View Full Version : Haltech osaajia palstalla ?
Hankin foorumilaiselta Haltech GM sport eli ultimatepurkin tuohon omaan 85 malliin jossa nyt ollut pientä kevätkankeutta havaittavissa.
Tein pinnimuutokset ns 86- eculle ja sitten loota kiinni.
Ohjaan tuota nyt sisäisellä MAP anturilla eli auton MAF ei ole käytössä (releet irroitettu).
Auto lähtee kohtalaisesti käyntiin, hörisee hetken 900rpm (10sek ) ja sitten laskee kierrokset 700-770rpm hujakoille. Käy kivasti ja nätisti ja arvot näyttää melko hyvältä ja sitten auto sammuu, ja siis ei yski eikä tärise eikä mitään, vaan sammuu ns hallitusti. Jokin mitä en tajua sammuttaa laitteen.
Jos ei etänä mene kyselijän jakeluun ohjeet niin vaihtoehto olisi jos joku osaa nämä Pirkanmaalla - Porissa Niin voitaisiin sopi jos joku tekisi vaikka kotikäynnin eli tallikäynnin korvausta vastaan niin ei menisi koko loma ihmetellessä ?
Siinä on noin miljoona muuttujaa jotka lähes kaikki pitää olla linjassa. Juzzi on perillä ainakin siitä DOS versiosta. itselläni oli se GMX. En päässyt koskaan kärryille ja se säädettiin yhdessä pajassa pääkaupunkiseudulla.
Okeit, kiitos. Koitan lähinnä saada ton romun tuolta edes sellaiseen kuntoon että pääsisi ajamalla jonnekin säätöpajalle.
Tällainen helppo ja mukava ”plug and play” versio on mukava jos siinä toimii toi play osuus..
Onko auto joskus toiminut ongelmitta tällä yhdistelmällä vai onko asennus tehty talven aikana?
Käynnistyksen jälkeen on yleensä käytössä erilaisia tilapäisiä rikastuksia, ennakoita ja lambdasäätökin on estettynä jonkin aikaa, kylmässä koneessa pidempään mutta myös lämpimässä koneessa jonkin aikaa. Jos ja kun kerran kaikki näyttää hyvältä, voisi yrittää jäljittää tapahtuuko tuo sammuminen aina tietyn lämpötilan saavuttamisen yhteydessä ja/tai tietyn käyntiajan jälkeen.
Arvauksia voisivat tällöin olla = jossain näistä tapahtuu muutos, joka koneen sammuttaa:
- ennakko on perustaulussa väärä, todennäköisemmin liian pieni kuin suuri
- bensan määrä todennäköisesti liian pieni, jos kerran siihen asti pelaa hyvin (oletus että ei olla alussa lambdasäädön piirissä)
- jos lambdasäätö aktivoituu, voi lambda-anturissa/johdotuksessa jne. olla ongelmia/vikaa, jolloin seos alkaa ohjautua virheelliseksi
- bensapumppu/-pumpun rele/-suodatin on toki jo tarkastettuna ja toimiviksi todettuina?
- ilmansuodatin on kunnossa?
- mikään sähköjohto ei ole kontaktissa pakosarjaan/-putkeen/koneeseen, jolloin lämmitessään syntyy tahaton oikosulku?
:rolleyes: Hankin foorumilaiselta Haltech GM sport eli ultimatepurkin tuohon omaan 85 malliin jossa nyt ollut pientä kevätkankeutta havaittavissa.
Tein pinnimuutokset ns 86- eculle ja sitten loota kiinni.
Ohjaan tuota nyt sisäisellä MAP anturilla eli auton MAF ei ole käytössä (releet irroitettu).
Auto lähtee kohtalaisesti käyntiin, hörisee hetken 900rpm (10sek ) ja sitten laskee kierrokset 700-770rpm hujakoille. Käy kivasti ja nätisti ja arvot näyttää melko hyvältä ja sitten auto sammuu, ja siis ei yski eikä tärise eikä mitään, vaan sammuu ns hallitusti. Jokin mitä en tajua sammuttaa laitteen.
Jos ei etänä mene kyselijän jakeluun ohjeet niin vaihtoehto olisi jos joku osaa nämä Pirkanmaalla - Porissa Niin voitaisiin sopi jos joku tekisi vaikka kotikäynnin eli tallikäynnin korvausta vastaan niin ei menisi koko loma ihmetellessä ?
Jos asuisin lähempänä niin tulisin mielenkiinnosta katsomaan millainen tuo Haltekki on, itse enempi megasquirtin kanssa touhunnut.
Varmaan tuollakin saa datalogia otettua ja sen kautta sitten voi ihmetellä mitä siellä tapahtuu :confused:
Autossa näyttää tapahtuvan jännitepiikki viimeisen 5ms aikana kun sammuu. Voltit nousee melkein 16v tasolle ja samalla CTS / IAT sensorien lukema laskee 4 celsius asteella.
Autossa näyttää tapahtuvan jännitepiikki viimeisen 5ms aikana kun sammuu. Voltit nousee melkein 16v tasolle ja samalla CTS / IAT sensorien lukema laskee 4 celsius asteella.
Ja suuttimien aukioloaika kasvaa noin 40% samalla.
:rolleyes:
Jos asuisin lähempänä niin tulisin mielenkiinnosta katsomaan millainen tuo Haltekki on, itse enempi megasquirtin kanssa touhunnut.
Varmaan tuollakin saa datalogia otettua ja sen kautta sitten voi ihmetellä mitä siellä tapahtuu :confused:
Ohjelman/softat voi ladata ilmaiseksi Haltech sivuilta ja ”pelailla” jonkun base mapin kanssa jos haluaa tutustua.
Autossa näyttää tapahtuvan jännitepiikki viimeisen 5ms aikana kun sammuu. Voltit nousee melkein 16v tasolle ja samalla CTS / IAT sensorien lukema laskee 4 celsius asteella.
Mites laturi? Toimiiko paremmin, jos ottaa laturin irti?
Suuttimien jännitekompensointi kyllä muuttuu, mutta jos normaalisti on 13,6-14,3 V ja se nousee 16 V tasoon, pitäisi offsetin muuttua aika rajallisesti.
Jos arvaan, että pulssin pituus on tyhjäkäynnillä yleensä 1,2..1,5 ms, 40% muutos ei välttämättä selity pelkällä offsetin muutoksella, joka on luokkaa 150 ms 14V->16V, tämä toki EV14-suuttimella. Pitäisi olla tiedossa kaikki arvot, jotta voisi sanoa varmaksi.
Kaipa pahimmillaan iso jännitetason muutos (12V->16V) ja vanhemman teknologian suuttimen jännitekompensointi (suurehko suhteessa teholliseen pulssinpituuteen) voisi yhdessä tuottaa tuon 40% muutoksen tehollisessa pulssinpituudessa.
Suuttimien jännitekompensointi kyllä muuttuu, mutta jos normaalisti on 13,6-14,3 V ja se nousee 16 V tasoon, pitäisi offsetin muuttua aika rajallisesti.
Jos arvaan, että pulssin pituus on tyhjäkäynnillä yleensä 1,2..1,5 ms, 40% muutos ei välttämättä selity pelkällä offsetin muutoksella, joka on luokkaa 150 ms 14V->16V, tämä toki EV14-suuttimella. Pitäisi olla tiedossa kaikki arvot, jotta voisi sanoa varmaksi.
Kaipa pahimmillaan iso jännitetason muutos (12V->16V) ja vanhemman teknologian suuttimen jännitekompensointi (suurehko suhteessa teholliseen pulssinpituuteen) voisi yhdessä tuottaa tuon 40% muutoksen tehollisessa pulssinpituudessa.
Mitäs jos tuo mittausmuutos johtuukin esim diodisillan vuodosta ja osa antureista ja aktuaattoreista näkee jännitten hetkellisesti esim 2-3x tuosta boxin mittaamasta? Oma veikkaus on että boxin jännitemittaus on jonkun filtteröinnin / konkkapatterin takana, eikä huomaa siksi ongelman kokoluokkaa.
Tai mitä jos vuoto menee jossain pisteessä maatasosta alaspäin?
Onko tämä sama auto jossa oli noita tyhjäkäynti ongelmia tehdas Eculla?
Paccanini
14.05.2020, 13:32
Ohessa kuvakaappaus JZ-82:n lokista. Kyseinen sammuminen tapahtuu korotetulla tyhjäkäynnillä (1400 rpm). Akun jännite näytää 14.11 volttia "lähtötilanteessa", kunnes jännite lähtee nousemaan 16 volttiin ja lokitus päättyy siihen. Suuttimien aukioloaika on lähtötilanteessa 1.425 ms ja nousee itseasiassa tässä lokituksessa kaksinkertaiseksi 2.879 millisekuntiin. Seos on vähän paksulla lähtötilanteessa 12.8 AFR ja nousee lopussa 14.4 AFR:ään. Kuvassa ei näy, mutta samaan aikaan kapeakaistan jännite nousee 0.82:sta 1.12 volttiin, eli on ristiriidassa laajakaistan kanssa (jonka mukaan siis seoksen pitäisi mennä laihemmalle)?
Mites laturi? Toimiiko paremmin, jos ottaa laturin irti?
Kyllä, testiä ajettiin laturin 2-nap liitin irti ja kaikki näyttää paremmalta.
Myös silloin kun isompi flekti on päällä ja latausjännite lokissa on alle 14.1 johtuen tuosta flektin kuormasta. Uusi jännitteensäätäjä / tasaaja on tilattu.
Mitäs jos tuo mittausmuutos johtuukin esim diodisillan vuodosta ja osa antureista ja aktuaattoreista näkee jännitten hetkellisesti esim 2-3x tuosta boxin mittaamasta? Oma veikkaus on että boxin jännitemittaus on jonkun filtteröinnin / konkkapatterin takana, eikä huomaa siksi ongelman kokoluokkaa.
Tai mitä jos vuoto menee jossain pisteessä maatasosta alaspäin?
Onko tämä sama auto jossa oli noita tyhjäkäynti ongelmia tehdas Eculla?
Kyllä, sama laitos kyseessä, vanhalla eculla tyhjäkäynti seilasi rajusti ja seokset oli todella rikkaat. Myöskin jostain syystä vanha ecu luki esimerkiksi CTS sensorin lämpötilaa melkein 10C pienempänä kuin tämä Haltech. Mutta vanhalla eculla ei ollut näitä tasakaasu sammumista. Ne ilmaantui tämän haltechin jälkeen.
Toki tässä välissä ehti vaihtua jo pa-painesäädinkin.
Kyllä, sama laitos kyseessä, vanhalla eculla tyhjäkäynti seilasi rajusti ja seokset oli todella rikkaat. Myöskin jostain syystä vanha ecu luki esimerkiksi CTS sensorin lämpötilaa melkein 10C pienempänä kuin tämä Haltech. Mutta vanhalla eculla ei ollut näitä tasakaasu sammumista. Ne ilmaantui tämän haltechin jälkeen.
Toki tässä välissä ehti vaihtua jo pa-painesäädinkin.
Ok, se säädin kannattaa tuon perusteella vaihtaa Voisi olla hyvä myös katsoa että rungon ja koneen väliset maat ja muutkin maapisteet on kunnossa.
Ok, se säädin kannattaa tuon perusteella vaihtaa Voisi olla hyvä myös katsoa että rungon ja koneen väliset maat ja muutkin maapisteet on kunnossa.
Maadoitukset on nyt tutkittu ja lisätty ja vaihdettu osin kolmeen kertaan, toivottavasti ne riittää.
Laitan dataa tänne kun uusi säädin tulee ja saan sen vaihdettua.
Maadoitukset on nyt tutkittu ja lisätty ja vaihdettu osin kolmeen kertaan, toivottavasti ne riittää.
Laitan dataa tänne kun uusi säädin tulee ja saan sen vaihdettua.
Oliko se piste missä akun miinus menee runkoon akkukotelon alla / vieressä kunnossa?
Oliko se piste missä akun miinus menee runkoon akkukotelon alla / vieressä kunnossa?
On kunnossa ja noita maadoituksia on myös lisätty muistaakseni 5 kappaletta runkoon ja lohkoon yhteensä.
Jahas, ja tietäjiä taas tarvitaan tai ainakin hyviä ideoita & ajatuksia lisää tän mysteerin ratkaisuun.
Eli siis tuo aiemmin logolla näkyvä 16V ei ainakaan johdu laturista. Boschin 120A uusi laturi asentui tällä viikolla mutta ongelmat eivät katoa. Auto toimii ns täydellisesti ilman laturin 2-nap liittimen punaista johdinta paitsi ettei lataa ja käy hieman rikkaalla (tämä johtunee suuttimien säädöstä kun ei lataa).
Laturi kiinni. Kone käyntiin, puolisen minuuttia ja pysähtyy nätisti ja laakista. Haltech ilmoittaa että jännite 16V ja kääntyikin lukemaan. Mutta ecun kahdesta 12V syötöstä mitattuna tällaista ei tapahdu.
Maadotukset tsekattu, ecun syöttöjohtimet testattu ja todettu täysin toimivaksi. Laturi vaihdettu, laturin maadoitus tarkastettu.
Onko tuo haltechin purkki rikki vai mitä ihmettä tuosta voi vielä testata?
Onko ns. normaalit sähkölaitteet olleet kiinni? Kokeiltu niin että kaikki mitä ei ehdottomasti tarvita moottorin käyntiin on irti, vähintään sulakkeista, mieluummin liittimestä.
Kipi ylempänä puhuikin vuodosta jossain kohta, jokin anturi, suutin tai johtosarjassa rikki? Haltechissa vain yksi maa vai antureilla omat - mitannut jännitteet antureiden maita vasten?
Edit: tietty myös ettei potentiaalieroja maiden välillä.
Mitä kaikkea haltech ohjaa ja onko boxilla riittävästi maata ja oikeissa paikoissa?
Onko ns. normaalit sähkölaitteet olleet kiinni? Kokeiltu niin että kaikki mitä ei ehdottomasti tarvita moottorin käyntiin on irti, vähintään sulakkeista, mieluummin liittimestä.
Kipi ylempänä puhuikin vuodosta jossain kohta, jokin anturi, suutin tai johtosarjassa rikki? Haltechissa vain yksi maa vai antureilla omat - mitannut jännitteet antureiden maita vasten?
Edit: tietty myös ettei potentiaalieroja maiden välillä.
Kaikki kiiinni, testattu myös flektin ns irti induktiivisen kuorman kanssa. Sensorit uudet ja mitattu jännitteet. Tämä Haltech on GM sport eli on ns plug and play vanhan johtosarjan kanssa. Yksi suora, ns jatkuva maa on, testattu sekin. Muut maat ovat ns yhdistäviä kuten orkkis Boksissakin. Alan tänään repimään sulakkeita irti. Ja siis huomioitavaa tässä on se että auto toimii kuin kello poislukien suuttimien korjaus ja itse lataus ei toimi kun laturilta irroittaa 2-nap liittimen, tai siitä pelkän punaisen piuhan. Eli auto noin muutoin toimii. Haltech maahantuojat eivät ole aiemmin kuulleet tällaisesta.
Mitä kaikkea haltech ohjaa ja onko boxilla riittävästi maata ja oikeissa paikoissa?
Se ohjaa käytännössä moottoria = sytkää, suuttimia ja flektejä.Muut aika pitkälle manuaalisia juttuja. Ei siinä kait muuta herkkua ole.
Maat ja muut ovat samat kuin alkuperäisessä koska käyttää orkkis johtosarjaa ja liittimiä.
Kyselin ketjun alkupäässä, että mites se lambdasäätö? Siirtyykö ohjaus tuossa sammumisen hetkellä lambdasäädölle? Jos siirtyy, onko siellä takaisinkytkentä = lambdan mittaus kaikin puolin kunnossa?
Tuohon en huomannut mitään kommenttia.
Kaikki kiiinni, testattu myös flektin ns irti induktiivisen kuorman kanssa. Sensorit uudet ja mitattu jännitteet.
Itse ehkä kokeilisin vielä suutin kerrallaan irti.. longshot, jos korkeampi jännite+rippeli laturista aiheuttaisi jonkin eristyksen läpivuodon. Yksi maa eikä sisään tuleva jännite nouse vaikka boksi niin näkee - mitä muuta boksiin jää kuin suuttimet, anturit ml. tuo lambda tietenkin. Toisella boksilla kokeilukin olisi tietty hyvä mutta jos jo aikaisemmin on ollut käyntiongelmia vai oliko jokin toinen vika sit?
Se ohjaa käytännössä moottoria = sytkää, suuttimia ja flektejä.Muut aika pitkälle manuaalisia juttuja. Ei siinä kait muuta herkkua ole.
Maat ja muut ovat samat kuin alkuperäisessä koska käyttää orkkis johtosarjaa ja liittimiä.
Lähinnä sellaista mahdolisuutta mietin, jos boxin maa ei ole hyvä voisi mahdollisesti käydä niin että suuttimia maadoittavat jähdöt puskevat boxin flyback esto piirien kautta käyttöjännitettä ylöspäin, koska maatasot boxin sisällä nousevat huonojen maalähtöjen kautta.
Toki muitakin vaihtoehtoja on, mutta jos boxi näkee 16V jännitteen, tarkoittaa se sitä, että boxi kompensoi suuttimien ohjausta ja lyhentää aukioloa.
Toki se lambdafeedbackin vaikutus voi olla mukana, mutta se että laturi kiinni auto ei toimi ja ilman latausta toimii, kertoo ehkä jostain muista.
^maa on testattu mutta pelkkä esim. vastusmittaus ei välttämättä kerro laadusta. Kokeiltu maadoittaa se boksi suoraan, erikseen?
Kyselin ketjun alkupäässä, että mites se lambdasäätö? Siirtyykö ohjaus tuossa sammumisen hetkellä lambdasäädölle? Jos siirtyy, onko siellä takaisinkytkentä = lambdan mittaus kaikin puolin kunnossa?
Tuohon en huomannut mitään kommenttia.
Morjensta.
Näyttää siltä että joskus, ei aina kone pysyy käynnissä niin kauan että laajakaista ehtii lämmetä + ja näyttää ottavan ohjauksen koska seos menee rikkaalta laihemmaksi. Tätä iloa kestää sitten max 20sek.
Lambda on uusi, boschin uusinta mallia ja Tuli AEM fuegon seosmittari mukana Samassa kitissä, josta on haaroitettu tuo lähtö ohjeen mukaan eculle. En tunne tuota purkkia niin hyvin että osaan sanoa tarkemmin muusta.
Itse ehkä kokeilisin vielä suutin kerrallaan irti.. longshot, jos korkeampi jännite+rippeli laturista aiheuttaisi jonkin eristyksen läpivuodon. Yksi maa eikä sisään tuleva jännite nouse vaikka boksi niin näkee - mitä muuta boksiin jää kuin suuttimet, anturit ml. tuo lambda tietenkin. Toisella boksilla kokeilukin olisi tietty hyvä mutta jos jo aikaisemmin on ollut käyntiongelmia vai oliko jokin toinen vika sit?
Siis auton omalla boxilla ja jollain rock auton kinukkisuuttimilla oli ongelmana tyhjäkäynnin humppaus ja rikkaalla käyminen. Suuttimet takaisin jenkkeihin ja nyt tilalla uudet flow match 339Cc EV14 mallit.
Tässä alla olevassa linkissä näkyy pinnikaaviot ecun liittimistä. Ja siis muutos on tehty tuosta 85 mallista vastaan uudempaa, olen miettinyt että olenko voinut tehdä tuossa virhettä mutta en löydä sellaista sitten mitenkään.
http://www.chevythunder.com/fuel%20injection%20ecm%20pinouts.htm
^maa on testattu mutta pelkkä esim. vastusmittaus ei välttämättä kerro laadusta. Kokeiltu maadoittaa se boksi suoraan, erikseen?
Eilen liitin tuohon boxiin suoraan maahan erikseen yhden uuden akulta tulevan maadoituksen = ei mitään muutosta.
Äsken otin kaikki ylimääräiset sähkölaitteet irti sulakerasialta ja ei muutosta.
Yhden asian toki huomasin, ecun alumiinikotelossa tuntuu sormiin haamujännite, mittaamalla en saa mitään tulosta mutta sormiin tuntuu selkeästi pinnassa väreilyä.
Maadoita se erikseen seuraavaksi - riski kyllä että koko boksi pimenee.. Ei sattuisi olemaan oskilloskooppia käytettävissä? Saisiko sen lambankin irti, pitäisi toimia open loopissa ilmankin. Jännite joka ei kuitenkaan näy tavallisella mittarilla ja suuttimien säätö.. suuttimien johtosarja vuotaa jostain?
Saisiko boksille virtasyötön suoraan akulta (sulakkeen kautta, vielä parempi jos virtamittauksen saisi mukaan onko eroa ilman laturia).
Jos kuuluu/tuntuu jotain väreilyä, voi kyse olla boxin hakkuriteholähteen kyykkäyksestä, ehkä powerin suotokonkat tai jotain muuta tiensä päässä.
Ja sitten , ongelma on ratkottu, tai ainakin syyllinen selvisi.
Siirsin ohjelmassa laajakaistaohjauksen pois takaisin kapeakaistalle... ja ongelmat katosi.. en tiedä miksi mutta katosi.
Upeaa juhannusta kaikille auttaneille :)
Tulee muuten kohta myyntiin hyväkuntoinen käytetty laturi jossa juuri vaihdettu hiilet ja säätäjä 🤣🤣🤣
Otetaas muutama askel ja sana taaksepäin.
Tänään ongelma ilmaantui uudestaan, laitoin ecun parempaan / helpompaan paikkaan ja laitoin käyntiin. Sammuu ja 16V taulussa. Kuitenkin Haltech maahantuoja on sitä mieltä ettei tuo 16V olisi todellista tietoa vaan oire jostain.
Otin koko laajakaistan irti piiristä ja homma jatkui samanlaisena, laitoin takaisin piiriin ja ongelma jatkui. . Eli jostain syystä eilen sain ongelman katoamaan kytkemällä ohjauksen ja tänään ongelma tuli samoilla asetuksilla.
Haamujännite tuntuu rungosta sormiin vain kun auto on sammutettu ja ecu ns pois päältä & irti läppiksestä.
Siinähä tämän Jussin aaton kokemuksia (kiitos GM) 😂😂
Kurja homma. Siirsit ilmeisesti johtoja/johtonippujakin? Kokeillut jos siirtää Haltechin takaisin missä toimi?
Väreilevä jännite viittaisi hakkuriin minustakin, onko tuossa boksissa muualla kuin virtalähteessä ja suuttimien ohjauksessa..Haltechin edustajalta kysytty tuosta haamujännitteestä? Tuntuuko jos se laturin piuha on irti?
Edit; Haltech suosittelee yhden pisteen maadoitusta:https://www.haltech.com/ecu-grounding-the-dos-and-donts/
Tässä vielä linkki pinnikaavioon josta näkyy 86-89ecu ohjaukset ja maadoitukset. Ja tällä tavalla siis pinnitykset on muutettu.
Siinä (Ecun liittimissä) on kiinni vielä MAF piuhat vaikka ohjaus on haltechin sisäisellä MAP:illa.
http://www.chevythunder.com/fuel%20injection%20ecm%20pinouts.htm
Jos kuuluu/tuntuu jotain väreilyä, voi kyse olla boxin hakkuriteholähteen kyykkäyksestä, ehkä powerin suotokonkat tai jotain muuta tiensä päässä.
Speedimportsin mies kertoi että Porvoossa pystyy testaamaan tuon purkin, voi olla että kohta se sinne lähteekin että saisi yhden ison tekijän eliminoitua pois.
Mystiikka jatkuu. Tänään kaikki toimi kuten taas piti, ohjaus oli Takaisin laajakaistalla, auto kävi muutamaankin kertaan kuten piti, kaasulla, pienellä ryntäytyksillä ja tyhjäkäynnillä , arvot ihan spot on ja elämä hymyili jälleen.
Sitten nyt toistaiseksi viimeisellä kerralla, auto hörskötteli tyhjäkäyntiä about 10min, Kunnes päätti sammua Ihan itsekseen, ja jännitepiikkejä ei näy missään. En edes tiedä mikä tuon sammutti.
Erona tähän päivää oli toinen / eri läppis kiinni purkissa, ei muuta.
Ei tajuu..
Onko haltech boxissa aina läppäri kiinni ja läppäri kiinni autolaturissa? Vaikuttaako läppärin tai sen laturin paikallaolo ongelmaan?
Nyt alkoi löytyä ihan oikeaa vikaa.
Pinni D10 eli System ground joka on yhdistettynä ”splice 450” muiden maajohtojen kanssa jossain ei johtanut.
Jokainen noista tuohon tulleista maista johti hienosti (vastusmittauksella) kun pinnimuutos tehtiin ja niistä on mittauskirjauksetkin. Tänään tuo ei johtanut yhtään mihinkään. Vedin Koneen maapisteeltä uuden johdon ja tuon jälkeen ei ole sammunut. Toivottavasti on tuosta kiinni vaikken tajua miten tuo ylipäätään on voinut käynnistyä/käydä ilman tuota maajohtoa ...
Huomenna sitten etsitään syytä miksi laitos nostaa kierrokset 680>>1000rpm sen jälkeen kun steppermotor / IAC arvot muuttuvat -64 >> -24 ja jää siihen.
Eikös se toimi väärinpäin.. :confused:
Edit:Ei kai sulla miinusmerkkisiä ole nuo lukemat?
Eikös se toimi väärinpäin.. :confused:
Edit:Ei kai sulla miinusmerkkisiä ole nuo lukemat?
Kyllä ne - merkkisiä ovat,Lokissa toki löytyy myös + merkkisiä lukemiakin .
jokainen pinni on samassa paikassa kuin aiemmassa orkkisecussa ja siten oikeassa paikassa.
Se että ymmärtääkö Haltech nämä stepit 0 kohdasta molempiin suuntiin > +&- niin en osaa vielä sanoa.
Käyn läpän asennon tänään vielä läpi, mutta toisaalta auto kehrää (Rötköttää) aika hienosti tuossa 680rpm.
Eilen en saanut sitte autoa nostaman niitä kierroksia itsekseen sitten millään, pientä hienosäätöä softaan pienellä avulla kyllä ja elämä hymyili taas...
Päätin että otan auton ajoon ja lenkille että näkee kuinka tuo toimii ja kas kummaa, nosturipaikalta kun piti lähteä, vaihde D:lle ja mitäön ei tapahdu, sama homma kaikilla vaihteilla, mitäön ei tapahdu paitsi että ecu tunnistaa että ”vaihteelle” mennään ja nostaa ihan hieman kierroksia kuten on asetettukin.
Tuohon on vaihdettu, kardaanin Stefa, TV cable ja öljyt ja siinä sen huollot.
Noiden jälkeen vanhalla eculla säädettiin IAC:ta D asennossa nosturilla ja tuo homma pelasi.
Vaihteensiirto mekaanisesti toimii eli siis vivut liikkuu.
Haltechissa on ”säädettävä” Lukon kytkeytyminen.
Voiko tämä olla ohjelmallinen tai mikä signaali puuttuu.
Tsiisus että tuo auto tykkää tuosta tallista hieman liikaa eikö halua näjemmä poistua..
Onko laatikossa oikea määrä öljyä? Ja määrä tarkistettu kone käynnissä?
Onko laatikossa oikea määrä öljyä? Ja määrä tarkistettu kone käynnissä?
Pitäisi olla sama määrä sisässä mitä sitä otettiin ulos, ei ole tosin mitattu lämpöisenä. Mittaan asian kunhan ensi pääsen uudelleen konehuoneen puolelle.
Kuskin puolen konepellin lukko jäi jumiin, siis ei vaijeria poikki.
Laatikossahan ainoa sähköohjattu juttu on muuntimen lukkokytkin,eli ei luultavasti ole sähköpuolen vika jos ei auto liiku..
Laatikossahan ainoa sähköohjattu juttu on muuntimen lukkokytkin,eli ei luultavasti ole sähköpuolen vika jos ei auto liiku..
Tämän minäkin jo tällä haavaa allekirjoitan. Ja siis kardaani ja siten pyörät ei lähde pyörimään. Turbiini ja vetolevy Pyörii kyllä.
Kardaani ja renkaat pyöri hetken kun nostin auton takaisin nosturille ja D päälle. Jarrulla vauhti pois ja ei lähde enään pyörimään.
Tuo ei johdu enää Haltechista. Ainakaan itselleni ei tullut vastaan mitään vaihteisiin liittyvää.
Kyllä tää ”vika” vaikuttaisi olevan ihan puhdas öljynpuute.
Eli on laitettu vaihdon aikaan öljyt sisään ja katsottu tikusta ”oikea” määrä ilman koneen/laatikon lämmittämistä.
Eli oma moka
Nyt on auto mukamas ajokuntoinen, päästölaput haettu ja kaksi kertaa koitettu päästä leimakonttorille. Ja siis yritykseksi ovat jääneet. Auto sammuu syystä tai jostain kesken ajon, vauhdilla ei tunnu olevan merkitystä. Nyt sammuminen tapahtui 80km hujakoilla tasaisella pintakaasulla. Öljynpainetta näyttää olevan ihan normaalisti ja öljytaso on tarkistettu.
Samasta syystä auto jäi viime syksynä seisomaan ja sen jälkeen onkin pirusti vaihdettu osia jne.
Auto siis ns sammuu kuin avaimesta sammuttaisi paitsi että kaikki sähköt yms toimii. Ei ole yskimistä eikä mitään muutakaan outoa tapahtumaa ennen sammumista.
Kun auto sammuu ja jää tien poskeen, se ei tahdo pysyä millään päällä kun koittaa startata. Kun laite ns jäähtyy / on sammuksissa 10min niin taas toimii tyhjäkäyntiä vaikka lämmöt ovat edelleenkin ylhäällä.
Olen erään asiasta tuntevan kanssa käynyt läpi mahdollisuuksia.
Uusi Oil pressure Switch Lähti juuri tilaukseen ja tein tuolle nyt testiä varten ohituspiirin jolla pakotetaan pa-pumppu toimimaan.
Ymmärtääkseni.
ECU ohjaa pa-pumpun päälle Kunhan ensin releen kautta on hoidettu primet ja tuo oil-pressure Switch on rinnankytketty ”back Up” piiri pumpulle. Eli molempien piirien pitäisi olla mykkänä jotta auto sammuu ajosta?
Tuleeko porukalla mieleen mitä muita syitä tähän käyttäytymiseen voi olla.
Virranjakaja on uusi (kaikki osat), ecu vaihdettu haltecciin,pa-pumppu On uusi.
Ilmeisesti jokin syy epäillä tuota Oil Pressure switchiä? Vauhdilla ei ole merkitystä mutta entä ajalla ts. käykö 10min vain puoli tuntia vai satunnaisesti?
Onko päästy kokeilemaan pysyykö normisti käynnissä jos avaimesta sammuttaa kuumana ja starttaa uudelleen? Haltechin logia yllättävästä sammumisesta - näkyisikö sammuttaako ecu tarkoituksella jonkin input:n takia.
Jos vian ilmetessä ei yrittäisi käynnistyä ja bensapumppu pakotetaan päälle, niin kokeile
5V polttimoa suuttimen liittimeen ja startatessa pitäisi vilkkua.
Selviää ainakin se saako suuttimet ohjausta.
Vakio ecu vaatii moottorin pyörimistiedon että aukoo suuttimia.
Haltecista en tiedä, mutta ehkä noin voisi saada jotain käsitystä mitä vian aikana tapahtuu.
Voisko bensapumpulta loppua virta kun bensapumpun liitokset lämpenee :confused:
Lokista varmaan näkee yrittääkö edes antaa bensaa ja mitä sytytys näyttää?
Ilmeisesti jokin syy epäillä tuota Oil Pressure switchiä? Vauhdilla ei ole merkitystä mutta entä ajalla ts. käykö 10min vain puoli tuntia vai satunnaisesti?
Onko päästy kokeilemaan pysyykö normisti käynnissä jos avaimesta sammuttaa kuumana ja starttaa uudelleen? Haltechin logia yllättävästä sammumisesta - näkyisikö sammuttaako ecu tarkoituksella jonkin input:n takia.
OP switchiin päädyttiin koska se on toinen kahdesta sensorista jota konehuoneen puolelle ei oltu vaihdettu.
Auto saattaa käydä tyhjäkäyntiä hienosti vaikkapa tunnin jne, ajoa kesti ajallisesti ehkä 10-20min stoppeineen liikenteessä.
Ja arvaappa oliko läppis kiinni näillä kerroilla.
Pysyys normaalisti käynnissä jos itse sammuttaa ja starttaa uusiksi.
Jos vian ilmetessä ei yrittäisi käynnistyä ja bensapumppu pakotetaan päälle, niin kokeile
5V polttimoa suuttimen liittimeen ja startatessa pitäisi vilkkua.
Selviää ainakin se saako suuttimet ohjausta.
Vakio ecu vaatii moottorin pyörimistiedon että aukoo suuttimia.
Haltecista en tiedä, mutta ehkä noin voisi saada jotain käsitystä mitä vian aikana tapahtuu.
Mulla löytyy se ihan oikea diodityökalu jolla tuon voisi tarkistaa, toisaalta tuon pitäisi ymmärtääkseni lokistakin noin periaatteessa selvitä.
Eikös tuo pyörimistietoa tule ECU:n B2 Pinniin, eli jakajan referenssiSignaali?
Voisko bensapumpulta loppua virta kun bensapumpun liitokset lämpenee :confused:
Lokista varmaan näkee yrittääkö edes antaa bensaa ja mitä sytytys näyttää?
Tätä Lämpölaajenemisteoriaa en miettinytkään, En vain tiedä mikä liitos tässä olisi nyt kyseessä (tai mistä etsiä) koska rele toimii ja se ei ole enään mukana pelissä kun auto jo käy.
Eilen tosiaan ohitin OP switchin oikosulkemalla sen piirin (kytkin konehuoneessa), mutta en saanut autoa nurkka-ajossa sammumaan.
Täytynee vaan laittaa läppistä kiinni, logata ja koittaa että auto sammuu. Tuo sammuminen ajosta vain on sen verran riskaabelia hommaa ettei kauheasti oikeilla teillä viitsi ajella.
Koitettu heilutella johtonippouja ja liittimiä auton käydessä tyhjäkäyntiä? Kerran käy ja starttaa paikoillaan normisti niin omaan mieleen tulee lämpölaajeneminen + liikkeen aiheuttama tärinän myötä joko bensan syötöltä tai eculta katoaa virrat kunnes jäähtyy. Vastahakoinen käynnissä pysyminen viittaisi kuitenkin johonkin muuhun.
Ignition control module, IAC tai bensapumppu olisivat ensimmäisenä mielessä.
Koitettu heilutella johtonippouja ja liittimiä auton käydessä tyhjäkäyntiä? Kerran käy ja starttaa paikoillaan normisti niin omaan mieleen tulee lämpölaajeneminen + liikkeen aiheuttama tärinän myötä joko bensan syötöltä tai eculta katoaa virrat kunnes jäähtyy. Vastahakoinen käynnissä pysyminen viittaisi kuitenkin johonkin muuhun.
Ignition control module, IAC tai bensapumppu olisivat ensimmäisenä mielessä.
On koitettu heiluttaa johtoja konehuoneessa, ecun takana / kojelaudan alla.
Starttaaminen kylmänä vaatii poikkeuksetta kolme starttausta, käy ekoilla pari sekkaa ja sammuu, kolmannella kerralla jää käyntiin.
IAC:hän tekee jotain outoa josta aiemmin on jo tekstiä, eli Haltech infoaa että Stepit käy +50 ja about -50 step väliä melko satunnaisesti. IAC toki on uusi ja sen johdinten vastusmittaukset tehty eculle asti. Bensapumppu on uusi delcolainen, johtosarjat tankin päässä uusittu ja mitattu / heiluteltu läpi.
Auto ei ole vielä käynyt dynossa/säädöissä mutta ei sen pitäisi kesken ajon silti sammuakaan , tai näinhän minä oletan.
Koitettu heilutella johtonippouja ja liittimiä auton käydessä tyhjäkäyntiä? Kerran käy ja starttaa paikoillaan normisti niin omaan mieleen tulee lämpölaajeneminen + liikkeen aiheuttama tärinän myötä joko bensan syötöltä tai eculta katoaa virrat kunnes jäähtyy. Vastahakoinen käynnissä pysyminen viittaisi kuitenkin johonkin muuhun.
Ignition control module, IAC tai bensapumppu olisivat ensimmäisenä mielessä.
Palaan vielä ICM mokkulaan. Luulin viime syksynä että ongelma olisi ollut tuossa. Vaihdoin vanhaan jakajaan uuden moduulin, pyörijän, kannen jne ja ongelma ei kadonnut. Nyt asennettuna kokonaan uusi virranjakaja jossa kaikki osat uusia.
Kysymys, mitä tarkalleen ottaen tekee Electronic spark Module ja tai mitä tapahtuu jos siinä on vikaa ? Eli 5-nap litteä mokkula joka on apukuskin puolella konepeiton lukon läheisyyteen asennettu.
Mullakin aiemmin oli semmoista oiretta että kuumana starttautti pitkään tai vaati useamman starttauksen että lähti käymään ja ei siihen silloin oikein lääkettä löytynyt.
Teki samaa vanhoilla ja uusilla suuttimilla.
Alkoi toimimaan kun kytkin megasquirtin ohjaamaan suoraan bensapumpun relettä, nyt käynnistyy aina heti.
Todennäköisesti oli siinä öp anturissa jotain ongelmaa..
Mullakin aiemmin oli semmoista oiretta että kuumana starttautti pitkään tai vaati useamman starttauksen että lähti käymään ja ei siihen silloin oikein lääkettä löytynyt.
Teki samaa vanhoilla ja uusilla suuttimilla.
Alkoi toimimaan kun kytkin megasquirtin ohjaamaan suoraan bensapumpun relettä, nyt käynnistyy aina heti.
Todennäköisesti oli siinä öp anturissa jotain ongelmaa..
Okeit, kiitos tarinan jakamisesta, täytyy tutkia halteccia lisää.
Kysymys, mitä tarkalleen ottaen tekee Electronic spark Module ja tai mitä tapahtuu jos siinä on vikaa ? Eli 5-nap litteä mokkula joka on apukuskin puolella konepeiton lukon läheisyyteen asennettu.
Nakutusanturin luku & kommunikointi ECM:lle. Ei heti keksi miten voisi johtaa koneen äkilliseen sammuttamiseen.
Nakutusanturin luku & kommunikointi ECM:lle. Ei heti keksi miten voisi johtaa koneen äkilliseen sammuttamiseen.
Haltechin yksi ongelma on ettei se käytä/tunnista nakutussensoria, mutta jos se sensori suoraan jotenkin vaikuttaa ennakkoon niin voisiko ecu sammuttaa jotain luullen että on jotain vikaa, mene ja tiedä. Tarvii testailla, tilasin uuden moduulin kuitenkin.
Onko kiinalainen virranjakaja?
http://forum.f-bodyfinland.com/Yabbse/index.php?topic=50308.0
Onko kiinalainen virranjakaja?
http://forum.f-bodyfinland.com/Yabbse/index.php?topic=50308.0
Varmaankin, joku cardone yms. Tarkistan tuon kyllä vaikka auto ei pätki jne yhtään. Sammuu vain kertalaakista varoittamatta mitenkään.
Tuo sama sammumisvika tapahtui Viime vuonna myös aiemmalla jakajalla (alkuperäinen todennäköisesti) johon oli vaihdettu uusi ICM mokkula, pyörijä, kansi jne.
Oliko silloin jo Haltech? Ja tekeekö IAC siis vieläkin, nyt kun pysyy tyhjäkäynnillä käynnissä, tuota arvojen hyppelyä?
IAC:n ei pitäisi pystyä sammuttamaan edes pintakaasulla olevaa konetta, mutta jos sen arvot heittelevät niin mahtaako muut olla vakaita.
Heat soak:a voi yrittää tutkia lämpöpuhaltimella... oire on niin ICM:n viittava (miettii liittimiä).
Oliko silloin jo Haltech? Ja tekeekö IAC siis vieläkin, nyt kun pysyy tyhjäkäynnillä käynnissä, tuota arvojen hyppelyä?
IAC:n ei pitäisi pystyä sammuttamaan edes pintakaasulla olevaa konetta, mutta jos sen arvot heittelevät niin mahtaako muut olla vakaita.
Heat soak:a voi yrittää tutkia lämpöpuhaltimella... oire on niin ICM:n viittava (miettii liittimiä).
Moro, ei ollut silloin halteccia vaan vakioecu.
IAC stepit näyttää edelleen melko erikoiselta vaikka tyhjäkäynti on nyt saatu kuntoon.
Moro.
Katsoin että 85 on 2 maadoitusta , uudemmassa 4. Kannattaa varmistaa vielä ne kytkennät kaikkineen. Öljynpaineanturin tilalle voit laittaa potikan jolla voit antaa eculle haluamasi paineen. Sitten voisit selvittää tarkalleen häviääkö sytkä vai bpaine vai molemmat kun sammuu, eli sytkälamppu tms./mekaaninen bpainemittari paikalleen ja menoksi jos skooppia tms ei ole käytettävissä. Paljonko se akun napajännite oikeasti on silloin kun loki sanoo 16v ? Veikkaan johtosarjavikaa ja että haltecin jännitetasot heittelee. Voisi olla järkevää käydä näyttämässä autosähköfirmassa, voisivat katsoa perusmittaukset ja miltä sähkö näyttää kun auto käy.
Moro.
Katsoin että 85 on 2 maadoitusta , uudemmassa 4. Kannattaa varmistaa vielä ne kytkennät kaikkineen. Öljynpaineanturin tilalle voit laittaa potikan jolla voit antaa eculle haluamasi paineen. Sitten voisit selvittää tarkalleen häviääkö sytkä vai bpaine vai molemmat kun sammuu, eli sytkälamppu tms./mekaaninen bpainemittari paikalleen ja menoksi jos skooppia tms ei ole käytettävissä. Paljonko se akun napajännite oikeasti on silloin kun loki sanoo 16v ? Veikkaan johtosarjavikaa ja että haltecin jännitetasot heittelee. Voisi olla järkevää käydä näyttämässä autosähköfirmassa, voisivat katsoa perusmittaukset ja miltä sähkö näyttää kun auto käy.
Nyt ollaan päästy eroon tuosta 16V piikistä kun johtokaavion 450 ”splice” kohdasta puuttui Selkeästi yhden maadoituksen kontakti eculle.
Luulen että olet oikeassa että tuossa johtosarjassa jossain sen syövereissä on jokin ongelma. Nyt alkaa vahvasti näyttämään siltä että auto saa jäädä tän kesän osalta ihan itsekseen kiukuttelemaan, syksyn jälkeen sitten motti ja loota irti ja 100% johtosarjan vaihto edessä.
Tuo potikka on kyllä hyvä ajatus .
vBulletin v3.5.0 Release Candidate 3, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.