei tarvitsisi shimmiä ollenkaan. Jousen modaamisella tarkoitan tässä tapauksessa sen venyttämistä niin että lepopituus kasvaa sen reilu 6 mm.

Jousihan on jo lähtökohtaisesti niin pitkä, että sylinterin ollessa irrallaan jousi painaa laakerin aivan johteen päähän saakka, jolloin muovinen laakerinpidin pysähtyy johtimessa olevaan haittaan. Sama tilanne käytetyllä oem työsylinterillä ja uudella työsylinterillä.

Tästä päättelen, että jousi painaa laakeria paineasetelman käpäliä vasten silloin, kun kytkintä ei paineta. Siis laakeri pyörii myös silloin kun kytkin on "ylhäällä". Sitten kun kytkintä painetaan, työsylinteri painaa käpäliin, jolloin kytkinlevy vapautuu, luonnollisesti.

Lienee shimmin tarkoitus siis pienentää polkimen vapaaliikettä ja se että työsylinterissä riittää vara painaa käpälät riittävän syvälle.

Tuo shimmin tarve mitataan poistamalla jousi ja painamalla laakeri pohjaan saakka. Kun jousi kerran riittää työntämään laakerin "päähän saakka", niin jousen modaus ei käsittääkseni vaikuttaisi mitään shimmin tarpeeseen.
Ymmärtäisin asian niin, että shimmi tarvittaisiin kahdesta syystä
a) poistamaan vapaaliikettä kytkinpolkimesta
b) varmistamaan että työsylinterissä riittää liikerata painamaan käpälät riittävän syvälle niin että kytkin irrottaa.

Kytkinlevyn joskus kuluessa shimmin tarve tavallaan vähenee, koska kuluneella levyllähän paineasetelman käpälät pyrkivät enemmän poispäin kytkinlevystä, siis lähemmäksi painelaakeria. Tästä syystä varmaankin kuitenkin pitää pieni, 3-5mm välys olla uutena.

Taidanpa tänää kokeilla vielä mitata kolmannen kerran shimmin tarpeen, nyt kun kytkintä on jo kilometrin verran koekäytettykin. Saattahan tuo olla muuttanut tilannetta...

.

[Juhatee]

Painelaakerin asema vapaana ei muuta kytkimen vapaaliiketta kun kyseessä on nestetoiminen kytkin. Painelaakeri jää aina siihen kohtaan mihin jousi sen vetää (tässä tapauksessa paineasetelma). Seuraavalla painalluksella se lähtee tuosta kohdasta. Mikään ei aja mäntää takaisin sisäänpäin enempää kuin on tarvis.

Muistelin väärin tuon jousen, muistelin että siinä on kohta ennen stopparia johon jousi pysähtyy. Enivei: Se stoppari lentää mäkeen ensimmäisellä painalluksella jos mäntä pääsee siihen stoppaamaan. Sen tarkoitus on vain pitää paketti kasassa ennen asennusta. Sylinterin liikerata tulee olla sekä uudella että käytetyllä kytkimellä riittävä eli se ei saa pohjata (siis 'ulospäin') missään tilanteessa ja sen päälle vielä pari milliä varmuuskerrointa.