Koneswap ja turbaanin vaihto
 

Eihän tomaatin kanssa mitään keskittämisiä tarvii huolehtia?

Mutta eikös uutta turbaania asennettaessa jotenkin pitänyt katsoa ettei se uppoa liikaa eikä liiaan vähän askin akseliin? Entä jos ei ole toleranssissa niin milläs hitolla sitä säädetään suuntaan tai toiseen?

Onko kuka hoksanut joltain foorumilta jotain hyvää linkkiä koneswap ohjeseen?

Pyörität sitä turbaania laatikon akselilla niin kauan että varmasti on hakeutunut täysin pohjaan asti . Ja senkin jälkeen vielä edestakasveivausta jotta olet ihan varma että on löytänyt kaikki hahlot ja on pohjassa.Sitten vaan koneen perään ja vetolevyn pultit kiiinni.Ensin kaikki huulille ja sitten liiman kanssa kiinni. Eli oikea "asennus syvyys" on vetolevyä vasten.

Ja tämän jälkeen laitat sen vielä myyntiin tonne myydään osat palstalle. Ja heti kun matkahuolto on vienyt askin turkuun, käyt nipalta hakemassa Tremecin tilalle...

Sullahan ei pitäisi siinä mitään ongelmaa edes olla. Vanhasta apulaitteet ja kaasutin pois. Teippaat imusarjan oitis umpeen. Koneen kiinnitys korvakkeiden pultit irti, laatikko irti. Kaikki piuhat ja letkut irti. Syylari kehikoineen kannattaa ottaa pois (hyvä kohta vaihtaa nesteet kunnolla.) Pakosarjat irti. Startin kaapelit, piuhat irti.Sitten vaan varovasti nostamaan...

Paas ZL soittaen, niin kerron ratkaisun sun pakoputkiongelmaan.

Vaikka groovyn neuvo paras olikin niin on mulla nyt TH-gurulta saatua ensiluokkaista tietoa turbaanin asennuksesta ;)

Kilautan:sunny:

Kilautan loppupäivästä:sunny: vaikkakin MrT:n ZL-1 talkooasennuspajassa homma tuon tiedon pohjalta liukkaaasti sujuukin lähiaikoina:cool:

Sillonkun mulla vielä oli TH400 niin muistaakseni kun vakioturbiinin pulttasi irti vetolevystä niin siinä oli ihan reilu liikkumavara, oisko ollu puol senttiä tai karvan enemmän, mutta TCI:n turbiinin kanssa ei välystä ollut käytännössä juuri mitään. Ei kai siinä muuta varottavaa ole kuin että se turbiini tosiaan on pohjassa laatikkoa asennettaessa ettei se väännä vetolevyä luokille kun sä vedät vaihdelaatikon pultteja hartiavoimin kiinni... Se toleranssi on se mitä se on.

Mä taidan hieman verryytellä pikkulohko swapilla :)

Kunhan muistat kiinnittää turbiinin vetolevyn "kohoumiin", silloin sen pitäisi olla ok.

Ai onko siinä tarjolla sellaisiakin kiinnitysreikiä jotka on erisyvyydellä?

Levyn toisella puolen on kohoumat, toisella puolen painaumat.

Jep - kävin kurkkaamassa paketissa odottavaa uutta vetolevyä ja nyt tajuan eli vetolevy pitää asentaa koneeseen niinpäin että painaumat on moottoria vasten ja kohoumat on vaihteistoa vasten - eikös vaan?

Nyt löysin sen minkä joskus muistin nähneenikin jossain:

What type of clearance should I have between the torque converter and flexplate before pulling the converter forward and bolting it to flexplate?
Answer: You should have 1/8" (.125") to 3/16" (.1875") between the torque converter and flexplate before pulling the converter forward and bolting it to flexplate.

Is there an ideal way to measure the converter and transmission outside the car to make sure you should have the proper clearance between the converter and the flex plate before installation?
Answer: Yes, you can use a straight edge, laying it across the face of the bell housing. (Engine side) Then with the converter installed in transmission, take a ruler and measure the distance from the straight edge down to the mounting pad of the converter. The measurement should be as follows:




GM Turbo-Hydramatic 4L60 1 1/8" from Bell housing to Pads


GM Turbo-Hydramatic 4L60E 1 1/8" from Bell housing to Pads


GM Turbo-Hydramatic 4L80E 1 1/8" from Bell housing to Pads


GM Turbo-Hydramatic 350 1 1/8" from Bell housing to Pads


GM Turbo-Hydramatic 400 1 3/16" from Bell housing to Pads


GM Powerglide 1 1/8" from Bell housing to Pads


Ford C-6 1 1/8" from Bell housing to Pads


Ford C-4 1 1/8" from Bell housing to Pads


Ford AOD & AODE 1 1/8" from Bell housing to Pads


Chrysler Torqueflite 727 1 ¼" from Bell housing to Ring gear (NOT PADS)
Note: Distance may vary either way .050".

Ja muualta kuulin että yleisin moka on että ei työnnetä sitä tarpeeksi syvälle eli niin että ne kaksi lyhyttä hahloa siinä holkissakin löytää paikkansa ja turbaani uppuaa vielä 1-2 cm syvemmäs - ja sitten vedetään kopan pulteilla "loput" ja sen seurauksena joku paikka halkeaa.

Tulipahan ohitettua syylärin sivutankkikin näiden ohjeiden takia eli nyt kiertää vain isossa erilliskuulerissa auton syylärin etupulella ja suoraan takasin askiin:

Should I use an external transmission cooler in conjunction with the oil cooler supplied in the radiator?
Answer: Unless operating in an environment where the outside temperature is below 0°F, you should cap off the radiator cooler line openings and run your cooler lines directly to a new cooler mounted in front of the radiator. This allows the transmission to have its own cooling system and doesn't allow the engine water temperature to heat the fluid.

What is the correct size cooler for my application?
Answer: Unlike a lot of items you buy for your vehicle, bigger is predominately better when it comes to transmission coolers. The answer would be as big as you can get or to run multiple coolers in series, again staying away from the factory radiator cooler lines.

jep sillä saa öljypumpun hajalle ainaskin eurooppalaisten askeista jos turbiini ei mene tarpeeksi syvälle ja sitten vetää väkisin . Positiivista on että kun yhden hajottaa niin seuraavalla kertaa tietää sitten että mitä tehdä