Yorcci's kuutosvetelys

[Yorcci]

Samalla kerralla sitten tuli asennettua pultattavat 20 mm spaceritkin, että renkaat saa lähemmäksi lokasuojien reunoja. Spacerit otin FinnVettestä, näyttivät ja tuntuivat laadukkailta tuotteilta ja oli keskitysolakkeetkin molemmin puolin:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17651&stc=1&d=1692095971

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17652&stc=1&d=1692095994

Ensimmäinen kokeilu, miten istuvat ilman mitään modauksia näytti kyllä selkeästi, että "jotain tarttis vielä tehdä":

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17653&stc=1&d=1692096109

Siis jäävät kantamaan aika pahasti pyöränpulttien päälle. Mitattuna jotain reippaat puolitoista senttiä oli liikaa pituutta alkuperäisillä pulteilla. Rälläkkä kouraan, suojalasit päähän ja kipinäsuihkuja tuottamaan. Eikä aikaakaan, kun ensimmäinen napa on valmiina. Vanteissa on n. 6 mm upotukset kiinnitysreikien väleissä, joten ihan spacerin pinnan tasolle ei tarvitse päästä:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17654&stc=1&d=1692096404

Ja sitten vaan toistetaan proseduuri kaikkien neljän nurkan osalta, jolloin saadaan tarkistettua istuvuus. Lisäksi oli sitten vielä varalla 3 mm lisälätkät, joilla saisi tarvittaessa vielä tuotua rengasta vähän ulospäin.

Eturengas ennen:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17655&stc=1&d=1692096562

Eturengas jälkeen:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17656&stc=1&d=1692096795

Takarengas ennen:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17657&stc=1&d=1692097147

Takarengas jälkeen:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17658&stc=1&d=1692097247

Joten lisälätkille ei ollut tarvetta, vaan pelkät pultattavat spacerit riittivät oikein hyvin. Samalla kiinnitysmutteritkin tuli päivitettyä mustiin versioihin.

[Yorcci]

Nokkelimmat pokkelimmat huomasivat varmaan tuolla vanteiden ja takavalojen tummennusviestissä, että kuitukatto oli vaihteeksi lasikaton tilalla. Syynä tähän oli kesäkuun puolivälissä sattunut pieni unohdus, jonka seurauksena piti opetella vähän akryylimuovin muokkausta...

Läksin kesäkuun puolivälissä yhteen työreissuun Vetelyksellä, kun ei tarvinnut ihan koko laitearsenaalia mukaan ja tarvittavat mittarit + muut rojut mahtuivat Veten kyytiin. Vilppulasta piti tehtaalta kyllä hakea vähän lisää töitä helpottavia apuvälineitä mukaan. Kotoa tehtaalle ajelin ilman kattoa, kun oli nätti keli, mutta tehtaalla piti nostaa katto pois kontista, kun ei olisi romut muuten mahtuneet kyytiin. Sitten juuri, kun sain nostettua kattopalan paikalleen, niin yksi asiakas soitti ja puhelun jälkeen pitikin jo lähteä kohti Tamperetta...

Siinä vaiheessa, kun oli nopeutta jotain 50-60 km/h, kuului humahdus ja kabiiniin tulvahti reippaasti valoa. Meni hetki, ennen kuin tajusin, että mitä tapahtui (olin unohtanut katon lukitukset auki puhelun aikana ja katto lähti lentoon) ja ehdin sitten vielä nähdä sivupeilistä, kun kattopala putosi tielle. Kirosin aika voimallisesti, noukin kattopalan ja asfaltilta löysin lisäksi pari kulmasta lohjennutta isompaa palaa, jotka heitin kyytiin, laitoin kattopalan paikalleen ja jatkoin matkaa. Tampereella tutkailin sitten vähän tarkemmin vaurioita, jotka olivat hämmästyttävän pienet ottaen huomioon, kuinka korkealla kattopala kavi ennen putoamistaan asfalttiin:

Kulmasta lohjennut pala pois, muovi irronnut kehyksestä pidemmältä matkalta sekä sivulta että takaosastaan ja haljennut:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17659&stc=1&d=1692131826

Samoin toisella puolella, muovi irti kehyksestä sekä sivulta että takaa. Tuohon reikään löytyi kyllä iso pala, mutta osa jäi puuttumaan, lisäksi halkeama keskemmällä kattoa:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17660&stc=1&d=1692131858

Pinta on kauttaaltaan naarmuuntunut, iso osa naarmuista menee lakkapinnan läpi muoviin asti:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17661&stc=1&d=1692131881

Vetäisin sitten noihin reikiin gorillateippiä suojaksi, ettei nyt ihan suoraan sisään sada, jos vaikka vettä sattuisi kotimatkalla pudottamaan niskaan. Vakuutusyhtiön kanta oli sitten lopulta saadun päätöksen perusteella se, että kyseessä on asennusvirhe, ei korvata mitään lasivakuutuksesta eikä myöskään kaskosta. No, oma vikahan se oli, mutta silti meinasi kyllä pullahtaa iso tatti otsaan. Kerpele. ](*,)

Kattopalalla on kuitenkin hintaa aika lailla, niin eihän siinä sitten muuta kuin leukaa rintaan, kaivetaan vähän enemmän hartiapankista, lisätään joukkoon kyynärpäärasvaa ja lähdetään korjaamaan sitten ihan itse.

Ensimmäisenä piti tietysti internetin ihmeellisestä maailmasta hakea tietoa akryylimuovin käsittelyyn, koska lohjenneet ja kadoksissa olevat palaset ovat kaarevia ja niihin kohtiin tarvitsee sitten jollain konstilla taivuttaa korjauspalat, että istuvat katon muotoihin.

Nonni. Ja sitten työhön. Ensimmäisenä gorillateipit irti ja teipistä jääneet liimajämät katon pinnasta pois. Sitten purin tiivisteet ja tiivisteiden rungot irti katosta, liimailin kehyksestä irronneen osan Soudalin FixALL -liimamassalla takaisin kehykseen kiinni:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17662&stc=1&d=1692133979

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17663&stc=1&d=1692134058

Liimamassan jämähtämistä odotellessa kipaisin Etrasta jämäpalahyllystä soppelin paksuista läpinäkyvää akryylilevyä ja pari erilaista sahaa, joilla saisi tehtyä kohtuullisen lähelle oikeanmuotoiset korjauspalat niihin kohtiin, joihin ei ollut palasia tallessa.

Liimasin vielä toisen kehyksestä irronneen takakulman ja löytyneen irtopalasen takaisin kehykseen kiinni liimamassalla; irtopalasen ja katon saumoihin syanoakrylaattia (pikaliimaa) ja puristimia:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17664&stc=1&d=1692134921

Muutaman tunnin päästä voi irroitella puristimet ja jälkihän on vähän karua vielä tässä vaiheessa, mutta homma etenee...

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17665&stc=1&d=1692135103

Sitten vielä yötä vasten toiselle puolelle korjauspalaa varten sabluuna pahvista ja sen jälkeen entistä reseptiä käyttäen liimamassaa kehyksen ja kattomuovin väliin sekä puristusta:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17666&stc=1&d=1692135272

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17667&stc=1&d=1692135330

Seuraavana päivänä olikin sitten vuorossa korjauspalojen sahailu, muotoilu ja istuttaminen paikalleen. Ensin piti väkästellä karu muotti, jonka mukaan korjauspalat taivutellaan:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17668&stc=1&d=1692135493

Sitten Dremelillä ja muutamalla hiontarullalla piti muokata ja sovitella sekä kattopalan puolta että korjauspaloja, että istuvat riittävän hyvin paikalleen, vaikka käyttämäni pikaliima olikin geeliä, niin ei silläkään isoja rakoja täytetä saumoissa:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17669&stc=1&d=1692135653

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17670&stc=1&d=1692135679

Ja sitten olikin aika lähteä taivuttelemaan korjauspaloja oikeaan kaarevuuteen...

[Yorcci]

Akryylin taivutukseen oli siis muotti tehtynä. Sitten piti vielä saada korjauspalat lämmitettyä n. 160 C, että akryyli pehmenee. Aluksi kokeilin hiustenkuivaajaa

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17671&stc=1&d=1692167100

...mutta sillä ei saanut tarpeeksi lämpöä, että akryyli olisi pehmentynyt. Piti vaihtaa puristin sellaiseen, missä ei ollut muovisuojuksia ja koko setti uuniin:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17672&stc=1&d=1692167220

Kun muovin sai lämpenemään, niin siitä tulikin todella helposti muovattavaa. Näin jälkikäteen mietittynä olisi kannattanut laittaa muovi ja muotti ilman puristinta uuniin, painaa vaikka patalapulla korjauspala muotoonsa ja pitää siinä sen aikaa, että pala jäähtyy ja kovettuu muotoonsa. Puristimen leuka jätti painojäljen korjauspalan pintaan:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17673&stc=1&d=1692167504

Mutta tuo jälki ei haittaa mitään, koska se on sisäpuolella, mistä pala tulee liimamassalla kiinni, niin pinnan ei tarvitse olla niin tasainen kuin sitten ulkopuolella. Massaa ja pikaliimaa väliin:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17674&stc=1&d=1692167728

Sitten palan muokkausta ulkolinjoiltaan ja tässä vaiheessa alkaa jo vähitellen näyttää siltä, että saattaa hommasta jotain tullakin:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17675&stc=1&d=1692168040

Toisella puolella katosta lohjennut pala ei puristimista huolimatta asettunut ihan oikeaan asentoon ja korjauspalan liimaamisen jälkeen aluksi piti rouhia aika karulla kädellä hiontarullan kanssa muovia, että pinnat saa edes suunnilleen samaan korkoon:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17676&stc=1&d=1692168335

Täytin vielä halkeamia ja korjauspalojen saumoja geelipikaliimalla (mikä ei sitten ollutkaan niin hyvä idea) ja pääsin tallille hiontapuuhiin.

Ensimmäinen vaihe oli saada molemmat sivut korjauspaloineen tasaisiksi, kuten myös keskemmällä olevat halkeamat, joten vähän yrityksen ja erehdyksen kautta piti hakea sopivia karkeuksia hiontalappusiin:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17677&stc=1&d=1692169178

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17678&stc=1&d=1692169232

Tässä vaiheessa sitten kävi ilmi, että syanoakrylaatti menee hioessa valkoiseksi. No, ei voi mitään, siihen ongelmaan löytyi mietintämyssystä ratkaisu, joka toteutetaan sitten myöhemmin.

Reunojen ollessa jo vähän sinnepäin pääsin sitten lakkapinnan kimppuun. Ja sitten ilmenikin, että se onkin pirullisen kovaa kamaa. Kävin epäkeskohiomakoneella 240 karkeudella poistohommiin ja kun jotain reilut viisi hiontalappua oli käytetty, olin saanut vasta n. vaaksan levyisen kaistaleen muovipinnalle. Näytti, että lakkaakin olisi ollut kaksi eri kerrosta :confused:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17679&stc=1&d=1692169649

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17680&stc=1&d=1692169697

Tässä vaiheessa piti sitten laittaa soittovehkeet syrjään ja siirtää hionnat seuraavaan päivään, koska työ ei edennyt ja hiontalappusetkin alkoivat käydä vähiin.

Aamusta kipaisin vielä karkeampia 120 hiontalappuja, joilla lakan poisto alkoikin sitten jo sujumaan. Tietysti sitten 120 hiontajälkien poistaminen vaatii enemmän työtä, mutta kokonaistyömäärä ja -aika vähenivät merkittävästi:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17681&stc=1&d=1692170193

Sitten vaan lisää toistoja. Tässä on päästy 240 epäkeskohiontaan:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17682&stc=1&d=1692170470

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17683&stc=1&d=1692170500

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17684&stc=1&d=1692170533

Siitä sitten luulin pääseväni helpolla, kun epäkeskoon oli 500, 1000 ja 2000 karkeudella Abralonin vesihiontalaikat, mutta kun näillä oli katto hiottuna, kävi selväksi, että lähdetäänpä taas seuraavana päivänä kauppaan hakemaan lisää hiontapaperia, kun 120:n tai 240:n hiontajäljet tulevat ihan selvästi näkyviin jo ennen kiillotusta:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17685&stc=1&d=1692170826

[groovyjay]

en oo ikinä nähnyt, että kukaan edes yrittää korjata tollasta! :salut:

[Yorcci]

Kun noi Abralonin lappuset eivät tehneetkään hommaa niin helpoksi kuin mitä olin kuvitellut, alkoi sitten vesihionta käsin. Hain 400, 600 ja 1000 vesihiomapaperia, varastosta löytyi 2000, joilla sitten hioin katon ja käsihionnan jälkeen vielä 2000 epäkeskolla. Ensimmäisen kiillotuksen jälkeen meinasi iskeä epätoivo:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17686&stc=1&d=1692171594

Ei stana. Vieläkin niitä 120 tai 240 hiontanaarmuja. Ja eihän siinä muuta kuin aloitetaan taas 240 epäkeskolla pieni alue, jatketaan nopealla 400/600/1000 vesihionnalla käsin, vedetään epäkeskolla 1000 vesihionta, jatketaan 2000 vesihionnalla käsin ja epäkeskolla. Sitten kiillotellaan ja tsekataan, onko naarmut pysyneet ennallaan. Eivät ole, vaan ovat lähes kadonneet. Siis naarmut ovat ainakin pääosin 240 hionnan jälkiä. Palataan 400 vesihiontaan ja hinkataan loput katosta. Sitten 600 jne. jne. jne.

...kunnes pääsee taas kiillotukseen. LED-loisteputket paljastavat vielä tämänkin jälkeen jääneet hiontanaarmut armotta, vaikka katosta alkaa jo näkyä melko hyvin läpi:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17687&stc=1&d=1692172224

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17688&stc=1&d=1692172284

Nyt tuli vaan kertakaikkiaan kello vastaan, joten jätin pinnan siihen, mitä se oli nyt toistaiseksi, koska metrin-parin päästä naarmuja ei huomaa ja kiiltoa alkaa olla pinnassa:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17689&stc=1&d=1692172408

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17690&stc=1&d=1692172440

Luonnonvalossa hiontanaarmuja ei ihmeemmin edes huomaa, mutta halkeamat ovat kyllä näkyvissä:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17692&stc=1&d=1692173442

Tällä mennään nyt sitten loppukesä/-syksy.

Jatkossa täytyy pinta hioa vielä kunnolla naarmuttomaksi, sitten avaan vähän noita pahimmin valkoisiksi jääneitä saumoja ja töpöttelen niihin mustaa maalia, koska lähes kaikki ovat kehyksen päällä ja niissä osissa katto näyttää ihan mustalle, jolloin toivottavasti musta maali peittää virheet riittävän hyvin. Sen jälkeen vien katon maalarille, joka saa tarvittaessa vetäistä noi sivut vielä mustalla maalilla (jos toi mun korjaus ei onnaa niin hyvin, että naarmut jäävät riittävästi näkymättömiin), minkä jälkeen vielä kirkas lakka niskaan. Ja sille tietty hionta ja kiillotus...

Ja ettei vastaavaan projektiin tarvitsisi lähteä uudestaan, meinasin liimata kirkkaan oranssista vanneteipistä pätkät lukituskahvoihin, että varmasti huomaa, jos kahvat ovat jääneet auki-asentoon. Mutta kahvojen pinta on niin röpelöinen, ettei teippi tarttunut siihen. Sitten asiaa tuumailtuani otin hyllystä löytyneen korjauslakkapullon ja sutaisin kahvoihin valkoiset viivat (kuva on kuitukatosta, mutta samanlaiset viivat on tulossa lasikattoonkin):

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17691&stc=1&d=1692173267

[Yorcci]

en oo ikinä nähnyt, että kukaan edes yrittää korjata tollasta! :salut:

Ei nyt sattunut löytymään sitä paria tonnia ylimääräistä, että olis saanu uuden katon hommattua, niin oli pakko lähteä turaamaan itse, kun mä vaan diggaan niin paljon enemmän tuota läpinäkyvää kattoa. Kyllähän siinä tuohon hintaan muutaman päivän joutaakin tekemään... Ja onhan tää tietty hyvä muistutus kaikille kattoa irroitteleville, että ne kahvat kannattaa laittaa lukkoon, ennen kuin lähtee liikkeelle :leaving:

[Yorcci]

No mitähän sitten seuraavaksi? Ulkopuoli kun on aikalailla "valmis" siihen nähden, mitä oma visio oli joskus viime kesänä :shock:

Jotenkin tuntuu ihan poikkeuksellisen omituiselta ajatus, että nyt vois ihan vaan naatiskella ja ajella, eikä ole jotain viivästynyttä projektia muhimassa takaraivossa, että "sekin pitäis vielä tehdä"

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17739&stc=1&d=1692812329

Onneks syksyllä on vielä pitkään ajokelejä :driving: vaikka sataiskin vettä. Ei nää onneksi auringonpaistetta tarvii toimiakseen.

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17740&stc=1&d=1692814297

[Antt1N]

Kun noi Abralonin lappuset eivät tehneetkään hommaa niin helpoksi kuin mitä olin kuvitellut, alkoi sitten vesihionta käsin. Hain 400, 600 ja 1000 vesihiomapaperia, varastosta löytyi 2000, joilla sitten hioin katon ja käsihionnan jälkeen vielä 2000 epäkeskolla. Ensimmäisen kiillotuksen jälkeen meinasi iskeä epätoivo:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17686&stc=1&d=1692171594

Ei stana. Vieläkin niitä 120 tai 240 hiontanaarmuja. Ja eihän siinä muuta kuin aloitetaan taas 240 epäkeskolla pieni alue, jatketaan nopealla 400/600/1000 vesihionnalla käsin, vedetään epäkeskolla 1000 vesihionta, jatketaan 2000 vesihionnalla käsin ja epäkeskolla. Sitten kiillotellaan ja tsekataan, onko naarmut pysyneet ennallaan. Eivät ole, vaan ovat lähes kadonneet. Siis naarmut ovat ainakin pääosin 240 hionnan jälkiä. Palataan 400 vesihiontaan ja hinkataan loput katosta. Sitten 600 jne. jne. jne.

...kunnes pääsee taas kiillotukseen. LED-loisteputket paljastavat vielä tämänkin jälkeen jääneet hiontanaarmut armotta, vaikka katosta alkaa jo näkyä melko hyvin läpi:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17687&stc=1&d=1692172224

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17688&stc=1&d=1692172284

Nyt tuli vaan kertakaikkiaan kello vastaan, joten jätin pinnan siihen, mitä se oli nyt toistaiseksi, koska metrin-parin päästä naarmuja ei huomaa ja kiiltoa alkaa olla pinnassa:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17689&stc=1&d=1692172408

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17690&stc=1&d=1692172440

Luonnonvalossa hiontanaarmuja ei ihmeemmin edes huomaa, mutta halkeamat ovat kyllä näkyvissä:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17692&stc=1&d=1692173442

Tällä mennään nyt sitten loppukesä/-syksy.

Jatkossa täytyy pinta hioa vielä kunnolla naarmuttomaksi, sitten avaan vähän noita pahimmin valkoisiksi jääneitä saumoja ja töpöttelen niihin mustaa maalia, koska lähes kaikki ovat kehyksen päällä ja niissä osissa katto näyttää ihan mustalle, jolloin toivottavasti musta maali peittää virheet riittävän hyvin. Sen jälkeen vien katon maalarille, joka saa tarvittaessa vetäistä noi sivut vielä mustalla maalilla (jos toi mun korjaus ei onnaa niin hyvin, että naarmut jäävät riittävästi näkymättömiin), minkä jälkeen vielä kirkas lakka niskaan. Ja sille tietty hionta ja kiillotus...

Ja ettei vastaavaan projektiin tarvitsisi lähteä uudestaan, meinasin liimata kirkkaan oranssista vanneteipistä pätkät lukituskahvoihin, että varmasti huomaa, jos kahvat ovat jääneet auki-asentoon. Mutta kahvojen pinta on niin röpelöinen, ettei teippi tarttunut siihen. Sitten asiaa tuumailtuani otin hyllystä löytyneen korjauslakkapullon ja sutaisin kahvoihin valkoiset viivat (kuva on kuitukatosta, mutta samanlaiset viivat on tulossa lasikattoonkin):

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17691&stc=1&d=1692173267

Hattu päästä

[groovyjay]

Ei kai sitä ehjää ja siistiä peliä kannata ehdoin tahdoin yrittää ropata! Nauti vaan ajamisen ilosta kerrankin! :cool:

[Yorcci]

Nauti vaan ajamisen ilosta kerrankin! :cool:

Olishan sekin vaihtelua :rock:

[Chevy]

Kissasaippualla minä ja moni muu erimerkin harrastaja on nahkoja pessyt. Oikein hyvää tavaraa :thumrigh:

Joo,mutta näissä taitaa olla PU-nahkaa.
Kissan saippuan PH ei oikein sovellu,kun kyselin pro ukolta.
Suositteli myös tuota Colourlock:a.

Btw.Mä kokeilen puhdistukseen nyt Gyeon Q²M LeatherCleaneria.

[Arppa81]

Joo,mutta näissä taitaa olla PU-nahkaa.
Kissan saippuan PH ei oikein sovellu,kun kyselin pro ukolta.
Suositteli myös tuota Colourlock:a.

Btw.Mä kokeilen puhdistukseen nyt Gyeon Q²M LeatherCleaneria.

No sitten, hyvä tietää ettei oo oikeaa nahkaa. Täytyy sitten itsellekkin hankkia muuta pesuainetta 👍

[Chevy]

No sitten, hyvä tietää ettei oo oikeaa nahkaa. Täytyy sitten itsellekkin hankkia muuta pesuainetta 👍
Jotkut käyttävät nahan puhd.litkujen lisäksi myös Magic Eraser taikasientä.

[Yorcci]

Alastarosta palatessa bensamittari päätti lähteä lomille. Ihan vaan kesken ajon neula putosi nollaan ja sitten alkoi tulla virheilmoituksia:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17839&stc=1&d=1695498537

Tän lisäksi tietysti "LOW FUEL" ja sitten ei tietenkään esim. range näyttänyt muuta kuin "LOW" ja piti varmuuden vuoksi käydä sitten hakemassa tankkiin reippaasti bensaa, ettei kotimatka jää kesken (Alastarosta lähtiessä range oli vähän siinä ja tässä, että riittääkö kotiin vai ei). Muuten auto toimi kyllä ihan normaalisti, hetkellinen kulutus näytti järkeviä lukemia ja ohituksissa kaikki heposet tuntuivat olevan tallessa, joten ajelin melko huolettomasti kotipihaan asti ja päärin tutkailla asiaa tarkemmin vasta huomenna.

Service Manualissa on aika nuukasti ohjeistusta aiheeseen liittyen, mutta päätin kuitenkin vielä käydä tsekkaamassa vikakoodit HPTunersilla. Sieltähän löytyi P2066 (Fuel Level Sensor B Performance) ja P2636 (Fuel Pump B Low Flow) ja näiden lisäksi P0621 (Generator Lamp Terminal Circuit), mistä en oikein ymmärrä, miten se liittyy tähän vai onko vain "satunnainen vierailija". Tarkistin vielä samalla, että kun auton laittaa käyntiin, että viisarit pyyhkäisevät laidasta laitaan normaalisti, joten mittaristossa ei pitäisi olla vikaa.

Sitten otin pienen pätkän logia HPTunersilla ja siellä näkyy molempien tankkien level sensoreiden lukemat ja bensan määräkin ihan ok, joten periaatteessa kaiken pitäisi vissiin kuitenkin toimia?

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17840&stc=1&d=1695500142

No, kuittasin vikakoodit pois ja bensamittarihan heräsi eloon :confused:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17841&stc=1&d=1695502561

Huomenna täytyy käydä ajamassa vähän testilenkkiä, että toistuuko vika vielä vai oliko kerrankin "helppo korjaus"...

[groovyjay]

Tankin korkki tai sit se hemmetin perän vieressä oleva sending unit tms... Molemmat on tullut vaihdettua. :D

[Yorcci]

Tankin korkki tai sit se hemmetin perän vieressä oleva sending unit tms... Molemmat on tullut vaihdettua. :D

Tänään ei testilenkillä tullut mitään virheilmoituksia eikä vikakoodeja, joten odotellaan vielä toistaiseksi O:)

[Juhatee]

Nuo vikakoodit tulevat tilanteissa joissa esim vasen tankki vajenee ja samaan aikaan oikea ei. Siinä on jokin aika pitkä aika-ikkuna jonka sisällä se tarkkailee noiden loogista toimintaa ja jos välillä sammutat, se alkaa alusta. Siksi on aika vaikea selvittää milloin se on kunnossa.
Jos itse anturi esim antaa huonon tai väärän signaalin jossain kohtaa lukualuettaan, et pääse näkemään sitä ennen kuin vastaavassa tilanteessa kuin edellisen kerran, eli pitkä ajo ja tankit juuri siinä tasossa että tuo virheellinen lukema sattuu kohdalle.


Oikean puolen anturiinhan tuo vikakoodi viittasi ja logissasi näkyy sille 1,75 V arvo. Vasen on 0,7 V. En muista ulkoa noita alueita millä voltit liikkuvat oik vs vas kun ovat tyhjät a täydet mutta veikkaan että tuossa on tilanne jossa oikeanpuolen taso on korkeampi kuin vasen. Kompuutteri ei tykkää siitä tilanteesta ja kun se ei korjaannu ajamalla, tulee vikakoodi.


EDIT: Internetti tiesi kertoa että "The RH tank sender for 2007 and up should test to 247-253 Ohms from Half full to Empty and 38-41.5 Ohms at Full. 2005-06 are opposite of these readings". Voltit ovat sitten seurausta noista resistansseista joten voihan olla että korkeampi volttimäärä oli uudemmissa tyhjä tankki ja vanhemmissa päinvastoin.

[Yorcci]

Tuolla kimppatallilla nosturin tallat ovat sen verran korkealla, että eivät taivu kutvosen alle. Lisäksi nostokohdat auton rungossa ovat niin lähellä toisiaan, ettei nosturin molempia käpälien nostotalloja saa osumaan nostokohtiin, vaan taaemmissa täytyy käyttää käpälän varsiosaa (jota ei voi tietenkään säätää).

Asia on hautunut hiljalleen toista vuotta ja nyt oli sitten aika tarttua toimeen. Tallin lattia asettaa omat pienet haasteensa asiassa, joten toteutus oli monen osatekijän summa. Mittailujen jälkeen tiedossa oli, että vähintään viisi senttiä piti saada autoa ylöspäin, että nosturia voisi käyttää kutvoselle.

Kaupalliset vaihtoehdot (valmiit rampit) jouduin hylkäämään jo senkin takia, että kun autoa piti saada nostettua molemmista päistä, niin kaikki löytämäni rampit olivat liian korkeat mahtuakseen auton alle.

Mietin myös Bilteman hydraulisia pyöränalusvaunuja (https://www.biltema.fi/autoilu---mp/korjaamovarusteet/nostotyokalut/pyoranalusvaunut/pyoranalusvaunu-hydraulinen-2000039919), vastaava tuote Motonetissä Bahco (https://www.motonet.fi/fi/tuote/7000113/Bahco-BH1CD680-auton-nosto--ja-siirtovaunu-max-680-kg), jolla olisi helppo nostaa rengas kerrallaan autoa ja kääntää nosturin käpälä auton alle. Näissä tuli sitten nostokorkeus vastaan, luvataan vain 2 1/2 senttiä.

Ei muuta kuin auton kanssa nosturipaikalle ja mittailemaan "reunaehtoja", sitten mitat vanhan kauppakuitin taakse kirjailtuna puutavarakauppaan ihmettelemään tarjontaa ja sieltä tarttui matkaan "kakkoskutosta" sekä 6 mm vaneria määrämittaan pätkittynä:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17848&stc=1&d=1696520412

Viisteet piti sitten kikkailla ihan omasta päästä ja omin pikku kätösin:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17849&stc=1&d=1696520589

Saha soimaan ja akkuporakone laulamaan, niin hetken päästä on 30 cm leveä ja varmasti tukeva ajoramppi valmis:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17850&stc=1&d=1696521262

Ja sitten niitä haasteita. Nosturille tuleva 3-vaihesähkökaapeli kulkee lattian korotuksen kulmassa, mutta jokainen sentti pitää saada käyttöön, joten eturenkaiden ramppeihin pitää tehdä kolo johtoa varten:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17851&stc=1&d=1696521917

Koska korkeampi lattian osa ei ole tasainen, vaan viettää toiseen suuntaan, niin toinen ramppi on jo jonkin verran lattiatasoa korkeampi eikä tuohon voi enää tehdä viistettä (johto kulkee siinä alla), jolloin ramppien päälle ei voi peruuttaa, vaan ensin pitää peruuttaa ja pistää rampit renkaiden eteen.

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17852&stc=1&d=1696521948

Nosturitolppien välinen sähkökaapelointien kotelo asettaa rajan, miten taakse auton voi peruuttaa nosturipaikalla, joten eturenkaiden alle tulevien ramppien maksimipituus määräytyy sen perusteella:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17853&stc=1&d=1696522015

Toisaalta tuo kotelo on hyvällä kohdalla, koska ei siellä auton takanakaan enää ole ylimääräistä tilaa peruutella pidemmälle:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17854&stc=1&d=1696522142

Sitten, kun auto on peruutettu koteloon kiinni, laitetaan takarenkaisiin kiinni taaemmat rampit ja hivutetaan auto mahdollisimman eteen ja testataan. No, kuskinpuoleinen nosturin etukäpälä ottaa rampin viisteeseen vähän tai vähän enemmän kiinni (varsinkin, kun auto on ajettu ihan eteen, niin takapää nousee sentin verran ylös, koska lattia ei ole tuolla kohtaa täysin tasainen):

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17855&stc=1&d=1696522619

Siihen ongelmaan saa helpotusta kairaamalla hiontarullalla vähän materiaalia pois:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17856&stc=1&d=1696522709

Mutta vihdoinkin, kutvonen nousee korkealle ensimmäistä kertaa:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17857&stc=1&d=1696523397

Vielä oli sitten mitoitettava stopparien kohdat takarenkaiden ramppeihin, koska eturenkaiden ramppeihin ei saa stoppareille millään kunnon ruuvikiinnitystä molemmin puolin rampin päähän.

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17858&stc=1&d=1696523581

Tulivat tarpeeseen.

[Chevy]

Wau :thumleft:

[SS-55]

Hankala on vette saada ylös. Itse kysellyt muutamilta korjaamoilta öljynvaihtoa mutta eivät
ota kun on niin matala auto. Pitää aina ajaa Turenkiin asti sen takia.

[Macho]

Kohtuutonta vaatia että korjaamoilla olis puupalasia tms. kehittynyttä tekniikkaa.

[Yorcci]

Alastaron reissulla oli jarrut aika kovilla... pelkääjän puolelta loppui sisempi takajarrupala ihan tyystin ja kotimatkan jälkeen alkoi jo metalli hangata metallia vasten :| Siinä vaiheessa ei vielä ollut noita ajoramppeja, niin piti taas käydä Tikkakoskella loisimassa Veekun tiluksilla, että sai palat vaihdettua. Ulompi pala oli kuitenkin vielä "ok-kunnossa"

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17859&stc=1&d=1696627989

...mutta se sisempi ei niinkään :leaving:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17860&stc=1&d=1696628089

Eikä kuskin puolellakaan hurraa-huutoihin ollut aihetta, vaikka ei ihan metallille asti vielä ollut kulunut

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17861&stc=1&d=1696628322

Uudessa palassa on kuitenkin reilusti tuplamäärä pintaa tuohon vähiten kuluneeseenkin verrattuna:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17862&stc=1&d=1696628485

No niin, takapalojen vaihdolla sai taas auton sellaiseen kondikseen, että sillä viitsii ajella. Mutta kun sai nyt hoidettua olosuhteet "kotitallilla" sellaisiksi, että auton saa kunnolla ylös, niin pääsi vähän parantelemaan etujarrujen jäähdytystä. Tällainen paketti Z06:n varaosia tuli kyllä jo ennen ratapäiviä, mutta siinä vaiheessa oli kunto ja vointi vielä sen verran huonossa jamassa, ettei tullut mieleenkään lähteä auton kanssa jumppaamaan...

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17863&stc=1&d=1696628869

Sittemmin alkoi pikkuhiljaa löytymään taas virtaa ja kun rampitkin tuli värkättyä, niin siinähän sitä oli sitten hyvä lähteä veivaamaan...
"Peruskuutosessa" on jarrujen jäähdytykselle kanavat olemassa, mutta ne loppuvat sisälokasuojaan (myös J55-optiolla), eivätkä jatku renkaan keskelle, kuten Z06- ja muissa vielä isommilla jarruilla varustetuissa malleissa.

Tästä mun katiskasta on näköjään sen Amerikassa sattuneen keulamällin korjauksen yhteydessä koko putkien pätkät unohtuneet jonnekin, joten turha tähän olis niitä nysäpätkiä ollut edes hankkia.

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17864&stc=1&d=1696629459

Nonni. Tässä kun ei noita pidempiä putkia ole ollut alunperin edes lisävarusteena saatavilla, niin tein kiinnikkeelle 4 mm reiän ja kierteet tuohon tukivarren lähelle. Halusin saada kiinnityksen mahdollisimman ylös, ettei missään vaiheessa ole vaaraa jäähdytysputken osumiselle raidetankoon renkaan joustaessa ylöspäin:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17865&stc=1&d=1696629831

Ruuvin halusin saada tuohon kiinnikkeen "takareunaan", ettei putki pääse liikkumaan eteenpäin, jolloin se pysyy paremmin tuolla puskuriyhteen kauluksessa paikallaan eikä sinne tarvitse viritella lisäkiinnikkeitä.

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17866&stc=1&d=1696630005

Sitten, kun oli saanut lähtökohtaisesti jäähdytysputkelle paikan, niin leikkelin ja teippailin pahvista vähän muotoa, minkä mukaan sisälokasuojaa voisi aloittaa leikelemään:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17867&stc=1&d=1696630175

Siitä sitten raakaversiota toteuttamaan ja sovittelemaan sisälokasuojaa jäähdytysputken kanssa paikalleen. Ja leikkelemään vähän lisää sisälokasuojasta. Ja sovittelemaan sisälokasuojaa jäähdytysputken kanssa paikalleen. Ja palastelemaan vähän lisää.... toistetaan mooooonta kertaa, aina pikkaisen kerrallaan vähän eri menetelmillä. Kunnes saadaan sekä jäähdytysputki että sisälokasuoja asettumaan paikalleen.

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17868&stc=1&d=1696630405

Ja tässä vaiheessa huomataan, että se kiinnitysruuvin paikka ei sattunutkaan enää sisälokasuojan kanssa ihan siihen, mihin oli suunniteltu, vaan sitä pitää siirtää vähän matkaa ](*,) No, porataan uusi reikä...

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17869&stc=1&d=1696630691

... ja tehdään kierteet. Väärään reikään ruuvataan 4 mm pultti Loctiten kanssa ja hiotaan kanta tonttiin, ettei haittaa jäähdytysputken kiinnitystä, kun kanta sattuu onneksi jäämään putken kiinnityskohdan taakse:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17870&stc=1&d=1696630883

Toisella puolella ei sitten menekään kuin murto-osa ajasta, kun on jo aika hyvä käsitys siitä, minkä verran sisälokasuojaa joutuu leikkelemään ja millä sitä kannattaa palastella, mutta kyllä sielläkin useamman kerran tarvittavan reiän kokoa ja paikkaa saa iteroida. Kiinnitysruuvin paikan porasin ja kierteytin tällä kertaa vasta sitten, kun putken asemointi oli varmistunut :jocolor:

[groovyjay]

Jos tulee jossain kohtaa Z jarrupäivitys ajankohtaiseksi, niin mulla on ihan uus satsi satuloita ja levyjä... :cool:

[Yorcci]

Jos tulee jossain kohtaa Z jarrupäivitys ajankohtaiseksi, niin mulla on ihan uus satsi satuloita ja levyjä... :cool:

Täytyy toivoa, ettei tarviis mennä siihen... menis prkl vanteet uusiksi ja sit varmaan pitäis autoa leventää ja...ja...ja... mopo olis tosi syvällä jorpakossa eikä se sovi tulevaisuudensuunnitelmiini auton suhteen.

[Yorcci]

Tuossa jarruputkia asennellessa tuli samantien vähän fiksailtua kuskinpuoleista sisälokasuojaakin, kun se oli saanut jonkin verran siipeensä aikain saatossa. Tein jostain pellin jämäpalasta pienen korjauspalan ja liimasin sen liimamassalla kiinni. Ensimmäinen suunnitelma oli kiinnittää se lisäksi muutamalla pienellä pultilla, mutta kun sisälokari ei olisi mahtunut paikalleen pulttien kanssa, niin jätin pultit kiinni vain yön yli, että korjauspala ehtii tarttua kiinni.

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17872&stc=1&d=1696715129

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17873&stc=1&d=1696715165

Tuli katteltua etujarrulevyjäkin vähän "sillä silmällä" Alastaron jäljiltä, kun takajarrupalat olivat ihan lopussa reissun jäljiltä. Uudella pitkällä rataosuudella sai märällä radalla ja halpiskaturenkailla takasuoralla tuolla meikäläisen lullalla parhaimmillaan lähes 190 km/h jarrutukseen... ei vaan riittänyt kertaakaan kantti vetää ihan limiitille ja jarrupoljinta tuli potkaistua joka kerta sen verran, mitä reisilihaksesta löytyy...

Kuskinpuoleinen levy oli ottanut pintapuolisesti itseensä jonkin verran:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17874&stc=1&d=1696715749

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17875&stc=1&d=1696715788

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17876&stc=1&d=1696715864

Ja vaikka pelkääjänpuoleinen levy ei ollut ihan yhtä pahasti urautunut oli sekin jo aika selkeästi eläkeputken suuntaan menossa:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17877&stc=1&d=1696716208

Kun molempien levyjen paksuuskin oli enää 28 mm tehtaan hylkyrajan ollessa 30.3 mm, niin oli jo senkin puolesta korkea aika uusia levyt. Samalla piti vähän putsata Brake cleanerilla levyjen lisäksi jarrusatuloitakin:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17878&stc=1&d=1696716769

No joo, tulihan tuolle corvette-tekstille näytettyä vähän hiomapaperiakin...

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17879&stc=1&d=1696716849

Jarrupalojen pinnoista oli sellaiset ehkä neljännes jäljellä sisäpuolella, joten niillä ajanee vielä jonkin aikaa siviiliajoa, vaikka piti hioa urat pois, mutta tarvinnee hommata hyllyyn uudet palat. Täytyy miettiä jotain aftermarket-vaihtoehtoja ainakin radalle, koska vaihdoin uudet vakiopalat vasta just ennen Meettiä, niin vähän liian nopeasti kulahtavat rataleikeissä.

[Yorcci]

Piti "lasikattoa" fiksailla, kun se on vuotanut aina sateen jälkeen molemmista etukulmista ainakin kesäkuisen lentoharjoituksen ja maahansyöksyn jälkeen. Jossain vaiheessa älysin, että koko takareuna on irronnut kehyksestä eikä pelkästään kulmat (jotka liimasin kesällä).

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17881&stc=1&d=1696725014

No siihenhän löytyy lääke liimamassasta ja riittävästä määrästä puristimia:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17880&stc=1&d=1696724919

Tuon jälkeen olin kovasti vakuuttunut siitä, että vuoto-ongelma on taaksejäänyttä elämää. Mutkuei. Prkl. Pelkääjän puolelta ei tule vettä enää juuri lainkaan, mutta kuskin puoli vuotaa vieläkin kuin seula. Aamulta lyhyt videonpätkä, missä vuotokohta näkyy kohtuullisen hyvin:

https://f-bodyfinland.com/foorumi/uploads/monthly_2023_10/Vuoto.mp4.7b6617fce22e021934084965552e5451.mp4

Ainiinjoo. Kuitukatto ei vuoda tippaakaan, joten ongelma on tuossa nimenomaisessa kattopalassa. Kun vaan tietäis, missä...

[Yorcci]

No voi pyhä yksinkertaisuus! ](*,)

Seuraavaksi teippaan katon takareunan ja B-pilarin sauman yli vaikka mustalla teipillä ja odotan sadetta tai sitten menen tallille ja valuttelen letkusta vettä katon päälle. Jos sen jälkeen ei ole vettä kertynyt katon sisälle => vuoto on takareunassa. Jos vuotaa vieläkin, teipataan lisää niin pitkään, että vuotokohta löytyy.

Sen jälkeen teippi pois ja veden valuttelut uusiksi, millä varmistetaan se, että vuoto on vielä olemassa.

[Yorcci]

Nonni. Koska kuskinpuoleisessa takakulmassa on korjauspalaa pari milliä "ylihiottu"

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17882&stc=1&d=1696772765

...se oli ensimmäinen epäilyksenalainen kohde vuodolle. Siispä Gorilla-teippiä kouraan ja kattopalan takapalan ja B-pilarin välinen sauma (ja tiiviste) piiloon:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17883&stc=1&d=1696772802

Sitten letku ja kastelupistooli kouraan ja aiheutin hyvin paikallisen, n. viiden minuutin rankkasadekuuron. Koeajolenkille - ja katto vuotaa edelleen kuin Titanic tehtyään tuttavuutta jäävuoren kanssa. Prkl.

Seuraavaksi teippasin kattopalan ja tuulilasin välisen sauman (sekä tiivisteen) umpeen ja piiloon:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17884&stc=1&d=1696772977

Taas kastelupistooli kouraan ja tekemään uutta paikallista rankkasadekuuroa. Koeajolenkille - ja katto vuotaa edelleen kuin seula ](*,) No prkl, täähän alkaa mennä koittamiseksi... Sitten teippasin kattopalan sivut ja kaikki liimatut pikkuhalkeamatkin umpeen.

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17885&stc=1&d=1696773264

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17886&stc=1&d=1696773287

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17887&stc=1&d=1696773309

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17888&stc=1&d=1696773328

Nyt oli sitten koko helevatan pala teipattu joka reunaltaan umpeen. Sitten pieni ajolenkki "drive it like you stole it" poistamaan vedet kattopalan rungosta, kun ei pysty nostamaan palaa pois paikoiltaan, että saisi valuteltua vedet ulos. Takaisin tallille ja lisäsin vielä kriittisiksi katsomiini paikkoihin vähän teippiä. Kastelupistooli kouraan ja keskitettyä trooppista sadetta luomaan. Koeajolenkille - ja vihdoinkin vesi pysyy katon ulkopuolella :rock: Jo siinä meinasi usko ja ymmärrys loppua, mutta tällä kertaa lopussa se kiitos seisoo.

Huomenna sitten poistamaan teippejä kiinnitysjärjestyksessä, että varmistuu vuotokohta ja syypää. Sitten pitää keksiä, kuinka se korjautuu. Ja kun katto on saatu vuotovapaaksi, niin sitten talven kynnyksellä puran reunatiivisteet pois, hion ja kiillotan katon "vimpan päälle", ettei enää näy missään karkeamman hionnan jälkiä, sitten kyselemään maalarilta, millä karkeudella pitää tehdä viimeinen hionta. Maalari saa ruiskaista palan sivut mustiksi, että halkeamat jäävät katseilta piiloon, sen jälkeen tarvittaessa välihionta ja lakkaa reilusti niskaan koko palalle.

Kunhan pala on saanut lakkauksen jälkeen vetäytyä kuukauden tai pari, niin hiontavehkeet kouraan, lakka tasaiseksi ja kunnon kiillotus. Sitten pitäisi olla melko "huoltovapaa" katto. Vihdoinkin :rolleyes:

[C4vettester]

Nonni. Koska kuskinpuoleisessa takakulmassa on korjauspalaa pari milliä "ylihiottu"

...se oli ensimmäinen epäilyksenalainen kohde vuodolle. Siispä Gorilla-teippiä kouraan ja kattopalan takapalan ja B-pilarin välinen sauma (ja tiiviste) piiloon:

Sitten letku ja kastelupistooli kouraan ja aiheutin hyvin paikallisen, n. viiden minuutin rankkasadekuuron. Koeajolenkille - ja katto vuotaa edelleen kuin Titanic tehtyään tuttavuutta jäävuoren kanssa. Prkl.

Seuraavaksi teippasin kattopalan ja tuulilasin välisen sauman (sekä tiivisteen) umpeen ja piiloon:

Taas kastelupistooli kouraan ja tekemään uutta paikallista rankkasadekuuroa. Koeajolenkille - ja katto vuotaa edelleen kuin seula ](*,) No prkl, täähän alkaa mennä koittamiseksi... Sitten teippasin kattopalan sivut ja kaikki liimatut pikkuhalkeamatkin umpeen.

Nyt oli sitten koko helevatan pala teipattu joka reunaltaan umpeen. Sitten pieni ajolenkki "drive it like you stole it" poistamaan vedet kattopalan rungosta, kun ei pysty nostamaan palaa pois paikoiltaan, että saisi valuteltua vedet ulos. Takaisin tallille ja lisäsin vielä kriittisiksi katsomiini paikkoihin vähän teippiä. Kastelupistooli kouraan ja keskitettyä trooppista sadetta luomaan. Koeajolenkille - ja vihdoinkin vesi pysyy katon ulkopuolella :rock: Jo siinä meinasi usko ja ymmärrys loppua, mutta tällä kertaa lopussa se kiitos seisoo.

Huomenna sitten poistamaan teippejä kiinnitysjärjestyksessä, että varmistuu vuotokohta ja syypää. Sitten pitää keksiä, kuinka se korjautuu. Ja kun katto on saatu vuotovapaaksi, niin sitten talven kynnyksellä puran reunatiivisteet pois, hion ja kiillotan katon "vimpan päälle", ettei enää näy missään karkeamman hionnan jälkiä, sitten kyselemään maalarilta, millä karkeudella pitää tehdä viimeinen hionta. Maalari saa ruiskaista palan sivut mustiksi, että halkeamat jäävät katseilta piiloon, sen jälkeen tarvittaessa välihionta ja lakkaa reilusti niskaan koko palalle.

Kunhan pala on saanut lakkauksen jälkeen vetäytyä kuukauden tai pari, niin hiontavehkeet kouraan, lakka tasaiseksi ja kunnon kiillotus. Sitten pitäisi olla melko "huoltovapaa" katto. Vihdoinkin :rolleyes:
"In Gorilla Tape We Trust" :thumrigh:

Oiskohan tuossa jo päässynnä helpommalla ja/tai halvemmalle jos olisi tilannut uuden tarvikekaton? Tai käytetyn. Vai halusitko tarkoituksella tehdä itse ja mennä vaikeamman kautta?

PS. Se vesiputous-videoklippi oli havainnollinen. Melko rankasti lorotti. Onneksi Suomessa on kuitenkin suurimman osan aikaa vuodesta aurinkoinen, kuiva ja nätti ajokeli :flower:.

[Yorcci]

"In Gorilla Tape We Trust" :thumrigh:

Oiskohan tuossa jo päässynnä helpommalla ja/tai halvemmalle jos olisi tilannut uuden tarvikekaton? Tai käytetyn. Vai halusitko tarkoituksella tehdä itse ja mennä vaikeamman kautta?

Uusi katto maksaa +2000 €, niin se houkuttelee kummasti tekemään itse. Varsinkin kun rikkoontuminen oli "ihan oma vika"

Käytetyt ovat harvassa. Toi munkin katto on käytetty, löytyi n. vuoden väijymisen jälkeen... Nyt, kun on hommaan mennyt jo sen verran hartiapankista, niin katotaan tää nyt loppuun asti. Kyl tää tästä.

[Yorcci]

Sen jälkeen teippi pois ja veden valuttelut uusiksi, millä varmistetaan se, että vuoto on vielä olemassa.

Nyt on varmistettu, että ainakin etureuna ja takareuna vuotavat. Täytyy kattella, josko vielä tänään jaksaisi tutkailla noi sivut. Tai sit huomenna.

[Yorcci]

Nyt on varmistettu, että ainakin etureuna ja takareuna vuotavat. Täytyy kattella, josko vielä tänään jaksaisi tutkailla noi sivut. Tai sit huomenna.

Jaa että onks kiva olla väärässä. Yleensä ei. No joskus joo. Silloin, kun se tuo tuloksia.

Tulin ajatelleeksi tuota teippausmenetelmää ja kun oikein tarkkaan mietin, niin eihän se välttämättä kerro juuri mitään. Esim. jos takareuna vuotaa, niin kuinkas siitä määritellään se vuotokohta? Jos revitään pala teippiä pois, niin sehän ei kerro tarkasta vuotopaikasta oikeastaan yhtään mitään. Kun ei se teippi muotoudu kattopalan, tiivisteen ja B-pilarin väliin kuitenkaan absoluuttisen tarkasti seuraten muotoja. Jolloin vesihän pääsee valumaan suuntaan ja toiseen. Prkl. Mitäs sitten keksis?

Lähestyin hommaa "käänteisen insinööriajattelun", eli takaisinmallinnuksen kautta. Ja keksin huomattavasti helpomman -ja ennenkaikkea absoluuttisen tarkan- menetelmän vuotokohtien paikannukseen. Tällä tavalla huomasin, että eihän se etureuna vuoda sitten yhtään. Muualta löytyikin sitten viisi-kuusi vuotokohtaa, joille "tarttis tehrä jottain". Ja itse asiassa jotkin vuotokohdat olivat itselleni yllätys. Varsinkin, kuinka paljon vuotoa oli näissä yllättävissä kohdissa.

Lisäselvennystä ja kuvia myöhemmin, en saa just nyt siirrettyä kuvia puhelimesta tähän läppärille.

[Yorcci]

Niin, se helppo tapa löytää ne vuotokohdat... "avasin" katon rungon etureunasta nuo pienet palat (jotka vastaavat takahutlarin kiinnikkeisiin) ja ruiskuttelin rungon sisään vettä niin kauan, että sitä alkoi valumaan aukosta takaisin ulos.

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17901&stc=1&d=1697173068

Sitten kallistin kattoa vähän, että sain sen verran lorautettua vettä pois katon sisältä, että veden valuminen loppui, kuivasin etureunan ja lähdin tutkailemaan, että mistä vettä alkaa tihkumaan ulospäin. Ja niitä paikkojahan sitten löytyi... :rolleyes:

Takareunasta löytyi yksi pieni vuoto hieman keskiosasta vänkärin puolelle:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17902&stc=1&d=1697173120

Kuskinpuoleisesta reunasta löytyi hieman isompi vuotokohta:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17903&stc=1&d=1697173322

Sitten löytyikin reilusti edellisiä isompi vuoto, joka näkyi ihan jatkuvana tiputuksena (jostain syystä toi kuva kääntyi 90 astetta vastapäivään ladattaessa sitä tänne foorumille):

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17904&stc=1&d=1697173376

Tämä oli itselleni aika iso yllätys ensi alkuun, koska olinhan kesällä käynyt kaikki halkeamat läpi geelimäisellä (syanoakrylaatti-) pikaliimalla, jolla korjauspalatkin sai liimattua kattopalaan todella hyvin kiinni. Tietysti nyt jälkiviisaana voi todeta, että eihän se geelimuodossa "imeydy" tai "uppoa" noihin halkeamiin, mutta eipä tullut silloin mieleen. Toisaalta huomasin senkin, että tämä nimenomainen halkeama "kärsi" katon takareunan liimauksesta. En silloin tullut tarkemmin katsoneeksi tätä saumaa ja puristinkin katon keskiosaa lujemmin kiinni kuin aiemmin tuota reunaa ja tuloksenahan olikin sitten sen vähäisenkin liimauksen pettäminen ja pieni kynnys tuohon halkeamaan:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17897&stc=1&d=1697138833

Kyllähän vesi tuosta menee nimenomaan sinne rungon sisään. Mikä tietysti selittää omalta osaltaan sitä, että vuoto-ongelma on ollut huomattavasti pahempi kuskin puolella tuon takareunan liimaamisen jälkeen. Lisäksi siellä kuskin puolella oli toinenkin reippaahko vuotokohta:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17898&stc=1&d=1697139534

Ei ne vuodot tähän jääneet, oli siellä pelkääjän puolellakin (ainakin yksi) vuotokohta, mutta vuototahti oli noita kuskinpuoleisia halkeamia huomattavasti verkkaisempi (tää kuva vääntyi näköjään kans 90 astetta, mutta myötäpäivään, näyttää vähän omituiselle, kun vesi valuu melkein ylöspäin...):

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17899&stc=1&d=1697140180

Kokonaisuutena noiden halkeamien kautta vuotavan veden vuotonopeus yllätti reippaasti, olin ollut lähes varma, että ei niistä nyt voi ainakaan mitään merkittävää vuotoa olla... ja olivatkin sitten ihan pääosassa tässä show'ssa :leaving:

Etureuna ei sentään vuotanut laisinkaan, että edes jotain pientä positiivista löytyi:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17900&stc=1&d=1697140290

Nyt sitten pitää kaivaa liimattu sauma auki reilusti noista takareunan vuotokohdista, laittaa uudet liimaukset reilulla määrällä lördeä pitäen samalla huolta siitä, että puristusvaiheessa tuon halkeaman reunat tulevat molemmin puolin varmasti samaan tasoon.

Liimalörden kuivuttua avaan kattopinnan puolelta kaikkia halkeamia Dremelillä hieman, että saan niihin pienet urat. Urien pohjalle laitan nestemäistä (syanoakrylaatti-) pikaliimaa, jonka toivon tunkeutuvan halkeamiin kapillaarisesti edes vähän. Liimaa sen verran, että vähintään uran "pohja" on täynnä, mutta enintään n. puoleen väliin uran syvyydestä. Pikaliiman kuivuttua erittäin ohuella siveltimellä mustaa maalia(*) uriin, kunnes ne ovat täynnä reunoja myöten ja kunhan maali on kuivanut, katto ylösalaisin, rungon sisälle vettä ja vahtimaan silmä kovana, joko vuodot loppuvat. Jos loppuvat, hion ja kiillotan katon siten, että kaikki hiontajäljet ovat poissa. Jos eivät lopu, niin sitten kokeillaan halkeamiin jotain muuta kuin tuota pikaliimaa (olen vakuuttunut, että liimasauma ei enää tämän jälkeen vuoda).

(*) Maalin tarkan tyypin käyn konsultoimassa maalarilta, joka ruiskauttaa sitten myöhemmin katon sivut mustalla maalilla ja vetää ainakin pari kerrosta lakkaa koko komeuden päälle (kunhan olen hionut tuon kiillotuksen jälkeen katon mattapintaiseksi maalarin haluamaan karkeuteen).

Tulipa taas opittua jotain ja vähän enemmänkin sekä saahan tässä taas tietysti harrastaa, mutta jospa tää nyt alkaisi sitten jo pikkuhiljaa sujumaan käsikirjoituksen mukaan... :rolleyes:

[Yorcci]

Tulipahan taas vähän väkästeltyä katon kimpussa. Takaosan vuotokohdat paikkasin liimamassalla ja yön yli kuivattelun jälkeen oli aika irroitella puristimet ja lähteä avaamaan halkeamia Dremelillä. Dremelin laatikosta löytyi sopiva puolipallon muotoinen pikkukairausterä, jolla sai sen millin-pari milliä syvää uraa tehtyä kohtuullisen nopeasti.

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17905&stc=1&d=1697234856

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17906&stc=1&d=1697234916

Kairailusta syntynyttä muovipölyä/-muruja/-lastuja koetin kaapia talteen myöhempää tarvetta varten, koska parista kohtaa löytyi ihan läpi asti menevät pienen pienet reiät, joihin sitten sulloin tuota muovijätettä täytteeksi. Sen jälkeen kävin kaikki urat läpi (syanoakrylaatti-) pikaliimatuubin kanssa ja valuttelin varsinkin noihin reikäkohtiin huolellisesti liimaa, että se muodostaa muovin kanssa "liimatahnaa", joka tukkii reiät ja kiinnittyy kunnolla. Esim. tässä melko keskellä kuvaa näkyvässä "risteyskohdassa" on harmahtava pikkuklöntti, joka on tuota syanoakrylaatin ja muovijätteen muodostamaa tahnaa:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17907&stc=1&d=1697235153

Seuraavaksi menikin sitten vähän aikaa ihan vaan odotellessa, että syanoakrylaatti ja nuo parit "paikat" kuivahtavat kunnolla ja parin tunnin päästä olikin sitten jännä paikka, kun tuli aika testata katon tiiveyttä... Kattopala ylösalaisin tällingin päälle ja etuosan kolosta vettä sisään niin pitkään, että takareunan koukkukiinnikkeen juuresta alkaa tulla vesi läpi, jolloin koko takaosassa on ainakin parin sentin vesikerros. Ja katon alapuolelta pintaa tutkaillessa ei näkynyt muuta kuin syanoakrylaatin vaalentamia muovipintoja, mutta ei sitten tipan tippaa vettä. :rock:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17908&stc=1&d=1697235409

Eikä myöskään takareunan uusituista liimasaumoista näkynyt enää veden häivääkään, vaikka tursunneet liimamassat on tässä jo veistetty pois mattopuukolla:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17909&stc=1&d=1697235885

Huhhuijaa. Vihdoinkin tiivis kattopala :woohoo:

Sitten vielä ohuella pensselillä kiiltävää mustaa maalia uriin täytteeksi ja (pinnan) kuivausta föönillä, että maalin pinta ehtii mahdollisimman nopeasti vähän "nahoittua", eikä pöly ym. epätoivotut ainekset tartu maalattuihin kohtiin. (Vaikka nuokin kohdat hiotaan vielä tasaisiksi.)

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17910&stc=1&d=1697236111

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17911&stc=1&d=1697237274

Sitten olikin aika jättää kattopala tallille oman onnensa nojaan seinää vasten odottamaan sunnuntaita, jolloin on tarkoitus tehdä ensimmäiset hionnat, joiden avulla saa tarkistettua, että maalipinta urissa on muun katon pinnan tasalla. Todennäköisesti ihan joka kohdassa ei ole, mutta kunhan pinta on saatu hiottua, töpötellään "kuoppapaikkoihin" lisää maalia ja annetaan taas kuivua ja vetäytyä muutaman vuorokauden ajan. Toistetaan tarvittaessa.

[C4vettester]

Laitahan Yorcci omat YouTube- ja Instagram-kanavat pystyyn. Jos et "yksityishenkilö Yorccina" niin C6 "harrastukselle" (tai elämäntavalle, kuinka vaan itse oman vettelöinnin miellät).

Kanavanimeksi ehdotan "Yorcci's Vette Adventures". :thumleft:

[Yly]

Minä löysin C4:n vuodon suihkimalla Fairy vettä auton ulkopuolelle. Sitten paineilma pistoolilla sisäpuolelta puhaltelemaan.

Äkkiä löytyi vuotokohta.

[C4vettester]

Minä löysin C4:n vuodon suihkimalla Fairy vettä auton ulkopuolelle. Sitten paineilma pistoolilla sisäpuolelta puhaltelemaan.

Äkkiä löytyi vuotokohta.
Minä en aja C4:lla vesisateessa. Mahdolliset vuodot eivät siis ole minkäänasteinen ongelma.

Minulle vette on leppoisan ajokelin ja hyvän fiiliksen harrasteauto. Ei arkipeli.

Mutta jokkaenen ruisoo ja naattii vettestään omalla parhaaksi katsomallaan tavalla. Ei ole vain yhtä oikeaa tapaa harrastoo ja soettoo näetäkää viuluja :-({|=.

[Yorcci]

Laitahan Yorcci omat YouTube- ja Instagram-kanavat pystyyn. Jos et "yksityishenkilö Yorccina" niin C6 "harrastukselle" (tai elämäntavalle, kuinka vaan itse oman vettelöinnin miellät).

Kanavanimeksi ehdotan "Yorcci's Vette Adventures". :thumleft:

Hyvä (hauska) ehdotus kanavanimeksi, mutta muuten en ymmärrä alkuunkaan, että miksi?

[C4vettester]

Hyvä (hauska) ehdotus kanavanimeksi, mutta muuten en ymmärrä alkuunkaan, että miksi?
Mitä nyt olen hahmottanut "Yorcci"-hahmoa Finnsharkin palstalta niin sulla voisi olla keskimääräistä enemmän annettavaa C6 vetteistä.

Kamerakin näyttää pysyvän sulla kädessä, joten 1 + 1 = 3, miksi et "arkistoisi" noita C6 rassauksia YouTubeen (tai YouTubella)?

C6 on kuitenkin, edelleen tänäkin päivänä, keskimääräistä eksoottisempi ajopeli.

Todella paljon aikaa ja vaivaa Youtubetus kyllä vaatii. Riippuu toki siitä millä tasolla haluaa sinne kontenttia tehdä. Ja suomeksi jos vedät niin katsojamäärät rajautunevat aika tarkalleen nykyisiin suomi-vettestelijöihin sekä vetteistä kiinnostuneisiin. Jenkki C6 YT-kanavia toki löytyy jo nyt paljonkin.

Ja mulla on oma lehmä ojassa tässä sen verran, että toivon mukaan joskus omasta tallista löytyy C6. Siihen asti mennään C4:llä ja sillä välin on hyvä perehtyä C6:seen. Myös Finnsharkille pitkältä ajalta kertyneen vette-annin kautta (tieto / kokemus / mielipiteet).

PS. Mitä olen Finnsharkkia palstana pollannut niin melko hiljaiselle täällä vaikuttaa verrattuna 10 - 15 vuotta sitten käytyihin keskusteluihin. Mutta toki onhan nuo v. 2010 taitteen aikaiset "FS hahmot" hekin iältään jo 10 - 15 vuotta vanhempia.

[ZoppeR1]

Oon seurannu Yorccin juttuja alusta lähtien. Ja toivon seuraavani myös c6 osiota. Ei paljon kiinnosta youtube tai muut. Mutta täältä aina löytää Yorccin turinat. Aina asiantuntevaa puuhastelua.

[Yorcci]

Tänään käväisin tallilla hiomassa maalattuja kolosia ja sieltähän jäi vielä näkyviin täyttymätöntä uraa. Kuvissa vaaleampana näkyvät kohdat ovat täyttyneet maalista ja tummempana (kiiltävänä) näkyvät kohdat ovat hiomatonta maalipintaa, jotka vaativat lisää täytettä.

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17912&stc=1&d=1697463888

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17913&stc=1&d=1697464232

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17914&stc=1&d=1697464324

Sinne sitten uutta maalia, föönillä pinta kuivaksi ja jatketaan uudella hionnalla sitten muutaman päivän päästä.

[Yorcci]

Muutama viikko sitten aloin kiinnittämään huomiota siihen, että latausjännite oli alkanut heittelemään jonkin verran varsinkin tyhjäkäynnillä ja kun kone oli oikein lämmennyt, niin välillä putosi mun mielestä ihan liian alas. Tässä näkyy tilanne, kun auto ei ole vielä käynnissä:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17918&stc=1&d=1697661276

Tiedossa on toki, että laturilta jännitehäviötä tulee akulle ja sieltä jännite matkaa BCM:lle, jonka jälkeen BCM tyrkkää lukemat DIC:iin ja viisarimittariin ja tämä näytöllä näkyvä jännite on sitten jonkin verran pienempi. Laitoin samaan aikaan yleismittarin akun napoihin ja siinä näkyi 11.99 V

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17919&stc=1&d=1697661367

Jostain olen ollut lukevinani, että näytölle asti jaksaa sellaiset 0.2-0.4 V pienempi jännite kuin mitä akusta löytyy ja näyttäisi olevan ihan jiirissään sen suhteen, joten BCM vikakohteena olisi poissuljettu.

Auton ollessa tyhjäkäynnillä käynnistyksen jälkeen näytöltä löytyi sitten ihan "hyvät" lukemat:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17920&stc=1&d=1697661508

...ja kuten odotella saattaa, niin akun navoista mitattuna jännite on hieman korkeampi, mutta hyvin tuossa mainitun sallitun häviön 0.2 - 0.4 V sisällä:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17921&stc=1&d=1697661676

Ai mitä sitten? No sitä sitten, että moottorin ollessa kunnolla lämmennyt, tyhjäkäynnillä mittaristojännite saattoi pudota pahimmillaan 11.5 V ja vaikka tuossa on vähän häviötä, niin akun navoissa on jo alle 12 V ja se ei ole mikään hyvä juttu. Kierroksia vähän nostamalla (+1000 rpm) latausjännite nousi kyllä 13 V korville ja ylikin, joten periaatteessa laturi (ja jännitteensäädin) toimi kyllä ihan ok. Ei vaan oikein jaksanut tyhjäkäynnillä ladata.

Nappasin sitten laturin irti ja pöydälle. Muovinen takakansi on aikain saatossa muuttunut aika rapsakaksi ja kaikki kiinnitysstudit lohkaisivat enemmän tai vähemmän kiinnityksistä irti, vaikka kannen pitäisi lähteä varovasti vänkäämällä ihan nätisti irti. Mutkuei. vajaat 270 000 km on tehnyt tehtävänsä:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17922&stc=1&d=1697661816

Sitten lataussäädin irti ja hiilissä näytti olevan vielä reilusti materiaalia jäljellä, joten pyyhkäisin vain kontaktipinnat nopeasti 1000 vesihiomapaperilla:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17923&stc=1&d=1697661961

Akselin kuparissa näkyi hieman kulumaa, mutta ei mitään "maatakaatavaa":

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17924&stc=1&d=1697662047

...joten tyydyin pyyhkäisemään nuokin pinnat 1000 vesihiomapaperilla kiiltäviksi. Lataussäätimen maadoituspinnat saivat saman käsittelyn sekä hieman vaseliinia suojaamaan hapettumia vastaan. Laturin rungon puolelta pyyhkäisin samaiset maadoituspinnat kiiltäviksi, kuten myös laturin kiinnikkeeseen tulevat pinnat ja itse laturin kiinnikkeen pinnat. Laturi takaisin kasaan ja muovikuoren kiinnitykseen tein pari prikkaa hiomalla vähän isommista pyörittämällä porakoneen avulla viilaa vasten:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17925&stc=1&d=1697662119

Näillä sain muovikannen kiinnitettyä studeihin ja laturin takaisin moottorin kylkeen kiinni. Tämän jälkeen latausjännitteen heilunta tyhjäkäynnillä rauhottui selvästi, eikä pudonnut enää juurikaan alle 13 V:n missään tilanteessa (joskus näytössä vilahti 12.8 V, mutta harvoin).

Joten kaikki hyvin latausrintamalla.

Kunnes tuossa viime vkl kesken ajon alkoi ilmestymään näytölle kaikenlaisia "service xxx system" -herjoja ja kun kaivelin tarkemmat lukemat näytölle, niin akkujännite putosi hitaasti, mutta varmasti alaspäin, joten laturihan siellä kiukkuili.

Maanantaina päätin sitten tutkailla asiaa ja hyvin nopeasti löytyikin syypää lataamattomuuteen: vapaakytkimellinen hihnapyörähän sieltä luovutti:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17915&stc=1&d=1697478448

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17916&stc=1&d=1697478482

No, lienee ollut alkuperäinen laturi ja kun kesti pikkaisen vajaat 270 000 km, niin menee ihan vaan normaalin kulumisen piikkiin.

Jake sattui olemaan lomilla, joten FinnVettestä ei ollut tähän hätään apuja. Paikallinen autosähköfirma kertoi varaosien saatavuuden olevan kyseisen laturimallin osalta pelkkää ei-oota ja valtakunnasta löytyi vain 1(!) kpl ko. latureita, niin se piti sitten laittaa tilaukseen samantien.

Tuohon muutaman kilsan päähän tallille pääsee onneksi pelkän akun voimallakin, jos ei hotsita parkkipaikalla ulkoilmassa jumpata tuon kanssa. Sitten voisi käydä vähän kyselemässä, jos tuolla varaosanumerolla sittenkin löytyisi hihnapyörä jostain päin maailmaa. Kunnostaisi tuosta varalaturin. Tai pitäisi uuden varaosana ja ajaisi tuon loppuun.

[C4vettester]

Yorcci, se vähä mitä olen saattanut hahmottaa sinun tavasta harrastaa vettejä on että sinä otat vetteviuluista :-({|= niin sanotusti kaiken irti mitä niistä on irti otettavissa :rock:. Tarkoitan siis vetten tarjoamista "ajo-ominaisuuksista", en sitä että purkaisit ne palasiksi. Eli radalla, kadulla, jne.

Kun nyt olet reilun vuoden päivät paukuttanut C6:sta sen eri muodoissaan niin oletko mielessäsi ajatellut vielä C7:n ostoa ja jatkaa vastaavaa "vette-generaatioita vertailevaa empiiristä kenttätutkimusta" ennen kiikkustuoliin siirtymistä?

Vai onko C6 sinulle vette-harrastamisen täyttymys ja sitä myöten päätepiste?

[Yorcci]

Yorcci, se vähä mitä olen saattanut hahmottaa sinun tavasta harrastaa vettejä on että sinä otat vetteviuluista :-({|= niin sanotusti kaiken irti mitä niistä on irti otettavissa :rock:. Tarkoitan siis vetten tarjoamista "ajo-ominaisuuksista", en sitä että purkaisit ne palasiksi. Eli radalla, kadulla, jne.

Sitä varten mä olen sen hommannut, että sillä ajetaan aina, kun mahdollista. Mahdolliset ajopäivät vähenee koko ajan. Joskus ne loppuu ja sit ei tarvii mussuttaa, että "olispa silloin sitä ja tätä"

Kun nyt olet reilun vuoden päivät paukuttanut C6:sta sen eri muodoissaan niin oletko mielessäsi ajatellut vielä C7:n ostoa ja jatkaa vastaavaa "vette-generaatioita vertailevaa empiiristä kenttätutkimusta" ennen kiikkustuoliin siirtymistä?

Vai onko C6 sinulle vette-harrastamisen täyttymys ja sitä myöten päätepiste?

En ole C7:n ostamisesta edes haaveillut taloudellisten reaaliteettien takia, mutta sitähän ei tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

Kutonen on omalla tavallaan täyttymys tällä hetkellä, mutta ei missään tapauksessa päätepiste (kuulostaa niin lopulliselta...). Suunnitelmia sen varalle on olemassa, mutta naatitaan nyt vielä toistaiseksi tuollaisenaan.

[C4vettester]

Sitä varten mä olen sen hommannut, että sillä ajetaan aina, kun mahdollista. Mahdolliset ajopäivät vähenee koko ajan. Joskus ne loppuu ja sit ei tarvii mussuttaa, että "olispa silloin sitä ja tätä"

En ole C7:n ostamisesta edes haaveillut taloudellisten reaaliteettien takia, mutta sitähän ei tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

Kutonen on omalla tavallaan täyttymys tällä hetkellä, mutta ei missään tapauksessa päätepiste (kuulostaa niin lopulliselta...). Suunnitelmia sen varalle on olemassa, mutta naatitaan nyt vielä toistaiseksi tuollaisenaan.
Naatittaa naatittaa :thumrigh:. Ja kukinhan sitä soittaa omaa vette-viuluaan parhaaksi katsomallaan tavalla.

Minusta on hyvä kun jollain on kanttia (ja lompakkoa) ulosmitata C6:sta sen mitä siitä on irti ottaa. Eli tavallaan hyödyntää C6:sta kaiken sen potentiaalin mitä sillä on vettenä tarjota.

Nuo ympäri-ympäri rata-ajojutut ovat mielestäni huomattavasti vaativampia kuin suoranajot. Niin kuskille kuin autollekin. Onkin mielenkiintoista seurata sitä miten vettesi tulee kestämään sun kulloistakin C6:n piiskaamista.

Itse keskityn leppoisaan "pappa-cruisailuun" C4:lla. Bone stockina :afro:. Ja jätän suosiolla moottoriurheiluvoimistelun taidokkaammille. :driving:

Ja mitä vette-unelmiin tulee niin olin hetken todella tyytyväinen C4:seen...aina siihen asti kunnes näin C6 Z06 Atomic Orangen :mrgreen:. Aivan upea peli :cheers:! Sitä tavoitetta kohden.

[Macho]

Vaikka teho kääntyisi laskuun sekään ei ole ongelma, vaan kyse on aina suurimmasta mahdollisesta keskimääräisestä tehosta kiihdytyksen aikana käytettävän kierrosalueen yli. Toisin sanoen, onko kierrosalueen ylärajalla enemmän tehoa, kuin isommalle vaihteelle vaihdettaessa alarajalla.

Pitää palata tähän mitä sanoin aiemmin, koska itseasiassa sanoin väärin. Oikein olisi ollut sanoa että tärkeintä on vain renkaalla vaikuttava vääntömomentti, ei niinkään moottorin teho kyseisellä kierrosluvulla. Pitää siis ensin laskea paljonko renkaalla on vääntöä kyseisellä vaihteella ja kyseisellä kierrosluvulla ja sitten paljonko sitä on pykälää suuremmalla vaihteella ja kierrosluvulla minne päätyy vaihdon yhteydessä. Usein on niin, että kannattaa pienemmän vaihteen tarjoaman suuremman väännön takia kierrättää selvästi korkeammalle, kuin mitä pelkkää moottorin teholukemaa tuijottamalla voisi ajatella. Käytännössä siis yleensä ihan punarajalle asti.

[C4vettester]

Pitää palata tähän mitä sanoin aiemmin, koska itseasiassa sanoin väärin. Oikein olisi ollut sanoa että tärkeintä on vain renkaalla vaikuttava vääntömomentti, ei niinkään moottorin teho kyseisellä kierrosluvulla. Pitää siis ensin laskea paljonko renkaalla on vääntöä kyseisellä vaihteella ja kyseisellä kierrosluvulla ja sitten paljonko sitä on pykälää suuremmalla vaihteella ja kierrosluvulla minne päätyy vaihdon yhteydessä. Usein on niin, että kannattaa pienemmän vaihteen tarjoaman suuremman väännön takia kierrättää selvästi korkeammalle, kuin mitä pelkkää moottorin teholukemaa tuijottamalla voisi ajatella. Käytännössä siis yleensä ihan punarajalle asti.
Vai meneekö liian tieteelliseksi :-k?

Pers'tuntuma paras tuntuma?

Ei tosiaan...jos haluatte alkaa hifistellä näillä asioilla niin optimivaihdot voinee laskea kynällä, paperilla ja kalkulaattorilla. Eli "simuloida" koko rataköröttelyn kun tiedetään moottorin väännöt, vaihteiston välitykset, vaihtoajat, radan mutkat, jne. Ei helppoa mutta mahdollista ken haluaa kuluttaa aikaa teoreettiseen räknäilyyn :scratch:.

[Yorcci]

Pitää palata tähän mitä sanoin aiemmin, koska itseasiassa sanoin väärin. Oikein olisi ollut sanoa että tärkeintä on vain renkaalla vaikuttava vääntömomentti, ei niinkään moottorin teho kyseisellä kierrosluvulla. Pitää siis ensin laskea paljonko renkaalla on vääntöä kyseisellä vaihteella ja kyseisellä kierrosluvulla ja sitten paljonko sitä on pykälää suuremmalla vaihteella ja kierrosluvulla minne päätyy vaihdon yhteydessä. Usein on niin, että kannattaa pienemmän vaihteen tarjoaman suuremman väännön takia kierrättää selvästi korkeammalle, kuin mitä pelkkää moottorin teholukemaa tuijottamalla voisi ajatella. Käytännössä siis yleensä ihan punarajalle asti.

Juu, jos mennään ihan sitten tarkkaan (teoreettiseen) laskentaan. Mitä kyllä pitääkin harrastaa, kun haetaan niitä viimeisiä kymmenyksiä.

(Niinkuin totesitkin, moottorin tuottama vääntömomentti/teho on kaikilla vaihteilla sama, mutta renkaalla oleva vääntömomentti ei.)

Mutta noin yleensä nyrkkisääntönä voi lähteä siitä, että kattoo teho/vääntökäyrästä sen, paljonko tehoa on tarjolla kierrosluvulla x ja mihin kierrosluvulle y vaihdon jälkeen putoaa. Niin pitkään, kun x > y, kannattaa kierrättää ylemmäs (jos konetta pystyy ylemmäs kierrättämään...)

[C4vettester]

Yorcci, me opetamme sinut ajamaan C6:lla myös teoriassa :study:.

Tämä siitäkin huolimatta, että sinä taidat jo osata C6:lla ajamisen käytännössä.

PS. Ja nyt teoriakirjassa lukee, että vedätä sitä sun C6:n mottia joka ratakierroksella ja mahdollisimman usein reilusti punaiselle alueelle aina ennenkuin vaihdat isompaa pykälää :thumrigh:.

[Yorcci]

Muutama viikko sitten aloin kiinnittämään huomiota siihen, että latausjännite oli alkanut heittelemään jonkin verran varsinkin tyhjäkäynnillä ja kun kone oli oikein lämmennyt, niin välillä putosi mun mielestä ihan liian alas.
.
.
.
Nappasin sitten laturin irti ja pöydälle.
.
.
.
Tämän jälkeen latausjännitteen heilunta tyhjäkäynnillä rauhottui selvästi, eikä pudonnut enää juurikaan alle 13 V:n missään tilanteessa (joskus näytössä vilahti 12.8 V, mutta harvoin).

Joten kaikki hyvin latausrintamalla.

Kunnes tuossa viime vkl kesken ajon alkoi ilmestymään näytölle kaikenlaisia "service xxx system" -herjoja ja kun kaivelin tarkemmat lukemat näytölle, niin akkujännite putosi hitaasti, mutta varmasti alaspäin, joten laturihan siellä kiukkuili.
.
.
.
Maanantaina päätin sitten tutkailla asiaa ja hyvin nopeasti löytyikin syypää lataamattomuuteen: vapaakytkimellinen hihnapyörähän sieltä luovutti:

Tänään kävin heittämässä uuden laturin paikalleen ja kaikki hyvin Lässykkälandiassa: Laitoin ajovalot, sumuvalot, sisävalot, jarruvalot, pakkivalot ja takalasin sekä peilien lämppärit päälle; latausjännite pysyy näytölläkin 14.1-14.4 V:n välillä, joka tarkoittaa akun navoissa 14.4-14.7 V.

Mutta pitäähän tuota seurata nyt jonkin aikaa...

[Yorcci]

Tänään tuli JAS:stä viestiä, ettei edes hihnapyörän varaosanumerolla löydy heidän tukkureiltaan hihnapyörää. Hartolan USA Varaosat Koskiselta olisi saanut vähän vajaaseen kahteen sataan(!) euroon uutta hihnapyörää, mutta en sitten pistänyt tilaukseen, kun koko prkl laturi maksoi Aku Ankan auton rekkarin verran...

Joten jos jollakulla on vinkkejä, mistä vois löytää kohtuuhinnalla tuon sulaneen hihnapyörän tilalle uuden tai vaikka vähän käytetyn, niin otetaan mielellään vastaan.

Ainut haulla tullut aiheeseen liittyvä sivu antaa eioota https://as-pl.com/en/u/2601628B

[Yorcci]

Katon hinkkaus sen kuin jatkuu... Kiillotusvaiheeseen päästyäni (taas kerran) huomasin, että vielä on liian paljon syviä naarmuja pinnassa:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17926&stc=1&d=1698000831

Extreme close-up:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17927&stc=1&d=1698000961

No voi prkl. Otetaanpa taas 1000 vesihiomapaperi kouraan ja hiotaan perusteellisesti, jatketaan 1000 Abralonilla, 2000 vesihiomapaperi kouraan ja hiotaan perusteellisesti, jatketaan 2000 Abralonilla ja aloitetaan kiillotus uudestaan.

Ja toistetaan vielä pari kertaa, kunnes kiillotuksen jälkeen vihdoinkin pinta kelpaa:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17928&stc=1&d=1698001662

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17929&stc=1&d=1698001709

Ja tämän jälkeen lähdetään kysymään maalarilta, mihin karkeuteen pinta hiotaan maalausta/lakkausta varten.

Ai että miksikö pinta piti kiillottaa naarmuttomaksi, jos se kerran jokatapauksessa hiotaan vielä? No sen takia, että kun niitä naarmujen syvyyksiä ei näe siitä mattapinnasta, niin jos maalari haluaakin vaikka 1000 tai 2000 pohjahionnan ja alla on syvempiä naarmuja, niin luulen, että ne saattaisivat tulla sitten näkyviin lakkapinnan alta. Ja sitten, kun lakka on niskassa, naarmuja ei enää saa sieltä alta pois.

[Yorcci]

Tänään tuli talvirenkaista takarenkaat Vetelykseen, eturenkaat toimitettiin jo viime viikolla. Suunnitelmanahan on ajella vain kuivilla pakkaskeleillä eikä uittaa suolavellissä tuota autoa. Siihen tarkoitukseen ei ihan kaikkein kalleimpia merkkirenkaita tarvitsekaan, joten oma valinta kallistui tällä kertaa Hankookin kitkarenkaisiin. Sen verran katsoin ominaisuuksia, että nopeusluokka on vähintään riittävä kohtuullisella marginaalilla (näissä sattui olemaan V) ja että vuorenhuippulogo lumihiutaleella löytyy kyljestä.

Eturenkaissa oli varsin tuore paistoleima 28/23, mutta takarenkaissa 20/20. No, ne takarenkaat kuluvat kuitenkin sen verran nopeammin, että tuskinpa näkevät 5-vuotissynttäreitään, niin tuo ei haittaa...

[Yorcci]

Maalarin kanssa pidettiin vähän palaveria ja oli hyvin tyytyväinen tämänhetkiseen (naarmuttomaan) pintaan kattopalassa. Nyt pitäisi vielä vetää se 3000 vesihionnalla käsin mattapintaiseksi, niin sit olis kuulemma hyvä lähteä hakemaan vimpan päälle lakkapintaa...

En löytänyt J-kylästä hienompaa kuin 2500 karkeudella vesihiomapaperia, joten siihen lienee nyt tyytyminen. Hienompaakin olis ollu Abralon-laikkoina (tais olla 6000 asti), mutta kun urissa maali on pehmeämpää kuin kattopalan muovi, niin nuo pehmeät laikat syövät enemmän maalia ja pinta jää niissä kohdin kuopalle. Tietysti paperillakin hioessa täytyy käyttää tukikalikkaa noiden urien kohdalla, että saa pinnan varmasti tasaiseksi, mutta se nyt on pieni vaiva.

Kyl tää tästä.

[frost63]

Hyvää infoa ja hienoa työtä taas. Harmittaa kun tietää ettei jaksa omalle kattopalalle samaa. Olit aikaisemmin kuitenkin käyttänyt Abralonia ennen kiillotusta, näkyikö silloin tuota kuoppautumista?

[C4vettester]

Maalarin kanssa pidettiin vähän palaveria ja oli hyvin tyytyväinen tämänhetkiseen (naarmuttomaan) pintaan kattopalassa. Nyt pitäisi vielä vetää se 3000 vesihionnalla käsin mattapintaiseksi, niin sit olis kuulemma hyvä lähteä hakemaan vimpan päälle lakkapintaa...

En löytänyt J-kylästä hienompaa kuin 2500 karkeudella vesihiomapaperia, joten siihen lienee nyt tyytyminen. Hienompaakin olis ollu Abralon-laikkoina (tais olla 6000 asti), mutta kun urissa maali on pehmeämpää kuin kattopalan muovi, niin nuo pehmeät laikat syövät enemmän maalia ja pinta jää niissä kohdin kuopalle. Tietysti paperillakin hioessa täytyy käyttää tukikalikkaa noiden urien kohdalla, että saa pinnan varmasti tasaiseksi, mutta se nyt on pieni vaiva.

Kyl tää tästä.
Nyt täytyy ihmetellä ja kysyä. Tai ihmetellen kysyä, että eikö kaikista helpoimmalla olisi päässyt kun olisi antanut maalarin tehdä myös pohjat :scratch:?

Eikai tuollaisen pienen katonpalasen valmistelu olisi ollut maalauspajalle homma eikä mikään. Kaikki tarvittavat hiomatarvikkeet yms. olisivat todennäköisesti löytyneet valmiina pajalta eikä sinun olisi tarvinnut itse järkätä ja kokeilla "trial and error" metodilla sitä mikä toimii ja mikä ei.

Vai nautitko sinä Yorcci matkasta (itse korjauksesta) niin paljon ettet edes halua päästä asiassa helpomman kautta (antaen ammattilaisen tehdä myös pohjatyöt)?

[Yorcci]

Hyvää infoa ja hienoa työtä taas. Harmittaa kun tietää ettei jaksa omalle kattopalalle samaa. Olit aikaisemmin kuitenkin käyttänyt Abralonia ennen kiillotusta, näkyikö silloin tuota kuoppautumista?

Jossain määrin joo. Tuntuu aika nopeasti loppuvan se paras purevuus noista Abraloneista, niin joutuu lisäämään painetta, että saa tulosta aikaiseksi. Lisää koloa syntyy sitten kiillotuksessa. Naarmut pitää saada pois ja se vaatii useamman kierroksen kiillotustahnan ja -laikan kanssa jynssäämistä ja siinä sitten tuo pehmeämpi kohta tulee syödyksi syvemmältä.

Tuolla katon sivuillahan se ei olisi mikään ongelma, kun ne vedetään kiiltävällä mustalla, ja sinne maalari voi vetää fillerit alle. Mutta noi pari naarmua, jotka jäävät siihen katon keskialueen reunoille, täytyy saada sitten "vimpan päälle", kun siihen tulee vain lakka päälle.

Jos lähtee ihan vaan lakan poistoa tekemään kattopalalle, niin se on huomattavasti helpompi homma. Siinä kun ei tule noita "epäjatkuvuuskohtia", niin ei siinä hionnassa eikä kiillotuksessakaan tule kuoppautumista ja homman saa valmiiksi illassa-parissa.

Mulla kun meni aika paljon aikaa esiin putkahtaneiden ongelmien ratkomisen opettelussa.

[Yorcci]

Nyt täytyy ihmetellä ja kysyä. Tai ihmetellen kysyä, että eikö kaikista helpoimmalla olisi päässyt kun olisi antanut maalarin tehdä myös pohjat :scratch:?

Ei.

Helpoimmalla olis päässy ostamalla uuden kattopalan, jos vaan sitä helppoutta miettii.

Eikai tuollaisen pienen katonpalasen valmistelu olisi ollut maalauspajalle homma eikä mikään. Kaikki tarvittavat hiomatarvikkeet yms. olisivat todennäköisesti löytyneet valmiina pajalta eikä sinun olisi tarvinnut itse järkätä ja kokeilla "trial and error" metodilla sitä mikä toimii ja mikä ei.

Vai nautitko sinä Yorcci matkasta (itse korjauksesta) niin paljon ettet edes halua päästä asiassa helpomman kautta (antaen ammattilaisen tehdä myös pohjatyöt)?

Maalaria ei ihan kauheasti kiinnosta hakea vuotokohtia katosta ja lähteä niitä tilkitsemään... tai ehkä kiinnostaisi, mutta hintalappu olisi myös sen mukainen. Sama hionnan suhteen, ne ammattilaisen työtunnit tulevat kalliiksi näin persaukisen näkökulmasta. Kysehän on vaan loppujen lopuksi yksinkertaisesta raa'asta työstä, jossa ei oikein voi mennä pieleen. Ei tarvitse pelätä esim. pinnan "puhkaisemista" liialla hiomisella, kun pinta pitää nimenomaan saada pois...

Eihän tuossa hommassa mitään järkeä ollut jälkikäteen arvioituna. Ja teettämällä kaikki työt, uusi kattopala olisi tullut huomattavasti halvemmaksi. Mutta oppipahan jotain. Ja parhaassa tapauksessa joku muukin oppi jotain näistä lätinöistä. Nyt tuo koko homma hoituisi huomattavasti pienemmällä työmäärällä, mutta opettelu yrityksen ja erehdyksen kautta vie aikansa.

Uuden kattopalan hinta on Amerikoissa n. 2000 taalaa, siihen kun pistetään kulungit päälle ja otetaan vielä mahdollisen kuljetusvaurion riski, niin kyllä se lähtökohtaisesti rohkaisee edes yrittämään korjausta ensin. Korjaukseen kun ei kovin kummoisia summia tarvitse uhrata rahallisesti, Aikaa sitten kuluikin paljon enemmän kuin mitä uskalsin edes kuvitella. Mutta niin se vaan joskus käy, että pitää ottaa harrastuksen kannalta, ettei iske epätoivo.

Edellisen seenelkun muovikatonhan minä ostin käytettynä ja siinä oli lakka hilseillyt niin pahasti, ettei siitä näkynyt enää läpi. Sen hiontaan taisi mennä ihan käsin hiomalla parina iltana muutama tunti ja sitten siihen kiillotus päälle. Sitten ylläpitona kerran vuodessa kiillotus, että läpinäkyvyys pysyi hyvänä. Että sen kokemuksen kautta vähän pääsi yllättämään työmäärä.

[Yorcci]

Talvea se vaan pukkaa...

Tasan viikko sitten kävin vähän ajelemassa mutkateitä kesärenkailla ja pitoa oli ihan mukavasti...

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17930&stc=1&d=1698769095

...ja tänään olikin sitten jo ihan eri meininki. Ei tullu kovia lukemia G-mittariin, mutta hauskaa se ajelu oli tänäänkin. Erilaista, mutta hauskaa. :rock:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17931&stc=1&d=1698769178

[Yorcci]

Eilen sain katon takaisin maalarilta. Sivut maalattiin mustalla ja sit tuli kolme kerrosta lakkaa koko palan päälle. Nyt pinta saa rauhassa asettua/kovettua ainakin muutaman viikon, ennen kuin alkaa viimeinen taisto hionnan ja kiillotuksen merkeissä ruiskun jäljen poistossa...

[Yorcci]

Ai niin. Nappasinhan mä siitä katosta kuvankin, kun roudasin sen kotiin huoneenlämpöön asettumaan...

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17946&stc=1&d=1699729067

[Macho]

Pari astetta voit nostaa huoneen lämpöä, lunta näkyy lattialla.
Hyvältä näyttää, äijä näytti palan.

mmENZlz_-Io

[Yorcci]

Mailiajossa tuli ensimmäistä kertaa esille omituinen pärinä, joka alkoi aina n. 180 km/h nopeudessa ja kuulosti tulevan jostain tuulilasin ja katon rajamailta. Ajan myötä selvisi, että pärinä ilmeni molemmilla katoilla, eikä tuulilasin karmissakaan ollut mitään löysällä tai irrallaan. Eihän tuo mitenkään kovin usein päässyt häiritsemään, mailin lisäksi lähinnä varttimaililla ja radalla ajaessa. Joten ei ollut "to do" -listan kärkipäässä tehdä tälle asialle mitään.

Jossain vaiheessa sitten törmäsin jenkkifoorumilla ketjuun (https://www.corvetteforum.com/forums/c6-corvette-general-discussion/3261348-the-infamous-dash-buzzing-windshield-cowl-problem.html), jossa kuvailtiin vähän vastaavaa ääntä, mutta yleensä se tuli esiin jo huomattavasti pienemmissä nopeuksissa (50-80 mph) ja ääneen vaikuttaa vähentävästi, jos laittaa ilmastoinnin sisäkierron päälle. Mulla toi vaan tulee esille niin harvoin ja sellaisissa nopeuksissa, että ei silloin ehdi keskittyä ilmastoinnin nappuloihin.

Kun tuo reunakumikin on ollut vähän irrallaan alusta lähtien

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18013&stc=1&d=1705242694

...niin ajattelin sitten vihdoinkin tehdä asialle jotain. Ensimmäisenä nykäistään tiiviste pois tieltä, että nähdään tuon kaukalon suojuksen kiinnitysklipsien tilanne:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18014&stc=1&d=1705242729

Molemmissa reunoissa on klipsit paikallaan, mutta kolme keskimmäistä puuttuvat... Yleensähän puuttuu vain keskimmäinen, eikä siinä näy mitään jälkiä, että klipsiä olisi siinä koskaan ollutkaan edes tehtaalta lähtiessä. Toinen ja neljäs klipsi ovat olleet paikallaan, mutta kadonneet jossain vaiheessa. Ison veden takana joillakuilla on auttanut jo keskimmäisen klipsin laitto, mutta kun tuossa nyt on vähän muutakin laittamista, niin samalla purkamisella menee.

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18015&stc=1&d=1705242770

Kaukalon suojuksen irroitukseen tarvitsee vielä ottaa reunoilta kiinnitysruuvit auki ja kuskin puolelta irroittaa reunapala, jonka jälkeen vielä pelkääjänpuoleinen pyyhkijänsulka, joka lähtee ihan varovasti nostamalla paikaltaan. Sitten vielä molemmat lasinpesunesteen letkujen liittimet irti

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18016&stc=1&d=1705242818

...minkä jälkeen koko kaukalon suojus lähtee hyvin lievällä väkivallalla irti.

Irroituksen jälkeen pesin kaukalon perusteellisesti harjalla ja sainkin värisävyä palautettua alkuperäiseen suuntaan. Sitten putsasin vielä sisäpuolelta reunakumin sekä kaukalon pintaa ja kiinnittelin reunakumin paikalleen Gorillateipillä. Samalla lisäsin tiivistenauhaa virallisen korjausohjeen (https://www.corvetteforum.com/forums/attachments/c6-corvette-general-discussion/47886100d1431969936-the-infamous-dash-buzzing-windshield-cowl-problem-fixforbuzznoiseatbaseofwindshield.pdf) mukaisesti koukkuihin, joilla kaukalo kiinnittyy tuulilasin alareunaan:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18009&stc=1&d=1705242297

Kumireunus oli parista kohtaa haljennut kuskin puoleltakin, teippasin nekin kiinni ja laitoin halkeaman kohdalle pienen palan teippiä toisinpäin, ettei liimapinta näy halkeamasta

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18010&stc=1&d=1705242469

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18011&stc=1&d=1705242508

Nyt sitten vaan seurataan, kestääkö Gorillateipin liima niin hyvin, että kumireunus pysyy paikallaan...

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18012&stc=1&d=1705242542

[Macho]

Eikös tuo kumireunus kannata ihan liimata eikä teipata? Teen itsekin teippikorjauksia toisinaan, mut ne on kyl vähän Bubbaa. Lisäksi teippi yleensä ei kestä yhtä kauan kuin kunnon liimaus ja siitä teipistä jää hirvee mähmä sitten.

[Yorcci]

Eikös tuo kumireunus kannata ihan liimata eikä teipata? Teen itsekin teippikorjauksia toisinaan, mut ne on kyl vähän Bubbaa. Lisäksi teippi yleensä ei kestä yhtä kauan kuin kunnon liimaus ja siitä teipistä jää hirvee mähmä sitten.

Ei ollu mitään käypäistä liimaa tiedossa eikä hallussa, niin piti käyttää sitä keinoa, mitä sattui hihasta putoamaan.

[Yorcci]

Kesällä vaihdoin sumuvalojen polttimoiksi kirkkaammat ledit http://finnshark.com/forum/showpost.php?p=549294&postcount=202 ja sen jälkeen on häirinnyt se, että sumuvalojen tuottama valo on ollut "ylikirkas" heti keulan edessä ja vähän kauempana lyhyiden valokeila vaikuttaa himmeältä.

Sumuvalojen säätö tehdään pitkällä Torx 40:llä tuosta pienestä kolosta jarrujen jäähdytysputkesta ulospäin. Valo säätyy ylöspäin kääntämällä säätöruuvia vastapäivään. Vaikeinta säätämisessä on saada avain tai irtokärki osumaan säätöruuviin, kun noista keulapalan kiinnityksien raoista saa vain hieman jotenkuten näytettyä valoa "vähän sinnepäin".

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18017&stc=1&d=1705341893

[Yorcci]

Tein ns. F1-modauksen läppävaihteisiin tänään samalla tallireissulla. Sehän vaatii vain kahden johdon paikan vaihdoksen oikeanpuoleiseen ohjaimeen. Varmistuksena katsoin tämän videon (https://www.youtube.com/watch?v=1QJklqc237A&pp=ygUSYzYgY29ydmV0dGUgZjEgbW9k), jossa vaihdetaan myös pidemmät ohjaimet, mutta sekin on "hyvä tietää", jos myöhemmin tulee vaihdettua nekin.

Airbagin sulake pois vähäksi aikaa, airbag pois tieltä ja sitten ei olekaan kuin soittimen ohjainnappuloiden irroitus (yksi ruuvi), että pääsee oikeaan liittimeen kiinni. Videolla käytiin aika ylimalkaisesti liittimen pinnien lukituksen poistaminen, mutta minä tein kaksi työkalua klemmareista. Hioin pään litteäksi, että se menee ruskean liittimen rungon ja valkean pinnien lukitusmuovin väliin:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18018&stc=1&d=1705352699

Kun klemmarin pään oli saanut molemmille puolille taivuttamaan liittimen runkoa vähän ulospäin, valkea lukitusmuovi tuli helposti pois paikaltaan työntämällä pienellä ruuvimeisselillä ohjainnystyrästä.

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18019&stc=1&d=1705352918

Vaikein osuus olikin sitten saada pinnit irti liittimestä. Videolla on selitetty lukituksen toiminta ja pienen tuumailun ja harjoittelun jälkeen reunimmaiset pinnit (ruskea ja purppura) saikin irti ja vaihdettua "päikseen". Keskimmäinen (pinkki) johto jää paikalleen. Sitten vaan liitin takaisin paikalleen:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18020&stc=1&d=1705353110

...radion ohjainnappulat sekä airbag takaisin paikalleen, airbagin sulake ja testaamaan, että kaikki toimii. Jep :rock:

Nyt menee varmaan sitten joku hetki, että tottuu läppien uuteen toimintatapaan. Tehtaan malliin tottuminen vaati reilun vuoden ja 20 000 km ja siltikin se tuntui väärältä...

[groovyjay]

Olikohan linkattu video ihan oikea? En ainakaan itse saanut kiinni mistään läppävaihdemodauksista?

[Yorcci]

Olikohan linkattu video ihan oikea? En ainakaan itse saanut kiinni mistään läppävaihdemodauksista?

Kerpele. Oli joku väärä linkki tarttunut mukaan, korjattu :salut:

[Yorcci]

Kylmässä pohjolassa kun laittaa kutvosen käyntiin, niin joskus tulee mielenkiintoisia tekstejä näkyviin... en mää tienny, että HUDikin vaatii lämpenemisajan, kun lämpötila on tarpeeksi pakkasen puolella (-23 C):

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18021&stc=1&d=1705532017

Sitten, kun "Trans temp low" ja "Oil temp low" -ilmoitukset sammuivat ja pääsi lähtemään liikkeelle, niin vielä jäi n. kymmeneksi minuutiksi kuitenkin näkyviin "Active handling warming up"... Siinä vaiheessa tuli ensimmäinen pitstoppi, mutta kun auton käynnisti uudelleen, ei tuota enää näkynyt sen jälkeen.

Service Manualissa kyllä ehdotetaan lohkolämmitintä alle -18 C lämpötiloihin helpottamaan käynnistystä jne... :rolleyes:

[Juhatee]

Se ”ah warming up” ei varsinaisesti taida lämmitellä mitään. Se tulee joskus kesälläkin ja viittaa siihen kun ohjauskulma-anturin lukeman odotetaan vastaavan g-voima-anturin näyttämää ja jos ei vastaa, niin odotellaan alkaisiko jossain vaiheessa vastaamaan. Jos menee liian pitkään, niin ah menee vikatilaan.

[Yorcci]

Se ”ah warming up” ei varsinaisesti taida lämmitellä mitään. Se tulee joskus kesälläkin ja viittaa siihen kun ohjauskulma-anturin lukeman odotetaan vastaavan g-voima-anturin näyttämää ja jos ei vastaa, niin odotellaan alkaisiko jossain vaiheessa vastaamaan. Jos menee liian pitkään, niin ah menee vikatilaan.

Kesäolosuhteissa on välillä tullut "Active handling calibrating" -ilmoitus, mutta tuota "warming up" -ilmoa en ole nähnyt kuin nyt kylmässä.

[Yorcci]

Ainiinjoo. Kattokin on nyt finaalissa. Pari kuukautta sitten sain maalarilta katon kotiin ja nostin sen telineeseensä kuivamaan.

Periaatteessahan katto näytti ihan hyvältä jo siinä vaiheessa:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17946&stc=1&d=1699729067

...mutta oikein läheltä tarkasteltuna näkyi harvinaisen selvästi, että ruiskun jäljiltä on appelsiinipintaa.

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18023&stc=1&d=1705662909

Appelsiinipinta oli tiedossa jo etukäteen, joten kattoon ruiskutettiinkin kolme kerrosta lakkaa, että appelsiinipinta saadaan hiottua pois. Sitten tuossa männäviikolla käärin hihat ja otin katon työn alle. Ensimmäinen kierros vähän karkeammalla vesihionnalla (600), appelsiinipinta ei vielä nöyrry:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18024&stc=1&d=1705663236

...joten uutta kierrosta vaan ja lisää toistoja:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18025&stc=1&d=1705663561

Ja sitten pikkuhiljaa hienompaan 800/1000/1500:n vesihionnan kautta, mutta aplari se vaan vieläkin jupruilee vastaan jossain kohdissa:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18026&stc=1&d=1705663728

Mutta kyl se siitä. Paitsi sitten on pari kohtaa, missä ennen lakkausta tehdyn hionnan jäljiltä oli väkisinkin reilumpaa kuoppaa niissä kohdissa, missä halkeamat on avattu Dremelillä, enkä lähtenyt kaivamaan niitä sitten ihan pohjia myöten:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18027&stc=1&d=1705664034

Oli sinne jäänyt sitten yksi "maalarin erikoinenkin"

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18028&stc=1&d=1705664180

...mutta tuollaista pikkutiplaa kukaan ei edes huomaa, joten antaa olla vaan. Ja sitten katto saikin jäädä huilaamaan ja odottelemaan seuraavaa päivää, että pääsin aloittamaan loppukiillotuksen.

Ensin vähän karkeammalla laikalla ja tahnalla, sitten hienommalla laikalla ja parilla hienolla tahnalla viimeistelyt, niin se oli sitten siinä. En viitsinyt paljoa kuvia enää räpsiä, kun oli vähän kiirus lähteä luiskasta toisten projektien alta pois, mutta yksi sentään tarttui:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18029&stc=1&d=1705664633

Sitten vielä vaha pintaan, sivutiivisteiden kiinnitykset ja sisä/alapuolen puhdistus ja katto kainaloon. Kotona nappasin vielä muutamat otokset:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18030&stc=1&d=1705664877

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18031&stc=1&d=1705664913

Ja ihan vaan vertailun vuoksi tuohon aloituskuvan pintaan, jossa sängyn pääty näkyy heijastuksena, nykyinen pinta:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18032&stc=1&d=1705664986

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18033&stc=1&d=1705665014

[KimmoT]

Hyvältähän tuo katto näyttää, sitkeys palkittiin :cheers2:

[Juhatee]

Kesäolosuhteissa on välillä tullut "Active handling calibrating" -ilmoitus, mutta tuota "warming up" -ilmoa en ole nähnyt kuin nyt kylmässä.

Tuo calibrating on jäänyt minulta kokematta. Voi olla että C6:ssa onkin asteen kehittyneempi tuo ilmoitus ja se osaisi käyttääkin oikeampia termejä.

[SS-55]

Tuo calibrating on jäänyt minulta kokematta. Voi olla että C6:ssa onkin asteen kehittyneempi tuo ilmoitus ja se osaisi käyttääkin oikeampia termejä.

Mulla C-femmassa tulee joka kesä muutamia kertoja kun olen lähtenyt kotona ajelemaan tuo Act Handl. Warming up ja kohta Act handl. warming complete.
Muttei koskaan muuta siihen liittyvää calbrointi juttua.

[C4vettester]

Ehdotan, että Yorcci :king: nimetään automaalipintojen appelsiinilaatuvirheiden vastaisen globaalin vastarintaliikkeen johtajaksi :salut:.

Jos tämä vastuu tuntuu Yorccista liian isolle kertaharppaukselle liian isoihin saappaisiin niin voinemme rajata Yorccin diktatuuriset "orange peel La Résistance"-valtuudet kattamaan aluksi vain Corvettejen maailmanlaajuista autokantaa :thumleft:.

[Macho]

Tulipa siisti!

Tarvittaessa tuollaiset kuopat ja urat voi täyttää 2 komponentti lakalla, esim. kynsilakkakokoisella pensselillä vetämällä ongelmakohdat ennen hiontaa täyteen, kun kerran vesihionta tehdään joka tapauksessa.

Mitäpä nykyään maksaa tuollainen kattopalan maalautus?

[Yorcci]

Tarvittaessa tuollaiset kuopat ja urat voi täyttää 2 komponentti lakalla, esim. kynsilakkakokoisella pensselillä vetämällä ongelmakohdat ennen hiontaa täyteen, kun kerran vesihionta tehdään joka tapauksessa.

Sitähän minäkin yritin mustalla maalilla, mutta se maali oli niin paljon lexania pehmeämpää, että urat jäivät aina kuopalle hionnan jälkeen... Luotin sitten siihen, että useampi lakkakerros riittäisi siihen, että pinnan saisi hiottua tasaiseksi. Mutkuei sit kuitenkaan.

[Macho]

Jep, siksi 2 komponenttilakkaa, on kovempaa. Toki olisi lisäksi hyvä jos sen antaisi ensin kovettua useita päiviä, ja/tai laittaisi koko katon saunaan kohtuulliseen lämpöön.

[Yorcci]

Kiva tietää, jos vaikka jossain vaiheessa tulee tehtyä homma uusiksi... olispa vaan tienny kesällä.

[groovyjay]

Todella hyvä kattopalan pelastus! :cool:

[Yorcci]

Lokakuussahan lähti laturista hihnapyörä lomille http://finnshark.com/forum/showpost.php?p=550255&postcount=292 ja tuntui olevan vähän nihkeätä löytää uutta (ainakaan järkevään hintaan), niin hommasin sitten ihan uuden laturin, kun sen sai lyhyellä toimistusajalla.

Onneksi eräällä palstan herrasmiehellä löytyi sitten vähän käytetty joutilas hihnapyörä, jonka meinasin tuossa männäpäivänä vaihtaa laturiin. Ongelmana oli vaan se, että mulla ei satu olemaan kunnon "mutterimopoa", joten kun olin vähän aikaa turhaan jumpannut hihnapyörän pultin kanssa, vein laturin ja hihnapyörän Jyväskylän Autostarttiin ja siellähän meni ehkä pari minuuttia, kun uusvanha hihnapyörä oli paikallaan. Kustannusta tuli peräti kympin verran niin eipä olisi hirveästi kannattanut edes aloittaa härväämään homman kanssa. Onpahan nyt sitten varalaturi varaston hyllylle, jos vaikka joskus tulee tuon uuden laturin kanssa ongelmia...

[Yorcci]

Se ”ah warming up” ei varsinaisesti taida lämmitellä mitään. Se tulee joskus kesälläkin ja viittaa siihen kun ohjauskulma-anturin lukeman odotetaan vastaavan g-voima-anturin näyttämää ja jos ei vastaa, niin odotellaan alkaisiko jossain vaiheessa vastaamaan. Jos menee liian pitkään, niin ah menee vikatilaan.

Kesäolosuhteissa on välillä tullut "Active handling calibrating" -ilmoitus, mutta tuota "warming up" -ilmoa en ole nähnyt kuin nyt kylmässä.

Löytyi vähän vahingossa ihan tietoakin, kun lueskelin Owner's Manualia...

ACTIVE HANDLING CALIBRATING
This message displays and the active handling system
light on the instrument panel cluster turns on while the
system is calibrating after exceeding 19 mph (30 km/h)
for 10 seconds. See Active Handling System Light on
page 3-41. The Active Handling System is not functional
yet. The Active Handling System performance is affected
until the next message ACTIVE HANDLING READY is
displayed. The Active Handling System is off until the
ACTIVE HANDLING READY message is displayed.
See Active Handling System on page 4-7 for more
information.

ACTIVE HANDLING READY
This message displays when the functional check of
the Active Handling System has been completed.
See Active Handling System on page 4-7 for more
information.

ACTIVE HANDLING WARMING UP
This message may display when you first start your
vehicle during cold winter weather, and begin to drive
away, up to 6 mph (10 km/h). This is normal. The Active
Handling System performance is affected until the
next message ACTIVE HANDLING READY is displayed
in the DIC. See Active Handling System on page 4-7
for more information.
To acknowledge the message, press the RESET button.

[C4vettester]

Onko Yorcci käynynä testoomasa kutvosta topakemmilla pakkasilla, siis öpauttiarallaa näinä männäpäivien rapsakoella -20...-30'C keleillä :flower:?

Jos olet niin kuinka C6 pelitti?

[Yorcci]

Onko Yorcci käynynä testoomasa kutvosta topakemmilla pakkasilla, siis öpauttiarallaa näinä männäpäivien rapsakoella -20...-30'C keleillä :flower:?

Jos olet niin kuinka C6 pelitti?

Kun katot ketjua vähän taaksepäin...

http://finnshark.com/forum/showpost.php?p=550855&postcount=320

[C4vettester]

Kun katot ketjua vähän taaksepäin...

http://finnshark.com/forum/showpost.php?p=550855&postcount=320
No ihan koko keskusteluhistoriaa kaikkine nyansseineen en kieltämättä ole ketjuista kelanna...

...mutta pieni ihme olisi jos kutvonen pelittäisi täysin ongelmitta -20...-30'C lämpötiloissa. Kun ei ne pelitä välttämättä "tavalliset" kulkineetkaan.

[Yorcci]

No ihan koko keskusteluhistoriaa kaikkine nyansseineen en kieltämättä ole ketjuista kelanna...

...mutta pieni ihme olisi jos kutvonen pelittäisi täysin ongelmitta -20...-30'C lämpötiloissa. Kun ei ne pelitä välttämättä "tavalliset" kulkineetkaan.

Oikeastaan ei mitään ihmeellistä.

Öljynpaineet nousee yli -20 C keleissä startin jälkeen niin hitaasti, että hirvittää... mutta kun viitisen minuuttia on antanut auton lämmetä, niin ei siinä ole mitään ihmeellistä. Paitsi, että sivulasit eivät laskeudu ja nouse aluksi ovia avattaessa ja sulkiessa, mutta kunhan auto on kunnolla lämmennyt, niin sekin palaa normaaliksi.

[C4vettester]

Oikeastaan ei mitään ihmeellistä.

Öljynpaineet nousee yli -20 C keleissä startin jälkeen niin hitaasti, että hirvittää... mutta kun viitisen minuuttia on antanut auton lämmetä, niin ei siinä ole mitään ihmeellistä. Paitsi, että sivulasit eivät laskeudu ja nouse aluksi ovia avattaessa ja sulkiessa, mutta kunhan auto on kunnolla lämmennyt, niin sekin palaa normaaliksi.
Mitenhän SMC paneelien mahdollinen haurastuminen tms. pakkasessa, ainakin pidemmän päälle?

Siis onkohan tulipalopakkanen yhtä pahasta SMC:lle kuin paahtava Texasin aurinko?

[Yorcci]

Aika hissukseen nousee lässykän öljynpaineet rapsakammassa kelissä... Pitäisköhän siirtyä 5W-30 öljystä 0W -öljyyn näin talvisaikaan? Vai pitäisköhän asentaa lohkolämmitin (tai pari, niinkuin nelkkuun)

http://penthouse.homelinux.net/fs24/c6_startti_pakkasessa.mp4

Oil pressure should be 20 to 80 psi (140 to 550 kPa).
In certain situations such as long, extended idles on hot
days, it could read as low as 6 psi (40 kPa) and still
be considered normal. It may vary with engine speed,
outside temperature and oil viscosity, but readings
above the shaded area show the normal operating
range. Readings in the shaded area tell you that the
engine is low on oil, or that you might have some other
oil problem.

[C4vettester]

Aika hissukseen nousee lässykän öljynpaineet rapsakammassa kelissä... Pitäisköhän siirtyä 5W-30 öljystä 0W -öljyyn näin talvisaikaan? Vai pitäisköhän asentaa lohkolämmitin (tai pari, niinkuin nelkkuun)

Pitäis varmaan hyvinnii. Mitä tehdas suosittelee C6:een by default?

Ja eikös niitä mottilämmitysversiota ole sellaisiakin, että alaletku katkaistaan ja laitetaan siihen sellainen "putkilämmityselementti"? Tartteeko sen lohkon kyljessä välttämättä edes napottaa?

(Olihan tuo videoklippisi "jännän puolella" kun öljynpaineet 40 kPa :shock:...)

[Yorcci]

Pitäis varmaan hyvinnii. Mitä tehdas suosittelee C6:een by default?

Dexos1 tai Dexos2 -luokiteltua 5W-30

Ja eikös niitä mottilämmitysversiota ole sellaisiakin, että alaletku katkaistaan ja laitetaan siihen sellainen "putkilämmityselementti"? Tartteeko sen lohkon kyljessä välttämättä edes napottaa?

Onhan niitä joo. Ja on öljypohjaan liimattavia säteilylämmittimiäkin.

[kipi79]

Onhan niitä joo. Ja on öljypohjaan liimattavia säteilylämmittimiäkin.
Jotenkin tuntuu, että pelkkä öljynlämmitys on se joka kylmästartissa auttaisi eniten.

[ossi]

Onhan niitä joo. Ja on öljypohjaan liimattavia säteilylämmittimiäkin.


Käyttiksen puolelta on huonoja kokemuksia noista nykyaikaisista säteilylämmittimistä. Vai pitäisikö sanoa, että ei juuri kokemuksia kun ei kolmen tunnin säteilylämmitys pakkasilla lämmitä konetta ja konehuonetta edes sen vertaa, että huurteet sulaisivat konepelliltä. Aika kynttilöitä.

Jäähdytysnesteitä keittävään perinteiseen lohkolämppäriin luottaisin eniten.

[C4vettester]

Käyttiksen puolelta on huonoja kokemuksia noista nykyaikaisista säteilylämmittimistä. Vai pitäisikö sanoa, että ei juuri kokemuksia kun ei kolmen tunnin säteilylämmitys pakkasilla lämmitä konetta ja konehuonetta edes sen vertaa, että huurteet sulaisivat konepelliltä. Aika kynttilöitä.

Jäähdytysnesteitä keittävään perinteiseen lohkolämppäriin luottaisin eniten.
Samoja kokemuksia säteilylämmittimistä käyttiksissä. Ei riitä kovilla pakkasilla eikä motti lämpiä juurikaan mihinkään. Melkeinpä sama kuin kylmänä laittaisi padan tulille.

Voihan sitä räknätä, että jos lohko ja kannet pysyy säteilylämmittimellä umpikylmänä (ts. satoja kiloja alumiinia / rautaa) niin jäähtyykö se "esilämmitetty" öljy siinä väkisin kun se kiertää lohkossa laakerikauloille sekä muihin paikkoihin ja että onko se öljyn "lämpösäteilytys" öljypohjan luota sitä myöten yhtä tyhjän kanssa :scratch:.

[Yorcci]

Käyttiksen puolelta on huonoja kokemuksia noista nykyaikaisista säteilylämmittimistä. Vai pitäisikö sanoa, että ei juuri kokemuksia kun ei kolmen tunnin säteilylämmitys pakkasilla lämmitä konetta ja konehuonetta edes sen vertaa, että huurteet sulaisivat konepelliltä. Aika kynttilöitä.

Jäähdytysnesteitä keittävään perinteiseen lohkolämppäriin luottaisin eniten.

Eihän tuollaisen öljynlämmittimen ole tarkoituskaan lämmittää koko konetta. Ainoastaan öljyä, että se olisi notkeampaa ja hoitaisi voitelun paremmin heti startin pyörähtämisestä lähtien.

Jäähdytysnesteen lämpötila nousee jonnekin +50 C muutamassa minuutissa, kun kone on käynnissä, että se jäähdytysnesteen lämmittäminen ei mun mielestä ole niin tärkeää. Notkeilla öljyillä kone pyörii herkemmin eikä akkukaan olisi niin kovilla.

Mä laitoin aikanaan nelkkuun kaksi 600 W lohkolämmitintä, siis 1.2 kW yhteensä. Siinä kun pari tuntia grillasi, niin oli talvellakin kelillä kuin kelillä jäähdytysnesteen lämpötila useamman kymmentä astetta plussan puolella. Muistaakseni kerran jäi lämmitys päälle jotain kolmeksi tunniksi ja jäähdytysnesteen lämpö oli reilut +50 Celsiusta. Mutta mikä vaikutus tuolla oli öljyn lämpötilaan, en osaa sanoa.

Ennen lohkolämppäreitäkin nelkku lähti aina käyntiin melko pienellä startin pyörityksellä, pahimmillaan muutaman kerran -32 C... Noi kerrat jäi kyllä mieleen, kun ohjaustehostin parkui vielä jotain viitisen minuuttia käynnistyksen jälkeen, ennen kuin sielläkin alkoi öljy notkistumaan.

[ossi]

Ite olen ajatellut ihan vailla tietoa pelkästään maalaisjärjellä, että jos perinteinen lohkolämppäri lämmittää jäähdytysnesteen ja lohkot siihen vaikka +30 … +40 asteeseen, niin väkisin siellä konehuoneessa lämpiää silloin muutkin paikat laajasti ainakin reilusti plussan puolelle. Sen huomaa jo siitäkin miten lumet sulaa konepelliltä kovemmillakin pakkasilla.

Samalla lämpiää mm akkukin, ja se luultavasti tykkää enemmän startata lähellä kesälämpötiloja kuin täysin kohmeesta -25c jäässä.

Sanoisin, että sen kuulee jo pelkästään korvalla miten kylmiksi kaikki paikat jäävät noiden säteilylämmittimien jäljiltä. Webasto varmaan se paras, mutta aika hinnakas investointi iäkkäämpiin käyttiksiin. Harrasteautossakin pyrin talvikäytöt ajoittamaan suojakeleihin, ettei tulisi noita syväjäästartteja. Vaikea sanoa onko koneet nykyisin suunniteltu kestämään niitä.

Ruiskukoneet sinänsä kyllä tuntuvat ainakin -30C asti lähtevän käyntiin jos akku jaksaa edes muutaman kerran pyöräyttää, mutta on se jotenkin pahan kuuloista.

[SS-55]

Itselläni oli vuosia sitten firman autossa öljypohjan säteilylämmitin ja voin sanoa että ei siitä ollut mitään iloa itselleni eikä autolle. Mut autohifistit väittää että kyllä se lämmittää öljyä.

[kipi79]

Kuinkakohan hyvin sellainen lohkossa, vesiletkussa tai kannessa oleva lämmitin ylipäänsä lämmittää öljypohjassa olevaa öljyä?

Ilmeisesti useammalla ontäällä kokemusta miten koneen laakerit kuormittuvat, öljyn lämmön funktiona

[ossi]

Lohkolämppäri sulattaa lunta konepellin päältä ja myös öljypohjan alta maan pinnalta. En ymmärrä funktioita enkä osaa selittää, miten se lämpö hyppää öljypohjan yli jättäen vain öljypohjan koneesta kylmäksi kun kaikki muu lämpiää ympärillä.

[Yorcci]

Yksinkertaisintahan olisi esittää jotain mittaustuloksia / öljynlämpöanturin lukemia, niin ei tarvitsi arvailla tai heittää mutu-tuntumalla.

[ossi]

Yksinkertaisintahan olisi esittää jotain mittaustuloksia / öljynlämpöanturin lukemia, niin ei tarvitsi arvailla tai heittää mutu-tuntumalla.

Ei se niin yksinkertaista ole, kun niiden mittaustulosten saamiseksi pitäisi ensin hommata se öljypohjan säteilylämmitin, johon ei taas ole maalaisjärjellä pienintäkään kiinnostusta laittaa rahaa senttiäkään. Jostakin YouTubesta voi etsiä vastauksia, mutta sieltä itse kukin löytää oman agendansa mukaisen vastauksen mitä haluaa :D

[jopex]

OT taas menee,mut menköön.
Aikoinaan,ennen webastoja motohommissa(harvesteri,mikä puita kaataa)ollessani paukkupakkasilla,kun kone ei lähtenyt aamulla käyntiin.
Laskettiin koneesta öljyt kanisteriin,kanisteri ja akku kotiin mukaan sängyn viereen.
Seuraavana aamuna öljyt ja akku takaisin ja kyllä lähti käyntiin.
Tosin hankala tehdä moinen vetelyksen kanssa....

[ossi]

Nämä off-topic -jutut ovat ihan parhaimpia, kun muutoinhan tämä foorumi on nykyisin täysin pystyynkuollut 🙂🙈

Metsäkoneet kun otit esille, niin entisaikaanhan sitä sytytettiin nuotio öljypohjan alle, ja sitten toivottiin hartaasti, ettei koko kone syty tuleen 🔥🔥🙂👍

[frost63]

Tottakai tätäkin on tutkittu, etenkin päästöjen kannalta, aikana ennen patteriautojen nousua. Esim. tästä sivu 25 / kuvio 6. Lohkariin voi vertailla edellisellä sivulla. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/64467/Opinnaytetyo_Jan_Rautalin.pdf?sequence=1

Spoiler: kyllä se lätty lämmittää moottoriöljyä tarpeeksi pitkään käytettynä.

[SS-55]

3 tuntia kun pitää säteilylämmintintä päällä niin siitä on hyötyä.
2 vaihtoehto on asentaa lohko ja säteilylämmitin niin varmasti on apua.

[kipi79]

Tottakai tätäkin on tutkittu, etenkin päästöjen kannalta, aikana ennen patteriautojen nousua. Esim. tästä sivu 25 / kuvio 6. Lohkariin voi vertailla edellisellä sivulla. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/64467/Opinnaytetyo_Jan_Rautalin.pdf?sequence=1

Spoiler: kyllä se lätty lämmittää moottoriöljyä tarpeeksi pitkään käytettynä.

Tässä tutkimuksessa mitattiin päästöjä ja energiankulutusta. Ei moottorin kulumaa, josta tässä käsittääkseni keskusteltiin.

[Yorcci]

Tottakai tätäkin on tutkittu, etenkin päästöjen kannalta, aikana ennen patteriautojen nousua. Esim. tästä sivu 25 / kuvio 6. Lohkariin voi vertailla edellisellä sivulla. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/64467/Opinnaytetyo_Jan_Rautalin.pdf?sequence=1

Spoiler: kyllä se lätty lämmittää moottoriöljyä tarpeeksi pitkään käytettynä.

Kiitos länsirannikon suuntaan! Eipä vaan tullut itsellä vastaan, kun hieman koetin haeskella aiheeseen liittyvää materiaalia.

Nimenomaan tuohon moottoriöljyn lämpenemiseen (eli moottorin voiteluun kylmissä olosuhteissa) näyttäisi olevan ihan merkittävä vaikutus 300 W:n säteilylämmittimellä...

Siihen kun tyrkkää vielä 600 W lohkolämmittimen nesteeseen ja alle 1 kW sisätilalämppärin, niin 10 A nalli riittää vielä parkkipaikan tolpassa hyvin ja on auton sisätilatkin lämpimänä jäähdytysnesteen ja moottoriöljyn lisäksi. Tuossa rouskussa kun ei ole edes persgrillejä, niin toisivathan nuo paljon lisämukavuutta tuohon satunnaiseen talviajoon.

[C4vettester]

3 tuntia kun pitää säteilylämmintintä päällä niin siitä on hyötyä.
2 vaihtoehto on asentaa lohko ja säteilylämmitin niin varmasti on apua.
3 tuntia :shock:?! Savossa ehtii tuossa ajassa jo aamuaurinko nousta ja Mikkelin junakin männä (https://www.youtube.com/watch?v=lUbV6SiX1ZU) ennenkuin on säteilylämmitetty kulkine baanalla.

Webasto käyntiin kauko-ohjauksella, paukkupakkasilla vartti pohotusta ja kulkine on kuin Californian auringon alta lähtisi. Ainakin tiällä Savossa (https://www.youtube.com/watch?v=Ds5QxtzKCtU) missee kelit on aena kohillaa ja missä palmut kukkii Vänärin eeppisellä beachillä talvellakin :flower:.

[Yorcci]

3 tuntia kun pitää säteilylämmintintä päällä niin siitä on hyötyä.

Mistä repäisit tuollaisen johtopäätöksen?? Puolessa tunnissa öljy on jo nollan tienoilla, tunnin lämmityksellä +10 C, vaikka lähtö on -20 C. Kahdessa tunnissa +20 C.

Jos lähdetään -10 C, niin säteilylämmittimellä saadaan tunnissa öljy yli +20 C, mitä se ei ole edes kovin usein Suomen kesässä aamukäynnistyksessä... kahden tunnin lämmityksellä päästään jo yli +30 C!

Millä perusteella pitäisi olla 3 tuntia päällä? Tuo mainittu 3 tuntiahan on vain se haettu "saturaatiopiste", minkä jälkeen ei saada enää lämpötilaa nostettua esilämmityksellä. Ei missään ole sanottu, että niin kauan pitäisi lämmittää...

[frost63]

Tässä tutkimuksessa mitattiin päästöjä ja energiankulutusta. Ei moottorin kulumaa, josta tässä käsittääkseni keskusteltiin.

Tough crowd, jeez. Tutkimus on ollut niin keskittynyttä päästöihin ettei kulumisen tutkiminen ole tainnut saada rahoitusta. Jotain julkaisuja ~1960 osui silmiin, materiaalitkin on tosin ehtineet vaihtua muutamaan kertaan. Sitäpaitsi eikös ainakin jotkin VAG ja Ford moottorit ole suunniteltu vaihdettaviksi 100tkm/5v kohdalla :rock:
Dieseleitä sentään on tutkittu jonkin verran, tosin tässä suht tuoreessa vain sivutaan jäähdytysnesteen lämmityksen vaikutusta: https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/eng-2021-0059/pdf

Mitä jäi omaan mieleen iltalukemisesta:
- suurin kuluma on ylimmässä osassa sylinteri-mäntä yhdistelmää ts. renkaat, sylinteriseinämä
- esilämmitys pienensi kulumaa selvästi
- kulumismekanismit ovat sekä mekaanisia että korrosiivisia

"1. The initial layer of engine oil retained on the TPC
friction surfaces (piston–rings–cylinder) did not pro-
vide sufficient lubrication during engine start-up at
negative ambient temperatures.

2. After starting the engine, a certain amount of time
was needed to supply a sufficient amount of lubricating
oil to the TPC parts. This time depended on the oil
properties, starting method, and lubrication system
design solutions.

3. The rate and amount of wear of engine components
during start-up and warming up in negative tempera-
tures was always higher than in positive temperatures,
despite the same number of crankshaft revolutions at
idle or the same load.

8. It was calculated that the wear of the 359 cylinder
liner after one start-up at 268 K corresponds to the
wear after the engine has been running on the dynamo-
meter for a period of 1.82 h (reliability test) and wear as
after driving 99.2 km in normal operation."

[ossi]

Käyttispuolella jos pysytellään, suuri osa ihmisistä ei edes välitä asiasta yhtään mitään. Paikallisessa parkkihallissa, jossa pakkasilla painutaan myös syvälle miinukselle, suuri osa parkkeeraa aina nokka ulospäin, että aamukrapuloissaan pääsee helpommin ruudusta ulos. Perusjohto ei edes yletä kiinni, webastoja ei tietenkään löydy hurisemassa.

Melkoinen osa autoista on nykyisin muutenkin liisareita tai rahoitusyhtiön omistamia, ei kuskeja silloin jaksa kiinnostaa kulumiset, kylmänä vain tulille.

Kuten yllä todettiin, saksalaiset tai yleisemmin keskieurooppalaiset autot on voitu jo lähtökohtaisesti suunniteltu niin, että reilusti alle 200tkm/10v paalaamoon ja uutta tilalle. Toki miljoonan kilometrin mersuja on olemassa, mutta tuskin niitäkään on arktisissa olosuhteissa starttailtu kylmiltään säännöllisesti.

Jos poraisi sopivasti eri puolelle konetta vaikka kolme lohkolämppäriä, ja sitten konehuoneeseen viitisen säteilylämmitintä lisäksi, voisi päästä lähelle +90c käyntilämpötilan startteja ja minimikulumista. Onko se sitten auton elinkaaren kannalta taloudellisesti järkevää, todennäköisesti ei 🙂

[SS-55]

https://yle.fi/a/3-8628246

[Yorcci]

https://yle.fi/a/3-8628246

Ja tuossakin puhutaan vain lohkoon kiinni tulevista säteilylämmittimistä, vaikka öljypohjaan tulevat mainitaan. Siitähän ei ole mitään epäselvyyttä, että moottorin lämmittämiseen lohkolämmitin on ylivoimainen vaihtoehto. Jolloin saadaan moottori nopeammin käyntilämpöiseksi ja sisätilat lämpimäksi. Öljy tosin pysyy kylmänä ja kankeana...

Mutta kun tutkaillaan asiaa moottorin käynnistymisen/kulumisen näkökulmasta, niin kylmä jäähdytysneste ei vaikuta välittömästi käynnistymisen jälkeiseen tapahtuvaan kulumiseen lähellekkään samassa mittakaavassa kuin kylmä öljy.

Juubituubistahan löytyikin hyvä testipätkä öljyille +20 ja -25 C lämpötiloissa: https://www.youtube.com/watch?v=KY8_lUqM64c&ab_channel=PiotrTester

[jopex]

Jotenkin tuntuu, että pelkkä öljynlämmitys on se joka kylmästartissa auttaisi eniten.

Alkaa jäbätkin pikkuhiljaa uskoa,thänks kipi!
Tätä yritin jo vähän vihjailla aikaisemmin.
Tuollainen magneettilämmitin ollut käytössä jo vuosia diesel perkinsin käynnistyksessä.
Yhdistettynä lohkolämppäriin on satavarma käynnistys millä pakkasella tahansa.
Nykypikkupakkasilla riittää pelkkä öljylämppäri.


https://www.hankkija.fi/tarvikkeet-ja-huolto/autotarvikkeet/ia-magneettilammitin-350w-2032591/

[C4vettester]

Nämä off-topic -jutut ovat ihan parhaimpia, kun muutoinhan tämä foorumi on nykyisin täysin pystyynkuollut
Vette-harrastajien keski-ikä lienee niin korkea ettei siinä viiteryhmässä osata vielä käyttää internettiä :-$. Faksaamalla ja lankapuhelimella heidät tavoittaa varmimmin.

Suurin osa vettestelijöistä lienee myös useimmiten nettiyhteyksien kuuluvuusalueen ulkopuolella, asuen syrjäseutujen pärevalojen hämyisissä pirteissä. Saunatkin meillä on savuversioita kun ei tajuta takapajuisuuttamme piippua rakovalkealle rakentaa. Saati sitten asentaa webastoa vetteen talviajoa silmälläpitäen... :leaving:

[Arppa81]

Jos ajaisin omalla talvisin niin laittaisin tuollasen öljypohjaan.

https://www.demon-tweeks.com/eu/wolverine-heaters-engine-oil-pre-heater-727157/

Oli 500w lätkä vanhan Valmet 359 öljypohjassa niin sepä lähti talvisin iloisesti käymään vaikka kone jo hieman harva olikin… Muita lämppäreitä siinä ei ollutkaan mutta lämpö johtui valurautaa pitkin koko koneeseen.

Tiedän myös yhden kilpailevan merkin v10 moottorin jossa omistajalla samanlainen paikalllaan ja varsin tyytyväinen lämmitystehoon.

[Yorcci]

Tuollainen magneettilämmitin ollut käytössä jo vuosia diesel perkinsin käynnistyksessä.
Yhdistettynä lohkolämppäriin on satavarma käynnistys millä pakkasella tahansa.
Nykypikkupakkasilla riittää pelkkä öljylämppäri.


https://www.hankkija.fi/tarvikkeet-ja-huolto/autotarvikkeet/ia-magneettilammitin-350w-2032591/

Taitaa vaan olla alsaa toi kutvosen öljypohja, niin vähän nihkeesti tarttuu magneetti :confused:

[LT-1]

Ikinä en ole edes harkinnut noita lohkon ulkopuolisia lämmittimiä koska parempia vaihtoehtoja on aina ollut tarjolla.

-86 Camaron rautalohkossa oli vastus vesitilassa oikealla puolella koneen etuosassa ja toimi hienosti.

-98 Camaron LS1 alumoottorissa oli myös vastus vasemmalla puolella lohkoa, kierrereiässä ja hyvin toimi.

Nyt 2010 Camarossa LS3 alukoneessa ollut jo 9 vuotta TT-Thermo 1000 w letkulämmitin joka on selvästi parempi kuin edellä mainittu kierukka. Lohkon kierrereiässä on yhteys öljynjäähdyttimelle joten se reikä on varattu. Tässä on oma kiertopumppu ja termostaatti ylikuumenemista vastaan. Huomionarvoista on se että kiertosuunta pitää olla lämmittimestä lohkoon päin, eli kytketään lämppärin PALUUletkuun. 10 ast pakkasessa riittää puolen tunnin käyttö, 20 asteessa tunti. Yhdeksän vuotta on pelittänyt ilman ensimmäistä vikaa.

[jopex]

Taitaa vaan olla alsaa toi kutvosen öljypohja, niin vähän nihkeesti tarttuu magneetti :confused:
Nojuu,eipä tietenkään ja muutenkaan ei vetteen.
Lähinnä halusin vain tuoda esille,että myös moottoriöljyn esilämmitys on hyvä juttu.

[ossi]

Tuli säteilylämmittäjistä mieleen; kun se perinteisen tehokas lohkolämppäri lämmittää koneen yläosat ja öljykanavat yli +30C ja öljypohjankin +10C (kun lumet sulaa alta), ymmärsin että se ei ole öljyhifisteille riittävästi, tarvitsee lisäksi säteilylämmittimiä.

Tuohan vastaa suunnilleen tyypillistä suomalaista kesäkeliä. Käyttävätkö öljyhifistit siis säteilylämmittimiä myös kesällä +15 asteen lämpötiloissa? Se olisi loogista ainakin.

[Yorcci]

Tuli säteilylämmittäjistä mieleen; kun se perinteisen tehokas lohkolämppäri lämmittää koneen yläosat ja öljykanavat yli +30C ja öljypohjankin +10C (kun lumet sulaa alta), ymmärsin että se ei ole öljyhifisteille riittävästi, tarvitsee lisäksi säteilylämmittimiä.

Ei vaan tuon opinnäytetyön mittaustulosten perusteella jäähdytysnesteen lämmitys ei lämmitä juurikaan öljyä öljypohjassa.

[kipi79]

Tuli säteilylämmittäjistä mieleen; kun se perinteisen tehokas lohkolämppäri lämmittää koneen yläosat ja öljykanavat yli +30C ja öljypohjankin +10C (kun lumet sulaa alta), ymmärsin että se ei ole öljyhifisteille riittävästi, tarvitsee lisäksi säteilylämmittimiä.

Tuohan vastaa suunnilleen tyypillistä suomalaista kesäkeliä. Käyttävätkö öljyhifistit siis säteilylämmittimiä myös kesällä +15 asteen lämpötiloissa? Se olisi loogista ainakin.

Metalli luovuttaa aika tehokkaasti lämpöä ympäristöönsä, siksi on aika vaikea ymmärtää miten muutaman sadanwatin lämmitin voisi nostaa lähes eristämättömän, usean sadan kilon metallimöykyn lämpötilaa kymmenillä asteilla ympäröivään tilaan verrattuna.

[Yorcci]

Metalli luovuttaa aika tehokkaasti lämpöä ympäristöönsä, siksi on aika vaikea ymmärtää miten muutaman sadanwatin lämmitin voisi nostaa lähes eristämättömän, usean sadan kilon metallimöykyn lämpötilaa kymmenillä asteilla ympäröivään tilaan verrattuna.

Tarkoitettiin varmaan "perinteistä" lohkolämmitintä, joka lämmittää jäähdytysnestettä.

[LT-1]

Omassa Camarossa nesteen lämpöä on helppo seurata koska mittaristoon saa lukeman näkyviin numeroina asteen tarkkuudella. Mulla on tapana aina jokaisen startin jälkeen napsauttaa viiksen nappulasta lämpötila mittariston näytölle. Lähden aina talvella roikan nokasta liikkeelle ja yleensä nesteen lämpö on 20-30 asteen välissä kun käynnistän moottorin. Eli lämpimämpi kuin yleensä kesällä. Vaikka neste ei öljyä paljon lämmittäisikään uskon kuitenkin että nykyaikainen 5w synteettinen öljy lähtee heti kiertoon.

Jos autossani olisi tehtaan optiona ruksattu moottorinlämmitin, se alkaisi lämmittää lohkoa vasta kun ulkoilma on vähintään -18 astetta tai kylmempi. Johdossa on termostaatti. Tuo tehtaan asettelu viittaa siihen että kova usko on voitelun toimivuuteen vaikka pakkasella käynnistää.

[kipi79]

Tarkoitettiin varmaan "perinteistä" lohkolämmitintä, joka lämmittää jäähdytysnestettä.
Ei senkään teho ole kovin merkittävä, reilusti alle kW yleisimmin.

[Yorcci]

Talviajelun riemuja...

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18056&stc=1&d=1709149852

Alkoi olla jo melkoisen liki, että olis kohta pudonnut reunapala jonnekkin matkalle

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18057&stc=1&d=1709149990

Otin ja leikkasin sitten muutaman vahvikepeltisoiron, joihin tein kierteet kiinnityspulteille, joilla sain ensin kiristettyä peltisoirot liimamassan kanssa kiinni ja varmistukseksi vielä lukitusmutterit.

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18058&stc=1&d=1709150442

Ruuvien kannat piti vielä maalata mustiksi, etteivät hyppää silmille

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18059&stc=1&d=1709150538

[Yorcci]

Jostain syystä amerikan maalla on käuhean vaarallista, jos sumuvalot ovat yhtä aikaa pitkien valojen kanssa päällä, joten esim. seenelkussa sumuvalojen releen maadoitus otetaan pitkien valojen polttimosta. Sitten, kun pitkät laitetaan päälle, häviää sumuvaloilta maadoitus ja valot sammuvat. Kun pitkät sammuttaa, saa sumuvalojen rele taas maadoituksen ja sumuvalot syttyvät. Sitten, kun releyttää ne ajovalot, niin tuo kytkentä ei enää toimikaan kunnolla ja itse ratkaisin ongelman siten, että vedin sumuvalojen releen maadoituksen suoraan maihin, jolloin sumuvalot pysyivät aina päällä, kun vaan napsautti sumuvalojen kytkimestä sumarit päälle. Muutenkin niistä sumareista saattaa olla jopa hieman hyötyä pitkien valojen kanssa, kun näkee vähän siihen lähimaastoon.

Kuutosessa homma ei ole ihan niin yksinkertainen. Kutosessa sumareiden maadoitus on jatkuva ja BCM ohjaa herätevirtaa sumuvalojen releelle, kun sumareiden katkaisijasta laitetaan sumuvalot päälle. Sitten, kun pitkät laitetaan päälle, BCM ei enää annakkaan sumuvaloille herätettä ja sumuvalot sammuvat.

En tykkää tästä yhtään, koska sumuvalojen polttimoiden led-päivityksen jälkeen niistä löytyy ihan oikeasti valotehoa lähisektoriin lyhyiden valojen tueksi, joten nehän täytyy saada pysymään päällä myös pitkien valojen kanssa. Minä kun ajan tuolla katiskalla huonommissakin valaistusolosuhteissa kuin kauniina kesäpäivinä.

Tähän on sitten jenkkilässä keksitty ratkaisu, jolla otetaan pitkien valojen sulakkeelta ohjaus sumuvalojen herätteelle, jolloin kun pitkät laitetaan päälle, BCM katkaisee herätteen, mutta pitkien sulakkeelta saadaan heräte ja sumarit pysyvät päällä. Jos tähän väliin laittaisi vaan hyppyjohdon, niin sittenhän pitkät syttyisivät aina, kun sumarit laitetaan päälle. Joten siihen täytyy laittaa diodi, että sähkö kulkee vain ja ainoastaan pitkiltä sumarien releen herätteeksi. Tämä herätevirta on jenkkitietojen mukaan 0.125 A, joten se ei tuo mitään merkittävää lisäkuormaa pitkille valoille. Lisäksi suositellaan pientä sulaketta, jos nyt diodi päättää lähteä lomille, ettei virtaa karkaile ihan mihin tahansa. Päädyin jenkkilän foorumilla suositeltuun 0.250 A sulakkeeseen.

Käytännön toteutuksena kipaisin Bilteman sulakehaaroittimen, joka tyrkätään alkuperäisen sulakkeen paikalle:

https://productimages.biltema.com/v1/image/imagebyfilename/35-6007_xxl_1.jpg

Toiseen reikään laitetaan alkuperäinen 10 A sulake ja toiseen reikään (lisäjohdolle) laitoin pienimmän sulakkeen, mitä pakista sattui löytymään (2 A). Sitten sulakepesä ja diodi ja vähän raaka kytkentä sumareiden releen herätekäpälään:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18060&stc=1&d=1709233993

Testaus, että kaikki toimii ja sitten vähän lisää piuhaa, että jää sopivasti löysää, jos tuon johdon alta täytyy vaikka sulaketta päästä vaihtamaan ja tietysti kutistesukkaakin vähän sinne tänne:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18061&stc=1&d=1709234095

Jos joku nyt innostuu tekemään samankaltaisen virityksen, niin tuon sulakehaaroittimen paikalleen saamisen edellytyksenä on kiinnityspultin löysääminen ja pitkien valojen releen irroittaminen:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18062&stc=1&d=1709234336

[JJ66]

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18062&stc=1&d=1709234336

Tälläisistä muutoksista voisi olla hyvä laittaa, vaikka huoltokirjaan pieni merkintä, että seuraava tai sitä seuraava omistaja on tietoinen mitä tuo piuhan pätkä sulakerasiassa tekee. Josku kun törmää tämän näköiseen "viritykseen" niin on pirullinen homma miettiä mikä merkitys, uskaltaako purkaa vai mitä tekee tuon kanssa, liittyykö johonkin toiseen ongelmaan mitä yrittää selvittää.

En tiiä missä kunnossa Jyväshyvässä on tiet mutta täällä pohjoisessa ei corveten lippa olis päivääkään kunnossa. Lumet niinki aurataan mutta ihmiset kolailee kadulle lumia ja katuviemäreiden kannet on 20cm syvällä mutta niistäkin vette sujahtaa kyllä ohi jos vain kuski huomaa

[Yorcci]

Vaihdoinpa Flat Orangeen moottoriöljyt ja huomasin, että JuhaTeen avustuksella suoritetun viimekesäisen öljynjäähdyttimen asennuksen yhteydessä tehdyn öljynvaihdon jälkeen ei olekaan enää öljypohja oikeastaan lainkaan öljyn tahrima, vaikka auto on nosturilla "suoraan ajosta":

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18080&stc=1&d=1709670192

Ai mitä sitten? No sitä sitten, että ennen sitä viimeksi (itse) tehtyä öljynvaihtoa öljypohja näytti "suoraan ajosta" tältä:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18081&stc=1&d=1709670396

Tähän löytyi syypääksi aiemman teetetyn öljynvaihdon yhteydessä löysälle jäänyt öljynsuodatin. Suodattimen sai kierrettyä irti kahden sormen otteella... No, näitä kai sattuu kaupallisillekin palveluntarjoajille. Kestihän se kyydissä reilut 12 tuhatta kilsaa kuitenkin ja ei siitä nyt muuta havaittavaa haittaa ollut kuin pieni "reviirin merkkailu". Mielikuvitus lähti kyllä laukkaamaan "entä jos..."

[Macho]

Laitetaan tähän kun olen huomannut oikeasti toimivan konstin jos kone tai vaihteisto ohjaustehostin vuotaa jonkun stefan tai kumitiivisteen kautta.

https://www.motonet.fi/tuote/red-line-seal-saver-oljyvuodon-tiivistysaine-118-ml?product=60-03562

Sun tapauksessa ei tietysti tarvittu mutta usein on toisin. Mitä olen kokeillut, suurin osa vuodosta lakkaa tuolla. Just sen verran ettei tarvi alkaa remontoimaan, kunhan laittaa ennenkuin vuoto on ihan katastrofaalinen. Tosin nyt kun kuvaa katsoo, on sulla pikkasen kosteaa siellä vieläkin joten kokeile huvikses jos sattuu vuotamaan kumitiivisteen kautta. Massatiivisteeseen tai paperitiivisteeseen tuskin auttaa.

[groovyjay]

Laitetaan tähän kun olen huomannut oikeasti toimivan konstin jos kone tai vaihteisto ohjaustehostin vuotaa jonkun stefan tai kumitiivisteen kautta.

https://www.motonet.fi/tuote/red-line-seal-saver-oljyvuodon-tiivistysaine-118-ml?product=60-03562

Sun tapauksessa ei tietysti tarvittu mutta usein on toisin. Mitä olen kokeillut, suurin osa vuodosta lakkaa tuolla. Just sen verran ettei tarvi alkaa remontoimaan, kunhan laittaa ennenkuin vuoto on ihan katastrofaalinen. Tosin nyt kun kuvaa katsoo, on sulla pikkasen kosteaa siellä vieläkin joten kokeile huvikses jos sattuu vuotamaan kumitiivisteen kautta. Massatiivisteeseen tai paperitiivisteeseen tuskin auttaa.

Vidsku mun SumuistenSaartenSeisoja on talven aikana kehittänyt snadin lammikon alleen. Tota vois kyllä kokeilla siihen...

[ossi]

Vidsku mun SumuistenSaartenSeisoja on talven aikana kehittänyt snadin lammikon alleen. Tota vois kyllä kokeilla siihen...

Jos on todettu toimivaksi, pitäisikö itekin kokeilla. Ilmeisesti kammen stefa tihkuttaa vähän, ei tee edes lammikkoa mutta sen verran tihkuu, että tahraa paikkoja. Ollut samanlainen 25 vuotta, eli tilanne ei ole eskaloitunut ainakaan kovin nopeasti.

[Yorcci]

Laitetaan tähän kun olen huomannut oikeasti toimivan konstin jos kone tai vaihteisto ohjaustehostin vuotaa jonkun stefan tai kumitiivisteen kautta.

https://www.motonet.fi/tuote/red-line-seal-saver-oljyvuodon-tiivistysaine-118-ml?product=60-03562

Sun tapauksessa ei tietysti tarvittu mutta usein on toisin. Mitä olen kokeillut, suurin osa vuodosta lakkaa tuolla. Just sen verran ettei tarvi alkaa remontoimaan, kunhan laittaa ennenkuin vuoto on ihan katastrofaalinen. Tosin nyt kun kuvaa katsoo, on sulla pikkasen kosteaa siellä vieläkin joten kokeile huvikses jos sattuu vuotamaan kumitiivisteen kautta. Massatiivisteeseen tai paperitiivisteeseen tuskin auttaa.

Emmätiedä, mikä tiiviste on tuolla öljypohjan ja torquetuben välissä. Sieltä se näyttäisi tippaavan:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18083&stc=1&d=1710012167

Toi kuva on öljynvaihtoa ennen otettu ja melkolailla samalta se nyt näytti eilen nosturilla, vaikka kilometrejäkin on tullut, että ei mitenkään paha. Ei aiheuta toimenpiteitä, en viitti/jaksa jumpata moisen takia.

[Juhatee]

Kampuran takastefahan on noilla main. Toki siellä on myös takakoppa sen ympärillä ja sen tiiviste. Myös öljypohjan tiiviste voi tihkua tuohon koppaan.
Joka tapauksessa käsiksi pääsy vaatisi vetolevyn irti ja se tarkoittaa voimansiirron purkua, eli muutaman tipan takia ei kannata.
Vaihdat tiivisteet sitten samalla kun motti on ulkona takomäntien vaihdossa😁

[Chevy]

Vaihdat tiivisteet sitten samalla kun motti on ulkona takomäntien vaihdossa😁
:D

[Yorcci]

Takarenkaiden eteen, takaneljännespaneelin ja helmamuovin väliin kiilautuvat hiekan/soran/sepelinmuruset ovat ärsyttäneet ja nyt ärsyyntyminen meni niin pitkälle, että asialle piti tehdä jotain. Ainakin purkaa sen verran osia irti, että selviää, mistä ne murkulat löytävät tiensä sinne väliin.

Renkaat ja sisälokasuojat pois tieltä, niin pääsee kurkistamaan paneelin taakse:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18085&stc=1&d=1710072828

Juu, siellähän sitä soraa riittää. Kannattaa huomata myös tehtaalla asennettu rengasäänien vaimennuspötkö, joka on vielä tässä vaiheessa paikallaan. Tällaiset pötkylät siellä molemmilla puolilla majailevat:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18089&stc=1&d=1710073233

Tässä vielä toiselta puolelta kuva, kun vaimennuspötkö on poistettu tieltä, niin näkyy hyvin tuo "kaukalo", johon muruset kerääntyvät:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18086&stc=1&d=1710072989

Sieltä kaukalosta ne sitten pikkuhiljaa valuvat alas ja jumittuvat tuohon paneelin ja helman väliin:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18087&stc=1&d=1710073143

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18088&stc=1&d=1710073167

Puhaltelin paineilmalla kaukalot ja helmakotelon "puhtaiksi", että pääsin miettimään, kuinka "kaukalo" pitää tukkia. Ensin ajattelin leikata vaahtomuovista palasen, joka olisi helppo sulloa tuohon tukkeeksi ja poistaakin tarvittaessa. Mutta sitten tuli mieleen talviaika ja kun tuonne väliin vettäkin pääsee, niin kuinka paljon se vaahtomuovin palanen imisi itseensä vettä, joka sitten talvella jäätyessään laajenee ja tekee jotain hallaa. Todennäköisesti hyvin vähän, mutta arvelin kuitenkin kokeilla ihan vaan Gorillateippiä, kun sattui rulla käden ulottuville, eikä tuo jää näkyviin :D

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18090&stc=1&d=1710073608

Problem solved. Toivottavasti.

Niinjoo, kun nyt oli ne sisälokasuojat purettuna, niin samalla paransin hieman äänieristystäkin, takarengasäänet kun ovat ehkä häiritsevin melunlähde maantiellä huolimatta siitä, että takakontti sai jo raskasmattoa päällensä äänentoistoa parannellessa http://finnshark.com/forum/showpost.php?p=547314&postcount=76

Siitä projektista jäi sopivasti pari siivua raskasmattoa, jotka löysivät paikkansa takakontin pintaan "alapuolelta"

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18091&stc=1&d=1710074028

En halunnut laittaa niitä sisälokasuojiin, koska sinne tehdas oli jo lisännyt jotain solumuovia tmv. ja siinä tapauksessa, että sisälokasuoja sattuisi hajoamaan, menisi raskasmatto hukkaan lokarin vaihtuessa.

Kannattaa huomioida sitten sellainen asia, että vaikka tuokin matto on vain pari-kolme milliä paksua, niin sisälokasuojan paikalleenlaitto vaati ihan oikeasti vähän vipuvartta ja voimankäyttöä, että kiinnitysruuvit löysivät reikänsä.

Laitoin vielä samalla vähän tuollaista "munakennomattoa" tuohon sisälokarin etureunaan, kun niillä kohdin oli kohtuuhyvin tilaa (lokari on kuvassa ylösalaisin):

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18092&stc=1&d=1710074344

Samaa "munakennomattoa" liimailin vielä pienempiä palasia takakontin pintaan ja runkoon mahdollisimman paljon siten, ettei mitään kiinnitysruuveja tmv. jää maton alle.

Kannattiko? Ehdottomasti. Korvilla arvioituna ajomelu pieneni sen verran, että sen huomasi ja dB-mittarinkin mukaan muutosta tapahtui. Toki alla olivat talvirenkaat ja aiemmissa mittauksissa on ollut kesärenkaat, mutta silti A-painotuksella eri nopeuksissa dB-mittarilla mitattuna melu pieneni 3-5 dB eri tilanteissa (tasakaasu / veto päällä 70/80/100 km/h). Mikä kertoo siitä, että ihmiskorvan kannalta merkittävillä taajuusalueilla tuli vaimennusta.

C-painotuksella muutosta ei tullut kuin joissain tilanteissa pari dB, useimmissa ei mitään, joka oli tietysti odotettavissakin, koska tuollaisilla pikkumuutoksilla ei juurikaan saada muutosta matalaliin taajuksiin, joissa sitä äänienergiaa on reilummin.

[Yorcci]

Mailiajossa tuli ensimmäistä kertaa esille omituinen pärinä, joka alkoi aina n. 180 km/h nopeudessa ja kuulosti tulevan jostain tuulilasin ja katon rajamailta. Ajan myötä selvisi, että pärinä ilmeni molemmilla katoilla, eikä tuulilasin karmissakaan ollut mitään löysällä tai irrallaan. Eihän tuo mitenkään kovin usein päässyt häiritsemään, mailin lisäksi lähinnä varttimaililla ja radalla ajaessa. Joten ei ollut "to do" -listan kärkipäässä tehdä tälle asialle mitään.

Jossain vaiheessa sitten törmäsin jenkkifoorumilla ketjuun (https://www.corvetteforum.com/forums/c6-corvette-general-discussion/3261348-the-infamous-dash-buzzing-windshield-cowl-problem.html), jossa kuvailtiin vähän vastaavaa ääntä, mutta yleensä se tuli esiin jo huomattavasti pienemmissä nopeuksissa (50-80 mph) ja ääneen vaikuttaa vähentävästi, jos laittaa ilmastoinnin sisäkierron päälle. Mulla toi vaan tulee esille niin harvoin ja sellaisissa nopeuksissa, että ei silloin ehdi keskittyä ilmastoinnin nappuloihin.

Tuolla Alastarossa kuvatussa rataräppäilyssä tulee pärinä esiin just ennen jarrutusta Las Palmasiin tullessa ja pääsuoran lopussa, kun nopeutta on se n. 180 km/h

http://penthouse.homelinux.net/fs24/alastaro_raceday_01102022.mp4

[Yorcci]

Omistajan käsikirjassa on maininta pidemmän säilytyksen varalta, että pitäisi joko miinuskaapeli irroittaa tai käyttää ylläpitolaturia

Extended Storage:
For extended storage of your vehicle, remove the black, negative (−) cable from the battery or use a battery trickle charger. This will help maintain the charge of the battery over an extended period of time.

Käytännössä tämä pidempi säilytys, jonka jälkeen auto ei enää käynnisty ilman ulkoista apua, on parhaimmillaankin muutamia viikkoja, joskus vajaa viikko. Akun kapasiteetti ja kunto ratkaisevat sekä tietysti se, kuinka täyteen akku on latautunut.

Itselle on pari kertaa käynyt niin, että edellisenä päivänä auto on toiminut ihan normaalisti ja seuraavana ei enää lähde käyntiin tai ei edes pääse autoon sisälle ilman oven mekaanista avausta... Toisinaan viikon seisotuksen jälkeen lähtee käyntiin ihan normaalisti.

Varsinkin talvisaikaan tulee paljon lyhyttä ajoa ja kovasti kuormaa akulle, kun puhallin käy kovilla nopeuksilla, takalasin + peilien lämmitykset ovat päällä ja kylmässä akku ei luovuta eikä vastaanota virtaa kuten lämpimässä. Tämän takia saattaa tulla noita "ylläriaamuja".

Olenkin pyrkinyt laittamaan auton ylläpitolaturiin melkein aina, kun tiedossa on useamman päivän työreissu. Sitä varteen akun navoissa on ollut kiinni C-Tekin hauenleuat, mutta sain vihdoinkin aikaiseksi tehdä kiinteä asennuksen latauskaapeleille.

C-Tekin tapauksessa siihen tarvitsee lisätarvikkeenakin saatavan johdonpätkän, esim Motonetista (https://www.motonet.fi/tuote/ctek-laturijohto-12v-m8-rengasliittimet?product=45-5531). Laturin ostopakkauksessahan tämä on mukana, mutta on kulkeutunut vähän liian hyvään talteen ja piti käydä hakemassa uusi.

Koska asennus tulee kiinteäksi, niin halusin vielä varmistaa, ettei hommassa käy jossain vaiheessa köpelösti ja lisäsin plussajohtoon vielä lisäsulakkeen. Mulla käytössä olevan C-Tekin maksimivirraksi on ilmoitettu 5 A, joten laitoin 7.5 A sulakkeen, ettei normaalikäytössä pitäisi tulla ongelmia. En kuitenkaan halunnut katkaista johtoa, joten tein liitoksen rengasliittimillä. Halusin saada liitoksen päälle vielä kutistesukan, joten kiinnitysmutteria piti vähän madaltaa ja kiinnitysruuvia lyhentää:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18103&stc=1&d=1710778699

Liitokseen vielä vaseliinia suojaksi, ruuvin kiristys ja kutistesukka niskaan, niin pitäisi olla kohtuullisen hyvin suojattuna kosteudelta

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18104&stc=1&d=1710779005

Vaikka asennuksesta tulee kiinteä eikä tuo todennäköisesti pääse konehuoneessa liikkumaan ja hiertymään puhki, niin varmistuksena kietaisin vielä vulkanoituvaa teippiä päälle:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18105&stc=1&d=1710779095

Kutosessa on ihan tehtaan jäljiltä konehuoneessa sulakerasian kyljessä suoraan akun navasta tulevalla kaapelilla +12 V kytkentäpiste, johon tyrkkäsin plussajohdon ja lähimaastosta näytti löytyvän ihan maadoituspistekin, mihin oli tehtaaltakin jo tyrkätty johtoja.

Siellä se nyt sitten makoilee:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18107&stc=1&d=1710779368

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18106&stc=1&d=1710779305

Vielä on harkinnassa, hommaanko tuohon vielä jatkokaapelin, millä saisi liittimen vedettyä jonnekin keulaan, mutta kunhan tämän kanssa ensin kerää kokemusta jonkin aikaa, että onko tuota hankala käyttää esim. suojapeiton kanssa.

[Juhatee]

Minä olen käyttiksissä kylvänyt 5A ja 7A Ctekkeja autoon kiinteäksi asennukseksi, eli laite on jossain piilossa ja piuhat kiinteästi (sulakkeen kautta) auton virroissa. Sitten Defan sisäpistoke ja varsinainenpiuha keulaan jossa lohkolämmittimen pistoke, eli pidän Webastollisia autoja miltei joka yö ja viikonloppu piuhan päässä jolloin lohkolämmittämisen sijaan akku latautuu.
http://www.tapanen.net/530projekti_19.jpg

Jos olisi Vette talvikäytössä, tekisin siihenkin vastaavan patentin. Ja onhan tuo muutaman kerran avustanut kesäisinkin jos on auto jäänyt vaille huomiota tarpeeksi pitkään tai vaikka tehnyt remppaa ja aukonut ovia muutaman päivän ajan jolloin akku on päässyt vähiin.

[Yorcci]

Minä olen käyttiksissä kylvänyt 5A ja 7A Ctekkeja autoon kiinteäksi asennukseksi, eli laite on jossain piilossa ja piuhat kiinteästi (sulakkeen kautta) auton virroissa. Sitten Defan sisäpistoke ja varsinainenpiuha keulaan jossa lohkolämmittimen pistoke, eli pidän Webastollisia autoja miltei joka yö ja viikonloppu piuhan päässä jolloin lohkolämmittämisen sijaan akku latautuu.

Hmmm... tuota toteutusta pitääkin miettiä. Kiitos ideasta, vähän samansuuntaista olin jo alustavasti tuumaillut.

[Yorcci]

Teinpä tänä aamuna Scodillacilla testin, kun siinä saa öljyn lämpötilan (aftermarket-)soittimen näytölle heti käynnistyksen jälkeen, vaikka auton oma tietsikka alkaa näyttää öljyn lämpötilaa vasta, kun se nousee +50 C.

Ulkolämpötila oli lämpenemään päin, -3 C ja auton lohkolämmitin oli ollut kaksi tuntia päällä. Öljyn lämpötila oli käynnistyksen jälkeen -6 C. Minuutin-parin kuluttua öljy saavutti 0 C. Siis lohkolämmittimestä ei ole käytännössä mitään hyötyä öljyn lämpiämisen kannalta.

Ja kun katsoo noita juubituubin videoita öljyn ominaisuuksista pakkasessa, niin ainoa tapa varmistaa kunnon voitelu heti käynnistyksestä lähtien on öljynpohjan lämmitys.

Totta kai lohkolämmitin helpottaa auton käynnistystä, pienentää päästöjä, nopeuttaa moottorin käyntilämpötilan saavuttamista jne. Mutta minä olen nyt kiinnostunut enemmän moottorin voitelusta.

[kipi79]

Ulkolämpötila oli lämpenemään päin, -3 C ja auton lohkolämmitin oli ollut kaksi tuntia päällä. Öljyn lämpötila oli käynnistyksen jälkeen -6 C. Minuutin-parin kuluttua öljy saavutti 0 C. Siis lohkolämmittimestä ei ole käytännössä mitään hyötyä öljyn lämpiämisen kannalta.

Tää kuulostaa enemmän siltä mitä fysiikka on mieltä siitä kuinka paljon se öljy voi kylmässä lämmetä kun eristämättömän metallimöykyn yläosaa lämmitetään pakkasessa pienellä teholla.

[LT-1]

Teinpä tänä aamuna Scodillacilla testin, kun siinä saa öljyn lämpötilan (aftermarket-)soittimen näytölle heti käynnistyksen jälkeen, vaikka auton oma tietsikka alkaa näyttää öljyn lämpötilaa vasta, kun se nousee +50 C.

Ulkolämpötila oli lämpenemään päin, -3 C ja auton lohkolämmitin oli ollut kaksi tuntia päällä. Öljyn lämpötila oli käynnistyksen jälkeen -6 C. Minuutin-parin kuluttua öljy saavutti 0 C. Siis lohkolämmittimestä ei ole käytännössä mitään hyötyä öljyn lämpiämisen kannalta.

Ja kun katsoo noita juubituubin videoita öljyn ominaisuuksista pakkasessa, niin ainoa tapa varmistaa kunnon voitelu heti käynnistyksestä lähtien on öljynpohjan lämmitys.

Totta kai lohkolämmitin helpottaa auton käynnistystä, pienentää päästöjä, nopeuttaa moottorin käyntilämpötilan saavuttamista jne. Mutta minä olen nyt kiinnostunut enemmän moottorin voitelusta.
Kyllä on lohkolämmittimestä hyötyä öljyn osalta. Heti kun kone käy, esilämmitetty vesi kiertää öljynjäähdyttimen läpi joka kylmäkäynnistyksessä toimii öljynlämmittimenä. Ero tosin ei ole suuri, olen testannut ajamalla ilman lämmönvaihdinta ja sen kanssa.

[Yorcci]

Kyllä on lohkolämmittimestä hyötyä öljyn osalta. Heti kun kone käy, esilämmitetty vesi kiertää öljynjäähdyttimen läpi joka kylmäkäynnistyksessä toimii öljynlämmittimenä. Ero tosin ei ole suuri, olen testannut ajamalla ilman lämmönvaihdinta ja sen kanssa.

Niin. Sellaisessa autossa, josta löytyy öljynjäähdytin, joka käyttää jäähdytysnesteen kiertoa hyväkseen... Niin kuin sanoitkin, ero ei ole suuren suuri, joten uskallan väittää, ettei varmasti lämmitä yhtä hyvin kuin varsinainen öljynlämmitin.

Mulla ei ole kutosessa öljylle mitään jäähdytystä tehtaalta asennettuna, nykyään on jälkikäteen asennettu Z06:n öljynjäähdytin, joka toimii vain ilmavirralla, niin ei lämmitä öljyä yhtään, vaikka auto olisi paikallaan. Päinvastoin.

[Macho]

Mitä olen itse lohkolämmittimellä lämmittänyt niin kyllä kone sen jälkeen on päältä kokeiltuna kädenlämpöinen hyvinkin. Sitten kun koneen laittaa käyntiin, vaikka öljy on tietysti ollut siellä alempana öljypohjassa eikä ole lämminnyt yhtä paljon kuin lohko, kun öljy sieltä pohjasta lähtee lohkon öljykanaviin kiertoon sehän lämpenee ihan hetkessä sitä kautta johtumalla sitten. Kannattaa muistaa että joku 5w40 öljy on jo ihan ok notkeaa jos se on edes -5 asteista. Eli miksikään 50 asteiseksi sitä ei ole pakko saada heti startatessa.

[Macho]

Ulkolämpötila oli lämpenemään päin, -3 C ja auton lohkolämmitin oli ollut kaksi tuntia päällä. Öljyn lämpötila oli käynnistyksen jälkeen -6 C. Minuutin-parin kuluttua öljy saavutti 0 C.
Huonosti lämpeni, ensin tulee mieleen että mikä oli öljyn lämpötila ennen lämmittämistä, ilmahan oli lämpenemään päin ja kuinka lämmin itse lohko oli lämmityksen päätteeksi, mittasitko koskaan toimiko lämmitin tarvittavan hyvin? Toiseksi mitattiinko tuossa öljypohjasta tulevan öljyn lämpötilaa vai lohkon kierrosta palaavan öljyn lämpötilaa? Pohjasta tuleva öljy tietenkin on alussa kylmempää ennenkuin asteittain blandautuu palaavalla lämpimällä öljyllä. Mutta kuitenkin, öljy voitelee kohteissa mentyään lämpimien kanavien läpi ensin. Myös kampiakseli ja muut voideltava osat ovat jo valmiiksi lämpimiä, voit laskea mikä on öljypohjassa olevan öljyn lämmönvarauskyky ja sitten sen jälkeen esim kaikki liikkuvat, lämpimät osat. Toki osien ei tarvitse olla liikkuvia ollakseen kosketuksessa öljyyn, mutta kuitenkin.
Siis lohkolämmittimestä ei ole käytännössä mitään hyötyä öljyn lämpiämisen kannalta.

Kenen autoissa, kaikkien autoilijoiden vai pelkästään sinun kokoonpanossa?

[ossi]

Kenen autoissa, kaikkien autoilijoiden vai pelkästään sinun kokoonpanossa?

Jos lähdetään liikkeelle melko realistisesta oletuksesta, että noin 99,999 % Suomen autokannan autoista ei ole erillisiä öljynlämmittimiä, niin onko iso riski moottorin kulumisen kannalta ostaa käytetty auto, jossa ei ole erillistä öljynlämmitintä? Ja mistä sen tietää, onko sitä erillistä öljynlämmitintä käytetty säntillisesti kaikissa startissa? Näkeekö sen moottorin kulumisesta jostakin, onko erillinen öljyn säteilylämmitin ollut päällä joka startissa?

[Yorcci]

Huonosti lämpeni, ensin tulee mieleen että mikä oli öljyn lämpötila ennen lämmittämistä, ilmahan oli lämpenemään päin ja kuinka lämmin itse lohko oli lämmityksen päätteeksi, mittasitko koskaan toimiko lämmitin tarvittavan hyvin?

Kun ulkona on ollut yötä myöten kylmä, niin öljy on jäähtynyt samalla. Ja heti käynnistyksen jälkeen oli vielä -6 C, vaikka ulkolämpötila olikin noussut -3 C:een. Lohkolämmitin toimii.

Toiseksi mitattiinko tuossa öljypohjasta tulevan öljyn lämpötilaa vai lohkon kierrosta palaavan öljyn lämpötilaa?

Jaa-a? Sun pitää kysyä sitä Skodan insseiltä. Joka tapauksessa se öljy oli vielä selvästi ulkoilmaa kylmempää, vaikka lohkolämmitin oli ollut 2 tuntia päällä.

Pohjasta tuleva öljy tietenkin on alussa kylmempää ennenkuin asteittain blandautuu palaavalla lämpimällä öljyllä. Mutta kuitenkin, öljy voitelee kohteissa mentyään lämpimien kanavien läpi ensin. Myös kampiakseli ja muut voideltava osat ovat jo valmiiksi lämpimiä, voit laskea mikä on öljypohjassa olevan öljyn lämmönvarauskyky ja sitten sen jälkeen esim kaikki liikkuvat, lämpimät osat. Toki osien ei tarvitse olla liikkuvia ollakseen kosketuksessa öljyyn, mutta kuitenkin.

Mites se kampiakseli on jo valmiiksi lämmin? Kun ei öljykään lämpene siellä öljypohjassa, niin en jaksa uskoa, että kampiakselikaan ihmeemmin lämpenee, vaikka se nyt runkolaakereiden sekä kiertokankien ja mäntien kautta jossain kosketuksessa lohkoon onkin. Mutta ei mulla siitä mitään mitattua dataa ole. Ihan vaan mutuna.

Kenen autoissa, kaikkien autoilijoiden vai pelkästään sinun kokoonpanossa?

Ainakin mun Skoda Superbissa, vm 2010, 2.0 TDI.

Ja siinä Jan Rautalinin tekemässä opinnäytetyössä käytetyissä autoissa. Sielläkin näkyi, ettei moottoriöljy lämpene kuin muutaman asteen tunnin-kahden lämmityksellä, kun lämmitetään vain jäähdytysnestettä, oli sitten käytössä "perinteinen" lohkolämmitin, Webasto tai letkulämmitin.

[Yorcci]

Jos lähdetään liikkeelle melko realistisesta oletuksesta, että noin 99,999 % Suomen autokannan autoista ei ole erillisiä öljynlämmittimiä, niin onko iso riski moottorin kulumisen kannalta ostaa käytetty auto, jossa ei ole erillistä öljynlämmitintä? Ja mistä sen tietää, onko sitä erillistä öljynlämmitintä käytetty säntillisesti kaikissa startissa? Näkeekö sen moottorin kulumisesta jostakin, onko erillinen öljyn säteilylämmitin ollut päällä joka startissa?

Eikös käytetyn auton ostaminen ole aina jonkinlainen riski? :D

Mutta on kyllä taas päästy kauas siitä alkuperäisestä aiheesta, että lohko-/letkulämmitin tai Webasto ei lämmitä öljypohjassa makoilevaa öljyä kuin muutaman asteen. Kun taas öljypohjaan laitettu säteilylämmitin lämmittää sen öljyn puolen tunnin lämmityksellä jo plussan puolelle -20 asteen pakkasellakin.

[Fangio13]

On joskus uudenkin.
Väliin offtopic elävästä elämästä;
2 viikon ikäinen auto syttyi palamaan, kun lohkoon liimattu säteilylämmitin (laitettu johto seinään tuntia ennen) putosi johtonipun päälle...mutta tämän jälkeen oli lämmin moottori ja vähän muutakin...:mrgreen:

[MPÄ]

Meidän skodan ulkolämpötilamittari näytti +16, vaikka oli -30. Sitten ajon aikana pikkuhiljaa laski oikeaan arvoon. Pitäisikö nyt epäillä jotain muuta kuin lämmintä autotallia tällaisesta ”viasta”?

[Macho]

Itse mielummin lähden liikkeelle kädenlämpöisellä moottorilla kuin sellaisella mikä on kauttaaltaan -25 asteinen. Eihän kyseessä muutenkaan ole pelkkä käynnistyksen ensisekunti, kun moottorin voitelua ja kulumista mietitään, vaan moottorilla kestää muuten aika kauan lämmetä se lohkolämmittimen etukäteen auttama 50 astetta. Mutta, kukin tietysti toimii parhaaksi katsomalla tavallaan. Pommitetaanhan sitä kaupunkejakin.

http://penthouse.homelinux.net/fs24/borewear.jpg

40 fahrenheit = 4 astetta celsius, 60 = 15, 100 = 37.

[ossi]

Mutta on kyllä taas päästy kauas siitä alkuperäisestä aiheesta


Mielestäni nyt vasta lähestytään asian kovaa ydintä :D

Eli jotta erillisiä öljynlämmittimiä kannattaisi käyttää (alkuinvestointi+käyttökulut), pitäisi siitä olla selvää mitattavissa oleva hyötyä. Löytyisikö jostain samanlaista kulumiskäyrää öljynlämmittimien kulumisvaikutukselle kuin oli tuossa Machon postauksessa lohkolämppärille?

[Wormie]

Useita satoja kylmästartteja tuli Lapissa tehtyä yli 30 asteen pakkasissa muutaman vuosikymmenen aikana. Ilman mitään lämmitystä, lohkolämppärillä ja webastolla. Webasto on paras ja ilman on huonoin (senhän sanoo järkikin). Lohkiksessa riittää kun saa pidettyä öljyn senverran juoksevana että starttaa ilman isompaa nitkutusta (yli 5 rpm). En tiedä mihin se mun webasto oli liitetty, mutta 3-sarjan bemun se lämmitti puolessa tunnissa (-30 astetta ulkona) ikkunat paljaaksi ja sisätilat "pikkutakkilämpöön". Startissa huomas eron kesään verrattuna että kun nappia painoi niin hehkutti 2-3 sekuntia, kesällä ei viivettä ollut. Mutta sitten. Automaattilaatikko, sinne ei lämpö siirtynyt puolessa tunnissa. Autoa piti käyttää muutama minuutti ennen liikkeellelähtöä ja sillonkin saattoi vielä sammua kun laittoi D:lle. Kun sai auton liikkeelle niin muutama sata metriä ajoa hissuksiin, sitten toimi jo normaalisti.

[Yorcci]

Takaspoilerin pinta on kulunut "puhki", kun siihen väistämättä nojailee enemmän ja vähemmän nostellessa tavaroita takakonttiin ja pois sieltä. Joten oltiin siinä pisteessä, että asialle piti tehdä jotain. Takavalot pois tieltä, että pääsee irroittamaan kiinnitysmutterit. Sitten tulikin tenkkapoo. Spoikka istuu paikallaan kuin tauti. Hetken tutkailtuani huomasin, että siellähän on vielä paksu kaksipuoleinen teippi. Pikapikaa takavalot takaisin kiinni ja hakemaan kaupasta siimaa, että saa "sahattua" teipin irti.

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18130&stc=1&d=1711573967

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18131&stc=1&d=1711574063

Ihan reippaasti on lätkitty tuota kaksipuoleista teippiä:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18132&stc=1&d=1711574230

Jäihän sitä teippiä tietysti takakontin päällekin...

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18133&stc=1&d=1711574367

Kiinnitysreiät teippasin tilapäisesti umpeen:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18134&stc=1&d=1711574534

Teipin poistaminen spoilerista oli melkoisen työn takana ja kokeilinkin, josko tinneri pehmentäisi liiman. Ei pehmentänyt liimaa, mutta maalin pehmensi kyllä. Joten kun olin saanut nylpättyä vanhan teipinjämät pois, ajattelin päästä helpolla ja poistaa vanhat maalit tinnerirätillä pyyhkimällä. Maalithan lähtivät ja kun ensimmäinen pohjamaali oli ruiskittu pintaan, tilanne näytti oikein hyvältä:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18135&stc=1&d=1711574854

...joten tässä vaiheessa jätin pohjamaalin yöksi kuivumaan tallille ja jatkoin epistolaa seuraavana päivänä. Ja kuten arvata saattaa, niin ei tää sitten jatkossa ihan yhtä helpolla mennyt.

[Sörsselssön]

WD40 (ja vastaavat tuotteet) on ollut hellävarainen liimanpoistaja. Ei ehkä niin nopea mutta hellävarainen.

[SS-55]

Citrus cleaner tai joku muu teipin ja liiman pehmentäjä niillä olis teipit lähtenny ilman että maalit olis sulannu.

[Skorppi]

Tällä lähtee tarrat, liimat jne. Eikä vahingoita maalipintaa.

https://www.motonet.fi/tuote/flexipads-tarranpoistolaikka-toffeelaikka-o100-mm?product=70-00554

Olen lopuksi aina pyyhkäissyt epäkeskolla yli pienen kiillotuksen niin tulee virheetöntä jälkeä :)

[Yorcci]

Hyviä vinkkejä, kiitti niistä. Osa oli toki itselläkin tiedossa, oli vaan kello sen verran illansuussa, ettei ollut enää mikään paikka auki. Lähtihän ne ihan sormin nypläämälläkin, mutta teetti vaan vähän enemmän töitä.

No joo. Siten seuraavana päivänä into pinkeänä takaisin tallille maalaamaan pintaa. Ensin pyyhkäisin kevyesti 400:lla pohja-/hiontavärin pinnan tasaiseksi ja puolihimmeätä mustaa päälle. Ihan spraypullokamaa, kun on näin pieni pinta-ala maalattavaksi. Tuossa pintavärissä oli mukana kovete, joka vapautetaan maalin sekaan pohjasta painettavalla venttiilillä ja sen jälkeen on sellaiset pari vuorokautta aikaa käyttää maali, ennen kuin se jämähtää pulloon. Jääkaapissa säilyttämällä saa vähän lisäaikaa (pari-muutama vrk).

Lopputulos oli muuten ihan ok, mutta muutamassa paikassa pintamaali otti ja kiehahti:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18136&stc=1&d=1711615114

Tätä vaivaa oli sitten useammasakin paikassa, joten ensimmäisenä tuli mieleen ruiskia vähän lisää pintamaalia täytteeksi, että on sitten mahdollisuus hioa pinta tasaiseksi.

Ei ollut hyvä ratkaisu. Hionnan jälkeen näytti tältä:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18137&stc=1&d=1711615343

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18138&stc=1&d=1711615391

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18139&stc=1&d=1711615430

Siis jotain jäämiä oli pohjalla, mitkä sitten saivat pintamaalin kiehauttamaan koko homman pilalle. Eihän siinä mitään. Pistetään loput pohjavärit väliin täytteeksi koloihin (pari-kolme ohutta huntua), hiotaan ja maalataan uudestaan. No ei sekään oikein ratkaissut tilannetta:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18140&stc=1&d=1711615673

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18141&stc=1&d=1711615717

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18142&stc=1&d=1711615832

Ilman noita kiehumisia pinta olis kyllä tässä vaiheessa kelvannu:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18143&stc=1&d=1711616131

Voi kerpele. Tässä vaiheessa tuli taas kerran mieleen, että jos tämänkin homman olisi ulkoistanut alan ammattilaiselle, niin olisi päässyt helpommalla ja varmaan myös halvemmalla. Mutta nyt ei auta itku markkinoilla. Jätin spoikan yöksi kuivumaan ja aamulla maalikauppaan kyselemään vinkkejä, että mitäs nyt eteen.

[Yorcci]

Maalikaupassa sanottiin kuvien perusteella, että varmaankin jotain silikonia tmv. on ollut siellä pohjilla, mikä on sitten aiheuttanut tuon kiehumisen. Lääkkeeksi toinen purnukka hionta-/pohjaväriä kainaloon.

Joten tallille takaisin ruiskimaan ensin muutama ohut huntu pohjaväriä ja jätetään kuivamaan:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18144&stc=1&d=1711647879

Illalla kevyt sipaisu hiomapaperilla ja pintamaalia perään. No, ei se nyt pahasti kiehahda, mutta jotain kummaa siellä vieläkin on:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18145&stc=1&d=1711648047

Prkl. Täähän menee taas ihan koittamiseksi. Toinen pääty olisi jo "valmis", siis kelpais jo meikäläiselle:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18146&stc=1&d=1711648136

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18147&stc=1&d=1711648178

No, viikonloppu tuli silmille ja pintavärikin loppui tuohon kierrokseen. Pyyhkäisin pinnan sunnuntaina hiomapaperilla tasaiseksi ja sitten piti odotella maanantaiaamuun, että pääsi hakemaan toisen purkin pintaväriä. Maanantaina kävin sitten ruiskaisemassa uuden pinnan pariin kertaan ja nyt ei sitten tullut enää kiehuntaa, mutta muutama roska tarttui. PRKL!

Illalla kävin hyvin varovaisesti hiomassa pinnasta roskat pois ja vedin purkista viimeiset värit pintaan. Ja taas muutama pikkuroska löysi tiensä pintaan. Olkoon sit semmoisenaan, kun ei siitä kummempaa saa aikaiseksi.

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18148&stc=1&d=1711648827

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18149&stc=1&d=1711648881

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18150&stc=1&d=1711648935

Jumpataan noiden roskien kanssa sitten joskus muutaman viikon päästä, kunhan maali ehtii kunnolla kovettua.

[Yorcci]

Ainiinjoo. Pitihän se spoikka vielä laittaa takaisin paikalleen. Ensin ajattelin jotain ikkunatiivistettä, mutta ne ovat ihan liian paksuja tuohon väliin, joten lähdin laittamaan n. millin paksuista kaksipuoleista teippiä, kunnes tallikaverilta löytyi parin millin paksuista solumuovia tjsp., mikä puristuu helposti kasaan ja missä on vain toisella puolella liimapinta.

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18151&stc=1&d=1711649589

Tuo sen takia, että jos tarvii jossain vaiheessa nyppäistä spoikka pois, niin tuo ei tartu takapalaan kiinni. Spoikassa on kahdeksan kiinnityspulttia, niin niillä pysyy varmasti kiinni ilman kaksipuoleista teippiäkin.

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18152&stc=1&d=1711649660

Jos jätetään noi roskat ja parit asennuksessa tulleet jäljet huomiotta, niin värisävy ja kiiltoaste sattui hyvin siihen, mitä hainkin, kun mitään kiiltävää pintaa en edes tavoitellut, vaan lähinnä muiden muoviosien kanssa yhtenäistä linjaa. Eikä niitä roskia varmaan kukaan muu edes huomaa... kun harvapa siitä muutaman kymmenen sentin päästä tuijottaa sitä pintaa.

Huhhuijaa. Sit olis vielä yksi vähän isompi proggis tähän keväälle, ennen kuin auto on "valmis" kesäkauteen.

[Yorcci]

Takaspoilerin kiinnityksessä oli pari pientä "muttaa". Tuosta lisäjarruvalon molemmin puolin spoikka on kiinnitetty tällaisilla studeilla, joissa on spoilerin puolella aika karkea kierreosa

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18166&stc=1&d=1712162834

...ja kun spoilerissa on materiaalivahvuus parin millin luokkaa, niin toinen pyöri ihan sormivoimin tyhjää. Hätäisenä ratkaisuna kokeilin pikaliimaa avuksi ja toisella puolella se toimikin, mutta tuo "läpipyörivä" studi ei tullut hullua hurskaammaksi. Ratkaisuksi löytyi niittimutterit, jotka puristelin paikalleen pääsiäisen pyhinä:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18167&stc=1&d=1712163072

Noihin sitten pätkät kierretankoa, että pääsee tarkistamaan istuvuuden. Ei satu ihan heittämällä kohdalleen:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18168&stc=1&d=1712163208

Liekö sattui sitten molemmat niittimutterit ja ihan samalla tavalla pikkaisen vinoon, etteivät istu valmiisiin reikiin? No, oli miten oli, tuostahan selviää pienellä porailulla ja pian onkin reikiä avarrettu sen verran, että alkaa kiinnitykset istumaan:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18169&stc=1&d=1712163362

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18170&stc=1&d=1712163397

Ihmetyttää muutenkin, että miksi kiinnityskohdat on valittu reunoilla takavalojen kohdalle niin, että muttereiden pyörittely on mahdollisimman hankalaa...

[groovyjay]

Ihmetyttää muutenkin, että miksi kiinnityskohdat on valittu reunoilla takavalojen kohdalle niin, että muttereiden pyörittely on mahdollisimman hankalaa...

Mä ihmettelisin enemmän, jos näin ei olis tehty. :smielielo

[Antt1N]

Mä ihmettelisin enemmän, jos näin ei olis tehty. :smielielo
Seiskassa ottivat opiksi. Siinä joutuu irrottamaan koko takapuskurin

[groovyjay]

Seiskassa ottivat opiksi. Siinä joutuu irrottamaan koko takapuskurin

:D :D :D

[Yorcci]

Seiskassa ottivat opiksi. Siinä joutuu irrottamaan koko takapuskurin

:mrgreen: Ei sen niin väliä, edetäänkö. Liike on tärkeintä!

[ossi]

Liike on tärkeintä!

Jos unohdetaan mutut ja ulkonäkökyssärit ja pureudutaan tiukkaan mitattuun faktaan, niin paljonko tuollaisesta kapeasta lintulaudasta on ajallisesti hyötyä esimerkiksi Ahveniston kierroksella? Olisi mielenkiintoista tietää 👍

[C4vettester]

Jos unohdetaan mutut ja ulkonäkökyssärit ja pureudutaan tiukkaan mitattuun faktaan, niin paljonko tuollaisesta kapeasta lintulaudasta on ajallisesti hyötyä esimerkiksi Ahveniston kierroksella? Olisi mielenkiintoista tietää
(Keskinopeudet taitaa jäädä C6:lla sen verran vaatimattomiksi, että veikkaan lähemmäs nollaa. Se tosin selviäisi sillä kun poistaisi lintulaudan, toistaisi riittävän monta kertaa ympyrä-ympyrää, keskiarvoistaisi mittaustuloksen ja vertaisi vastaaviin saman päivän sisällä ajettuihin spoikkatuloksiin.)

[Yorcci]

Jos unohdetaan mutut ja ulkonäkökyssärit ja pureudutaan tiukkaan mitattuun faktaan, niin paljonko tuollaisesta kapeasta lintulaudasta on ajallisesti hyötyä esimerkiksi Ahveniston kierroksella? Olisi mielenkiintoista tietää 👍

Ei varmasti yhtään mitään. Ainakaan meikäläisen ajolla, toi Ahvenistolla ajaminen on aina sen verran jännää, että ei siellä ihan limiitillä meikäläinen uskalla ajaa. Kierrosajat vaihtelevat sen verran, että ensin pitäisi päivittää kuskia, ennen kuin voisi sanoa tuon vaikutuksesta yhtään mitään :D

Pitäisi varmaan olla edessä splitteri niin kuin ZR:ssä, niin sitten voisi ehkä olla jotain kymmenysluokkaa hyötyäkin nopeissa mutkissa.

[Macho]

Toisaalta performance osia pois ottamalla se limitti siirtyy alemmas, jolloin kuski joka ajaa aina 10% limittiä hitaammin joutuu ajamaan vastaavasti myös hitaammin. Niin sen täytyy olla.

[JJ66]

Jos jätetään noi roskat ja parit asennuksessa tulleet jäljet huomiotta, niin värisävy ja kiiltoaste sattui hyvin siihen, mitä hainkin, kun mitään kiiltävää pintaa en edes tavoitellut, vaan lähinnä muiden muoviosien kanssa yhtenäistä linjaa.


Tuleehan roskia helposti "kotioloissa" kun niitä tulee oikeilla maalareillakin. Monesti nähnyt kun hiovat roskia tai pieniä virheitä ja sitten kiillottavat pinnan eikä huomaa mitään.

En tiedä miten tuollainen puolikiltävä tai puolihimmeä käyttäytyy jos sen hivasee mataksi ja sitten vahalla kiillottaa,,, niin tuleeko siitä edelleen se mitä se olikin vai kiiltävä. Mutta ei niistä kannata välittää jos eivät itseä häiritse.

Eikä niitä roskia varmaan kukaan muu edes huomaa... kun harvapa siitä muutaman kymmenen sentin päästä tuijottaa sitä pintaa.

Tähän mennessä oot aina ollu oikeassa mutta nyt erehdyit. On olemassa ihmisiä joka tulevat katsomaan vikoja.

Mulle tuli kerran joku hemmo sanomaan, että "tuossa on vähän jotain naarmua vai onko peräti maali halki tai jotain syvemmällä...". Sanoin sille, että tulit kyllä oikeaan paikkaa. Tällä kentällä on tuhat 50 vuotiasta autoa, löydät varmasti muutaman naarmun ja ehkä jopa ruostepisteen... nauti nyt kunnolla.

[Yorcci]

Tuleehan roskia helposti "kotioloissa" kun niitä tulee oikeilla maalareillakin. Monesti nähnyt kun hiovat roskia tai pieniä virheitä ja sitten kiillottavat pinnan eikä huomaa mitään.

En tiedä miten tuollainen puolikiltävä tai puolihimmeä käyttäytyy jos sen hivasee mataksi ja sitten vahalla kiillottaa,,, niin tuleeko siitä edelleen se mitä se olikin vai kiiltävä. Mutta ei niistä kannata välittää jos eivät itseä häiritse.

Kyllähän ne häiritsevät.

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18183&stc=1&d=1712941307

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18184&stc=1&d=1712941348

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18185&stc=1&d=1712941385

Joten poistetaan häiriötekijät. Varovasti 1500 vesihionnalla... pikkuhiljaa...

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18186&stc=1&d=1712941431

Huomenna ralli jatkuu, katotaan ensin, miltä tuo näyttää, kun sille on annettu vähän hiomatahnakäsittelyä. Sitten mietiskellään, pitääkö viimeinenkin aplari hioa tonttiin...

[Yorcci]

Toinen ulkonäöllinen juttu, mikä on häirinnyt koko auton omistusajan:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18187&stc=1&d=1712949371

Siis jossain vaiheessa rekkari on ollut ruuvattuna keskelle keulaa ](*,) Muovissa on tietysti pysyvät reiät, lakkapinta on lohkeillut niiltä main ja ruuvit on sitten jätetty reikien tulpiksi.

Kun muutenkin lakkapinta on saanut irtokivistä osansa ja halusin paikkailla kiveniskemiä, niin samallahan sitä tekee jotain noille ruuvien rei'illekin. Tyrkkäsin pikaliimalla tulitikun pätkän tukkeeksi muoviin ja senkkasin reikää vähän puukon kärjellä

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18188&stc=1&d=1712949794

Sitten töpöttelin korjausmaalia perään aika monta kerrosta, että sain pinnan lähestulkoon muun maalipinnan tasoon. Vaikka korjausmaali on tilattu ihan GM:n koodilla, niin ei näissä metallihohtopinnoissa tule aina yksi yhteen lopputulosta, varsinkaan kun aurinko vielä vaikuttaa ajan myötä omalta osaltaan:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18189&stc=1&d=1712949942

No joo, eihän se missään nimessä ole lähellekään huomaamaton korjaus, mutta vähän parempi kuin ruuvien kannat. Eikä hotsittanut tuon takia purkaa koko keulapalaa irti, että olisin vienyt maalaamoon. Näillä ajokilometreillä ilo priimasta pinnasta olisi kuitenkin lyhytaikainen.

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18190&stc=1&d=1712950002

Rekisterikilpikin oli jättänyt omat selkeät jälkensä lakkapintaan_

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18192&stc=1&d=1712950555

Seuraavaksi olikin sitten vuoro töpötella lakkaa peittämään maali ja rekisterikilven jättämät naarmut sekä kiveniskuja muualta keulasta

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18191&stc=1&d=1712950397

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18193&stc=1&d=1712950781

Tämä oli tilanne n. kuukausi sitten. Tänään alkoi sitten jatkohommat aiheen parissa...

[Yorcci]

Eilen siis hiomapaperilla hiveltiin noita lakkapaikkauksia spoilerin lisäksi ja tänään aamulla alkoi kiillotushommat. Mutta hyvin nopeasti kävi selväksi, että paikat olivat vielä ihan liikaa koholla, joten ei auttanut muu kuin kaivaa hiomapaperit takaisin ja hioa lisää...

Muutaman tunnin hionnan jälkeen pääsi vihdoinkin loppukiillotuksen pariin. Finnsharkin nick kari_p meni edellä koneella karkeammalla laikalla ja tahnalla, minä sitten seurasin perässä pehmeämmällä laikalla ja loivemmalla tahnalla viimeistelyä:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18194&stc=1&d=1713029138

Hei, tuu kattoo kattoo! Nyt rupes sujumaan!

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18195&stc=1&d=1713029369

Spoilerikin sai osana hionnasta sekä kiillotuksesta ja eihän tuota enää ihan puolikiiltäväksi voi sanoa...

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18196&stc=1&d=1713029530

...mutta kun nyt muukin auton pinta sai kiillotuksen jälkeen vielä keraamisen pinnoituksen, niin tuo vähän enemmän kiiltävä spoikka istuu sitten lopulta paremmin kokonaisuuteen.

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18197&stc=1&d=1713029841

Joo. Ihan kiva siitä pinnasta tuli:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18198&stc=1&d=1713029914

Takadiffuusorin haalistunut pinta vaan hyppäsi silmille aika pahasti:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18199&stc=1&d=1713030024

...joten sille piti tehdä jotain. Onneksi kari_p:n varastoista löytyi muovipintojen entistämiseen soppelia litkua, jolla haalistumat saatiin poistettua:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18200&stc=1&d=1713030154

Huhhuijaa... aika jättää keraaminen pinta tekeytymään yön yli ja huomenna sitten hakemaan auto takaisin kotipihaan:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18201&stc=1&d=1713030249

Nyt ei sitten ole mitään isompaa projektia enää suunnitteilla tälle kesälle.

[groovyjay]

Pornoa parhaimmillaan. Heti saavuin kun näin, että siinä Rupes seisoo! Just sain oman uuden HLR15 akku vehkeen, on kalu mun makuun. :cool:

[Yorcci]

Semmonen siitä sit tuli:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18202&stc=1&d=1713107887

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18203&stc=1&d=1713107917

Muy bueno. Siis kelpaa mulle :cool:

Edit: piti vielä käydä vaihtamassa mustat mutterit ja venttiilinhatut.

[Yorcci]

Kerpele. Tuli lunta eilen ja tänään sen verran reippaasti, että ei tohdi lähteä huomenna Turkuun laivan kyytiin suvikumeilla. Piti sitten parkkiksella vaihtaa talvirenkaat takaisin alle... ensin hakemaan tallilta ajoluiskat ja "normaalit" mutterit, sitten lumituiskussa renkaiden vaihto ja tallille hoitamaan muutamat pikkuhommat.

Uudet pyyhkijänsulat ja kesäkatto vahauksen jälkeen päälle. Kuskin puolella led-takaäärivalo alkoi joku aika sitten näyttää pieniä merkkejä luopumisesta ja samantien pitikin ebaysta tilata uudet valot, kun ei noi ledit tuollaisesta oikein palaudu...

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18216&stc=1&d=1713643591

Parissa viikossa tilanne oli huonontunutkin jo tähän malliin, joten oli hyvä, että tuli uudet valot tilattua

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18217&stc=1&d=1713643646

Uudet äärivalot saapuivat eilen lähipostiin, reilut pari viikkoa tilauksesta. Myyjä oli englantilainen firma ja veloituskin tapahtui englannin puntina, mutta kun seurantakoodi saapui sähköpostiin, niin Guangzhoustahan (Kiinasta) ne lähtivät liikkeelle... no, sitähän se nykyään on.

Yksi pikkujuttu edellisissä markkereissa häiritsi. Tuolla ohjaintapin lähellä on joku ylimääräinen matalampi tappi, jonka takia valon takaosa tulee enemmän ulos

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18218&stc=1&d=1713643880

Tässä näkyy se mainittu matalampi tappi:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18219&stc=1&d=1713643977

Siitähän oli tietysti päästävä eroon, joten Dremeli kouraan ja pian tappi on muisto vain

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18220&stc=1&d=1713644080

Sen jälkeen äärivalo istuu jo ihan eri tavalla. Pikkujuttu joo, mutta "The devil lies in the details"

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18221&stc=1&d=1713644189

Taas on sitten ainakin jonkin aikaa äärivalot kunnossa...

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18222&stc=1&d=1713644244

Ja "mustan" kesäkaton kanssa olis kyllä noi mustat kesävanteet sopineet paremmin, mutta ei voi mitään. Näillä mennään huomenna kohti Turkua ja maanantaina kohti Malmöä. Onhan noissa kitkoissakin nopeusluokitus kuitenkin 240 km/h, niin ei tarvii höllätä ohituksissa :rock:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18223&stc=1&d=1713644308

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18224&stc=1&d=1713644336

[ossi]

piti vielä käydä vaihtamassa mustat mutterit ja venttiilinhatut.

Omassa C4:ssä on myös mustat venttiilihatut, ollut kohta 20 vuotta. Halvimmat mahdolliset kumiset, eli aivan ilmaiseksi sain matkaan rengasliikkeestä.

Originaalit joku varasti parkkiksella. Sitä voi vain ihmetellä mitä liikkuu päässä kun varastaa autosta venttiilihatut :confused:

[groovyjay]

kesä 2024 meni yllättävän nopeasti!

[Yorcci]

Omassa C4:ssä on myös mustat venttiilihatut, ollut kohta 20 vuotta. Halvimmat mahdolliset kumiset, eli aivan ilmaiseksi sain matkaan rengasliikkeestä.

Noi ei mulla ole kumiset... ja sit niihin on maalattu joku ihme lippukin vielä

Originaalit joku varasti parkkiksella. Sitä voi vain ihmetellä mitä liikkuu päässä kun varastaa autosta venttiilihatut :confused:

Pennut keräilivät noita ainakin joku aika sitten :confused: Multakin läks yks vuosi puukiilasta Treen näyttelyn parkkikselta pari punaista "smiley" -venapipoa jonkun kersan kokoelmiin.

[C4vettester]

Omassa C4:ssä on myös mustat venttiilihatut, ollut kohta 20 vuotta. Halvimmat mahdolliset kumiset, eli aivan ilmaiseksi sain matkaan rengasliikkeestä.

Originaalit joku varasti parkkiksella. Sitä voi vain ihmetellä mitä liikkuu päässä kun varastaa autosta venttiilihatut :confused:
Noi ei mulla ole kumiset... ja sit niihin on maalattu joku ihme lippukin vielä

Pennut keräilivät noita ainakin joku aika sitten :confused: Multakin läks yks vuosi puukiilasta Treen näyttelyn parkkikselta pari punaista "smiley" -venapipoa jonkun kersan kokoelmiin.
"Tosiharrastaja" tilaa uudet venttiilinhatut:

corvettecentral.com: 84-96 C4 LOGO VALVE STEM CAPS WITH LOGO (https://www.corvettecentral.com/c4-84-96/wheels-tires/84-96-c4-logo-valve-stem-caps-with-logo-set-of-4-104079)

corvettecentral.com: VALVE STEM CAPS WITH C6 LOGO - CHROME (https://www.corvettecentral.com/c6-05-13/wheels-tires/valve-stem-caps-with-c6-logo-chrome-set-of-4-106028)

Näissä vette-nippeleissä ei tarvitse edes olla "pinkka" über-kunnossa, 8h-työpäivän karvaperseduunarius riittää :mrgreen:.

[Yorcci]

Noi ei mulla ole kumiset... ja sit niihin on maalattu joku ihme lippukin vielä

Siis tämmöiset. Joku ilta tuli oltua vähän "liikuttuneessa mielentilassa" ja klikkailtua "buy it now" -painikkeita :-D

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18239&stc=1&d=1713872673

[Yorcci]

Sunnuntaina oli siis lähtö Turun laivaliikenteen avustamana Malmöön talvilomareissulle. Lumisateen jälkeen oli tiet aika märkinä Suomen puolella ja auto olikin sitten sen näköinen... Turuus:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18240&stc=1&d=1713873302

Vette Vätternin rannalla (noi valkoiset hituset, mitkä näyttävät olevan peräpalassa, ovat itse asiassa lumihiutaleita, mitä oli ilmassa, joka pysytteli sitkeästi miinuspuolella):

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18241&stc=1&d=1713873530

Tänään oli jo vähän plusasteita, kävin sitten Malmössä itsepalvelupesupaikalla ruiskimassa painepesurilla pesuainetta ja vettä auton niskaan, pyyhkäisin sen perään pinnan pesukintaalla ja sitten vielä huuhteluvettä perään. "Ihan kivasti" toimii toi keraaminen pinnoite:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18242&stc=1&d=1713873614

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18245&stc=1&d=1713873813

Close-up:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18246&stc=1&d=1713873845

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18243&stc=1&d=1713873649

Katossa ei ole kuin vahapinta kiillotuksen jäljiltä, mutta ihan kohtuulliselta sekin näyttää:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18244&stc=1&d=1713873701

Se täytyy sanoa tuosta keraamisesta pinnoitteesta nyt parin pesukerran kokemuksella, että auton pesu ja kuivaus ovat monta kertaluokkaa vaivattomammat kuin vahatulla pinnalla. Melkein tekee mieli vihellellä pestessä :-\"

[Yorcci]

Ainiinjoo. Se pakollinen foto Malmöstä:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18247&stc=1&d=1713874254

Turning Torso, asuinhuoneistoja 54 kerroksessa. Oli Pohjoismaiden korkein rakennus johonkin vuoteen 2022 asti, rapiat 200 m. Normaalit kerrostalot siinä vierellä antavat vähän perspektiiviä...

[C4vettester]

Sunnuntaina oli siis lähtö Turun laivaliikenteen avustamana Malmöön talvilomareissulle. Lumisateen jälkeen oli tiet aika märkinä Suomen puolella ja auto olikin sitten sen näköinen... Turuus:
Ainiinjoo. Se pakollinen foto Malmöstä:

Turning Torso, asuinhuoneistoja 54 kerroksessa. Oli Pohjoismaiden korkein rakennus johonkin vuoteen 2022 asti, rapiat 200 m. Normaalit kerrostalot siinä vierellä antavat vähän perspektiiviä...
Tuo Malmön Turning Torso ei ole yhtikäs mitään siihen verrattuna mitä meillä on laitettu mutkalle tiällä Savon ja muailmankaekkeuven ytimessä, Kuopijossa. Meillä on tiällä muailmankuulu Viäntö (https://savilahti.com/vianto/):

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18248&stc=1&d=1713889336

Viäntö on näyttävä, teknisesti huippumonimutkainen suomalaisen insinööritietojen ja -taitojen funktionaalinen par excellence implementointi \\:D/.

Ja Yorcci hei, kukaan ei oikeasti lähde "lomalle" kriminaalien suosiossa olevaan Malmöön (https://www.numbeo.com/crime/in/Malmo) :rolleyes:. Siis oikeasti.

[SS-55]

Hää varmaan olikin koulutus reissulla samalla👍

[Yorcci]

Ja Yorcci hei, kukaan ei oikeasti lähde "lomalle" kriminaalien suosiossa olevaan Malmöön (https://www.numbeo.com/crime/in/Malmo) :rolleyes:. Siis oikeasti.

Ja sun pitäis oikeasti ymmärtää ero oman mielipiteen ja oikean faktan välillä...

Tää on lomareissu ja mukava loma on ollutkin. Huomenna legendaarista Siltaa pitkin (tottakai!) Köpikseen käymään ja sit torstaina nokka kohti kotia.

[Yorcci]

Tää on lomareissu ja mukava loma on ollutkin. Huomenna legendaarista Siltaa pitkin (tottakai!) Köpikseen käymään ja sit torstaina nokka kohti kotia.

No olihan se Silta ihan kokemisen arvoinen, mutta reilut 60 euroa suuntaansa meinas vähän hätkähdyttää turistia...olis varmaan pitänyt jostain netistä kaivella tietoa ja mahdollisia maksutapoja etukäteen. Mutku ei tullut mieleen.

[Yorcci]

Kööpenhaminaan matka käy pitkin Siltaa (http://penthouse.homelinux.net/fs24/silta_24042024.mp4) ja ajo jatkuu myös merenpinnan alla tunnelissa (http://penthouse.homelinux.net/fs24/siltatunneli_24042024.mp4). Aika rauhallista oli liikenteellisesti. Vaikuttiko rapsakka reilut 60 euron kustannuserä suuntaansa ylityshalukkuuteen vai liekö sitten Kööpenhaminan parkkeeraushankaluudet? Näistähän ei ollut mitään hajua, mutta kun aikansa kierteli kortteleita, niin Nyhavnin läheltä löytyi vartin parkkipaikka:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18252&stc=1&d=1714156227

Tämä riitti muutamaan "must" -fotoon ja pieneen churro-välipalaan. Nyhavn on se paikka, josta Kööpenhamina lienee melkein kuuluisin postikorttimaisesta värikkäiden talojen maisemastaan, jos Pienen merenneidon patsas jätetään huomiotta:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18253&stc=1&d=1714156620

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18254&stc=1&d=1714156664

Parkkipaikan metsästyksessä meni sitten aikaa sen verran, että Tivoli jäi kokematta ja Pienen merenneidon jälkeen olikin aika palata Malmöön. Ruuhka-aikaan ymmärsi hyvin pyöräilyn suosion ja Kööpenhamina onkin valittu useana vuonna maailman parhaaksi pyöräilykaupungiksi...

Kotiinpaluumatkalla Malmöstä Tukholmaan oli jo menomatkaa parempaa keliä, kymmenkunta astetta plussaa, auringonpaistetta ja saatiin vähän filmattua Vätternin vettä Vetestä (http://penthouse.homelinux.net/fs24/vatternin_vetta_25042024.mp4).

Laivalla kutvonen päätti sitten tehdä tenän, aamulla oli akku hyytynyt ja sinnehän sitä jäätiin odottelemaan starttibuusteria, kun kaikki muut olivat jo päässeet maan kamaralle:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18255&stc=1&d=1714157456

Tuli aika puskista toi hyytyminen, kun koko viikon ajalla ei ollut mitään vihjeitäkään ongelmista ja takana oli kuitenkin reipas siirtymä Malmöstä Tukholmaan, jonka aikana olisi luullut akun latautuneen täyteen. No, täytyy seurailla tilannetta tässä lähiaikoina, että pitääkö sitä lähteä akkukauppaan.

Kotipihassa huomasi sitten, että Suomessa ollaan. On sen verran pesuhommia tiedossa... Ruåttissakin satoi vettä, mutta silti peräpeili oli melkein puhdas.

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18256&stc=1&d=1714157887

Kilometrejäkin tuli ihan reilusti:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18257&stc=1&d=1714158028

[kipi79]

Hieno reissu ja kaupunki, mutta eikös se kuuluisin osa Köpiksestä ole Christiania? Toki autolla ei sinne ole asiaa.

[Yorcci]

Hieno reissu ja kaupunki, mutta eikös se kuuluisin osa Köpiksestä ole Christiania? Toki autolla ei sinne ole asiaa.

Niin, saattaahan sieltäkin saada värikkäitä kuvamuistoja, vaikkei kameralla tallentuisikaan...

[ZoppeR1]

Kävin jokunen vuosi sitten katsomassa zz toppia Köpiksessä. Samalla tuli nähtyä todella pieni merenneito. Vuokrasin pyörän ja kävin Christianiassa olihan aikamoinen paikka. Höpöheinää myytiin joka kioskissa. Sori topicin sotkeminen. Kannattaa käydä Köpiksessä.

[groovyjay]

Ihanan näköistä ollut köpiksessä. Se on aina kiva paikka. Heinäkuussa olis pikku retriitti parituntia köpiksestä etelään. Pitää varmaan käydä krisulan kautta hakemassa eväät. :D

[JJ66]

Köpis on hieno paikka ja maaseudulla erikoisempi taloja ihmisillä, sielläkin kannattaa pyörähtää jos on aikaa. Serkkuja asuu siellä läjäpäin, ei ole tullut käytyä muutamaan vuosikymmeneen mutta pitäisi käydä ennen kun kuolevat, nyt saisi vielä hyvän paikallisoppaan, silleen sen paikan parhaiten näkee.

Ps. starttipuusteri aina mukana kun lähden millää mihinkään.

[Yorcci]

Köpis on hieno paikka ja maaseudulla erikoisempi taloja ihmisillä, sielläkin kannattaa pyörähtää jos on aikaa. Serkkuja asuu siellä läjäpäin, ei ole tullut käytyä muutamaan vuosikymmeneen mutta pitäisi käydä ennen kun kuolevat, nyt saisi vielä hyvän paikallisoppaan, silleen sen paikan parhaiten näkee.

Niin, toihan olis ihan ykköstä, että olis paikallinen opastamassa. Nyt vedettiin vaan omalla suorituksella ja eipä siinä paljoa pintaa vielä raapaistu.

Ps. starttipuusteri aina mukana kun lähden millää mihinkään.

No prkl, Scodillacin kyydissä mulla on sellainen Bilteman buusteri, missä on vielä pieni kompurakin, että sillä saa renkaisiinkin ilmaa, jos vaikka matopaikan laittaa tien päällä renkaaseen. Pitihän se ottaa mukaan, mutku ei muistanu nostaa Vetelyksen konttiin ](*,)

Ens reissulla saattaa jo muistaakin :oops:

[JJ66]

Se, että auto tekee tenän just tuollaiseen paikkaan ja tilanteeseen on jotenki niin tyypillistä. Starttiboosteri on hyvä keksintö ja paras nuihin tilanteisiin kun pitää nopeasti saada pirssi tulille.
Tuollaiset unohdukset jotenki jää mieleen ja muistaa koko reissusta juuri sen boosterin unohtumisen.

Onneksi laivayhtiöt ovat varautuneet tuollaiseen, et ollu ensimäinen, mutta yksin merensaaressa ja paattissa akku tyhjänä niin silloin ei ole kaapelimiestä lähellä. Aina boosteri latautuneena eväsrepussa plotterin vieressä.

Jos ei ole eu -kilpiä niin pitääkö olla maatunnus vai laitoitko, että ymmärtävät olla hiplaamatta ovenkahvoja

[Yorcci]

Jos ei ole eu -kilpiä niin pitääkö olla maatunnus vai laitoitko, että ymmärtävät olla hiplaamatta ovenkahvoja

Tarttee olla maatunnus ilman EU-kilpiä.

[C4vettester]

Kävin jokunen vuosi sitten katsomassa zz toppia Köpiksessä. Samalla tuli nähtyä todella pieni merenneito. Vuokrasin pyörän ja kävin Christianiassa olihan aikamoinen paikka. Höpöheinää myytiin joka kioskissa. Sori topicin sotkeminen. Kannattaa käydä Köpiksessä.
Kundit, lopetetaan nyt "Yorcci's kuutosvetelys" topikin tärveleminen siihen kuulumattomalla sisällöllä. Meillä on off topic "höpöheinä"-tasoisia viestejä varten. Ja voihan laittomista huumausaineista innostuneet vettestelijät järjestää vaikka Sharkin pössyttelyiltamat jossain kohtaa, jos alkaa tuntua siltä, että heillä on halua pössytellä livenä. Muistetaan kuitenkin kutsua virkavalta etukäteen paikalle niin saadaan sakkojen muodossa valtiolle mukavasti tulovirtaa ja muutenkin kuin ALV:in nostolla.

(Sorry, oli pakko soveltaa groovyjayn (http://finnshark.com/forum/member.php?u=106171) aikaisempaa "isällistä ojennusta" off topic-juttuihin liittyen :mrgreen:...Ei tää vette-harrastaminen pitäisi päivän päätyttyä liian vakavaa kuitenkaan olla ;).)

[jopex]

Se, että auto tekee tenän just tuollaiseen paikkaan ja tilanteeseen on jotenki niin tyypillistä. Starttiboosteri on hyvä keksintö ja paras nuihin tilanteisiin kun pitää nopeasti saada pirssi tulille.
Tuollaiset unohdukset jotenki jää mieleen ja muistaa koko reissusta juuri sen boosterin unohtumisen.

Onneksi laivayhtiöt ovat varautuneet tuollaiseen, et ollu ensimäinen, mutta yksin merensaaressa ja paattissa akku tyhjänä niin silloin ei ole kaapelimiestä lähellä. Aina boosteri latautuneena eväsrepussa plotterin vieressä.

Jos ei ole eu -kilpiä niin pitääkö olla maatunnus vai laitoitko, että ymmärtävät olla hiplaamatta ovenkahvoja
Hyvä,että oli eväsrepussa.
Itse unohdin boosterin aurinkoon muutamaksi tunniksi,ei tykänny.Pullahti.

[Yorcci]

Tuossa kolmisen kuukautta sitten maalailin takaspoikkaa ja silloin oli maalissa ja/tai pohjamaalissa oli kiehumisongelmaa http://finnshark.com/forum/showpost.php?p=551342&postcount=410

Siihen kun suihkutteli vaan lisää kerroksia, niin lopputulos oli sitten ihan kelvollinen. Kunnes alkoi lämpimät ja aurinkoiset kelit, joiden vaikutuksesta ilmestyi pari kuplaa ja ne ovat sitten pysyneet kuukauden ajan...

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18358&stc=1&d=1719166280

Onko raadilla vinkkejä, miten noiden kimppuun kannattaa käydä?

Neulalla reikä johonkin reunaan ja annetaan kuplan tyhjentyä, minkä jälkeen hiotaan tonttiin ja lähdetään alusta vetämään pohjamaalit + pintamaalit uusiksi?

Hiotaan suoraan tonttiin ja lähdetään alusta vetämään pohjamaalit + pintamaalit uusiksi?

Ja millä varmistetaan se, ettei homma mene taas uusiksi kuukauden päästä?

[Chevy]

Onko toi tarvike spoikka vai OEM ?

[C4vettester]

Tuossa kolmisen kuukautta sitten maalailin takaspoikkaa ja silloin oli maalissa ja/tai pohjamaalissa oli kiehumisongelmaa

Onko raadilla vinkkejä, miten noiden kimppuun kannattaa käydä?

Ja millä varmistetaan se, ettei homma mene taas uusiksi kuukauden päästä?
Eikös täällä palstalla ole innokkaita "koko kulkineen yliteippaajia" joten eikö siihen spoikkaan voi laittaa laadukkaan teippauksen ("mustan muovikalvon") päälle?

(Siis en tosiaan tiedä onko teippaus mahdollista tuollaiseen irtopalikkaan vai ei, ja jos on niin tuleeko sellaisesta virityksestä lopulta siisti vai onko se vaan parempi kaikessa yksinkertaisuudessaan maalata uusiksi tms.)

[Yorcci]

Onko toi tarvike spoikka vai OEM ?

Ei ole varmaa tietoa, kun spoikka oli autossa jo silloin, kun se siirtyi mun nimiin, mutta vahva epäilys on tarvikekaman suuntaan.

[Yorcci]

Eikös täällä palstalla ole innokkaita "koko kulkineen yliteippaajia" joten eikö siihen spoikkaan voi laittaa laadukkaan teippauksen ("mustan muovikalvon") päälle?

Kyllähän siihen voisi teipin laittaa. Mutta mun saaman käsityksen mukaan siinä teipissä näkyy kyllä kaikki pinnan pienetkin virheet, että sen pitäisi olla käytännössä "virheetön", joten työmäärän + kustannuksien kannalta voi olla melkolailla se ja sama.

(Siis en tosiaan tiedä onko teippaus mahdollista tuollaiseen irtopalikkaan vai ei, ja jos on niin tuleeko sellaisesta virityksestä lopulta siisti vai onko se vaan parempi kaikessa yksinkertaisuudessaan maalata uusiksi tms.)

Siinäpä se ongelma onkin.

[Chevy]

Ei ole varmaa tietoa, kun spoikka oli autossa jo silloin, kun se siirtyi mun nimiin, mutta vahva epäilys on tarvikekaman suuntaan.
Tuli vaan tuosta mieleen,4G Camarojen oven yläreunan kuplimiset.
Jotain kaasuja vapautui pitkään SMC materiaalista. (sheet molded composite)

[Yorcci]

Tuli vaan tuosta mieleen,4G Camarojen oven yläreunan kuplimiset.
Jotain kaasuja vapautui pitkään SMC materiaalista. (sheet molded composite)

No toi oli vajaat pari vuotta ihan ok, kuplat ilmaantuivat vasta tuon mun maalausprosessin jälkeen :leaving:

[Yorcci]

Eipä ole ihmeemmin auton kanssa mitään tapahtunut, pääosin muutama lomareissu ja autohan on toiminut kuin sveitsiläinen käkikello. Keraamisen pinnoitteen kanssa oli jonkin verran ongelmia ja lisäjumppaa, mutta siitä joskus tuonnempana, kunhan tässä on tullut tarpeeksi testiä alle.

Heinäkuussa Baltian reissussa (pääosin) Tampereen vetteporukan kanssa tuli käytyä pistäytymässä Haapsalussakin menomatkalla, Pärnun, Jurmalan ja Palangan rannoille suuntautuneella matkalla. Reissussa trippimittariin tarttui 1 932 km ajosuoritetta 10.0 l / 100 km keskikulutuksella.

Reissun ensimmäinen pitstop Vääksyssä:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18402&stc=1&d=1723302570

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18405&stc=1&d=1723557556

Jurmalassa matkanjohtajan kanssa samassa kuvassa:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18410&stc=1&d=1724181222

Liettuan puolella bensa alkoi olla jo melkoisesti Härmän hintoja halvempaa:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18411&stc=1&d=1724181283

Palangassa vietettiin pari yötä ja jäi ihan kokonainen päivä aikaa nautiskella rannasta ja rantabaareista...

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18412&stc=1&d=1724181371

Kyllä tästä reissusta jäi reilusti muisteltavaa syksyn räntäsateisiin ja talven lumituiskuihin!

Sitten tulikin jo Vettemeetti vastaan ja eikös kaierkki lähtenyt kyselemään (http://finnshark.com/forum/showpost.php?p=552836&postcount=15), että mitäs oheisohjelmaa siellä on tänä vuonna tarjolla... Ja kun auton mukana tuli uudet tulpat ja ne ovat tuolla takahutlarissa kulkeneet mukana koko ajan, niin siinä perjantai-iltana tuli sitten loistoidea lähteä vaihtamaan tulppia täysin toimivaan autoon. Ehkä ei olis pitänyt...

Siinä ei tullut sen kummemmin eikä tarkemmin ihmeteltyä tulppia, mutta kun paketissa luki ACDelco, niin eihän sitä muuta kuin toimeen. Yksi entinen Championin tulppa katkesi vielä poisotettaessa

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18401&stc=1&d=1723280227

...mutta Delcon kynttilät löysivät paikkansa ilman suurempia murheita ja kun auto lähti vielä käyntiin ja tuntui käyvän ihan nätisti, niin siinähän oli varsin tyytyväinen olo lähteä lauantaiaamuna cruisingreitille. Loppupuolella reittiä syttyi sitten moottorin vikavalo, mutta auto toimi sinänsä moitteetta takaisin hotellille. Tietokoneella vikakoodien tsekkaus ja "random misfire" oli syypäänä.

Sama vaiva nosti päätään säännöllisesti kaikilla ajolenkeillä ja varsinkin tyhjäkäynnillä auto aina välillä oikein nytkähti, niin asiallehan piti tehdä jotain. Työ- ym. kiireiden takia pääsin vasta tänään sitten keskittymään "remontin korjuuseen"...

Koska kiukkuilu alkoi tulppien vaihdon jälkeen, niin looginen syypäähän oli tietysti uuden sytytystulpat, jotka eivät olleet joidenkin nettikauppiaiden sivujen mukaan edes ole yhteensopivat LS3:n kanssa, vaan vuoteen 96 saakka. Joka tapauksessa tehtaan Service Manualin mukaan pitäisi olla iridium-tulpat, joten kävin aamulla kipaisemassa paikallisesta liikkeestä Championin versiot.

Tulpanjohdot irroitettuani löytyi vähän muutakin pientä:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18413&stc=1&d=1724182320

Yhdessä tulpassakin oli suositellun 1.02 mm kärkivälin sijaan vähän muuta:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18414&stc=1&d=1724182424

Tuossa oli 0.35 mm, tässä näkyy toisessa tulpassa oikea kärkiväli:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18415&stc=1&d=1724182490

Tuo yhdistettynä siihen, että samaisesta pytystä löytyi tuo toinen tulppaan kiinni jäänyt johdonpää ja näiden lisäksi toinen hajonnut tulpanjohto...

Onneksi Jannesta oli jättänyt varastoon yhdet MSD:n 8.5 mm johdot, jotka yhdessä iridium-tulppien kanssa lopettivat tyhjäkäynnin hytkymiset ja nykimiset täysin.

Tarinan opetus? Älä ala korjaamaan ehjää autoa :)

[Chevy]

Tarinan opetus? Älä ala korjaamaan ehjää autoa :)
Näin se vaan menee.

[SS-55]

Kuis useesti nuo tulpat kandee vaihtaa. Itsellä LS3 kilsoja tullut 32711km

[Yorcci]

Kuis useesti nuo tulpat kandee vaihtaa. Itsellä LS3 kilsoja tullut 32711km

Sanoisin viimeaikaiseen omaan kokemukseen perustuen, että vasta sitten, kun alkaa tulla sytkähäiriöitä :D

Iridium-tulpille luvataan muistaakseni 100 000 mailin vaihtoväli

[ossi]

Ja aina voi nakuttaa pikkuvasaralla, jos kärkiväli on päässyt kulumaan.

Naks-Naks ja taas toimii :D

[C4vettester]

Sanoisin viimeaikaiseen omaan kokemukseen perustuen, että vasta sitten, kun alkaa tulla sytkähäiriöitä :D

Iridium-tulpille luvataan muistaakseni 100 000 mailin vaihtoväli
Pitäisikö vaihtaa Iridium-tulppien ostopaikaksi huippuedullinen Temu:

Temu: Iridium sytytystulpat (https://www.temu.com/search_result.html?search_key=iridium%20sytytystulpat)

Temusta tilaamalla tiedossa pelkkää säästöä myös vetteharrastukseen?

[Yorcci]

Pitäisikö vaihtaa Iridium-tulppien ostopaikaksi huippuedullinen Temu:

Temu: Iridium sytytystulpat (https://www.temu.com/search_result.html?search_key=iridium%20sytytystulpat)

Temusta tilaamalla tiedossa pelkkää säästöä myös vetteharrastukseen?

No minkä ihmeen takia pitäisi kannattaa jotain kiinalaista webbikauppaa ottaen riskin, että tuleekin joku halpakopioitu kuratuote sen sijaan, että kannattaisi kotikulmilla sijaitsevaa kivijalkakauppaa, josta saa lisäksi tavaran käpälään heti, eikä muutaman viikon päästä?

Ja muutenkin: tämä on mun projektiketju liittyen mun autoon ja mun tekemisiin sen kanssa, tänne ei tarvii tulla spämmäämään ja lässyttämään mistään kiinatuotteista.

Perusta oma ketju, missä sitten saat jankuttaa kiinakaupasta niin paljon kuin huvittaa.

[Macho]

ottaen riskin, että tuleekin joku halpakopioitu kuratuote
Hyvä että heillä on kuitenkin jokin mahdollisuus aitoon laadukkaaseen tuotteeseen.

[C4vettester]

No minkä ihmeen takia pitäisi kannattaa jotain kiinalaista webbikauppaa ottaen riskin, että tuleekin joku halpakopioitu kuratuote sen sijaan, että kannattaisi kotikulmilla sijaitsevaa kivijalkakauppaa, josta saa lisäksi tavaran käpälään heti, eikä muutaman viikon päästä?

....tänne ei tarvii tulla....lässyttämään mistään kiinatuotteista.

Perusta oma ketju, missä sitten saat jankuttaa kiinakaupasta niin paljon kuin huvittaa.
Faktat rauhoittanee itse kunkin mieltä, onhan kysymys kuitenkin jostain niinkin vakavasta kuin vettekulkineharrastuksesta :rolleyes: ja juuri nyt spesifisti Yorccin C6:een liittyvistä sytytystulpista:

DENSO valmistaa sytytystulppia Japanissa, Indonesiassa, Kiinassa ja USA:ssa.

BOSCH valmistaa sytytystulppia Brasialissa, Kiinassa, Intiassa ja Venäjällä.

AUTOLITE valmistaa suurimman osan sytkätulpistaan Kiinassa.

NGK valmistaa tulppiaan Japanissa ja USA:ssa.

(CHAMPION:in tulppien valmistusmaita ei löytynyt hakukoneella.)

Almighty Googlen kautta löytyi myös väite siitä, että vettestelijöille hyvinkin tutun ACDelcon eli GM:n alkuperäisiä speksejä vastaavia osia valmistetaan niin ikään Kiinassa (https://www.carcomplaints.com/news/2021/is-acdelco-made-in-usa-lawsuit-says-made-in-china.shtml).

Halusit Yorcci sitä tai et, mutta on hyvin todennäköistä, että C6:ssasi on hyvinkin paljon jälkituotanto-osia jotka on valmistettu Kiinassa.

Se ostaako kiinalaiset tai ei-kiinalaiset varaosat paikallisten väliportaiden kautta vai esim. suoraan valmistajalta (tehtaalta) on luonnollisesti itse kunkin oma päätös :thumrigh:.

(Itse hämmästelin sitä kun ostin paikallisesta suomalaisesta kivijalkakaupasta nimeltä Motonet BOSCH:in "saksalaiset laatutulpat" joiden valmistusmaa olikin sitten Venäjä :shock: :mrgreen:...)

[Yorcci]

Edelleenkään tuolla ei ole mitään tekemistä mun projektiketjun kanssa...

Se nyt ei ole kellekkään epäselvää, että kaikki isot merkit teettävät osia Kiinassa. Siitä ei ollutkaan aiemmin kyse. Vaan siitä, että mitään halpawebbikaupan mainostusta ei tarvitse tulla työntämään mun ketjuun.

Isot valmistajat asettavat sellaiset laatuvaatimukset tuotteelle, että kehtaavat myydä sitä oman brändinsä alla. Ja Kiinasta saa laatukamaakin, jos on valmis maksamaan siitä. Ja kuten näkyy, silti se kannattaa teettää Kiinassa.

Mutta mikään halpoihin hintoihin keskittyvä webbikauppa ei ole valmis maksamaan kovaa hintaa laadusta.

Olen itsekin tilannut tuotteita Kiinasta ja laittanut autooni. Ei se ole mikään kummallinen juttu. On välillä tullut ihan toimivaa kilkettä hyvin pienellä hinnalla. Mutta kyseessä on sellaiset osat, joilla ei ole vaikutusta esim. auton käyntiin, kuten sytytystulpat tai tulpanjohdot.

Tilasin keväällä C6:n rengaspaineantureiden koodauslaitteen amerikkalaiselta toimittajalta ja toisen samanmoisen ihan vaan uteliaisuuttani Kiinasta, koska se tuli kotiin kannettuna niin halvalla (vähän alle 1/10 amerikkalaisen toimittajan hinnasta ja lopulta melkein viikkoa nopeammin). Molemmat toimivat hyvin ja se amerikkalaisen toimittajan välittämä kikkarekin tuli kuitenkin sitten Kiinasta. On niissä vähän erilaiset tekstit ja pikkaisen eroa etukuoressa, mutta halvemman kapulan käyttöohjeessa piirretyt kuvat näyttävät samalta kuin tuo vähän kalliimpi laite. Eli kopio tai kopion kopio, mutta tällä kertaa toimiva sellainen.

Ja nyt riittää sitten tästä aiheesta vänkääminen ja trollaaminen tähän ketjuun. Jos on vielä jotain kiinan webbikauppoihin liittyvää, niin sille oma ketju.

[C4vettester]

No kerro nyt Yorcci viimeisimmät kuulumiset sun C6-projektistasi. Mitäpä olet puuhastellut?

Vai oletko alkanut valmistella C6:sta pikkuhiljaa jo talviteloille?

[ossi]

Asiaan juurikaan liittymättä tai tunkeutumatta;

Vasta yli 25 vuoden Corvette-harrastuksen jälkeen opin kuriositeettina, mistä muodostuu varaosien lyhenne ’Delco’.

”Dayton Engineering Laboratories Co”

Ohio US :)

[LT-1]

Asiaan juurikaan liittymättä tai tunkeutumatta;

Vasta yli 25 vuoden Corvette-harrastuksen jälkeen opin kuriositeettina, mistä muodostuu varaosien lyhenne ’Delco’.

”Dayton Engineering Laboratories Co”

Ohio US :)
28 vuoden GM harrastuksen jälkeen en minäkään tuota tiennyt. Tähän liittyen jota myöskään en tiedä, kysyn mistä tulee "AC", kuten AC-DELCO.

[Macho]

AC tulee polkupyöräilijän nimestä:

"In 1899, Albert Champion came to the U.S. as a champion bicycle racer. He found a job with the Stranahan brothers, who had started Champion Spark Plug Company in 1905 or 1906 and began production in 1907. Champion was not happy in his job because he had no control over his work. He already had at least one spark plug patent (from 1898 ) before leaving Europe. In 1908, he went to see William C. Durant of the Buick Motor Co. Durant asked to see some of his prototypes. Buick at that time was using Rajah spark plugs. Durant thought they could manufacture spark plugs to Champion's design cheaper than buying them from Rajah, and set Champion up in a workshop in Flint, Michigan as part of the budding auto industry there.

Champion went to work producing spark plugs to be used in Buick automobiles. Champion and Durant formed "Champion Ignition Co." Very shortly later, the Stranahan brothers ("Champion Spark Plug Co.") informed them they could not use the name "Champion" as they had it trademarked. At that time the name was changed to reflect Champion's initials. "AC Spark Plug" was trademarked in 1908. In 1927 AC became a division of General Motors."

[Yorcci]

On vissiin ollut liian helppoa harrastamista tän kutvosen kanssa, kun Alastarossa ratapäivillä loppui ajot ekaan neljän kierroksen settiin. Ei muita ongelmia kuin että jäi tarkistamatta jarrupalojen kunto ja etujarrupalat loppuivat ihan tyystin, toisella puolella meni heti äänestäkin päätellen jo metallille asti.

Ajelin sitten varovaisesti ja mahdollisuuksien mukaan moottorijarrutuksia käyttäen kotiin ja jätin auton parkkiruutuun huilaamaan palojen vaihtoon asti. Töissä oli sen verran kiirusta, että muistin tilata uudet jarrupalat vasta loppuviikosta, niin menikin melkein pari viikkoa, ennen kuin jaksoi vääntäytyä tallille jumppaamaan auton kanssa.

Levyt olivat ottaneet vähän itseensä ja kun ei sattunut sen kummempia apuvälineitä löytymään, niin akkukäyttöisellä hiomakoneella pyyhkäisin sitten 40:llä hiomalapuilla levyistä urat pois. Pelkääjän puolella paloissa riitti vielä pintaa ihan hyvin, vaikka palamateriaali oli selvästi ottanut jo itseensä kuumuudesta

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18496&stc=1&d=1728652294

...niin siellä pääsi hyvinkin kevyellä hionnalla. Ensimmäisen kierroksen jälkeen on vielä vähän tekemistä

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18497&stc=1&d=1728652368

...mutta aika nopeasti homma on sillä mallilla, ettei urat tunnu enää sormiin kuin paikoittain

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18498&stc=1&d=1728652494

Kuskin puolella palat olivat sitten menneet niin loppuun, että sisäpuolella ei varsinaista kitkapintaa ollut enää laisinkaan jäljellä eikä ulkopuolen palassakaan kyllä pääse materiaalipaksuudella kehumaan

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18499&stc=1&d=1728652715

Ja tällä puolella saikin sitten tehdä jo reilusti enemmän töitä tuollaisella ankealla menetelmällä, mutta kun ei muutakaan välinettä siihen hätään löytynyt, niin muutamien kulutettujen hiontalappujen jälkeen molemmat puolet olivat riittävän tasaisia.

Halusin kokeilla keraamisten palojen jälkeen semi-metallicceja, kun niiden pitäisi olla jonkin verran purevammat, toki ne tuovat myös enemmän jarrupölyä ja kuluttavat levyjäkin enemmän. No, kuvassa uudet palat semi-metallic vs. vanhat palat ceramic; kitkapinnan pinta-alassa on aika iso ero

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18500&stc=1&d=1728652962

...mikä nostatti ensin kulmakarvoja ja epäilyksiä, että tulikohan nyt varmasti oikeat palat, mutta kun kattelin noita semi-metallic -paloja maailmalta, niin kaikki Delcon versiot näyttivät samanlaisilta ja keraamisissa oli sitten isompi pinta-ala.

Ja nyt, kun on muutaman viikon ajellut ihan siviiliajoa, niin jatkossa pitäydyn kyllä noissa semi-metallic -versioissa. Jarrujen purevuus on ihan eri luokkaa kuin keraamisilla. Pienelläkin polkaisulla tulee heti sellainen olo, että tää lossihan pysähtyy ihan oikeasti, kun noilla keraamisilla oli tottunut siihen, että joutuu käyttämään enemmän poljinvoimaa.

[Macho]

Erikoista että toisella puolen palat oli selkeästi vähemmän kuluneet, tulee mieleen että jotain heittoa on. Ehkä toisella puolen satula jumittaa, mikä aiheuttaa palojen ylikuumenemista ja tuhoutumista tai sit jotain muuta vastaavaa. Ellei sitten levyjen jäähdytyksessä tms ole eroa? Esim C6 Z06 on samanlaiset levyt molemmilla puolen, mikä ei ole kovin hyvä design, sillä levyjen sisäisestä lamellirakenteesta johtuen vain toisen puolen jäähdytys toimii kuten pitää.

[Juhatee]

Olikos C6Z06 edessäkin tuo vamma että molemmin puolin on sama jäähdytyksen pyörimissuunta? Muistelin että takalevyissä oli noin (siksi ne hylkäsin aikoinaan) mutta etusissakin?

[Macho]

Olikos C6Z06 edessäkin tuo vamma että molemmin puolin on sama jäähdytyksen pyörimissuunta? Muistelin että takalevyissä oli noin (siksi ne hylkäsin aikoinaan) mutta etusissakin?
Kyllä, mulla on ne 84:ssa. Lisäksi ne on tietysti pirun painavat ja niistä rei-istä lähtee herkästi halkeamia jos ajaa radalla. Kaikin puolin huippulevyt.

[Yorcci]

Ellei sitten levyjen jäähdytyksessä tms ole eroa? Esim C6 Z06 on samanlaiset levyt molemmilla puolen, mikä ei ole kovin hyvä design, sillä levyjen sisäisestä lamellirakenteesta johtuen vain toisen puolen jäähdytys toimii kuten pitää.

Olipas unohtunut koko asia noista levyistä... mutta kävin tarkistamassa ja joo, ihan sama kämmi noissa Z51-paketin jarrulevyissä on, että kuskinpuoleisessa levyssä lamellit ovat oikeaan suuntaan jäähdytyksen kannalta ja pelkääjän puolella "vastakarvaan".

Tuntuisi, että tuosta (jäähdytyksestä -tai sen puutteesta-)ei löydy syytä siihen, että nimenomaan kuskinpuoleiset jarrupalat oliva ensin lopussa.

Täytyy varmaan käyttää satulat irti joskus lähitulevaisuudessa ja tsekata, että männät liikkuvat "yhtä herkästi" molemmin puolin. Satuloiden liukutapeissa ei ainakaan ollut mitään havaittavaa eroa, kun vaihdoin palat. Mäntien liikkuvuuteen (tai eroon liikkuvuudessa eri puolilla) en kiinnittänyt huomiota, kun niiden puristeluun vaatii vähän työkaluja.

[Yorcci]

Tuossa kolmisen kuukautta sitten maalailin takaspoikkaa ja silloin oli maalissa ja/tai pohjamaalissa oli kiehumisongelmaa http://finnshark.com/forum/showpost.php?p=551342&postcount=410

Siihen kun suihkutteli vaan lisää kerroksia, niin lopputulos oli sitten ihan kelvollinen. Kunnes alkoi lämpimät ja aurinkoiset kelit, joiden vaikutuksesta ilmestyi pari kuplaa ja ne ovat sitten pysyneet kuukauden ajan...

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18358&stc=1&d=1719166280

Onko raadilla vinkkejä, miten noiden kimppuun kannattaa käydä?

Neulalla reikä johonkin reunaan ja annetaan kuplan tyhjentyä, minkä jälkeen hiotaan tonttiin ja lähdetään alusta vetämään pohjamaalit + pintamaalit uusiksi?

Hiotaan suoraan tonttiin ja lähdetään alusta vetämään pohjamaalit + pintamaalit uusiksi?

Ja millä varmistetaan se, ettei homma mene taas uusiksi kuukauden päästä?

Oliko tähän nyt kellään mitään vinkkejä tarjota vai menenkö taas vaan perse edellä puuhun niin pitkälle, kuin kynnet pitää?

Kuplat ovat pysyneet ennallaan, joten tällä hetkellä olen kaavaillut itse seuraavaa:

Rapsitaan kuplat pois, hiotaan pinta tonttiin, lämmitellään kuumailmapuhaltimella spoikkaa tai heitetään saunaan ennen löylynheittoa muutamaan otteeseen (että sais noi kuplat aiheuttaneet kaasut pois) ja sitten alusta pitäen homma uusiksi vetämällä pohjamaalit + pintamaalit uusiksi.

[Skorppi]

Mulla on myös tullut pari kertaa vastaan näitä kuplivia maalauksia ja olen siinä kohtaa vaan hionut osan puhtaaksi, eli tässäkin tapauksessa kuidulle. Sitä ei oikein tiedä millä jengi niitä osia ennen maalaillut. Itse kun en viitsi käyttää kuin automaalikaupan tuotteita. Viimeksi kävi sama homma tuon oman zr1 kopsu spoilerin kanssa. Vedin hiomavärin ensin päälle ja se näytti hyvältä, mutta jostain syystä pintamaali kupli ylös. Hioin kuidulle ja aloitin uudestaan hiomavärillä + 2k pintamaali ja sen jälkeen on pysynyt jo pari vuotta pinta hyvänä.

[C4vettester]

Oliko tähän nyt kellään mitään vinkkejä tarjota vai menenkö taas vaan perse edellä puuhun niin pitkälle, kuin kynnet pitää?

Kuplat ovat pysyneet ennallaan, joten tällä hetkellä olen kaavaillut itse seuraavaa:

Rapsitaan kuplat pois, hiotaan pinta tonttiin, lämmitellään kuumailmapuhaltimella spoikkaa tai heitetään saunaan ennen löylynheittoa muutamaan otteeseen (että sais noi kuplat aiheuttaneet kaasut pois) ja sitten alusta pitäen homma uusiksi vetämällä pohjamaalit + pintamaalit uusiksi.
No minun vinkki on se, että pitäisi ensi alkuun ymmärtää mistä yksinkertaisesta fysikaalisesta ilmiöstä maalin kupliintumisessa on alunperin ollut todennäköisimmin kyse.

Veikkaan, mutta siis vain veikkaan, että kyse on siitä että sulla on alunperin ollut ennen maalausta jotain epäpuhtauksia noissa kohdin spoikkaa johon maali ei sitten ole tarttunutkaan. Ja lopputuloksena maali sitten korkkasi irti kuvasi osoittamalla tavalla.

Eli pelkkä uudelleen hionta ei riitä vaan pitää myös huolella puhdistaa maalattava pinta kaikesta mahdollisesta liasta ja muista epäpuhtauksista (myös kemiallisesti puhdistaen ei vain mekaanisesti).

Toinen mahdollisuus on, että maali on kyllä tarttunut alunperin kunnolla kiinni spoikkaan mutta kupliintumisen alla oleva spoikkarakenne on rikkoontunut pinnastaan ja tästä syystä ponnahtanut näkyviin kuplien muodossa.

Se kummasta ilmiöstä on kyse selviäisi kun leikkaisit kuplat auki ja katsoisit irtileikatun maalipalasen spoikan puoleista pintaa. Jos siinä on jotain näkyvää fyysisesti kiinni niin kyse on mekaanisesta epäpuhtaudesta tai spoikkapinnan rikkoontumisesta. Jos mitään ei näy kiinni maalissa niin sitten kyse voisi olla todennäköisimmin jostain "kemiallisesta epäpuhtaudesta" johon maali ei vain ole alunperin tarttunut kunnolla kiinni.

Ja jos todennäköisenä lopputulemana tässä on se, että joudut lopulta tarttumaan uudelleen hiomavermeisiin, tekemään uudelleen pohjat ja uudelleen maalaamaan spoikan niin sehän antaa sulle mainion tilaisuuden tehdä ennen sitä kokeellinen vaihtoehtoinen maalikorjaus: leikkaa kuplat irti terävällä askarteluveitsellä (https://www.motonet.fi/tuote/wolfcraft-askarteluveitsi?product=70-03815), puhdista spoikan pinta (myös kemiallisesti), liimaa maalipalat takaisin kiinni spoikkaan, tee tarvittaessa maalipalan leikkauksen rajat häivyttävä kevyt paikkomaalaus ja viimeistele vesihiomalla tms. Jos tämä koe menee pieleen niin sullahan on aina kuitenkin olemassa optio tehdä koko maalaushomma uusiksi eli kokeilemalla "jotain toista lähestymistä" et siis edes lopulta menetä mitään. Jos korjauskoe menee vithuiksi niin sitten menee ja tekee hionnat, maalauksen yms. vaan alusta asti uudelleen aivan kuten jo teitkin ensimmäisellä spoikan maalauskerralla.

[Yorcci]

Olen ollut jo pitkän aikaa kyllästynyt satunnaisiin ongelmiin käynnistyksissä (auto saattaa jonain aamuna olla ihan kuollut, vaikka edellisenä päivänä olisi ajettu pitkiäkin matkoja) ja muutama viikko sitten tein vähän testejä vahvistaakseni oletukseni perimmäisestä syystä.

Olen ladannut akun ulkoisella C-Tekin akkulaturilla täyteen useamman kerran ja ajanut myös akun kunnostusohjelman muutamaan kertaan, mutta eipä niistä ole oikeastaan apua ollut, kun ongelma ei ole poistunut. Auton laturi, jonka ostin vuosi sitten, lataa ihan normaalisti ja lähestulkoon aina latausjännite on yli 14 V, matka-ajossa n. 14.5 V.

Laitoin yleismittarin akun napoihin kiinni ja kuvasin videoita akkujännitteen vaihtelusta käynnistyksessä, koska kutosessa mittaristo "sammuu" käynnistyksen ajaksi eikä auton mittareista voi seurata jännitevaihtelua.

Osan käynnistyksistä tein, kun autolla oli ajettu hetken aikaa ja sammutettu, osa vähän pidemmän seisonnan jälkeen (useampi tunti tai muutama vuorokausi ajon jälkeen). Lähtötilanne ennen käynnistystä oli, että akun napajännite oli 12.0 - 12.3 V:n välillä. Mikä jo itsessäänkin kertoo siitä, että akku on käyttöikänsä loppusuoralla, koska esim. autowikin taulukko (http://www.autowiki.fi/index.php/Akun_kunnon_tarkistaminen) kertoo, että 12.0 V napajännitteellä akussa on enää n. 40 % varausta jäljellä. 12.3 V tarkoittaa n. 65 %.

Saman sivun mukaan käynnistyksessä jännite ei saisi pudota alle 10 V, mutta noissa mun testeissä joka kerta putosi alle 10 V, vaihtelun ollessa 8.7 - 9.4 V, vaikka auto lähtikin käyntiin ihan normaalisti.

Kävin siis ostamassa uuden akun, valinta kohdistui tällä kertaa Bilteman AGM-akkuun, koska sellainen sattui olemaan fyysisesti sopivassa koossa saatavilla ja siinä on 4 vuoden takuu. Hintakin oli "järkevä".

Tyrkkäsin tuonkin varmuuden vuoksi C-Tekin perään ja latasin AGM-ohjelmalla täyteen ennen autoon laittamista, koska varastoinnin jälkeen akun varaustaso voi olla enemmän tai sitten vähemmän.

Akun pohja oli muotoiltu vähän epäsopivaksi kutvosen akkutelineeseen, vaikka akun fyysiset mitat olivatkin rullamitalla vilkaistuna samat kuin aiemmassa akussa, mutta pikkaisen viilaa näyttämällä akku suostui asettumaan jämäkästi paikalleen.

Uudella akulla tein useamman kerran vastaavan mittauksen akun navoista tässä lokakuun aikana, kun auto oli seissyt pihassa 2-5 päivää ja lähtötilanne napajännitteessä oli 12.2 - 12.4 V ja käynnistyksissä akkujännite putosi 10.5 - 10.7 V:iin.

[BlueVette]

Onko sulla sellainen ruuvilla pikairroitettava miinuskenkä? Itse otin moisen pois koska juurikin satunnaisesti jännite laski startatessa ilmeisimmin huonon kontaktin takia.

[Yorcci]

Onko sulla sellainen ruuvilla pikairroitettava miinuskenkä? Itse otin moisen pois koska juurikin satunnaisesti jännite laski startatessa ilmeisimmin huonon kontaktin takia.

Ei ole.

Nelkussa oli ja otin siitäkin pois juuri tuon huonon kontaktin takia. Muistaakseni mulla alkoi ABS kiukkuilemaan talvella, kun jännite putosi pelkääjänpuoleisessa taka-anturissa.

[Macho]

Niitä ruuveja on eri laatuisia, osa ei huononna kontaktia.

[Yorcci]

Uuden akun perään lähdin vaihtamaan laturin vielä ameriikan maalla suuresti kehuttuun Mechmanin 170 A:han. Tämän pitäisi jaksaa pitää latausjännite kuumentuneenakin siellä 14.5 V:n "paremmalla puolella", kun vakiolaturi kärsii enemmän ja vähemmän "heat soak":sta, siis latausjännite putoaa kuumuudessa jopa 13 voltin tienoille. Tätä ei ole mulle sattunut, mutta vähän varmuuden vuoksi ajattelin puuttua asiaan, ennenkuin siitä tulee ongelma.

Suurin odotuksin tallille ja vaihtamaan laturia. Siinähän ei kauaa nokka tuhise, kun vakiolaturi on poistettu konehuoneesta ja otettu Mechmanin rinnalle vertailuksi.

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18515&stc=1&d=1730493197

Mechmanin laturi on fyysisesti aavistuksen pienempi kooltaan ja pluslähtö on hieman eri kohdassa, mutta ei sen kummempaa. Mechman putoaa paikalleen pienemmästä koostaan johtuen helposti (vakiolaturia joutuu hieman pyörittelemään poisotettaessa ja paikalleen laitettaessa). Piuhatkin osuvat liittimiin ihan nätisti, vaikka plussa onkin eri kohdassa. Ainoastaan laturin kiinnityspultti tulee aika pirunmoisen lähelle:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18516&stc=1&d=1730493689

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18517&stc=1&d=1730493719

Tuo olis illalla haitannut sen verran, ettei olis tullu uni silmään, joten lyhensin pulttia mielenrauhan takaamiseksi:

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=18518&stc=1&d=1730493822

Ja sitten olikin aika lähteä testaamaan, miten Mechman jaksaa puskea jännitettä.

En ollut uskoa silmiäni, kun ensimmäisissä liikennevaloissa seisoessa latausjännite putosi välillä 13.5 volttiin jännitteen hyppiessä jatkuvasti 13.5-14 V, kun vakiolaturi ei putoa alle 14 voltin eikä myöskään hypähtele noin isolla skaalalla, vaan muutos on 0.2 V ja muutokset rauhallisia. Liikkeessä ollessa Mechman latasi 14.1 - 14.2 V, kun vakiolaturi työntää 14.3 - 14.5 V.

Pihassa, kun laitoin ajovalojen lisäksi sumuvalot päälle ja painoin jarrupoljinta, putosi latausjännite 13.2-13.4 volttiin.

Kirosin katkerasti ja kävin vaihtamassa vakiolaturin takaisin. Lataus toimi kuin ennenkin. Tasaisesti ilman pomppimisia eikä vastaavissa tilanteissa pudonnut kertaakaan alle 14 voltin.

Mechmanin laturin ostin käytettynä ja aiemmassa autossa se toimi moitteettomasti, joten missä voisi olla vika? Jännitteensäädin ei vaikuta oikein todennäköiseltä, kun liikkeessä ollessa latausjännite pysyy tasaisena. Mikä siten voisi aiheuttaa tuon kyykkäämisen ja latausjännitteen hyppelehtimisen?

Tarkistin nosturilla startille tulevan ja sieltä lähtevän kaapelin kiinnityksenkin, kun siinä on ollut nettitietojen mukaan jonkin verran oireilua mutterin löystymisen takia, mutta tiukassa oli.

Mechman on kiinteällä hihnapyörällä, kun (automaatin) vakiolaturissa on vapaapyörä, mutta kun Mechmanilta ei saa muuta kuin tuota kiinteää hihnapyörää ja se toimii ameriikan maalla automaateissa ihan samoin kuin manuaaleissakin.

[Macho]

Laturikorjaajan pitäis tsekata se, jotain hajoamassa sisältä varmaan. Tai sit pistä Mechmannille postia että mikä osa vois olla ongelma ja ne lähettää sen uuden.

[Yorcci]

Pistin pitkän viestin Mechmanille ja vastaus oli:

You might actually be idled slightly too low.


:shock:

Juu. Tyhjäkäyntikierroksista varmaan johtuu sekin, että ei tuota edes samaa jännitettä kuin vakiolaturi normiajossa...

#-o

[LT-1]

AINA, kun laitteessa on fyysinen ero, pitää tarkistaa kiristimen asento eli onko remmi löysällä.

[Yorcci]

AINA, kun laitteessa on fyysinen ero, pitää tarkistaa kiristimen asento eli onko remmi löysällä.

Kiristin näytti asettuvan ihan samaan kohtaan kuin aiemminkin.

[Macho]

Juu. Tyhjäkäyntikierroksista varmaan johtuu sekin, että ei tuota edes samaa jännitettä kuin vakiolaturi normiajossa...

#-o

No sehän ihan riippuu mille kierroksille juuri se laturi on suunniteltu. Tarkoitan jos laturi toimii speksien mukaan, se ei ole vika vaan ominaisuus. Latureitahan myydään eri käyttötarkoituksiin. Esim itse olen seuraavan laturin ihan teetättämässä mittatilauksena, tulee just sellainen kuin haluan.

Onko sulla vakiokokoinen kampiakselin hihnapyörä? Entä laturin hihnapyörä? Mitkä ovat tyhjäkäynti kierrokset ja mikä on laturin tarkka malli?

[Macho]

Tarkistin niin tosiaan netistä löytyy 170A ylistäviä kommetteja, joiden mukaan tyhjäkäynnilläkin pitäisi ladata oikein hyvin. Seuraavaksi tsekkasin mitä malleja heillä tällä hetkellä löytyy:

https://www.mechman.com/2008-2013-3/

Nykyinen mallisto näyttää erilaiselta kuin mitä sinulla on, eli olisiko niin että sinulla on heidän joku vähän vanhempi malli mikä on sopiva korkeakierros racing käyttöön, eli ehkä sellainen joka lataa heikommin matalilla kierroksilla. Tosin racing käyttöön sopivaksi mainostavat tuota uuttakin. Uusi on 6 phase mikä lataa paremmin tyhjäkäynnillä.

"6 phase alternators offers incredible output in a compact and durable package. Highly efficient, these units use less horsepower per kW than conventional 3 phase alternators. These units feature 12 diodes, twin rectifier plates"

Onko sun laturi 6 vai 3 phase?

Voisit siitä myös laittaa heille kysymyksen että onko tuo heidän nykyinen malli tyhjäkäynnillä parempi? Hehän ovat mitanneet noi kaikki joten pitäisi olla ihan tarkkaa tietoa.

[Yorcci]

Uusi on 6 phase mikä lataa paremmin tyhjäkäynnillä.

"6 phase alternators offers incredible output in a compact and durable package. Highly efficient, these units use less horsepower per kW than conventional 3 phase alternators. These units feature 12 diodes, twin rectifier plates"

Onko sun laturi 6 vai 3 phase?

Nää on kaikki 6 phase (tai jossain keskusteluissa 6 pole). Toi conventional 3 phase viittaa vakiolaturiin.

[Tuomas]

Em. laturi on allekirjoittaneen autosta ja vaihtui 240A versioon valtavan virrankulutuksen vuoksi.
Mechman on ymmärtääkseni kuoreen tehnyt ulkoisia päivityksiä ainoastaan.
Pientä jännite droppia huomattiin pitkässä vedossa lentokentällä, joka korjaantui 240A päivityksellä.
170A versiolla ei pitäisi tyhjäkäynti droppeja olla, toki keskustelua näistä tullut vastaan.
Itse en tämmöiseen törmannyt, enkä myöskään 240A versiolla, mistä valmistajakin varoittelee. Toki tyhjäkäynti on 900rpm.

Mittaustapa ei selviä viestistä? Yleismittari laturin päässä?
Oma data perustuu Motecin tiedonkeruuseen.

Yleinen ongelma tai ominaisuus, mihin kiinnittänyt huomiota on vajavainen kaapelointi.
170A tarvitsee 25mm2 täyskuparijohdon, akun ja startin väliin laittaisin 50mm2 täyskuparin, kuten myös akun maadoitukseen. Lisäksi lohkon maadoitus startin kupeessa kannattaa vähintää tarkastaa.

[Yorcci]

Em. laturi on allekirjoittaneen autosta ja vaihtui 240A versioon valtavan virrankulutuksen vuoksi.
Mechman on ymmärtääkseni kuoreen tehnyt ulkoisia päivityksiä ainoastaan.
Pientä jännite droppia huomattiin pitkässä vedossa lentokentällä, joka korjaantui 240A päivityksellä.
170A versiolla ei pitäisi tyhjäkäynti droppeja olla, toki keskustelua näistä tullut vastaan.
Itse en tämmöiseen törmannyt, enkä myöskään 240A versiolla, mistä valmistajakin varoittelee. Toki tyhjäkäynti on 900rpm.

Mittaustapa ei selviä viestistä? Yleismittari laturin päässä?
Oma data perustuu Motecin tiedonkeruuseen.

Yleinen ongelma tai ominaisuus, mihin kiinnittänyt huomiota on vajavainen kaapelointi.
170A tarvitsee 25mm2 täyskuparijohdon, akun ja startin väliin laittaisin 50mm2 täyskuparin, kuten myös akun maadoitukseen. Lisäksi lohkon maadoitus startin kupeessa kannattaa vähintää tarkastaa.

Noi mun vertailulukemat ovat auton mittaristosta katottu sekä Mechmanilla että vakiolaturilla. Tiedossa on, että mittaristossa näkyy 0.2-0.3 V pienempi jännite kuin akun navoista mitattuna, mutta molemmat lukemat on katottu mittaristosta.

Uusi moniurahihna on tulossa ja sitten ajattelin tarpeen vaatiessa kokeilla vielä hihnasprayn ruiskimista, koska itse epäilen, että kyse on hihnan luistamisesta.

[Tuomas]

En luottaisi omaan mittariin yhtään.
Mittaa latausjännite laturin ja akun päästä, samoten käynnistämisessä. Jos mahtuu, vertailun vuoksi vielä startilta.

Sullahan on akku konehuoneessa?
Tarkasta kaikki liitokset akku-sulakerasia-laturi-startti väliltä, sekä maadotukset. Laturin piuhan suosittelen vaihtamaan joka tapauksessa, Optima tai Odyssey on AGM akkuna on oma valinta.

[Yorcci]

En luottaisi omaan mittariin yhtään.
Mittaa latausjännite laturin ja akun päästä, samoten käynnistämisessä. Jos mahtuu, vertailun vuoksi vielä startilta.

Sullahan on akku konehuoneessa?
Tarkasta kaikki liitokset akku-sulakerasia-laturi-startti väliltä, sekä maadotukset. Laturin piuhan suosittelen vaihtamaan joka tapauksessa, Optima tai Odyssey on AGM akkuna on oma valinta.

Juu, akku on konehuoneessa. Noita käynnistyksiä oon mittaillu suoraan akun navoista, kun epäilin vanhan akun olevan tiensä päässä (ja sillä tiedänkin tuon auton mittarin ja todellisen akkujännitteen eron). Käynnistyksessähän ei tuosta mittaristosta näe mitään.

Mittailin tuota Mechmanin suoraan laturin plussasta akun plusnapaan (jännite-eroa 0.11-0.14 V), laturin plussasta laturin runkoon, laturin plussasta auton runkoon ja akun miinusnapaan, akun navoista ja akun plussasta runkoon ja laturin runkoon ja vielä miinusnavasta laturin runkoon (jännite-eroa 0.03 V). Ei ollut mitään poikkeuksellisia eroja, mutta ongelmana oli jokaisessa mittauksessa se jännitteen hyppiminen.

Ajattelin kyllä lisätä kokeeksi laturin ja sulakerasian viereisen plussapisteen välille lisäkaapelin (jotain 16 tai 20 neliömillistä kaapelia on jäänyt autostereoasennuksista muutama metri), josko tuolla olis mitään vaikutusta, mutta tässä nykyisessä tilanteessa mua ihmetyttää eniten se, että vakiolaturi pysyy stabiilina ja puskee enemmän jännitettä kaikissa tilanteissa kuin tuo Mechman, vaikka tilanteen pitäisi olla päinvastoin.

Mutta kunhan uusi moniurahihna saapuu tontille, niin sitten voi taas testailla lisää, kun saa yhden mahdollisen vikakohteen tarkistettua. Vakiolaturissa hihnapyörä pyörii kyllä selkeästi herkemmin kuin Mechmanissa.

[Macho]

Vakiolaturissa on se vapaapyörä eli jokin kytkin? se vermaan tuntuukin erilaiselta pyörittää käsin, en tiedä.

Tuo kaapeliasia on niin totta, se joka tapauksessa kannattaa laittaa paksumpi, vaikka olisi vakio laturi ym, aina se on ilmaista extra lataustehoa, kun häviöt pienenee.

Jotenkin itsellä vieläkin mielessä, että ettei kuitenkin olisi jokin vika tullut tuohon laturiin, esim. ihan yksi siipeensä saanut komponentti vain, mikä sitten aiheuttaa jännitteen pomppimista ja tehon vajavaisuutta. Tuomaksellahan oli siinä maksimikuorma ilmeisesti päällä useinkin. Tai sitten konehuoneen lämpötila oli korkeampi, kuin autoissa tavallisesti?

Löytyykö mistään laturikorjaamoa missä olisi jokin dyno? Olisi hyvä saada käppyrä tuotosta.

Tai vähintään oskilloskooppi kiinni laturin ulostuloon että tuleeko tasaista sähköä vai ei, yleismittari ei ole kovin tarkka.

[Yorcci]

Tai vähintään oskilloskooppi kiinni laturin ulostuloon että tuleeko tasaista sähköä vai ei, yleismittari ei ole kovin tarkka.

Jännite hyppii mistä pisteistä tahansa mitattuna (akun plus- ja miinusnapa / laturin plusnapa ja laturin runko / sulakerasian vierestä plus ja akun miinusnapa) 0.5 - 0.8 V skaalalla, niin ei siihen enää oskilloskooppia tarvita :rolleyes:

[Tuomas]

Vakiolaturissa on se vapaapyörä eli jokin kytkin? se vermaan tuntuukin erilaiselta pyörittää käsin, en tiedä.

Tuo kaapeliasia on niin totta, se joka tapauksessa kannattaa laittaa paksumpi, vaikka olisi vakio laturi ym, aina se on ilmaista extra lataustehoa, kun häviöt pienenee.

Jotenkin itsellä vieläkin mielessä, että ettei kuitenkin olisi jokin vika tullut tuohon laturiin, esim. ihan yksi siipeensä saanut komponentti vain, mikä sitten aiheuttaa jännitteen pomppimista ja tehon vajavaisuutta. Tuomaksellahan oli siinä maksimikuorma ilmeisesti päällä useinkin. Tai sitten konehuoneen lämpötila oli korkeampi, kuin autoissa tavallisesti?

Löytyykö mistään laturikorjaamoa missä olisi jokin dyno? Olisi hyvä saada käppyrä tuotosta.

Tai vähintään oskilloskooppi kiinni laturin ulostuloon että tuleeko tasaista sähköä vai ei, yleismittari ei ole kovin tarkka.

Tämmöistä ”pomppimista” ei ole ikinä havaittu. Tyhjäkäynnillä pienillä kierroksilla lienee normaalia ja ominaisuus. 900rpm tyhjäkäynnillä ei ole mitään erityistä huomannut.
Vakiomittarissa on niin raa’at filtterit että sen perusteella ei voi sanoa mitään mielestäni.
Se hyöty ja ero lienee tulee kuitenkin silloin kun virran tarve on suuri, ja itse en tyhjäkäynnin arvoille antaisi mitään painoarvoa.

[Tuomas]

Jännite hyppii mistä pisteistä tahansa mitattuna (akun plus- ja miinusnapa / laturin plusnapa ja laturin runko / sulakerasian vierestä plus ja akun miinusnapa) 0.5 - 0.8 V skaalalla, niin ei siihen enää oskilloskooppia tarvita :rolleyes:

Jännitehäviöt viittaa riittämättömään kaapelointiin.

[Macho]

Just. No sittenhän näkisin, että diagnoosi on selvä, jännite kun ei pitäisi hyppiä vaikka kierrosluku olisi jotenkin alhainen ja jännite alhainen. Ainakin mulla pomppiminen on alkanut kun laturi on alkanut hajota, ja sen päälle tosiaan alhainen jännite tyhjäkäynnillä.

Mikähän firma tämä on, ne varmaan osais ainakin sanoa, mikä osa sisällä on viallinen

https://autosahko.fi/jas-jyvaskyla/

Mutta toki, tämä kaikki on vain arvailua, ehkä viemällä sen tuonne saisi ainakin selvyyden.