View Full Version : ramdacin 77 vette
Oisit käyttäny pussitavaraa. LR+ tai vastaavaa raksasiloitetta. Pehmyttä hioa jne. ei kuivu purkkin. Tosin ei sovellu kun keernan tekoon josta sitten muotti.
Muotti tuostakin tulee, mutta rakastavara kestää kauan kuivua.
40 paperi ja 203mm pakkopyörivä hiomakone.
Kuin rälläkällä hiois, mutta pöly menee pussiin, yli puolet ainakin.
Ei hionta ole ongelma ollenkaan , ainoastaan 16 eken purkkihinta pakkelilla.
Näyttäs riittävän 2 purkkia tuohon.
Lisää menee jos teen vielä pienen spoilerin alle, kuten 69 mallissa on.
Tuo plagioi aikalailla 69 keulaa kun on valmis :)
Pakkelia on kyllä mennyt.
Ostin täyden laatikon 4cr pakkelia jota ei oo ees korissa yhtään.
Toki yks purkki tais mennä kun maalasin mopoauton yli.
Oli kaatunut kummallekin kyljelle ja lasikuitua kori.
4cr oli tasalaatuista joka purkki.
Car urkilight oli 2 purkkia kokeeksi.
Eka purkki ihan vetelää ja en käyttänyt kuin puolet.
Toinen purkki tosi kovaa, ikinä ollut niin kovaa pakkelia.
Muurasin sen tohon puskuriin.
Car systemsin softi on nyt käytössä ja yllättävän vetelää, mutta pystyy käyttään hyvin.
Se on mun luottopakkelia, tosi vähän kutistuu.
Oon aika monta purkkia sitä levittänyt.
Tietysti hiontaväri tasoittaa pakkelirajat niin ei silleen näy vaikka kutistuiskin.
AI niin, ennemmin kannattaa käyttää uretaania, joko levynä tai pullosta.
Sitä on helppo hioa ja muotoilla.
Pakkelia päälle lopuksi.
Toki voi vetää kuituakin yli, mutta hidasta ja hankalaa.
Nyt liimailen lasikuitupaloja pakkelilla ja pakkelia päälle jne.
Oikeestaan istunkin nyt pallilla ja katselen virtaviivaista keulaa.
http://kuvapilvi.fi/finnshark/BXb.jpeg
http://kuvapilvi.fi/finnshark/BXE.jpeg
Muotti tuostakin tulee, mutta rakastavara kestää kauan kuivua.
40 paperi ja 203mm pakkopyörivä hiomakone.
Kuin rälläkällä hiois, mutta pöly menee pussiin, yli puolet ainakin.
Ei hionta ole ongelma ollenkaan , ainoastaan 16 eken purkkihinta pakkelilla.
Onhan se vähän hitaampaa. Mulle sen vauhti on kyllä riittäny se vähä mitä käyttänyt, kipsilevyn saumaan tai keernan tekoon. Ohuempia kerroksia ja vähän useampia.
Halpaahan se sillon oli, parilla kympillä sai 3-4 sankoa tasoitetta.
Vähän näyttää jo joltain.
http://kuvapilvi.fi/finnshark/BXe.jpeg
Peräkappaleessa gelcoatit kuivumassa
http://kuvapilvi.fi/finnshark/BXc.jpeg
Alkaa olla valmis kun paklaa vielä hieman
http://kuvapilvi.fi/finnshark/B1a.jpeg
Peräkappale ois valmis.
http://kuvapilvi.fi/finnshark/B1Y.jpeg
Ei uskois, että tallia siivottu 3 päivää ja viety 2 kuormaa kaatopaikalle.
http://kuvapilvi.fi/finnshark/B1y.jpeg
Perä ois liimattu.
Sisäpuolelta pitää vielä kuidutta liiman kuivuttua.
http://kuvapilvi.fi/finnshark/B1Q.jpeg
http://kuvapilvi.fi/finnshark/B1l.jpeg
A vectran hammastanko oottelis paikalleen sovittelua.
http://kuvapilvi.fi/finnshark/B1A.jpeg
6 linkki peräkin pitäis tehdä.
Hirschmannin nivelvarret sovittelussa.
Huoltovapaat ja tosi tiukat.
Jokin pölysuoja paikoillaan, mutta ei ole hankaavat.
En tee dragvette tyylistä ja taidan käyttää omat alatukivarretkin.
Vain ylös tukivarsi ja taitaa tulla akselista.
Teen siihen m16 sisäkierteet.
Miettinyt hitsaanko akselin perän tukipalkkiin vai pulttien alle levy ja siihen akseli
http://kuvapilvi.fi/finnshark/B1O.jpeg
chevette
03.10.2016, 20:39
A vectran hammastanko oottelis paikalleen sovittelua.
http://kuvapilvi.fi/finnshark/B1A.jpeg
Samanlainen ollu jo 4 kesää ja hyvin pelaa.vähän joudut tekemään osasia ennen kuin on paikoillaan,mistä teet centerlinkin ja käytätkö unibaleja vai palloniveliä
Hyvin sopii alle hammastanko.
http://kuvapilvi.fi/finnshark/B1j.jpeg
http://kuvapilvi.fi/finnshark/B1B.jpeg
Samanlainen ollu jo 4 kesää ja hyvin pelaa.vähän joudut tekemään osasia ennen kuin on paikoillaan,mistä teet centerlinkin ja käytätkö unibaleja vai palloniveliä
Pallonivelet ulommaisiksi ja uniballit sisimmäisiksi.
Joutuu sorvaan pikku korokepalat Hammastangon kiinnitykseen ja sitten 6 mm levy siihen centteriksi niin on helppo etsiä paras paikka raidetangon kiinnitykseen.
Levy suojaa myös hammastangon suojakumia.
chevette
04.10.2016, 09:11
Painepuolen putken otin Vectrasta kans(myös metalliputket),ei tarvii kuin vähän taivutella ja pumpun päähän isompi kiristyspultti ja uusi kartio.Hammastankoon menevä pää menee nätisti kun vähän suurennat reikää siitä tuesta mihin moottorin korva tulee kiinni,silloin pystyy kokoamaan hyvin paikoillaan.Tuen joudut tekemään centerlinkille ettei keiku ja kulmat muutu,Steeroidsissa samaa vikaa kuulemma.
Painepuolen putken otin Vectrasta kans(myös metalliputket),ei tarvii kuin vähän taivutella ja pumpun päähän isompi kiristyspultti ja uusi kartio.Hammastankoon menevä pää menee nätisti kun vähän suurennat reikää siitä tuesta mihin moottorin korva tulee kiinni,silloin pystyy kokoamaan hyvin paikoillaan.Tuen joudut tekemään centerlinkille ettei keiju ja kulmat muutu,Steeroidsissa samaa vikaa kuulemma.
laitan sähkösen öljypumpun niin varmaankin joudun tekeen letkulla ja tulee myös hydraulinen jarrutehostin.
pitää miettiä uudestaan raidetankoja sitten, mietin jo, kuinka se levy vääntää steeroidissa hammastankoa.
massaset noi orkkistangotkin on, näyttäis olevan umpijöötiä.
pitäs löytää vectra mistä sais noi kannakkeet, kun tuossa oli vain kumit.
chevette
04.10.2016, 16:09
Kysyin työkaverilta jos sillä olis kun touhuaa Vectrojen kanssa,laitan yv jos löytyy
OK. Kiitoksia.
Transitin laatikko kesti 256 tkm.
Ajelen tässä kohti Turkua 60 kmh.
Paukahti laatikko jumiin vauhdissa.
Löysäs 10 min kuluttua kun huilauttelin alamäkeen taakseppäin.
07 ransitti on vissiin ikäloppu.
Kerran oli sierra ja en vissiin oppinut siitä.
Hyvin sopii alle hammastanko.
http://kuvapilvi.fi/finnshark/B1j.jpeg
Vaatiiko tuo hammastankosetti kaveriksi ohjaustehostimen?
Vaatiiko tuo hammastankosetti kaveriksi ohjaustehostimen?
Väittäisin että melko varmasti, kun kyseessä on tehostettu hammastanko.
Ja tuohan on pelkkä rakentelun lähtökohta vasta, vaatii kannakkeita ja paljon sovittelua.
Jyristys
06.10.2016, 13:07
Ei vaadi, Kunhan kuskilla riittää habanero. Steeroidsiakin saa tehostimella tai ilman.
Ei vaadi, Kunhan kuskilla riittää habanero. Steeroidsiakin saa tehostimella tai ilman.
Eikös heillä ole omat mallinsa manual ja power? Kysessä ei ole sama tanko. Yleensä manuaalitangot ovat muutenkin tukevammin tehtyjä tietyiltä osin. Lisäksi:
'We do not recommend running the power racks manually. You can do it to move it around a shop, but we do not recommend driving them this way. There is a chance residual fluid can remain inside of the rack and clog the valves causing what is called a pressure lock, where the steering wheel locks up under quick rotations of the steering wheel.'
Tehostamaton hammastanko vaatii enemmän ratin pyörittelyä verrattuna tehostettuun hammastankoon.
joutuu varmaan tekemään renkaan puoleiset nivelet myös uniballeilla ja pitäisi myös laskea alemmaksi uniballia.
eli pitäisi tehdä kartio sopivaan tankoon ja sillä laskea niveltä alemmaksi renkaan päässä, ettei tarvisi nostaa tehostimen päässä raidetankoja ollenkaan.
saattaisi pystyä kiinnittään suoraan hammastankoon niin ei tulisi vääntöä siihen.
http://kuvapilvi.fi/finnshark/B1x.jpg
chevette
07.10.2016, 05:12
Jos meinaat käyttää Opelin orkkis tankoja niin seuraava ongelma on alatukivarret,hammastangon pitäisi olla suorassa linjassa mistä tulee spindleen kiinni(niin kuin Opelissa jossa Mcphersonin keskivaiheilla kiinnitys)hammastankoa pitää tuoda vähän taaksepäin ettei ota kiinni alatukivarteen ja silloinkin Vettessä saa vain tehostamattoman alapallonivelen kiinnitykseen(ja siltikin kääntäessä vääntää) josta seuraaa kankeutta (hammastangosta liikerata)ym.Ja koska muutokset porsivat aina seuraavan ongelman niin ohjausakselin siirtyminen rajoittaa pakosarja valintaa,
olen kokeillut jo muutamaa juttua ja nyt päivitys 3.0 ja modifioidut peltisarjat paikoillaan.
En laita orkkistankoja.
Uniballit molempiin päihin.
Voi olla, että joudun muuttamaan kovia paineputkia saadakseni hammastangon ihan öljypohjaa vasten.
Mulla on tosi hyvät pakosarjat ja tilaa on, vaikka primääriputket on 2 tuumaa.
Jyristys
07.10.2016, 12:27
Speedwayltä saa tämmöisiä valmiina: http://www.speedwaymotors.com/Adjustable-Tie-Rod-Adapter-Stud-to-Heim,3333.html
En tiedä onko tuo 10 asteen kartio sopiva vetteen, tuolla mainitaan g-body.
Jotkut hurjat ovat poranneet kartion mäkeen ja tehneet tilalle m16 kierteen. M16 pultti istuu tosi napakasti 5/8" nivelpäähän.
Itse arvon vielä edellisten välillä. Tarkoituksena siis korjata bump steer vakion ohjauksen kanssa. Ehkä vaanin ja katson miten fiksummat tekevät. :D
Pikkasen vielä hitsaamista perämurikkakannakkeessa ja sitten trailingarmsiin kannake.
Sen hitsaan kiinni.
http://kuvapilvi.fi/finnshark/B1o.jpeg
Kannake valmis.
http://kuvapilvi.fi/finnshark/B1m.jpeg
Speedwayltä saa tämmöisiä valmiina: http://www.speedwaymotors.com/Adjustable-Tie-Rod-Adapter-Stud-to-Heim,3333.html
En tiedä onko tuo 10 asteen kartio sopiva vetteen, tuolla mainitaan g-body.
Jotkut hurjat ovat poranneet kartion mäkeen ja tehneet tilalle m16 kierteen. M16 pultti istuu tosi napakasti 5/8" nivelpäähän.
Itse arvon vielä edellisten välillä. Tarkoituksena siis korjata bump steer vakion ohjauksen kanssa. Ehkä vaanin ja katson miten fiksummat tekevät. :D
Napakka m16 pulttikin on.
Helpompi ostaa Suomessa millistä osaa ja saa vasuritapit helpommin.
Itsellä nuo nivelvarret on m16 oikea ja vasenkierteisiä.
Tietysti jos haluaa välyksettömän pultin, niin sorvaa m18 pultista ja tekee m16 kierteen siihen.
Ylätukivarren edition 2 menossa, kun tukivarren kiinnityshaarukka oli liian lähellä crossbaria niin jouduin siirtämään sitä.
http://kuvapilvi.fi/finnshark/B1V.jpeg
Nyt rengas taittuu noin asteen sisään laskettaessa ylhäältä alas.
http://kuvapilvi.fi/finnshark/B1M.jpeg
http://kuvapilvi.fi/finnshark/B1d.jpeg
Murikkatuki Vol2
Vetoakseli tuli liikaa ulos ylemmällä tukipisteellä.
Aluksi ajattelin jos pystyisi käyttämään alempientukivarsien kannakkeen, mutta joutuu sitä muuttamaan.
Pitää päästä lähes samaan kulmaan kuin vetoakseli, ettei vetoakseli liiku liikaa hammasurissa.
Pelkällä ylätukivarrella tehtynä muuttuu 2 astetta koko jousitusmatkalla rengaskulma.
Kuitenkin se menee miinukselle, eli kallistuu sisään päin.
http://kuvapilvi.fi/finnshark/B1F.jpg
Murikkatuki vol2 on valmis
http://kuvapilvi.fi/finnshark/B1P.jpeg
Murikkatuki vol2 takaa.
Kuvassa näkyy myös peränkiinnityspulttien Latasta tehty aluslevy.
http://kuvapilvi.fi/finnshark/B1r.jpeg
Trailingarmsin kiinnike.
Otin orkkis peltisen pois ja tein tilalle 6mm levystä jämäkämmän.
http://kuvapilvi.fi/finnshark/B1q.jpeg
Ylätukivarret ois valmiit muuten, mutta hirschmannin vasuri huoltovapaat nivelvarret on kortilla.
Yks oli knorringilla.
Alatukivarret onkin helpommat.
Tehdä vaan uusi pultattava kannake ja tukivarret, mutta kun ei oo niitä vasurinivelvarsia.
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Bfa.jpeg
Nyt on alakannakkeen mitat selvillä.
Toi vaan hitsata kasaan mikä on paikoillaan.
Ajokorkeudessa jos camper on 0 niin pohjatessa se on -0,4 astetta.
Ajokorkeudesta jos tunkkaa runkoa ylös niin rengas pysyy 0- -0,3 astetta
Hyvä mulle ja jätän sen tohon.
Lautamäki racingista sain uniballit vasurina ja cromoputkea suoraan hyllystä.
Huomenna takaripustus on sitten redi.
http://kuvapilvi.fi/finnshark/BfO.jpeg
Kierretangolla helppo mitoittaa tukivarsi.
Aika paljon kannake muuttui.
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Bfp.jpeg
Pientä puuhastelua enää ja sitten vois tehdä jotain muuta.
Laikkoja meni rälläkässä aika monta.
http://kuvapilvi.fi/finnshark/BfW.jpeg
Nyt on 6-link valmis.
Toki maalata vielä pitää.
31,7mm / 3mm cromoa tukivarret.
Ihan makean jämäkän näköinen systeemi.
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Bfh.jpeg
30mm rosterikangesta on rikat tehty niin ei tarvi maalata ja laakerointi on rosteria myös.
http://kuvapilvi.fi/finnshark/BfI.jpeg
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Bfk.jpeg
On pikkusen helppo säätää campperi nyt.
Aika härdelli mutta ei silti raskaan näköinen ylätukivarsien kannake.
http://kuvapilvi.fi/finnshark/BfG.jpeg
Nyt ois valmis, paitsi puuttuu mutterit nivelvarsien pulteista, kun otin vahingossa m14 muttereita.
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Bfg.jpeg
Asteen vasen puoli kuvaa katsottuna jyrkemmässä kulmassa.
Myös vetoakseli, eli iskari päästää alemmaksi tai jotain.
Ottaa myös yoke kiinni flangeen tuossa asennossa.
Oikea puoli ei ota.
Varmaan pitää ostaa lyhyemmät iskarit, niin ongelma katoaa samalla.
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Bf1.jpeg
On se komia.
Tuijotellut taas tunnin :)
Tuijottelu on parasta!:cool:
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Bf1.jpeg
On se komia.
Tuijotellut taas tunnin :)
Ylätukivarren lisääminen edellyttää uivaa vetoakselia.
Ylätukivarren lisääminen edellyttää uivaa vetoakselia.
12 pulttinen lukko niin ei ois lukittua edes saanut.
vaatii pitemmän sideyokenakselin, että saa c clipsin paikoilleen.
syystä että hammasrattaan puoleinen lukon pääty on 2X paksumpi verrattuna 10 pulttiseen lukkoon, eli 15mm vs 7mm
melkeinpä pystyisi olemaan lukittuna vetoakseli, jos lyhentäisi alasjoustoa hieman, tai alasjousto oikeastaan vain pysähtyy, kun sideyoken akseli vastaa ristitappiin lukossa.
tavallisessa ripustuksessa sideyoken akseli vastaakin ristitappiin koko ajan, mutta tuon säädän niin, ettei akseli vastaa ristitappiin koskaan.
pyrin tekemään ripustuksen siten, ettei vetoakseli uisi ollenkaan jolloin maximaalinen pinta olisi pooreilla, jotka nimittäin ovat aika lyhyet hammasrattaissa.
mittasin just, että kun jousitus roikkuu vapaasti ala-asennossa jolloin camper on esim. nolla astetta, niin tunkilla nostettua ajoasentoon on camper -0,1 astetta.
jousitus pohjatessa on camperia -0,6 astetta, johtuen ylemmän tukivarren lyhyydestä se joutuu taittumaan enemmän, kuin alempi tukivarsi, jolloin se lyhenee myös enemmän, mutta se on haluttu ominaisuus.
ylempi tukivarsi on myös lähtöjään noin 3 astetta jyrkemmässä kulmassa verrattuna alempaan tukivarteen, joka vaikuttaa siten, ettei renkaan camper oikeastaan muutu, kun jousitus menee ala-asennosta ajoasentoon, mutta kun tukivarret alkavat taas kääntyä yli vaaterin, alkaakin ylempi tukivarsi lyhentyä enemmän suhteessa alatukivarteen ja camperia tulee aavistus lisää.
tietysti myös kiinnityspisteet, jotka määrittelee tukivarsien astekulmat ja tukivarsien mitat vaikuttaa myös camperin muutoksiin.
eli kiinnityspisteet tukivarsille ei ole symmetrisellä etäisyydellä suhteessa takapyöränakseliin, niissä on tosi paljon eroa.
vielä pitäisi laittaa coiloverit taakse, mutta se tapahtuu sitten kun on saanut kerättyä rahaa.
Hyvän näköiset osat olet tehnyt!! Kiinnostaisi myös paljonko kallistuskeskiö siirtyi verrattuna alkuperäiseen rakenteeseen?
Hyvän näköiset osat olet tehnyt!! Kiinnostaisi myös paljonko kallistuskeskiö siirtyi verrattuna alkuperäiseen rakenteeseen?
Lienee hankala mitata, mutta ainakin se on reilusti ylempänä, koska Camber gainia on haluttu poistaa?
Alemman tukivarren liike ala- asennosta vaakasuoraan aiheuttaa sen 0,1 astetta kallistusta.
Aurauskulma muuttuu yhtä paljon kun orkkiksessa.
Alatukivarsi on noin saman mittainen orkkiksessa kanssa, mutta ylätukivarsi on lyhyempi kuin vetoakseli muutamia senttejä.
Ei mahtunut pitempi.
Nyt on yläkiinnikkeessä 1mm välys nivelvarressa ja kannakkeessa.
Toki lattaa voisi hieman kovertaa.
Alakannakkeessa noin 6mm.
Kallistuskeskiö mikäli tarkoitat keskikohtaa camperille on noin puolivälissä ajo ja pohjauskohtaa.
Camper ei tule symmetrisesti vaan perän painuessa ajoasennosta syvemmälle, kuten kaarteessa ja kiihdyttäessä.
Tai kohtaa mistä kallistus alkaa on se silloin kun ylätukivarsi on vaakasuorassa.
Eli hieman kun perä painuu, voi olla sentti 2 tai miten jousituksen jäykkyyden säätää.
Mittasin vakiolle 6 astetta kallistusta koko jousitusmatkalla.
En muista oliko iskari paikoillaan.
Ajoasennosta taitaa pohjauskohdan suuntaan mennä miinukselle ja toiseen suuntaan plussalle.
Kallistus keskiö=Roll Center.
Eli teoreettinen linja auton pituussuunnassa jonka ympäri auto pyrkii kallistumaan mutkissa painopisteen sijainnista riippuen. Roll Centerin ei ainakaan toivoisi kovin paljon laskevan, koska se lisää kallistelua. Lyhyempi ylätukivarsi on varmaan ihan hyvä ratkaisu mutka-ajon kannalta vs. Dragvette jossa pitkällä ylätukivarrella campergainia ei (juuri) ole.
http://www.vettemod.com/tech/rollcenter.jpg
http://lehtojarvi.net/blog/2012/05/02/auton-saadot-osa-8-roll-center-ja-camber-gain/
http://kuvapilvi.fi/finnshark/BfV.jpeg
http://kuvapilvi.fi/finnshark/BfM.jpeg
Tuon corveten perän laskukaavalla mukaan pitää minulla käyttää ylätukivartta.
Draglinkillä kulmat ei vastaa koskaan kun ne on samassa kulmassa.
Suoraan ajossa mun perää ei saa päästää camper alueelle, eli jäykempää jousta tai ruuvia kireämmälle.
Rengas pysyy siten suorassa. Minuutin homma ja aurauskulmat pysyy kohdallaan.
Oon ollut koko ajan ajamassa suoraan, eli nyt on puhe sivuttaispidosta :)
Ajan tässä autolla samalla kohti Turkua
Corveten takaripustus on huono lähtökohta,koska perä on rakenteeltaan periaatteessa jäykkä .
Lukko on jäykästä perästä ja poorit on siten lyhyet.
Pitää ottaa huomioon, ettei vetoakseli pääse liikkumaan ja tukivarsien kulmat tulee pitkälti sen mukaan.
Vetoakselit pitäisi muuten olla itsessään uivat, silloin voisi rakentaa millaisen systeemin tahansa.
Oisko lukon poorien pituus 3 senttiä ja kuoren poskilaakeri myös 2 senttiä.
Vetoakseli kun on täysin pohjassa se on tasaisesti poskilaakerin päällä.
Sentti ulkona niin osittain pois jo laakerin päältä.
Mun setti on sellainen kompromissi, mutta on se vakiota parempi ja pakkokin tehdä, koska uivat vetarit.
Draglinkki ei olisi edes sopinut suoraan.
Yoken laipat ottaisi kiinni, enkä muutenkaan pidä siitä levyhässäkästä.
Kilpa-autoissa tulisi yrittää saada
kallistuskeskiö mahdollisimman lähelle maanpintaa. (Smith 1978, 38.)
ei mun vette kilpa-auto ole, mutta takajousitus on kilpa-autosta :)
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Bfd.gif
kallistuskeskiö laskee kaarteessa voimakkaasti ulommaisessa renkaassa, koska lyhyempi ylätukivarsi alkaa kääntymään kuten kuvassa, myös alempi tukivarsi kääntyy samansuuntaisesti, mutta sen ollessa pitempi on kääntyminen vähäisempää.
näin ollen varmaan kallistuskulma pysyy maan pinnalla.
sisempi rengas pysyy suorassa koska camper ei muutu, mutta kallistuskulma on korkeammalla auton kallistumisen vuoksi.
sitten vain viivoja vetämään, niin näkee kallistuskulman kohdan kaarteessa.
tiedän jo miten teen jousituksen taakse.
teen kolmiotukivarreksi alemman tukivarren ja siihen coilover kiinni.
kuten kuvassa.
pääsee perän kannatinpalkin kumin ohi hyvin
Kilpa-autoissa tulisi yrittää saada
kallistuskeskiö mahdollisimman lähelle maanpintaa. (Smith 1978, 38.)
Tuo taitaa päteä siinä tapauksessa, että sitä campergainia tulee riittävästi.
Tarkoitan lähinnä sitä, että kallistuskeskiön muuttaminen kovin paljon aiheuttaa lisää muutostarpeita jousiin, vakaajiin ja jossainvaiheessa etupään geometriaankin ainakin kaareajossa, eikä mainetsemistasi syistä lähtökohta ole kovin hyvä tehdä kovin vapaasti muutoksia.
Mielenkiintoinen aihe.
Tietty jos sinulla tulee tämä suoraan ajoa varten, niin suunnittelu lähtökohdat on ihan toiset. En hoksannut tätä kun ylätukivarret on niin selkeästi alavarsia lyhyemmät vs drag vetten sarja, enkä lukenut koko stooria kovin ajatuksella.
mikä on campergainille riittävä määrä?
vakioalustassa se on noin 3 astetta miinusta ja 3 plussaa.
plussa ei mutka-ajossa ole hyväksi kuin traktorissa.
kurvin jälkeen tulee suora ja silloin taas ei saisi olla camperia.
toki suunnittelen mielessä uutta eturipustusta :)
casteria pitää laittaa ainakin enemmän
nyt repes taas.
tuli just ostettua csu turbo kaasutin ja koneesta tuleekin tuplaturbo :)
pystyy käyttään vanhaa ohjausta, mutta muuttaa siitä hieman kulmia.
ikävää kyllä, joutuu muuttaan moottorin etanolille , josta en tykkää ollen
kaan.
http://kuvapilvi.fi/finnshark/B3F.jpg
vielä pitäis löytää pari holsettia hx60 kokoa.
http://kuvapilvi.fi/finnshark/B3q.jpg
turbot ollu hieman aina mukana niin siksi tuli tälläinen muutos.
toki pakoputkistokin on helpompi rakentaa nyt, ulos vain etulokasuojasta :)
saa nähdä onnistuuko suuttimien vaihto ilman kulhon avaamista.
etanoli vieläkin harmittaa kyllä, mutta sillä ei tarvi muuttaa moottorista mitään.
oon pakotettu ajamaan etanolilla.
oktaaniluku puhtaalla etanolilla taitaa olla 108,7 muistaakseni ja re85 on 106 jonkin lähteen mukaan.
eli re85 on se käytettävä etanolipolttoaine ja 15 prossaa bensaa sisältäen.
voi kyllä joutua poraamaan ruiskusuuttimet öljylle männänpohjaan, että sylinterehin voisi tarttua hieman öljyä samalla.
taitaa toi etanoli pestä senkin pois.
tehot ois tarkoitus nostaa tosta oletetusta 550 hv max 800hv eli ahdot 0,5 bar.
nokka-akseli menee uusiksi moottorista ainoastaan, tai jos puristukset muuttaisi bensalle menisi kampiakseli ja männät.
männillä pelkästään pääsisi, jos löytyy saman painoiset männät.
Jyristys
22.10.2016, 23:24
Tuo taitaa päteä siinä tapauksessa, että sitä campergainia tulee riittävästi.
Ongelmana alkuperäisellä takapään geometrialla on liiallinen camber gain nykyrenkaille. Mikä on oikea määrä? Kiihdyttelyssä nolla. Mutkaradalla ja kadullakin vähemmän kuin tehtaan jäljiltä.
vuonna 62 oli camberia kaikissa ratavehkeissä jäätävästi ja c3 veten alusta on aika pitkälti niiltä ajoilta.
ajelin just kaupungilta kämpille ja katselin autojen cambereita.
yleishavainto oli, että takana on reilusti enemmän camberia suhteessa eturenkaisiin ja madalletussa alustassa sitä oli jäätävästi enemmän.
jäätävällä camberilla takavetoinen onkin tosi yliohjautuva kurveissa suoralla ja ihan missä vaan.
fian säännöissä formuloissa on edessä max 4 astetta ja takana max 2,5 astetta camperia.
oon tullut siihen tulokseen, että mun takaripustus on täydellinen nyt.
vetoakseli pysyy paikoillaan ja tulee ihan pieni noin -0,5 asteen cambergaini.
eikä tule plussaa camberiin missään vaiheessa :)
orkkisripustuksessa myös kallistuskeskiö laskee kurvissa paljon.
tai yleensä perän painuessa takana
Tuommonen turbo tuli hankittua...
http://kuvapilvi.fi/finnshark/B3R.jpg
http://kuvapilvi.fi/finnshark/B3N.jpg
huomaa hyvin mistä paino tulee... tosi iso pakopesä
Tässä on nätisti tehty singleturbo.
S480 turbo on samaa kokoluokkaa tuon garretin gt47 kanssa.
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Bna.jpg
tässä on s480
http://kuvapilvi.fi/finnshark/BnY.jpg
miettinyt tässä kallistuskeskiötä ja sen vaikutusta ja muuttumista.
auton korin kallistuminen myös vaikeuttaa tarkkaa keskiön paikkaa etsiessä.
ainoastaan sen paikan tietää kun auto on paikallaan, muuten se vaeltaa tiettyjen alueiden välimaastossa, johon vaikuttaa sitten kaikki muukin kuten jouset yms.
ajateltaessa corveten vakioripustusta, jossa on vanhat jouset ja kaikissa ei edes kallistuksenvaimenninta takana niin ei sekään ole optimaalinen ratkaisu jousituksesta.
etupään jousitus onkin ihan erinlainen suhteessa takapäähän.
se on melkeen ihan nykyaikainen ja mun modauksilla takapääkin paranee yliohjautuvuudesta.
radalle joutuu lisäämään camperia oletetusta nolla-arvosta, jonka voi säätää riittäväksi lämpömittarilla.
itsellä ei ole kokemusta dragveten ripustuksesta, mutta kuulopuheitten perusteella se parantaa vakioalustaa myös radalla.
mun HardCoreCustom alusta jopa antaa negatiivistä gainia hieman, jolloin olettaisin sen olevan myös hieman vakioalustaa parempi.
myös kaikki välykset ovat poissa nyt ja nivelvarret toimii jouhevammin pusliin verrattuna.
tukivarsien pituus vaikuttaa myös aurauskulman muutoksiin aika paljon.
lyhyillä rengas liikkuu paljon sivusuunnassa.
melkein nelipyöräohjaus kun toinen auraa ja toinen harittaa kaarteessa.
mitä matalemmalla kallistuskeskiö kurvissa on sitä enemmän vetteen tulee nelipyöräohjausta kaarteessa, mutta suoralla perän painuessa kummatkin renkaat voivat alkaa harittaan ja onko se taas hyvä???
Onneksi mulla on pitemmät tukivarret kun dragvetessä ja se voi olla hyvä juttu.
veten systeemi on huono aurauskulmien kannalta, eli kolmiotukivarret takana ovat paljon paremmat ja raidetangoilla aurauskulman säätö.
kuitenkin orkkisalustassa auton kallistuessa kaarteessa, toinen rengas menee miinukselle ja toinen plussalle koriin nähden, jos camper on säädetty nollaan.
aurauskulmista en tiedä, mutta kerran auto jää ylös tunkilla laskiessa alas, niin raidevälin pitää muuttua, että perä laskee vakiokorkeuteen ja se taas muuttaa aurauskulmaa.
mitä enemmän ajattelee, sitä enemmän särkee päätä :)
Muuttujia tosiaan riittää siinä pyöräntuennassa. dragvetten hyvät puolet mutka-ajossa taitaa pääosin perustua juurikin siihen vähenevään aurauskulmien muuttumiseen. Pitkittäistuenta on ylipäätään aika ongelmallinen tuossa rakenteessa. Guldstrand saarjassa aurauskulman muuttumisongelma on ratkaistu. se on kai aika hyvä ratkaisu jossa rakenteelliset muutokset ei ole vielä kamalan suuria.
c4 corvetessa on myös pitkittäistukivarret joustavat kuten guldstrandissa ja ei pitäisi muuttaa aurauskulmaa niin paljon.
Tässä on takaripustus, jossa tukivarsilla yritetään saada kallistuskeskiö ylös, mutta samalla saadaan aurauskulman muutos kaksinkertaiseksi vakio alustaan verrattuna.
Eli jos vetoakseli pysyy paikoillaan, niin aurauskulma ei muutu niin paljon kuin se liikkuvalla vetoakselilla tekee.
Minusta tuossa vetoakseli liikkuu todella paljon ja ripustus tulisikin olla joustavilla pitkittäisillä tukivarsilla ja aurauskulman säätö raidetangoilla.
http://kuvapilvi.fi/finnshark/BnW.gif
eli jos hakee sitä että kallistuskeskiö on ylhäällä, niin aurauskulman muutos on 2x verrattuna kallistuskeskiö alhaalla.
vetoakseli liukuu noin 8 mm. kuvassa ja se on tosi paljon.
kun kuvassa seuraa vetoakselia joka on vakioalustan ylätukivarsi niin huomaa kuinka kallistuskeskiö painuu tosi alas verrattuna uuteen ylätukivarteen.
näin ollen minulla on kallistuskeskiö aikalailla sama vakion kanssa tai hieman alempi.
Nyt tuli päätettyä millaset ajovalot tulee.
Ne tulee Fiat coupe turbosta ja pääsee helpoimmalla.
C4 ja C5 vetessä oon nähnyt ja muissakin autoissa.
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Bn0.jpg
http://kuvapilvi.fi/finnshark/BnD.jpg
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Bn3.jpg
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Bnn.jpg
1969TurboFire
11.11.2016, 18:50
Ei voi kyllä tykätä näistä valoista jotka korvaa alkuperäiset:-&
Muuten yksi parhaimmista Topiceista.Tässä tapahtuu kunnolla ja edistystä tulee.
valot on komiat kyllä :)
valot varmaan ensiviikolla kotona, kun tulee saksasta.
ei ole uudet kun niillä on tajuton hinta vaan käytetyt ja varmaan saa kiillottaa muovilasia.
toivottavasti ei olis pahoja jälkiä.
oon mitottanut turboa tolle moottorille ja voi olla, että s480 turbossa liian pieni kompressori, kun litroja niin paljon moottorissa ja pieni ahtopaine.
borgwarnerin mitoitusohjelma tarjoais suurinta kompressoria 96mm turbiinilla 1.32 ar pakopesällä olevaan turboon, jotka tilatussa turbossa on.
tossa on kompurassa 80mm otto ja 110mm jättö.
pitäis olla 88mm otto tai jopa 94 otto ja turbolla nousee hinta 2500 ekeen.
kokeilen tuolla mikä on tulossa.
puolen kilon paineella teho e85 polttoaineella on 827 heppaa ja vääntöä yli 800nm.
nykyinen nokka on hyvä myös turbolle eikä tarvi vaihtaa... noin 30 astetta overlap vain.
onneksi teen kaasutinversiota, koska ruiskuille pitäis olla useita sähköpumppuja.
tai mekaaninen yksi riittäisi.
850 lbs/hr vaatimus ja aeromotive a1000 tuottaa 600 lbs/hr
kyse on siis e85 polttoaineesta.
kaasari ei tarvi noin paljoa, koska tarvii tuottaa vähemmän painetta.
vähintään kilon paine kuitenkin täysikaasulla, koska kaasuttajassa paine on täydellä kaasulla ajettaessa se puoli kiloa.
eikä kaasari ole niin herkkä, vaikka paine hieman tippuu virran jännitteen putoamisesta.
neulat päästää ihan saman verran polttoainetta paineen heittäessäkin kohokammioon ja seokset pysyy kohdillaan, ruiskussa saattaa tulla moottorivaurio, jos vetää laihalle.
siinä ja siinä riittääkö pumppu täydellä kaasulla...
eikä paljoa tapahdu enää tänä vuonna, kun ei ole aikaa.
Työkalujen parasta ajatellu ja ostin boxon työkaluvaunun.
Järkihintaisista ainoa, jossa oikeat metalliset lukot laatikoissa ja ei aukea vahingossa.
http://kuvapilvi.fi/finnshark/BIC.jpg
Boxo on paras hinta/laatusuhteeltaan oleva työkaluvaunu, mutta työkalut boxolla turhan massiivisia ainakin lenkit.
Onko kokemukset olleet hyvät? Pitää hankkia lisää vaunutilaa, ja ajatuksissa on ollut Boxolta tämä malli:
http://www.tyokalusi.com/tuotekuvat/440x440/285-7450141.jpg
tai sitten kaksi tuollaista kapeampaa.
Bahco on siedettävässä hinnassa vaunuissa, mutta ei lukitusta laatikoissa.
http://kuvapilvi.fi/finnshark/BIz.jpg
sama ostaa clas ohlsonilta cocraft jossa kans ei ole lukitusta hyllyissä, jos haluaa bahcon tyylisen.
oliko jotain 270 ekeä hinta sillä.
http://kuvapilvi.fi/finnshark/BIM.jpg
ois ehkä itsekkin pitänyt ostaa classilta, mutta jotenkin vaan halusin kerralla hyvän.
hyvältä se cocraftikin vaikutti.
Cocraft tuntuu hieman rimpulalta, ja Bahcossa jää kaipaamaan laatikkokohtaisia lukkoja sekä nähtävästi kaikissa noissa laatikoiden väliseiniä.
Kummassakin matalan laatikon syvyys on vähän turhan pieni, Boxossa selvästi fiksumpi.
Vuosia on käytössä on ollut Facomin joku vanhempi malli, mutta nykymallit kustantavat 1300e, eikä noita summia ihan pysty perustelemaan itselleen.
Hyvää siinä on laatikkokohtaiset lukot ja laatikoissa siirrettävät väliseinät, huonoa se, ettei laatikko aukea kokonaan ulos asti.
Jyristys
24.11.2016, 16:19
En myöskään vakuuttunut cocraftista. Turhan kevyt rimpula ja liikkeen esittelykappaleesta oli jo yksi laatikko rikki. Päädyin 7-laatikkoiseen bahcoon motonetistä. Hyvä kampe hintaansa nähden mun mielestäni. Sisätiloissa en ole kaivannut kummempia lukituksia, mutta näen kyllä sen viehätyksen jos yhtään pitää roudata kaluja.
tuossa leveässä boxossa ei ole lukitusta ja muutenkin nuo uudet mallit, jossa on mustaa vetolaatikoissa on ilman lukitusta.
tuo oma boxo on hyvä, eikä oo hajonnut vielä.
stahlvillen laatikko on hyvä, mutta taitaa olla vähemmän hyllyjä.
hazet on sama laatikko ebayssa kohtuu hintaan.
Hazet Werkzeugwagen Werkstattwagen Montagewagen 177-7
tuo on saksan ebay ja oliko 620 ekeä nyt
http://kuvapilvi.fi/finnshark/BD9.jpg
reilu 600 ekeä on siis 7 laatikkoinen ja kuvassa 6 laatikkoa
Entä miten paljon edullisempia ovat nämä täydet setit
http://www.ebay.de/itm/HAZET-179-8-RAL7021-300-Werkzeugwagen-Assistent-179-8-mit-300teiligem-AUDI-Sorti-/111740142648?hash=item1a043b4438:g:K4wAAOSwMmBVyOoN
jos vertaa siihen että ostaa kaikki kamat yksittäin?
1969TurboFire
25.11.2016, 02:26
Onko kukaan kokeillu Bauhausin Vincent boxeja?
Joskus käpistellyt ja tuntuma on sama kuin noissa Ohlsonin Cocrafteissa.
tuossa leveässä boxossa ei ole lukitusta ja muutenkin nuo uudet mallit, jossa on mustaa vetolaatikoissa on ilman lukitusta.
Hyvä tietää, teksti väitti toista, mutta ko. pätkä saattaa olla kopioitu osittain muusta tuotteesta:
Boxo Työkaluvaunu 285-7450141
Neljätoista kuulalaakeroitua vetolaatikkoa, mitat 1200 × 459 × 1000 mm. Seitsemän 569 mm ja seitsemän 379 levää vetolaatikkoa, korkeudet 10 × 75 ja 4 × 154 mm, vaunun kannessa ruuvitalttateline. Laatikoiden vetokahvat pitävää kaksikomponenttimateriaalia, vain yksi laatikko aukeaa kerralla. Päädyissä 9 mm neliörei’itys 38 mm reikävälillä tarvikkeiden kiinnitystä varten. Yhteen leveään laatikkoon mahtuu kolme Boxo-työkalumodulia, kapeaan kaksi.
Täytynee muutenkin käydä vielä käpistelemässä, että tietää mitä on ostamassa.
Hazet Werkzeugwagen Werkstattwagen Montagewagen 177-7[/IMG]
Tässä (http://www.ebay.de/itm/HAZET-177-6-Werkzeugwagen-Materialwagen-Montagewagen-/260865812677?hash=item3cbcd068c5:g:2VYAAOSwajVUR0rk) 600 + 19e rahti Suomeen, jos tilaa kaksi toinen tulee rahdin osalta samaan hintaan.
nyt on motonetissä halvalla bahcon pro pulttikoneet myynnissä.
BAHCO BPM915 PRO 199 eur ja mä maksoin 290 ekeä muistaakseni
BAHCO BPM914 PRO 169 euroa
nuo on made in usa ja snap onnilta vaikuttaa
On se iso kasa malmia.
http://kuvapilvi.fi/finnshark/B0X.jpg
5 tuumaa lähtö pakoputkelle ja alle se ei mahdu.
Kova homma suunnitella pakoputkisto ja turbolle paikka.
http://kuvapilvi.fi/finnshark/B0f.jpg
Kävin Oulussa viikko sit ja testailin lamppuja.
On ne komiat.
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Bsn.jpg
http://kuvapilvi.fi/finnshark/BsD.jpg
Maxbrotha
29.01.2017, 23:37
Huikeet ketju kyllä ei muuta voi sanoa! Suoritamisen taso erittäin korkea. Tää pitää kyllä nähdä livenä joskus. Jatkakaa! :salut:
1969TurboFire
29.01.2017, 23:42
Vielä voi perääntyä:shock:
Vielä voi perääntyä:shock:
en voi, ei oo kaikkia osia enää luukkulamppuihin.
Adolf Hipster
30.01.2017, 18:46
Eikös tollaset valot joskus sata vuotta sitten ollu jossain keskieurooppalaisessa c3:ssa? Hollannissa oli ainakin siinä sinisessä nelossa aikoinaan. Anna mennä vaan, orkkis pelejä on vielä riittävästi muille jäljellä.
Parissa nelosessa noita näkyi vuosia sitten. Oletko tarkistanut, että niissä riittää säätövaraa tarpeeksi ylöspäin, kun toi kolmosen keulakulma lienee jyrkempi kuin Fiudessa tai nelosessa?
Adolf Hipster
30.01.2017, 19:12
Parissa nelosessa noita näkyi vuosia sitten. Oletko tarkistanut, että niissä riittää säätövaraa tarpeeksi ylöspäin, kun toi kolmosen keulakulma lienee jyrkempi kuin Fiudessa tai nelosessa?
Tää tais jossain kohtaa täälläkin vilahtaa.
http://kuvapilvi.fi/k/yKLa.jpeg (http://kuvapilvi.fi/k/)
Kolmonen oli sellanen burgundy väriltään joku 74-77 daytona keulalla...
Parissa nelosessa noita näkyi vuosia sitten. Oletko tarkistanut, että niissä riittää säätövaraa tarpeeksi ylöspäin, kun toi kolmosen keulakulma lienee jyrkempi kuin Fiudessa tai nelosessa?
En oo katsonut, mutta paketti on saranoitu ylhäältä, niin säätövaraa on aika paljon.
Säädetään sähköisestä tasosäätimestä manuaalisesti ruuvaamallaja akseli liikkuu ainakin sentin.
vBulletin v3.5.0 Release Candidate 3, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.