View Full Version : Yorcci's kuutosvetelys
Niinhän siinä sitten kävi -vähän yllättäen- että musta vuoden 1991 seenelkku vaihtui oranssiin kuutoseen. Kuutoskuume oli vaivannut enemmän ja vähemmän parin vuoden ajan, mutta nyt sitten yht'äkkiä palaset loksahtivat kohdalleen ja pihaan tuli vuoden 2008 vetelys 6-vaihteisella automaattiaskilla, Atomic Orange-värillä ja -tietysti- LS3-moottorilla. LS3 oli ehdottomana vaatimuksena, väri oli hyvä plussa (yksi omista suosikkiväreistä kuutosessa) ja korkealla vaatimuslistalla oli myös Z-51 -paketti. Laatikon suhteen ei ollut itse asiassa niin paljoa väliä, sekä manuaalista että automaatista löytyy molemmista 6 pykälää. Vaikka ehdin nelosella ajaa manuaalilla n. 200 000 km, niin automaatissakin on puolensa ja hyvin lyhyen tuttavuuden jälkeen täytyy sanoa, että kyllä tuon öljynlämmittäjän kanssa varmaan oppii elämään. Jos sitä nyt sais vähän säädettyä joiltain ominaisuuksiltaan itseä miellyttävään suuntaan. Aika näyttää.
Toiveissahan olisi tietysti, että tästä tulisi huomattavasti lyhyempi projektiketju kuin mitä oli seenelkun kanssa... Tällä hetkellä ylevänä tavoitteena on pitää auto vakiona ainakin tämän kesän ajan ja opetella auton (ja varsinkin automaattilaatikon) tavoille. :driving:
Pari pientä juttua on toki suunnitteilla kesälle: HUDin asennus ja äänentoiston päivitys subbarilla. Autossahan oli jo valmiina (Kenwoodin) aftermarket-soitin, joka olisi ollut omalla projektilistalla, nyt ei ole sitä murhetta. Mutta moottoriin ei ole suunnitteilla mitään virityksiä. Tälle kesälle. Selväähän on aivan heti, että ei tää ihan vakiona pysy moottorin osalta montaa vuotta :twisted:
Mutta todistaakseni sen, että vakio on tämän kesän teema, tässä ensimmäinen projekti: äänenvaimentajat vakioiksi(!)
Autossahan oli kaupantekohetkellä jotkin rosteriset aftermarket-vaimentajat, jotka kuulostivat ihan hyviltä tyhjäkäynnillä ja jossain 2 000 rpm jälkeen. Mutta mulla on niin hirvittävän pieni sietokyky resonanssikuminalle, että jo pelkkä siirtymä Tampereen alapuolelta Jyväskylään riitti siihen, että homma piti saada hoitoon välittömästi. Maantieajossa tasakaasulla juuri siinä 80-100 km/h välillä kumina oli mun mielestä aivan sietämätön. Läpät selällään soundi oli kyllä maukas.
Eräällä kanssaharrastajalla sattui olemaan nosturilla tilaa ja eipä siinä sitten kauaa nokka tuhissut, kun oli ensimmäinen palastelu-urakka vauhdissa: Putkien klemmariliitokset irti taka-akselin etupuolelta, keskiosa putkistosta irti kattien jälkeisistä liitoksista:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16829&stc=1&d=1653511232
...ja sittenhän vaimentajat tulivat pienellä vaivalla taka-akselin yli. Vakiopönttöjä takaisin asetellessa takavakaaja oli tiellä, koska vakiovaimentajat ovat niiin paljon kookkaammat kuin aftermarker-vastineensa. Vakaajan keskikiinnikkeet irti ja vakaaja "pyörähtää" sen verran alaspäin, että pöntöt mahtuvat paikalleen. Tai siis sen jälkeen, kun on laatikosta vielä käyty vetämässä vaihteenvalitsin toiseen äärilaitaan ('S').
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16830&stc=1&d=1653511837
Tässä vaiheessa vaan kävi ilmi, että ilmeisesti tämäkin yksilö kärsii yhdestä bensapumpun tyyppiviasta... Kävin matkalla tankkaamassa tankin täyteen ja sivustakatsojat kiinnittivät huomiota bensan hajuun auton ollessa nosturilla ja totta tosiaan - sieltähän sitä tihkuu kuskinpuoleisen tankin reunaa myöten:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16831&stc=1&d=1653512016
Ongelmaa voi kiertää tankkaamalla tankki aina vain puolilleen tai max 3/4 täyteen, mutta sanomattakin on selvää, ettei se poista itse ongelmaa. Tästähän on rapakon toisella puolella melkoisen pitkä ketju olemassa: https://www.corvetteforum.com/forums/c6-corvette-general-discussion/3563123-danger-fuel-leaks-safety-recall.html
Vaikuttaisi siltä, että ainut korjaus on bensapumpun vaihto. Joka vaatii kuskinpuoleisen tankin pudottamisen alas. Joka taas automaatin tapauksessa tarkoittaa takakelkan, laatikon ja koko voimansiirron pudottamista alas... ei tapahdu ihan tässä nyt lähipäivinä/-viikkoina :rolleyes:
Mutta takaisin itse asiaan. Vaimentajat paikallaan ja auto kotipihassa:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16832&stc=1&d=1653512562
Stance on omaan silmään ihan ok, ehkä renkaat saisivat tulla inan verran ulommaksi, mutta siihen löytynee lääke helposti pienistä spacereista.
Ai niin - kannattiko vaimentajien vaihto? Omasta mielestäni ehdottomasti. Maantiellä matkanopeuksissa suurin melun lähde on rengasmelu ja autossa pystyy vaivatta keskustelemaan ihan normiäänellä. Vaikka auto onkin nyt jo lähes liian hiljainen urheiluautoksi (eikö se ikinä ole hyvä, prkl??), niin resonanssin katoaminen on huomattavasti tärkeämpää mulle. Jos vaikka jostain tulis järkihintaan NPP-vaimentajat vastaan, niin ne voisi kyllä ottaa kokeiluun. Melkein 2 tonttua esim. Corsan vaimentajista on ihan liikaa mun lompakolle.
Ennemmin säästän ne rahat moottoriosastolle... nokkakepillä ja peltisarjoillakin saa ääntä lisää -sitten joskus- :rock:
Sörsselssön
26.05.2022, 04:59
:salut:
Kyllä se tankki tulee sieltä alas ilman paketin pudottamista, mutta tosi veemäinen homma.
...
Mutta moottoriin ei ole suunnitteilla mitään virityksiä. Tälle kesälle. Selväähän on aivan heti, että ei tää ihan vakiona pysy moottorin osalta montaa vuotta :twisted:
.. Onnea hankinnasta! Saas nähdä mitä päivityksiä nähdään tulevina kesinä Sharikin Perfomance Cornerissa. 1 Mile Top Speed:ssä taitaa vanha 268km/h aika ainakin mennä rikki.
Onnea hankinnasta! Saas nähdä mitä päivityksiä nähdään tulevina kesinä Sharikin Perfomance Cornerissa. 1 Mile Top Speed:ssä taitaa vanha 268km/h aika ainakin mennä rikki.
Kiitos onnitteluista (muillekin onnittelijoille!)
Ainakin kaikki vakiot base-kuutoset, mitä on ollu samoissa mailitapahtumissa, ovat olleet järjestään selvästi hitaampia maililla kuin mitä nelkku. Toki ne on olleet LS2:lla, mutta ei se LS3:n kolmisenkymmentä lisähepoa paljoa tee maililla. Ja kun C6 Z06:llakin nopeudet on siellä 275 km/h tienoilla vakiokoneella, niin pitäisi kyllä olla kaikki tähdet, kuut ja planeetat just oikeissa asennoissa, että tuolla hätyyteltäisiin 270 km/h loppunopeutta. Mutta en pidättele henkeä sitä odotellessa :D Ehkä sitten, kun jossain vaiheessa vaihdetaan koneeseen osia?
Ja sitten on tietty sekin ongelma, että vielä ei ole tullut yhtään tapahtumaa tietoon tälle kesää, missä pääsis ajamaan koko mailia. Mutta tietysti toi pitää hilata viivalle, kun vaan sattuu tapahtumaa kohdalle, vaikka sitten 1/4-mailia.
Kyllä se tankki tulee sieltä alas ilman paketin pudottamista, mutta tosi veemäinen homma.
Automaatin kanssa? Väittäävät rapakon toiselta puolelta, että vain manuaaliaskin kanssa onnistuisi.
Ja toi "tosi veemäinen" ei kyllä rohkaise kokeilemaankaan :smielielo
Onnittelut hienosta hankinnasta 👍😎
Tulee tankki alas myös automaatin kanssa ilman laatikon irrotusta, omastakin otin tankin pois laatikko paikallaan kun vaihdoin tehokkaamman bensapumpun. Yhdysputki on keskeltä autoa semmoisessa kannattimessa ja laatikko on niin korkea, että yhdysputki ei mahdu napsahtamaan siitä pois jos laatikko on ihan ylhäällä. Takakelkan mutterit kun ottaa auki sen mitä niissä on varaa, niin yhdysputki mahtuu tulemaan keskeltä hieman taaksepäin, jotta sen siis voi vetää pois tankista. Ahdasta on ja käsivarret kovilla, mutta tehtävissä :)
Haastetta tuo lisää jos yhdysputken sisällä olevien pikkuputkien laipan kiinnikkeet on poikki (/menee poikki) tankin päästä ja näin ollen ei irtoa suosiolla vaan liikkuu yhdysputken mukana sitä vedettäessä.
Onnea Yorcci hankinnasta! Tuo on hyvä ja kaunis ”base line”, josta lähteä rakentamaan. Nätti!
Hyvä väri!
Eikös C6:ssa oo joku äänenvaimentimien ohitusnappi tai niihin saa semmosen? Tai jonkun sulakkeen poistamalla lisää mölyä.
Haastetta tuo lisää jos yhdysputken sisällä olevien pikkuputkien laipan kiinnikkeet on poikki (/menee poikki) tankin päästä ja näin ollen ei irtoa suosiolla vaan liikkuu yhdysputken mukana sitä vedettäessä.
Minä olen tavannut vain niitä joista klipsit on jo poikki tai menevät viimeistään tuossa urakassa poikki jonka jälkeen takaisin ährääminen on kahden ukon homma ja voi viedä enemmän aikaa kuin se lootan ja taka-akselin irrotus. Mutta kyllä se onnistuu niin kuin tässä ketjussakin on todettu. Niiden väliputkien paikallaanpysyminen tai pohjaan saaminen jää toki epävarmaksi kun ei sinne ison putken sisään näe onko kaikki kohdallaan.
Hyvä väri!
Eikös C6:ssa oo joku äänenvaimentimien ohitusnappi tai niihin saa semmosen? Tai jonkun sulakkeen poistamalla lisää mölyä.
Ei oo kaikissa vaimentajissa. Pitää olla NPP-vaimentajat.
In 2008 Chevrolet took the learnings from the C6 Z06 and applied it to base model cars in the form of an optional dual mode exhaust package called the NPP Performance Exhaust. This system featured butterfly valves in the exhaust and perforated tips for comfortable cruising notes and a louder more aggressive tone over about 3500 rpm’s.
Onnittelut uuden hankinnasta.
Näyttää onnistuvan tankin irrottaminen ihan katu-olosuhteissa ;)
https://youtu.be/84s-Q4xBiy4
kaierkki
26.05.2022, 21:00
Onnea molemmille, mielenkiinnolla odotellaan C6 nysväysnurkkaa.
Onnittelut täältäkin,vaikka vuosimalli väärään suuntaan menikin:p
Ps.Matilla vaihtui taas vette liian nopeasti,en ehtinyt kyytiin:D
Fangio13
27.05.2022, 05:52
Onnewa hankinnasta, kyllä kelpaa kruisailla!
Joko talvikiekot hommattu...:cool:
Sörsselssön
27.05.2022, 16:13
...Tällä hetkellä ylevänä tavoitteena on pitää auto vakiona ainakin tämän kesän ajan...
Tai jos nyt edes Juhannukseen asti... :mrgreen:
Aleksi K
27.05.2022, 21:42
Onnea hankinnasta. Väri on todella upea, mielestäni paras väri kutoseen.
Vähän fiiliksiä kutonen vs nelonen, kun jotain lähemmäs tuhannen kilsaa on tullut pörräiltyä kutvosella...
+Pakosoundit vähän paremmat ihan yleisesti, mutta varsinkin, kun vedetään läppä selälleen ja kierrokset nousee yli 3 000 rpm, niin morjens... Ei nelkussakaan ollu hassummat soundit, tykkäsin kyllä kovasti laulattaa sitäkin, mutta kutvosessa on vaan vielä pikkaisen paremmat. Vähän enemmän "race"-fiilistä. Ja tässä on kyse vaan soundin fiiliksestä, ei äänenvoimakkuudesta. Kutosessa on noilla vakiovaimentajilla vähän liiankin hiljaiset äänet räppäilyyn.
+Ajo-omituisuudet sellaiset "sivistyneemmät" kuin nelkussa normiliikenteessä. Rataräppäilystä ei ole vielä kokemusta. Ehkä "smooth" kuvaisi kutosta parhaiten.
+Automaatin helppous ennenkaikkea kaupungissa
+Kierrosherkkyys on lässykässä parempi kuin mitä oli nelkussa vanhan liiton formaatilla.
+Tilaa on enemmän... vaikka kutonen ei ole kuin 4 cm leveämpi kuin nelkku, niin vaikutelma on paljon isommasta.
+Ukonäkö (tää on tottakai täysin makuasia)
+Väri on todella hyvä, Atomic Orange on ollut aina mun suosikkeja kutvosen väriksi ja nyt, kun sitä on päässyt kattelemaan enemmän, niin ainakin Top-3 -paikka on lunastettu.
+Läppävaihteilla pääsee päättämään itse, mikä pykälä milloinkin on pesässä
+HUD-mahdollisuus (toki tässä joutuu asentamaan HUDin itse, mutta olen muutamalla femmalla ja kutvosella ajanut, missä HUD on ja henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että se on välttämätön)
+LS3:n virityspotentiaali vaparina (puukiilan vanhan liiton kiuas oli vedetty melkolailla niin pitkälle tehon suhteen kuin mitä sen pystyy ilman että käyttöominaisuudet ovat ihan suolesta)
+Hiljaisempi maantiellä (vaikka nelkkuun oli lätkitty äänieristemattoa ja vaimentajat viritelty niin, ettei kuminaa esiinny, niin moottorin mekaaniset äänet olivat kuitenkin kovemmat kuin kutosessa)
-Penkit ovat aivan luokattomat verrattuna nelosen penkkeihin. Siis todella onnettomat.
-Nelosessa tuli sellainen "käsi hansikkaassa" -fiilis istuessa penkkiin, tässä ollaan kuin sohvalla. Hävittäjän ohjaamo vs. avokonttori...
-Automaatin arpominen ja miettiminen, kun pitäisi jo tapahtua asioita kaasua painettaessa
-Luistonesto pitää muistaa aina ottaa pois, jos haluaa edes vähänkin suditella
Mutta näyttäisi siltä, että plussapuolella on enemmän asioita, joten ilmeisesti varovaisen tyytyväinen saa olla?
Autoa on vaivannut omituinen pieni "nykiminen" tyhjäkäynnillä. Satunnaisen säännöllisen epäsäännöllisesti on tuntunut pieni nykäisy, joka heilauttaa ihan autoakin. Välillä siihen on liittynyt kumahtava ääni, niin kuin kumivasaralla napautettaisiin kardaaniputkeen. Jopa emäntä on kysynyt liikennevaloissa, että "Mitä tuo oli?"
Tästähän on sitten mielikuvitus lähtenyt laukkaamaan ja olen mielessäni kehittänyt noista kolahduksista vaikka mitä skenaarioita, kun ei tuosta "torque tube":sta ja muusta kutosen voimansiirrosta ole mitään aiempaa kokemusta. Konsultointuani Juhateetä puhelimitse, olin hieman rauhallisemmalla mielellä, koska todennäköinen syypää löytynee sytkäpuolelta.
Juhateen tallila laitettiin sitten tänään HPTuner kiinni autoon ja muistista löytyikin vikakoodi "random misfire". Samalla huomattiin sytkäennakon hyppivän tyhjäkäynnillä reilut kymmenen astetta. Vikakoodi poistettiin, mutta se ei ainakaan heti palannut, vaikka nykiminen, sytkäennakon hyppiminen ja kumahtelu jatkuivatkin. Päätettiin kokeilla sytkäjohtojen vaihtoa, kun uudet sellaiset tulivat auton mukana ja sen jälkeen kumahtelu ja sytkäennakon hyppiminen loppuivat sekä tyhjäkäynti rauhoittui selvästi (vaikka ihan pieniä nykäisyjä olin vielä havaitsevinani välillä). Joten seurataan tilannetta ja jatketaan kovaa ajoa. Kuvia en älynnyt enkä edes olisi ehtinyt ottaa, kun sytkäjohtojen vaihto tapahtui n. parissa minuutissa...
Paljonko ennakko nyt hyppii uusilla johdoilla tyhjäkäynnilä ?
Paljonko ennakko nyt hyppii uusilla johdoilla tyhjäkäynnilä ?
Pari-kolme astetta.
Onnea hankinnalle tätäkin kautta. Aika sama historia autojen kanssa itellä myös.
Kyllä kutonen on kiva reissupeli. Monta liki 10000km reissua tehty ja tykkään.
Mulla ollut molemmat C5 ja C6 varustettu rikkinäisillä tulpanjohdoilla ostettaessa. MSD johdot on toiminut mulla erittäin hyvin myös peltisarjojen kanssa ja ahdettuna. Materiaali tuntuu kestävän kuumaa, tulpanpäät ovat pienikokoiset ja pystyy taittamaan 0-45 ast. kulmaan tarpeen mukaan. Lisäksi OEM tai Denson tulpat toimivat mun mielestä paremmin juurikin tyhjiksellä vrt NGK.
Mulla ollut molemmat C5 ja C6 varustettu rikkinäisillä tulpanjohdoilla ostettaessa. MSD johdot on toiminut mulla erittäin hyvin myös peltisarjojen kanssa ja ahdettuna. Materiaali tuntuu kestävän kuumaa, tulpanpäät ovat pienikokoiset ja pystyy taittamaan 0-45 ast. kulmaan tarpeen mukaan. Lisäksi OEM tai Denson tulpat toimivat mun mielestä paremmin juurikin tyhjiksellä vrt NGK.
Löytyykö kotimaasta noita MSD johtosarjaa mistään c6:lle ls-2?
Ei kiinnostais tilailla ulkomailta...
Löytyykö kotimaasta noita MSD johtosarjaa mistään c6:lle ls-2?
Ei kiinnostais tilailla ulkomailta...
Us-parts on hyllyssä yleensä. MSD32819 on tuotenumero.
Kerpele. Tänään piti tilata ratin seuraksi teleskooppiversio rattiakselista, kun senkin sai halvalla... sitten tarvii varmaan kohta sellaiset penkit, missä on moduuli muistipaikoille, että saa tuon teleskoopin toimimaan niinkuin tehtaalta eikä tarviis tehdä virityksiä... Homma alkaa selkeästi vähitellen karkaamaan rukkasesta :leaving:
Ratin asento suoraan ajaessa häiritsi...
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16859&stc=1&d=1654715340
Asia korjaantui onneksi samalla reissulla, kun vaihdatin FinnVettessä moottorin öljyt ja suodattimen, vaihdelaatikon öljyt ja suodattimen sekä peräöljyt, kiitokset Janakkalan suuntaan.
Toinen häiritsevä asia
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16860&stc=1&d=1654715834
...sai jo aiemmin viikonloppuna korjauksen. Pikkuhiljaa etenee enemmän oman maun mukaiseen suuntaan.
Us-parts on hyllyssä yleensä. MSD32819 on tuotenumero.
Accelin keraamiset on ainoat mun kokemuksen mukaan mitkä kestää ilman murheita aftermarket pakosarjojen kanssa. US-partsissa ollu muistaakseni ainakin yleisarjaa, josta saa itse tehtyä sopivan pituiset.
Toinen häiritsevä asia
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16860&stc=1&d=1654715834
...sai jo aiemmin viikonloppuna korjauksen. Pikkuhiljaa etenee enemmän oman maun mukaiseen suuntaan.
Ja lopputulos korjauksen jälkeen näyttää tältä:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16867&stc=1&d=1654958358
Jaa. Luulin, että tyhjensit tavaratilan turhista työkaluista, mutta ilmeisesti joku muu ratkaisu :roll:
MInäkin luulin että takaikkuna on pesty - remppa :confused:
Nyt kun tarkemmin katsoin niin tummensit takalasin.
Nyt kun tarkemmin katsoin niin tummensit takalasin.
Bingo! (Paitsi että en toki itse tummentanut, vaan teetin homman)
On aika haasteellinen tummentaa tuon muotoinen lasi.
On aika haasteellinen tummentaa tuon muotoinen lasi.
Joo, sitä se tummentajakin sanoi... teki yhdestä palasta.
Äänentoistosta löytyi kanssa pari häiritsevää asiaa. Takakanavat kuuluvat "ristiin" (vasemmasta kaiuttimesta kuuluu oikea kanava ja oikeasta vasen kanava) ja oikeasta etukanavasta on bassoelementti mykkänä. Tänään kävin purkamassa vänkärinpuoleisen ovipahvin irti ja sieltähän löytyikin MTX:n valmiste(?!) MTX:n olen yleensä yhdistänyt Motonetin tuotteisiin... ei kuitenkaan liene ihan alkuperäinen, kun on kaksitie...
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16889&stc=1&d=1655656708
Nappasin elementin irti ja kokeilin tallivahvistimen perässä sen verran, että varmistuin elementin toimivan ok. Siinä sivussa ihmettelin hieman, että mitähän tästä johtonipusta on pätkäisty pois ja missä vaiheessa?
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16890&stc=1&d=1655656901
Noh, syypäätä ämyrin hiljaisuuteen ei löytynyt itse elementistä, niin sittenpä piti purkaa keskikonsoli, että pääsisi varmistamaan soittimen päästä, miten siellä on kytkennät hoidettu. Kyynärnojakotelon takaosan kiinnitysmutterit olivat edellisen purkajan jäljiltä "sormitiukkuudessa"
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16891&stc=1&d=1655657110
Ja edellinen purkaja oli unohtanut, että kyynärnojakotelo on etuosastaan kiinni vielä käsijarrukahvan vierestäkin parilla ruuvilla ja siitähän oli pala lohjennut irti... sitten oli ilmeisesti kolvilla meinattu sulatella palaa takaisin kiinni...
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16892&stc=1&d=1655657368
Tuohon kohtaan tulee kiinnitykset:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16893&stc=1&d=1655657451
No niin, kun kyynärnojakotelo on saatu pois tieltä, keskikonsolin kehys lähteekin irti ihan vaan suoraan taaksepäin vetämällä. "Taikanapin", AUX powerin, tupakansytkän ja hätävilkkujen liittimien irroituksen jälkeen keskikonsolin saa kokonaan pois tieltä ja vihdoinkin soittimen kiinnitysruuvit ovat näkyvillä.
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16894&stc=1&d=1655658073
Paitsi, että ilmastoinnin paneeli pitää ottaa ensin pois ja sitten saa soittimen irti. Soittimen takaa löytyi tällainen adapteri:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16895&stc=1&d=1655658296
Ja henkilökohtaisesti kiinnosti varsinkin tämä lisäosa
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16896&stc=1&d=1655658355
Mutta mitään ihmeellistä ei näyttänyt kytköksissä olevan, niin selvää syypäätäkään ei löytynyt. Päätin kuitenkin vielä testata systeemiä alkuperäisellä soittimella, kun pääsin takaisin kotipihaan. CD ei suostunut toimimaan, ei ottanut levyä sisään ja ejectillä soitin tuntui yrittävän poistaa levyä, mutta mitään ei tullut ulos asti. Tarkemmalla tutkimisella ja pienellä tonkimisella soittimesta tulikin ulos kaksi levyä, minkä jälkeen CD toimi ihan ok.
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16897&stc=1&d=1655658935
Alkuperäisellä soittimella takakanavat toimivat ihan niinkuin pitääkin ja olettaisin, ettei Kenwoodinkaan soittimen ulostuloissa olisi kytkentävirheitä, joten takakanavien ristiinkytkennän syypäänä lienee tuo PAC:n boksi.
Oikean etukanavat bassoelementti ei tosin herännyt henkiin alkuperäiselläkään soittimella, joten sen hiljaisuuden syynä lienee sitten Bosen vahvistinmoduuli?
Nyt sitten tulikin mieleen se, että heivaisi koko Bosen vahvistinmoduulin huitsin kuuseen signaalitieltä ja vetäisi soittimen RCA-ulostuloista suoraan linjatasoiset signaalit monikanavaiselle vahvistimelle, mutta hyödyntäisi alkuperäiset kaiuttimien johdotukset Bosen vahvistimelta kaiuttimille... Onko kukaan kokeillut, miten toimisi?
"Nappasin elementin irti ja kokeilin tallivahvistimen perässä sen verran, että varmistuin elementin toimivan ok. Siinä sivussa ihmettelin hieman, että mitähän tästä johtonipusta on pätkäisty pois ja missä vaiheessa?"
Näyttäis olevan peilin asentotunnistimien johdot, sullahan ei muistitoiminnollisia peilejä alunperin ole, joten onkohan joskus peili vaihdettu muistitoiminnolliseen ja turha liitin poistettu.
"Nappasin elementin irti ja kokeilin tallivahvistimen perässä sen verran, että varmistuin elementin toimivan ok. Siinä sivussa ihmettelin hieman, että mitähän tästä johtonipusta on pätkäisty pois ja missä vaiheessa?"
Näyttäis olevan peilin asentotunnistimien johdot, sullahan ei muistitoiminnollisia peilejä alunperin ole, joten onkohan joskus peili vaihdettu muistitoiminnolliseen ja turha liitin poistettu.
Ok, hyvä tietää. Ja joo, tää on tosiaan 2LT-varustelutasolla, missä ei juuri mitään herkkuja ole vielä mukana. Onneks tärkeimmät (kuten HUDin ja soittimen ohjainnäppylät) pystyy asentamaan itsekin jälkikäteen.
Kerpele. Tänään piti tilata ratin seuraksi teleskooppiversio rattiakselista, kun senkin sai halvalla... sitten tarvii varmaan kohta sellaiset penkit, missä on moduuli muistipaikoille, että saa tuon teleskoopin toimimaan niinkuin tehtaalta eikä tarviis tehdä virityksiä... Homma alkaa selkeästi vähitellen karkaamaan rukkasesta :leaving:
Lienee kuitenkin helpompi tapa hoitaa teleskoopin toiminta relekytkennöillä, kun ei tuossa mun katiskassa ole penkeissä muistimoduleita eikä johdotuksia niille... amerikan maalla homma tehty näin https://www.corvetteforum.com/forums/c6-corvette-general-discussion/4354205-telescoping-steering-wheel.html
Ohjauspyörän asentotunnistimen asemoinnista https://www.corvetteforum.com/forums/c6-corvette-general-discussion/3940121-telescopic-column-install-clock-spring-steering-wheel-position-sensor-question.html
Ok, hyvä tietää. Ja joo, tää on tosiaan 2LT-varustelutasolla, missä ei juuri mitään herkkuja ole vielä mukana. Onneks tärkeimmät (kuten HUDin ja soittimen ohjainnäppylät) pystyy asentamaan itsekin jälkikäteen.
Olisit nyt Yorcci hommannut C3:n ja siihen kylkiputket niin ei olis tarvinnu äänentoistoa soittimista! ai mistäkö tiedän? T I E D Ä N:rolleyes:
Olisit nyt Yorcci hommannut C3:n ja siihen kylkiputket niin ei olis tarvinnu äänentoistoa soittimista! ai mistäkö tiedän? T I E D Ä N:rolleyes:
Olishan se :rock:
Ja näin pitkään se kesti, että tehoreseptejä alettiin etsimään... :D
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16903&stc=1&d=1656011279
PS. Black is always black, orange is just a fruit. ;)
Ja näin pitkään se kesti, että tehoreseptejä alettiin etsimään... :D
No pitäähän sitä alkaa tulevaisuuteen valmistautumaan. ;)
Sitä kun alkaa olla näillä kymmenillä vähän kranttu auton käytöksen suhteen, niin ei viitti ihan silmät kiinni hakata päätä seinään, kun moottoriin tehtävät muutokset alkavat olla ajankohtaisia... mutta ei ainakaan vielä tänä kesänä.
Kaikissa kuutosissa, mitä kävin koeajamassa, oli todella ärsyttävä napsuminen kattopalassa. Tässä mun yksilössä napsuminen on oman arvion mukaan aika pahalla tasolla, jokaisessa pienessäkin montussa kuuluu ääntä.
Aihetta on käsitelty rapakon toisella puolella aika pitkästi: https://www.corvetteforum.com/forums/c6-corvette-general-discussion/2150241-c6-coupe-roof-panel-noise-primer-long-post.html
Ensimmäisenä yritin poistaa napsumisen tämän videon (https://www.youtube.com/watch?v=V49RPk3VRnk) opeilla voitelemalla tiivisteet, kiinnityspisteet ja rullat silikonirasvalla. Vaikutus oli hetkellinen ja vähän ajan päästä napsuminen tuntui jopa pahentuneen. Sitten vaan ajelin muutaman päivän.
Seuraava yritys pohjautui tämän videon (https://www.youtube.com/watch?v=ANaw33ZG4M0) ohjeisiin O-renkaiden uusimiseen ja toisen O-renkaan lisäämiseen, koska niin moni kehui saaneensa avun näin pienellä vaivalla.
Videolta poimin O-renkaiden koot, mutta niitä saikin täältä Jyväskylässä metsästää ihan useammasta paikasta. Lopulta O-renkaat löytyiväthttps://nestepaine.fi/jyvaskyla/ Nestepaineesta.
Entinen O-rengas oli jo muotoutunut aika kauas pyöreästä lähtökohdastaan:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16904&stc=1&d=1656270809
Tämä rohkaisi jo yksistään uskomaan, että tässä olisi ongelman ratkaisu munkin katiskassa. Lisäksi laitoin vielä ne toiset O-renkaat (ja voitelin silikonirasvalla):
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16905&stc=1&d=1656270937
Katto takaisin päälle, mutta ei tuntunut olevan minkäänlaista vaikutusta katon napsumiseen. Prkl. Sitten ajeltiin taas pari päivää. Sen jälkeen kävin vielä tiivisteet ja kiinnityspisteet uudestaan läpi silikonirasvan kanssa ja napsuminen väheni kuin vähenikin ihan pelkällä voitelulla. Mutta katto ei ollut vieläkään "napsuvapaa", joten lisäsin vielä kaiken muun lisäksi jossain keskustelussa mainitut pienet shimmit etureunan kiinnitystappien alle. Kiinnityskahvoista sai tämän jälkeen kääntää ihan reippaalla otteella, mutta nyt napsuminen oli vihdoinkin lähes kokonaan poissa. Reilumpien rotvallien yli ajaessa saattaa vieläkin napsahtaa, mutta hidastetöyssyissä tai pihan epätasaisuuksissa ei katto enää ääntele.
En nyt sitten osaa analysoida, mikä oli merkittävin yksittäinen apu, todennäköisesti koko kombinaatio yhdessä.
Vähän kiinnostaisi kyllä kokeilla, auttaisiko uudempien kahvamallien vaihto noihin vielä jäljellä oleviin napsumisiin, mutta olkoon nyt toistaiseksi...
Onkohan siinä tapissa tai muuallakaan jäänny jälkeä. Jos napsahtaa niin sehän ilmeisesti vastaa jostaki johonki. Jos löytyy jälki niin voisi keksiä reseptin kunnostamiseen. Vaikka pienemmällä sovitteella olevat kartiotapit tai eri materiaalia??
Mulla on vastaava o-rengasviritys ollut pari vuotta ja tosiaan ne pahimmat paukkumiset poistui. Taisin kokeilla paria eri kokoa ennenkuin löytyi sopiva o-rengas. Muistin, että oisin laittanut sen koon ylös mutta en löytänyt mistään. Aina nää nyt nitisee ja natisee jollain tasolla kun kaikki on euron kiinamuovia eikä yksikään paneeli sisällä ole kunnolla kiinni.
C4:sta upgreidi kattopala tukevammalla ruuvattavalla kiinnityksellä?
Kyllä mallisarjastakin löytyy toimiva upgrade tuohon natinaan, Z06 tai ZR1. :)
No nyt meni sitten keula niin tonttiin, että ei ole enää stancepoliiseillakaan mussuttamista!
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16915&stc=1&d=1656698426
Huonompi juttu on se, että tää tapahtui kesken ajon... ilmankos ei säätöpulteista saanut keulaa "raapimattomaksi", vaikka säätöpultit veti ihan tappiin asti. On varmaan ollut jo jonkin aikaa murtumaa ja tänään sitten tuli tunnit täyteen.
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16916&stc=1&d=1656698534
Pistihän se vähän aikaa hanttiin, mutta kotipihaan tultiin omin voimin... :leaving:
No eipä olisi uskonut että noin löyhä oli. C4 jouset näyttää kestävän kymmeniä vuosia.
Sellaisiakin väitteitä on esitetty että Vetten kusilaitujousi kestää vääntökertoja lukumääräisesti paljon enemmän kuin kierrejousi.
Heräsi epäilys myös onko Yorccin ajotavassa jotain sellaista että mikään ei kestä. Toisaalta Vette ei ole mikään köröttely pappamopo.
Fangio13
01.07.2022, 22:17
No nyt meni sitten keula niin tonttiin, että ei ole enää stancepoliiseillakaan mussuttamista!
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16915&stc=1&d=1656698426
Huonompi juttu on se, että tää tapahtui kesken ajon... ilmankos ei säätöpulteista saanut keulaa "raapimattomaksi", vaikka säätöpultit veti ihan tappiin asti. On varmaan ollut jo jonkin aikaa murtumaa ja tänään sitten tuli tunnit täyteen.
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16916&stc=1&d=1656698534
Pistihän se vähän aikaa hanttiin, mutta kotipihaan tultiin omin voimin... :leaving:
Ai saakeli, pasha homma...:(
No nyt on paskaa tuuria. En ole ikinä nähnyt kuvaa et C5/C6 lehtijousi katkeaa.
Onhan tuolla rullattu jo 250 tonnia... mutta eihän tässä mitään, odotellaan, että osat ehtii tontille ja vaihdetaan ;)
Ei se ajomäärä jousta ole rikkonut, vaan saanut osuman tai osumia jossain vaiheessa. (Osuma voi olla myös epäsuora, eli routamontusta tullut ”joustoisku”) Toki todennäköisyys moiselle kasvaa kilometrien myötä.
Oman C4:n keula alkoi olla matala 8 vuotiaana alle 50tml ajettuna, eli kuituja oli poikki, vaikka näkyviä vaurioita ei ollut. Vaihdoin uuden jousen ennen katkeamista ja sillä on nyt menty 25 vuotta ja 70tml.
Siihen verrattuna tuo C6 jousi on kestänyt hyvin, 14 vuotta ja 250tkm. Olettaen, että on alkuperäinen.
Vaihdatko samalla jousityyppiä :driving:
Nimimerkillä: ylimääräiseksi jääneet lehtijouset olis varastossa :cool:
Onhan tuolla rullattu jo 250 tonnia... mutta eihän tässä mitään, odotellaan, että osat ehtii tontille ja vaihdetaan ;)
Vaihdatko samalla jousityyppiä :driving:
En (ainakaan) vielä, ei pinkka kestä moista operaatiota.
Sattui sopivasti löytymään eräällä palstan herrasmiehellä vm 2008 Z-51:n koko vähän ajettu alustapaketti juuri mainitsemasi toimenpiteen seurauksena, niin sillä mennään nyt.
Ei se ajomäärä jousta ole rikkonut, vaan saanut osuman tai osumia jossain vaiheessa. (Osuma voi olla myös epäsuora, eli routamontusta tullut ”joustoisku”) Toki todennäköisyys moiselle kasvaa kilometrien myötä.
Tämähän oli carfaxin mukaan 26.09.2017 saadun keulapusun jälkeen lähtenyt Suomeen pari kuukautta myöhemmin. Viimeinen matkamittarilukema on (päästötestin läpäisy) merkitty carfaxiin 10.10.2016; 207 105 km, joten voisi kai olettaa, että tuon jälkeen autolla on vielä ajettu ja pohjatyöt murtumalle olis voinu tulla tuossa vaiheessa, kun on kopsautettu johonkin? Tai sit ei.
Eiköhän siinä ole se syy kyllä. Mutta mukava nähdä että olet päässyt harrastamisen alkuun entiseen tapaan, ettei tuu vieläkään aika pitkäksi vaikka melkein tuliterä auto onkin alla suomen mittapuulla.
Eiköhän siinä ole se syy kyllä. Mutta mukava nähdä että olet päässyt harrastamisen alkuun entiseen tapaan, ettei tuu vieläkään aika pitkäksi vaikka melkein tuliterä auto onkin alla suomen mittapuulla.
Joo, olen pitänyt C5-6-7-8 tylsinä, mutta näköjään noissakin voisi olla jotain oikeasti mielenkiintoista harrastettavaa ja jännitystä elämään ajellessakin:rolleyes:
Joo, olen pitänyt C5-6-7-8 tylsinä, mutta näköjään noissakin voisi olla jotain oikeasti mielenkiintoista harrastettavaa ja jännitystä elämään ajellessakin:rolleyes:
Eiiiiih!
Toivottavasti tämä oli ironiaa!
Valittu linja täytyy pitää(C3):cool:
Muuten saattaa vielä päätyä neitifefen omistajaksi;)
Eiköhän siinä ole se syy kyllä. Mutta mukava nähdä että olet päässyt harrastamisen alkuun entiseen tapaan, ettei tuu vieläkään aika pitkäksi vaikka melkein tuliterä auto onkin alla suomen mittapuulla.
:lol:
Tänään sain jousen vaihdettua ihan parkkiksella, neljän tunnin urakka. Raportti + kuvat myöhemmin.
Hienoa. Pääsi osat hyllystä taas tositoimiin 💯
Nonni. Hommahan lähti siitä, että piti saada auton etupää pukeille. Ja kun keula on niin tontissa, piti lähteä lähestymään ongelmaa peräpäästä. Ensin peruuttelin takarenkaan parin lankun päälle, että tunkki mahtuisi nostokohtaan:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16918&stc=1&d=1657047761
Siitä sitten koko kylkeä ylös, mutta ei riittänyt niin paljon nostoa, että olis saanut pukkia etupään alle. Sitten vähän pään raapimista ja varastosta jotain eturenkaan alle, että saa tunkin etupään "nostopisteeseen"
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16919&stc=1&d=1657047925
Sitten on juuri ja juuri sen verran tilaa, että pääsee nostamaan etupäätä:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16920&stc=1&d=1657048002
...mutta eihän se niin helposti mene. Tietenkään. Vieläkään ei riitä nostovara tuossa pikkutunkissa, että saisi pukin etukelkan alle. Prkl. No, sehän haettaa tallilla isomman tunkin, millä saa vihdoinkin sen verran keulaa ylös, että saa molemmille puolille etukelkkaan pukit laitettua.
Sitten pelkääjän puolelta:
1) ABS-anturin johto pois tieltä
2) jarrusatula irti
3) vakaajan koiranluu irti alatukivarresta
4) iskari irti alapäästään
5) alatukivarsi irti rungosta (huom. shimmit!)
Kuskin puolelta:
1) ABS-anturin johto pois tieltä
3) vakaajan koiranluu irti alatukivarresta
4) iskari irti alapäästään
5) alatukivarsi irti rungosta (huom. shimmit!)
Nämä sen takia, että pyöränkulmien säätöä ei tarvitsisi tehdä, jos ajokorkeus säilyy samana.
Sitten jousen kiinnikkeet keskeltä irti ja jousenpuolikkaat ovat kourassa. Jotain omituista tuossa murtumakohdassa on. Ihan kuin jousi olisi kahdesta eritiheyksisestä materiaalista kasattu:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16921&stc=1&d=1657048490
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16922&stc=1&d=1657048519
Tältä näyttää jousen yläpuoli murtumakohdasta:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16923&stc=1&d=1657048645
Jousen alapuoli:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16932&stc=1&d=1657050352
Toisesta puolikkaasta ei jäänyt paljoa murtumakohtaa näkyviin, kun otti hieman tonttikosketusta... mutta sitten sovittelemaan "uutta" jousta paikalleen.
Kuskin puolella piti vähän avustaa tunkilla, että sain jousen pään ja säätöruuvin tulemaan alatukivarren päälle:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16924&stc=1&d=1657048946
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16925&stc=1&d=1657048995
Samalla piti toisesta päästä vähän vängätä lankunpätkillä, että sai jousen pidettyä oikeassa asennossa
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16926&stc=1&d=1657049090
...samalla kun sai jousen liikkumaan sen verran, että kuskinpuoleinen pää tuli alatukivarren päälle:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16927&stc=1&d=1657049149
Sitten piti vielä vähän vängätä suuntaan sekä toiseen ja tunkilla nostaa molemmista päistä jousta, että pääsi tarkistamaan, kuinka keskiosan kiinnityskumit asettuvat koloihinsa ja kiinnityspantoihin nähden:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16928&stc=1&d=1657049249
Ja sitten säätöruuvit suurinpiirtein samalle korkeudelle, missä entisellä jousella olivat ja tunkeilla molemmat päät jousesta ylös, keskiosan kiinnityspannat kiinni ja pahin on takanapäin. Sitten alatukivartta tunkilla ylös (ujuttaen samalla iskarin ja kallistuksenvakaajan kiinnityspultit koloihinsa) ja iskarit kiinni, kallistuksenvakaajan koiranluut kiinni, ylätukivarret kiinni, jarrusatula pelkääjän puolelle kiinni ja ABS-anturien johdotukset kiinni. (Kuvassa jarrusatula on vielä irti)
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16933&stc=1&d=1657050686
Pukit pois ja auto alas. Aluksi on vähän vallaton stance :shock:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16929&stc=1&d=1657049669
...mutta eipä testilenkillä spoikka raapaissut kertaakaan maahan :D Testilenkin jälkeen keula oli tullut jo reippaasti alemmaksi, mutta pitää sitä vielä vähän pudottaa tonttia kohti:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16930&stc=1&d=1657049813
Takapää onkin meikäläisen silmään nätisti kohdillaan:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16931&stc=1&d=1657049880
Saapihan sitten nähdä, mihin takapää asettuu, kunhan saan vaihdettua sinnekin jousen. Saattaahan se takajousikin olla vähän väsähtänyt, niin tuleepa sinnekin "vähän" tuoreempi yksilö.
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16930&stc=1&d=1657049813
Montako senttiä on maavara nyt keulan alla? Etupyörän takana näyttää ettei ole kuitenkaan kovin paljoa.
Montako senttiä on maavara nyt keulan alla?
Emmätiedä, ei tullut mitattua. Täytyy mitata sitten, kunhan keula on lopullisessa korkeudessaan.
Jonkin aikaa sitten alkoi ärsyttämään pelkääjän penkistä kuuluva rutina penkin selkänojaa käännettäessä (https://f-bodyfinland.com/foorumi/uploads/monthly_2022_07/20220621_134526.mp4.2c7ea7f9c0e07d2e786273fbced64b38.mp4):
Eihän siinä tarvinnut muuta kuin avata selkänojan puolelta kangas ja syypää(t) äänelle löytyivät. Jotain niittejä on laitettu toiselta puolelta ja niittien kärjet ovat tulleet läpi penkin selkänojan palautusjousien koloihin ja jouset ottivat kiinni noihin:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16934&stc=1&d=1657216491
Yritin poistaa ääntä naputtelemalla niittien päät penkin pinnan suuntaisiksi, mutta ei ollut oikeastaan mitään apua. Pikakorjauksena laitoin jousien alle pienet pahvisoirot, jotka satuin löytämään autosta tai tallilta:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16935&stc=1&d=1657216554
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16936&stc=1&d=1657216581
...ja tämän jälkeen ei rutinoita enää kuulunut. Nyt tarvitsisi vaan keksiä vähän elegantimpi ja kestävämpi ratkaisu noiden pahvisoirojen tilalle, mutta kun ääni on poissa, niin ei sitä ongelmaakaan enää muista...
Pikkujuttujahan tällaiset ovat, mutta aina se mieltä lämmittää, kun saa jonkun ärsyttävän (pikku)asian korjattua (https://f-bodyfinland.com/foorumi/uploads/monthly_2022_07/20220621_134921.mp4.68bda5380112ccd8ee6d47581e489344.mp4).
No nyt niistä penkeistä kuuluu jotain metallimusiikkia!:cool:
Montako senttiä on maavara nyt keulan alla? Etupyörän takana näyttää ettei ole kuitenkaan kovin paljoa.
Ei siellä ole sitä vertaa, että tuollainen perushallitunkki menisi auton alle... tai siis tunkki saattaisi juuri ja juuri mahtua, mutta ei kumitalla suojaamaan nostokohtaa.
No, tänään kävin pudottamassa etupään sellaiset pari senttiä alaspäin (niin paljon, kuin mitä säätöpultit antoivat myöten) ja eiköhän tuo huomisella työreissulla asetu korkoonsa, niin sitten pääsee tsekkaamaan, onko se omaan silmään kohdillaan.
Kaikissa kuutosissa, mitä kävin koeajamassa, oli todella ärsyttävä napsuminen kattopalassa. Tässä mun yksilössä napsuminen on oman arvion mukaan aika pahalla tasolla, jokaisessa pienessäkin montussa kuuluu ääntä.
Aihetta on käsitelty rapakon toisella puolella aika pitkästi: https://www.corvetteforum.com/forums/c6-corvette-general-discussion/2150241-c6-coupe-roof-panel-noise-primer-long-post.html
Ensimmäisenä yritin poistaa napsumisen tämän videon (https://www.youtube.com/watch?v=V49RPk3VRnk) opeilla voitelemalla tiivisteet, kiinnityspisteet ja rullat silikonirasvalla. Vaikutus oli hetkellinen ja vähän ajan päästä napsuminen tuntui jopa pahentuneen. Sitten vaan ajelin muutaman päivän.
Seuraava yritys pohjautui tämän videon (https://www.youtube.com/watch?v=ANaw33ZG4M0) ohjeisiin O-renkaiden uusimiseen ja toisen O-renkaan lisäämiseen, koska niin moni kehui saaneensa avun näin pienellä vaivalla.
Videolta poimin O-renkaiden koot, mutta niitä saikin täältä Jyväskylässä metsästää ihan useammasta paikasta. Lopulta O-renkaat löytyiväthttps://nestepaine.fi/jyvaskyla/ Nestepaineesta.
Entinen O-rengas oli jo muotoutunut aika kauas pyöreästä lähtökohdastaan:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16904&stc=1&d=1656270809
Tämä rohkaisi jo yksistään uskomaan, että tässä olisi ongelman ratkaisu munkin katiskassa. Lisäksi laitoin vielä ne toiset O-renkaat (ja voitelin silikonirasvalla):
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16905&stc=1&d=1656270937
Katto takaisin päälle, mutta ei tuntunut olevan minkäänlaista vaikutusta katon napsumiseen. Prkl. Sitten ajeltiin taas pari päivää. Sen jälkeen kävin vielä tiivisteet ja kiinnityspisteet uudestaan läpi silikonirasvan kanssa ja napsuminen väheni kuin vähenikin ihan pelkällä voitelulla. Mutta katto ei ollut vieläkään "napsuvapaa", joten lisäsin vielä kaiken muun lisäksi jossain keskustelussa mainitut pienet shimmit etureunan kiinnitystappien alle. Kiinnityskahvoista sai tämän jälkeen kääntää ihan reippaalla otteella, mutta nyt napsuminen oli vihdoinkin lähes kokonaan poissa. Reilumpien rotvallien yli ajaessa saattaa vieläkin napsahtaa, mutta hidastetöyssyissä tai pihan epätasaisuuksissa ei katto enää ääntele.
En nyt sitten osaa analysoida, mikä oli merkittävin yksittäinen apu, todennäköisesti koko kombinaatio yhdessä.
Vähän kiinnostaisi kyllä kokeilla, auttaisiko uudempien kahvamallien vaihto noihin vielä jäljellä oleviin napsumisiin, mutta olkoon nyt toistaiseksi...
Löysinpä sitten vielä lisää infoa ameriikan foorumilta https://www.corvetteforum.com/forums/c6-corvette-general-discussion/1956846-new-approach-to-fixing-top-popping-noise-2.html ja siellä todella moni oli saanut napsumisen loppumaan ihan vaan lisäämällä kahvan rullan päähän E-sokan. Motonetin hyllystä löytyi 135 kappaleen lajitelmalaatikko 3.99 ¤ hintaan (https://m.motonet.fi/fi/tuote/882052/MTX-Basic-E-sokkalajitelma-135-osaa) ja ajattelin, että jos ei tuostakaan ole hyötyä, niin ei tuossa korkealta putoa.
Katto pois ja tasapäisellä meisselillä painaen sokat molempien kahvojen rullien päihin, rasvaa rulliin ja lisäksi vielä kiristin takaosan koukkua yhden kierroksen tiukemmaksi.
Ja siis kyseessähän on näin mitätön turhake (kokoelmalaatikn pienin sokka, 3 mm):
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16941&stc=1&d=1657832856
...joka siis sullotaan rullan akselille poistamaan rullan päittäisvälys:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16942&stc=1&d=1657833018
Jätin kyllä etureunan kiinnitystappeihin lisäämäni ylimääräiset O-renkaat paikalleen ja voitelin tiivisteet vielä kertaalleen ennen katon paikalleen laittoa. Eikä kotimatkalla kuulunut yhtään napsuntaa katosta :rock:
Sitten päätin vielä kotipihassa poistaa etureunan ohjaintappien alta shimmit, kun kahvojen kääntäminen tuntui vaativan ihan kohtuuttomasti voimankäyttöä. Koeajolla ei vieläkään kuulunut yhtään napsausta katosta ja kahvat kääntyvät huomattavasti pienemmällä voimankäytöllä. Nyt sitten seurataan tilannetta...
Sitten päätin vielä kotipihassa poistaa etureunan ohjaintappien alta shimmit, kun kahvojen kääntäminen tuntui vaativan ihan kohtuuttomasti voimankäyttöä. Koeajolla ei vieläkään kuulunut yhtään napsausta katosta ja kahvat kääntyvät huomattavasti pienemmällä voimankäytöllä. Nyt sitten seurataan tilannetta...
Ei ole kuulunut yhtään napsuntaa katosta E-sokkien lisäyksen jälkeen, sellaiset reippaat tuhat kilsaa on kuitenkin tullut sekalaista ajoa.
Huhhuijaa. Vähän äänentoistoon päivitystä...
Kaikkihan alkoi siitä, että pelkääjänpuoleisen oven midbasso ei toiminut ja että takakanavat kuuluivat "ristiin". Orggisradiolla takakanavat toimivat ihan ok, joten epäilykseni kulminoitui PACin OS-2X sovittimeen. Tuumailin sitten asian niin, että heivaan koko Bosen systeemin tallin taakse ja pistän kaiken uusiksi äänentoiston suhteen, niin saan säädettävyyttä ja toivottavasti myös vähän laadukkaampaa ääntä.
Aluksi vähän pohjatöitä. Takakontin verhoilut sekä pehmusteet piti tietty purkaa pois tieltä, että pääsin liimailemaan kuituun Gladenin raskasmattoa vaimentamaan kontin kuminoita. Pelkääjänpuoleisessa takakulmassa tuli sitten vastaan pieni ikävä ylläri:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17003&stc=1&d=1659187105
Joo. kuituvauriota siellä on... ja tän piti olla vaan keulaan kopsautettu :mad:
No, ei vaikuta kotiutukseen eikä tässä vaiheessa ollut aikaa tai välineitä kuituhommiin, kun muutenkin venyi aikataulu osien toimitusviiveiden takia, niin saa olla mokoma. Sinnehän se jää piiloon, missä on ollutkin. Ja mattoa lätkimään... yleisohjeena pidetään, että sellaiset 70 % vaimennettavasta pinta-alasta riittäisi saada peittoon, mutta laitetaan vaan ihan reippaasti, että saadaan (lähes) maksimaalinen vaimennus:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17004&stc=1&d=1659187158
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17005&stc=1&d=1659187232
Samallahan sitten penkkien takaa pystypinnat saavat osansa vaimennuksesta:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17006&stc=1&d=1659187339
Etuosan jalkatilat/lattiat jäivät tekemättä, kun tuo raskasmatto alkoi käydä hieman vähiin ja ovet olivat vielä käsittelemättä, joten ovien kimppuun seuraavaksi. Ovien sisään ulkopinnalle mattoa pala kerrallaan:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17007&stc=1&d=1659187410
Tähän tuli sitten vielä päälle reilu kämmenen kokoinen pala "munakennomattoa" midbassoelementin taakse vaimentamaan pahimmat yläbassokuminat ja lisäsin vielä muutaman palasen "vanumattoa" vaimentamaan mahdollisia ovipahvin tärinöitä.
Sitten olikin aika siirtyä johtotehtäviin. Halusin vetää johdotukset mahdollisimman pitkälti alkuperäisiä noudattaen, että ovipahvin poisotto olisi jatkossakin mahdollista normaaliin tapaan, joten diskanteille johdotukset tulivat "vain" ovipahvin liittimelle asti uusiksi:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17008&stc=1&d=1659187502
Vahvistimeksi valikoitui Zevox 8.4 signaaliprosessorivahvistin, jossa on säätöjä kovimmankin säätäjän tarpeisiin: 8-kanavainen D-luokan vahvistin, 31-alueinen parametrinen taajuuskorjain jokaiselle kanavalle erikseen. Taajuudet, gain (+- 20 dB) ja Q-arvo vapaasti säädettävissä desimaalin tai kahden tarkkuudella. Lisäksi on vielä 60 dB:n "mastervolumesäätö" sekä vaiheenkääntö jokaiselle kanavalle. Ja vaihtoehtoina on kunkin kanavan kohdalla siis käyttää joko Zevoxin päätteitä tai ottaa signaali linjatasoisena. Säädöt tehdään Zevoxin omalla ohjelmalla suoraan tietokoneella USB-liitännän kautta.
Minä tuon vahvistimelle soittimelta yhdestä linjalähdöstä signaalin, joka jaetaan sitten etukaiuttimille Zevoxin päätteiden kautta erikseen diskanteille ja midbassoille; subbareille taas linjatasoisena (subbareille on oma 2-kanavainen digipäätevahvistin). Lisäksi vahvistin mahtuu Bosen päätteen tilalle pelkääjänpuoleiseen jalkatilaan, joten johdotuksien piilottaminen helpottuu.
Tässä vaiheessa ei tosin vielä oikein hyvältä näyttänyt:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16986&stc=1&d=1658939296
Mutta kyllä se siitä pikkuhiljaa...
Akun takana on valmis läpivienti vänkärin jalkatilaan:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16987&stc=1&d=1658939506
Sähköt vahvistimille ja soittimelle vedin suoraan akun plusnavasta AGU-sulakepesän kautta 10 neliömillin kaapelilla jakoblokkiin, josta sitten saa jaettua sähkön kaikille laitteille.
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16988&stc=1&d=1658939755
Diskantti- ja keskiäänitoistoa varten tuli Unityn 2.7-tuumaiset laajakaistaelementit, jotka eivät kuitenkaan ihan täydellisesti sopineet kokonsa puolesta alkuperäisiin paikkoihin:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16989&stc=1&d=1658940061
Jotain sovitetta tuohon on keksittävä, joten tässä vaiheessa laitoin Delcon omat elementit takaisin ja jatkoin midbassojen parissa. Johdotuksia varten piti ihan raa'asti porata ovien läpiviennin suojakansien läpi reiät
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16990&stc=1&d=1658940336
...joista sai sitten jäykähkön muoviputkenpätkän avulla ujutettua molemmille elementeille omat johdotuksensa. Kuvassa näkyy myös pikkaisen "munakennomattoa" oven sisällä ja tiivistenauha elementin kiinnityskehyksessä.
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16991&stc=1&d=1658940455
Sitten Audisonin AV 6.5 -midbassot oviin kiinni, ovipahvit paikalleen, kaiutinjohdotuksien vedot piiloon auton sisälle potkusuojien ja soittimen taakse, juotokset vahvistimelle ja sähköjen kytkennät Zevoxin vahvistimelle, sähköjen ja linjapiuhan veto tulevalle subivahvistimelle jne.
Meneehän tää näin harrastuksen nimissä, mutta kun tähänkin turaamiseen sai hukattua kolme pitkää päivää osien ja tarvikkeiden hakemisineen, niin ei ainakaan meikäläinen tässä palkoille pääsis.
Ja hommahan ei tullut edes vielä valmiiksi... laajakaistaelementtien sovitekaulukset ja asennus, subikoteloiden mitoitus + suunnittelu ja kasaus sekä asennus on vielä tekemättä. Puhumattakaan systeemin säätämisestä. Joten nyt jakotaajuudet ihan vaan hatusta "sinnepäin" ja testaamaan, että värkeistä saa ääntä ulos.
Kenwoodin soitin ei tosin suostunut jakamaan iPodin signaalia linjaulostuloon, mutta radio ja cd toimivat ihan hyvin, joten ei ollut edes kytkentävirhettä piuhoissa. Bosen vahvistimen kautta iPod kuului ihan normaalisti Kenwoodin ohjastamana, joten jotain omituista siinä vaan oli, mutta kun soitin oli vaihtumassa joka tapauksessa eikä pikaisella selailulla soittimen valikoista löytynyt apua, niin en jaksanut tutkia asiaa sen enempää. Alkoi parin päivän työ- ja hupireissu painaa päälle.
Menihän siinä melkein viikko ja sitten piti saada homma maaliin etupään asennuksien osalta. Purin ovipahvit irti ja tuumailin aikani, että miten saisin parhaiten istutettua laajakaistat Delcon diskantti/keskiäänisten tilalle. Ja sitten piti mennä perinteiseen malliin. Pahvia kouraan ja siitä sitten rakentui mallikappale molempia elementtejä hyödyntäen:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16996&stc=1&d=1659125639
Komeron pohjilta löytyi joutava vanerinkappale, mistä muodostui soppeli sovite:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16997&stc=1&d=1659125758
Tuohon vielä tiivistenauhaa ympärille
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16998&stc=1&d=1659125983
...ja lopputuloksena passelisti tiivistyvä sovitus orggispaikalle:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16999&stc=1&d=1659126073
Sitten vielä johdotuksien juotokset liittimiin kutistesukkineen ja lopputulos saattaa olla vähän karun näköinen, mutta kun kaikki jää piiloon, ei sillä ole käytännön merkitystä:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17000&stc=1&d=1659126338
Ovipahvit takaisin paikalleen autoon ja mittamikkiä virittelemään. Jonkin verran filttereitä peliin ja taajuusvaste alkaa olla ihan alueella (toi mun käyttämä "mikki" ei oo enää luotettava tuolla 10 kHz maastossa ja siitä yli, joten en tehnyt säätöjä kilohetrsin yläpuolelle). Tässä oli kyllä vielä jäänyt joku soittimen "bass extension" päälle, mikä näkyy tuolla 50 Hz maastossa korostumana... mutta jos tuosta jättää pari pahinta piikkiä huomiotta, niin ollaan kuitenkin +-5 dB sisällä :rock:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17001&stc=1&d=1659126463
Soittimen "bass extension" poistettu käytöstä ja taajuuspyyhkäisy 200 Hz-20 Hz alkaa olla +-3 dB:n sisällä tuonne 40 Hz:iin asti (24 dB/oct suodin 40 Hz kohdilla, kun noita 6 1/2 -tuumaisia ei viitti kiusata alimmilla bassoilla ihan turhaan.
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17002&stc=1&d=1659127253
Sitä (bassotoistoa) varten tulee sitten 2 kpl 8-tuumaisia. Kunhan nyt saa kotelot mitoitettua loppuun asti ottaen huomioon, että työkalupakki pitää saada mukaan ja kattokin omalle paikalleen konttiin...
Fangio13
30.07.2022, 15:16
"Soittimen "bass extension" poistettu käytöstä ja taajuuspyyhkäisy 200 Hz-20 Hz alkaa olla +-3 dB:n sisällä tuonne 40 Hz:iin asti (24 dB/oct suodin 40 Hz kohdilla, kun noita 6 1/2 -tuumaisia ei viitti kiusata alimmilla bassoilla ihan turhaan."
En ymmärtänyt puoliakaan mutta ilmeisesti hyvin toimii:rock:
"Soittimen "bass extension" poistettu käytöstä ja taajuuspyyhkäisy 200 Hz-20 Hz alkaa olla +-3 dB:n sisällä tuonne 40 Hz:iin asti (24 dB/oct suodin 40 Hz kohdilla, kun noita 6 1/2 -tuumaisia ei viitti kiusata alimmilla bassoilla ihan turhaan."
En ymmärtänyt puoliakaan mutta ilmeisesti hyvin toimii:rock:
200 Hz-20 Hz alkaa olla +-3 dB:n sisällä tuonne 40 Hz:iin asti = tasaisehko taajuusvaste = ei häiritseviä korostumia tai vaimentumia.
Itse en kyllä tarvii mitään poppikoneita autooni, autossa on itsessään jo niin paljon meteliä varsinki kun ajeleepi läpät auki tyyliin, se mulle riittää.
Mutta en voi muuta sano että loistavaa työtä itsellesi :D
200 Hz-20 Hz alkaa olla +-3 dB:n sisällä tuonne 40 Hz:iin asti = tasaisehko taajuusvaste = ei häiritseviä korostumia tai vaimentumia.
Silloin joskus 80 luvulla kun itse vielä hifistelin, ihmisen kuuloalue oli 20khz asti. Nykyään ilmeisesti riittää, kun kuulee bassot? :confused: vai painovirhe kyseessä?
Ps.itse en taida kuulla enää paljon mitään.
Silloin joskus 80 luvulla kun itse vielä hifistelin, ihmisen kuuloalue oli 20khz asti. Nykyään ilmeisesti riittää, kun kuulee bassot? :confused: vai painovirhe kyseessä?
Ps.itse en taida kuulla enää paljon mitään.
Eekäku selvensin tuota Fangion lainaamaa pätkää mun postistani. Oli siellä pidemmältäkin pätkältä mitattu taajuusvaste, mutta siinä oli vielä soittimen bass extension päällä jostain syystä ja se aiheutti 50 Hz kohdille korostuman.
Eikä se kuuloalue ihan siihen 20 Hz:iin lopu, mutta jossain vaiheessa menee siihen, että taajuudet tuntee enemmän kropassaan.
Itse en kyllä tarvii mitään poppikoneita autooni, autossa on itsessään jo niin paljon meteliä varsinki kun ajeleepi läpät auki tyyliin, se mulle riittää.
Mutta en voi muuta sano että loistavaa työtä itsellesi :D
Ihan hanuristahan se olis, jos kaikilla olis sama tapa tehdä juttuja. Mä ainakin turaan tätä ihan vaan itselleni ja oman maun mukaan.
Itseasiassa, jos kaikki tekisivät jutut täsmälleen samanlailla, niin tuskin kukaan ajattelisi että jonkun toisen tekotapa olisi mitenkään hanurista, pikemminkin päinvastoin. "Teit juuri, kuten itsekin olisin tehnyt! Mahtava homma!"
200 Hz-20 Hz alkaa olla +-3 dB:n sisällä tuonne 40 Hz:iin asti
3 deppaa,niin kun ne ammattipiireissä sanovat.;)
+/- 3 desibeliä = +/- 100% äänenpaineessa, eli työmarkkinajärjestöjen laskuopin mukaan 200% heitto:cool:
(Desibeliasteikko on logaritminen. Se tarkoittaa, että kolmen desibelin lisäys äänitasoon kaksinkertaistaa äänenpaineen)
+/- 3 desibeliä = +/- 100% äänenpaineessa, eli työmarkkinajärjestöjen laskuopin mukaan 200% heitto:cool:
(Desibeliasteikko on logaritminen. Se tarkoittaa, että kolmen desibelin lisäys äänitasoon kaksinkertaistaa äänenpaineen)
Deep Purplen maailmanennätys -70 luvulla 117db sisäkonsertissa :rock:
Taisi Motörhead laittaa vielä paremmaksi, mutta onneksi nykyään myös äänenlaadulla on merkitystä !
Olitko Yorcci katsomassa Purplea torstaina tai lauantaina ?
Kukaan ei heitä nähnyt tai kuullut perjantaina :(
+/- 3 desibeliä = +/- 100% äänenpaineessa, eli työmarkkinajärjestöjen laskuopin mukaan 200% heitto:cool:
(Desibeliasteikko on logaritminen. Se tarkoittaa, että kolmen desibelin lisäys äänitasoon kaksinkertaistaa äänenpaineen)
Ja sitä, että 3 dB:n muutos äänenpaineessa vaatii kaksinkertaisen tehon tai puolittaa tehontarpeen.
Ja sen lisäksi reaalimaailmassa keskiverto sukankuluttaja aistii kuulollaan sellaisen 2-3 dB:n muutoksen äänenvoimakkuuden muutoksena. Ei äänenvoimakkuuden kaksinkertaistumisena.
Itseasiassa, jos kaikki tekisivät jutut täsmälleen samanlailla, niin tuskin kukaan ajattelisi että jonkun toisen tekotapa olisi mitenkään hanurista, pikemminkin päinvastoin. "Teit juuri, kuten itsekin olisin tehnyt! Mahtava homma!"
:D Tottahan se on tuokin!
Enpä ole koskaan tullut ajatelleeksi asiaa tuolta kantilta...
Yorkista en tiedä mutta minä olin katsomassa Purplea lauantaina Keravalla.
Oli aikasta makeeta kun Purple aloitti 22.45. Ja oli aika pimeää joten valotkin
näkyi hyvin. Vanhat herrat vaan jaksaa. Eikä Uriah Heep:kkän huono ollut. :rock:
Juu. Etupää äänentoiston suhteen kuosissa, vielä pitäis tästä kasasta saada subbarit ja vähän muutakin (tällinki työkalupakille) rakenneltua:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17021&stc=1&d=1660245499
Piirrustukset kehittelin päässäni ja piirtelin paperille muutamaan kertaan ja mitoitukset sen mukaan, että n. 11 litraa pitäisi olla sisätilavuutta koteloissa elementtien arvojen mukaan laskettuna, kun otetaan huomioon elementin viemä tila kotelossa. Starkilta sai 19 mm MDF-levystä määrämittaan sahattuna "kantti kertaa kantti" -periaatteella. joten vähän joutui vielä kuviosahan kanssa askartelemaan. No, tulihan siellä yksi mitoitusvirhe, mutta sen sai onneksi paikattua, kun muutti vähän muita suunnitelmia lennosta uusiksi. Pääasia on, että elementti mahtuu koteloon ongelmitta. Tietty tuohon tulee elementin ja kotelon väliin vielä tiivistenauha, joten tilaahan on suorastaan ruhtinaallisesti:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17022&stc=1&d=1660245790
Kotelot kasaan ja kaikkin saumoihin laitoin reilusti liimalördeä versinkin sauman sisäpuolelle, että on varmasti tiiviit kotelot, vaikka palat onkin kunnon sirkkelillä sahattu määrämittaan. Kun suljetuissa koteloissa se tiiveys on aika pirun tärkeää...
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17023&stc=1&d=1660246030
Kulmat joutui pyöristämään jyrsimen puutteen johdosta ihan manuaalisesti käsipelillä:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17024&stc=1&d=1660246216
Pakkelia joutui kuitenkin sipaisemaan jonkin verran pintaan ja alakulmiin pienet lisäpalikat, ettei työkalupakki hölsky koteloiden välissä
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17025&stc=1&d=1660246364
Koesovitusta
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17026&stc=1&d=1660247056
Hyvin istuu, joten sitten vielä vähän tukea koteloille, että pysyvät paikoillaan ja myös työkalupakki:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17027&stc=1&d=1660247169
Paketti alkaa olla kasassa, joten kaapista löytynyttä kilikalimaalia selkään:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17028&d=1660247345
Elementtien runkoon tiivistenauhaa
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17029&stc=1&d=1660247361
...ja samaa tavaraa liitäntäpaneeliinkin ja kotelot kasaan.
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17030&stc=1&d=1660247561
Joo. Pohjatyöt (hionnat) olis pitäny tehdä vähän hienommalla paperilla, mutta luulin, että 120 olis ollu riittävä, kun suihkauttaa useamman kerroksen maalia. Ei ollut. No, tässä vaiheessa pääsi kuitenkin jo säätämään systeemin kohdilleen
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17031&stc=1&d=1660247716
Ja vaikka taajuusvasteen saikin säädettyä todella nätiksi noin lähtökohtaisesti (vihreä käyrä lähtötilanne ja vaaleansininen käyrä tasoiteltu)
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17032&stc=1&d=1660247894
Tuohon kun otetaan vielä 1/3 oktaavin smooth, niin näyttää kyllä todella hyvältä...
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17033&stc=1&d=1660248065
Ja vielä vähän tarkemmin 500-20 Hz (vihreä käyrä vaaleanpunaisella kohinalla ja pinkki käyrä taajuuspyyhkäisyllä 200-20 Hz):
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17034&stc=1&d=1660248172
...siitäkin huolimatta tämä ei ollut hyvä kuin silloin, kun auto ei ole käynnissä eikä varsinkaan olla maantiellä liikkeellä. Koska pakoäänet ja rengasmelu ovat juuri siellä bassoalueella, niin subien tasoa pitää nostaa huomattavasti, että saadaan nämä ympäristövaikutukset minimoitua. Mikä vaati tietysti sen, että piti laskea subbareiden tasoa ja kompensoida ekvalisaattorilla matalien taajuuksien tasoja nostamalla, että maantiellä voi sitten yksinkertaisesti nostaa subbareiden tasoa, kun haluaa, että musiikissa kuuluu myös bassoalue.
Ja sittenhän olikin jo melkein valmista. Paitsi, että noi subbareiden elementit olivat ihan paljaana ja hyvin alttiina vaurioille, kun reissussa on aina jonkin verran (tai vähän enemmän) tavaraa mukana. Mutta kun mistään ei tuntunut löytyvän 8-tuumaisille elementeille valmista suojaverkkoa. Onneksi jostain kätköistä löytyi 6 1/2-tuumaiset suojaverkot, jotka sai istutettua juuri ja juuri elementtien kehyksiin
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17035&stc=1&d=1660248675
Pientä säätöä, sovittelua, kauluksen leikkelyä ja lördeä väliin, niin kiinni ovat
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17036&stc=1&d=1660248751
Mdf imee myös klilkalia aikalailla kun se on yleensä niin juoksevaa. Hyvä että sait subit paikoilleen, tätä pääsee nyt miitissä kuulostelemaan?
Mdf imee myös klilkalia aikalailla kun se on yleensä niin juoksevaa. Hyvä että sait subit paikoilleen, tätä pääsee nyt miitissä kuulostelemaan?
Juu, jos vaan haluaa. Paineitahan noilla ei saa kovin kummoisesti, kun vahvistimet on tilarajoitteiden vuoksi pieniä digirimpuloita, mutta muuten on ihan jees soundi. Täytyy vielä viiveet säätää jossain vaiheessa, että saa stereokuvaa edes vähän, mutta elementtien sijoittelun vuoksi tuolla ei siinäkään kuuhun mennä.
Maalipinta (tai itse asiassa maalipinnan väri) on saanut kovasti kehuja, mutta omasta mielestäni nimenomaan siinä pinnassa oli aika paljon parantamisen varaa...
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17037&stc=1&d=1660298942
Jos ei tule tuosta kuvasta selvästi esille, mitä ajan takaa, niin korostaakseni pointtia pistin teipin, että sain selkeän rajan myllytetyn ja käsittelemättömän pinnan välille:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17038&stc=1&d=1660299015
Appelsiinipintaan tuolla ei tietenkään ollut vaikutusta, mutta tuollaiseen oranssiin aplaripinta sopii ihan hyvin.
Maalipinta (tai itse asiassa maalipinnan väri) on saanut kovasti kehuja, mutta omasta mielestäni nimenomaan siinä pinnassa oli aika paljon parantamisen varaa...
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17037&stc=1&d=1660298942
Jos ei tule tuosta kuvasta selvästi esille, mitä ajan takaa, niin korostaakseni pointtia pistin teipin, että sain selkeän rajan myllytetyn ja käsittelemättömän pinnan välille:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17038&stc=1&d=1660299015
Appelsiinipintaan tuolla ei tietenkään ollut vaikutusta, mutta tuollaiseen oranssiin aplaripinta sopii ihan hyvin.
Kellokoskelle viet hierottavaksi niin tulee priimaa.
Kellokoskelle viet hierottavaksi niin tulee priimaa.
Tulee kyllä, siitä ei ole mitään epäilystä, edellinen rytökasa kävikin siellä.
Mutta emmää tätä lähde viemään, sen verran tarttu edellisellä kerralla oppia mukaan, että uskaltaa jo itte käpistellä. Välttää mulle tuollaisenaan. Ja juu, tiedän kyllä, miten sen aplaripinnan saisi hoideltua...
tiedän kyllä, miten sen aplaripinnan saisi hoideltua...
Samoin kuin appelsiinit, puristimeen?
Samoin kuin appelsiinit, puristimeen?
:smielielo
Pitää myöntää, että ratkeaahan se noinkin.
Huomista mailin kiihdytystä silmälläpitäen kävin ajamassa logiajona vähän täyskaasukiihdytyksiä motarin rampeista D- ja S-asennoilla ja näyttäisi tämän yksilön kohdalla siltä, että S-asennolla vaihtoajat 1-2 ja 2-3 ovat 0.1-0.2 sekuntia lyhyemmät kuin D:llä.
0-100 km/h kiihdytyksissäkin näyttäis kuitenkin vähän alle viiden sekan pääsevän "katuolosuhteissa"... taitaa tuo vakioturbiini vähän rajoittaa lähtöä, kun alkaa jarrua vasten kierroksia nostaessa sutimaan jo 1 500 rpm:n tienoilla :rolleyes:
Huomista mailin kiihdytystä silmälläpitäen kävin ajamassa logiajona vähän täyskaasukiihdytyksiä motarin rampeista D- ja S-asennoilla ja näyttäisi tämän yksilön kohdalla siltä, että S-asennolla vaihtoajat 1-2 ja 2-3 ovat 0.1-0.2 sekuntia lyhyemmät kuin D:llä.
0-100 km/h kiihdytyksissäkin näyttäis kuitenkin vähän alle viiden sekan pääsevän "katuolosuhteissa"... taitaa tuo vakioturbiini vähän rajoittaa lähtöä, kun alkaa jarrua vasten kierroksia nostaessa sutimaan jo 1 500 rpm:n tienoilla :rolleyes:
Öö, eikö se korkeampi stalli sutisi vielä enemmän?:rolleyes:
Öö, eikö se korkeampi stalli sutisi vielä enemmän?:rolleyes:
Saisi lähtökierrokset paremmin "alueelle" turbiinin luistolla... ei se sitten enää liikkeelle päästyään jaksa lähteä sutimaan.
Maililla ei tarvitse stressata lähtöä, matkaa ja maaliintuloa sitäkin enemmän. :)
Maililla ei tarvitse stressata lähtöä, matkaa ja maaliintuloa sitäkin enemmän. :)
Juu, aikalailla sama, mitä tapahtuu ensimmäisen muutaman kymmenen metrin aikana, kun ei siellä loppupäässä nopeus enää näillä vakiokinnereillä juurikaan muutu viimeisen 50-100 metrin matkalla. Tietty, jos on joku tavoitenopeus ja se jää kilsan-parin päähän... mutta eipä se loppunopeus vartillakaan paljoa muutu, vaikka 60-jalkainen heittäisi useamman kymmenyksen verran samalla autolla.
Takaluukku on aukeillut omia aikojaan, kuten kyselin aiheesta tuolla toisaalla (http://finnshark.com/forum/showthread.php?t=24369&page=60) ja yhtenä mahdollisuutena tuli vastaan takaluukun aukaisunappi rekkarin yläpuolella. Periaatteessa FOBin pitäisi olla takaluukun vieressä, että luukku aukeaa siitä napista, mutta ihmeellisimpiäkin asioita maailmassa tapahtuu ja homma ei ole kummoinen.
Takavalo irti, (vaatii yhden torxin avaamisen) ja polttimo irti, niin valon rungon saa irralleen ja pelkkä polttimo jää johtojen varaan roikkumaan:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17090&stc=1&d=1662650182
Käpälä takapalan sisäpuolelle ja avausnapin liitin irti, sitten napin kiinnityskauluksesta pitää puristaa kiinnityskynsiä, että napin saa pois, koska liitin ei mahdu reiästä:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17091&stc=1&d=1662650262
Nappi pöydälle ja osiksi. Kuten näkyy, pölyä ja hiekkaa on ihan liittimen sisällä kontaktipinnoilla asti:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17092&stc=1&d=1662650362
Putsaus ja kasaus. Nyt sitten vaan odotellaan, oliko apuja... 8-[
Veikkaan 99% että tuo putsaus auttoi ongelmaan.
Kannattaa aina kiittää jos joku oikein pikaviesteillä laittaa korjausohjeet.
HUD saapui neljän kuukauden odottelun jälkeen, joten asentamaan. Maailmalla on paljon ketjuja ja lähestulkoon kaikissa on menty nopeampaa reittia purkamalla mittaristo pois tieltä, katkaisemalla vasemmalle ikkunalle menevä ilmaputki ja sullomalla HUD-projektori paikalleen ilman kojetaulun irroitusta.
Minä taas ajattelin mennä pitkän kaavan mukaan ilman putkien katkomisia seuraamalla Service Manualin ohjeistusta. Samalla purkamisella sain myös ratin vaihdettua sellaiseen versioon, missä on nappulat soittimen ohjaamista varten.
Purkaminen on helppoa muuten, mutta mittariston kehyksessä liittimet ovat mallia "äärimmäisen v1ttumaiset irroittaa", kun johdotukset eivät anna paljoa tilaa. Nyt ei vielä ole oikealla puolella HUD:n näppäimiä, niin kehyksen saa kääntymään tarpeeksi, että liittimiin pääsee hyvin kiinni:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17107&stc=1&d=1664380725
... ja aika nopeasti tilanne oli ns. vedenjakajalla:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17108&stc=1&d=1664380782
Siis tästä vaan putki poikki, HUD paikalleen, kytkennät ja takaisin läjään. Mutta en halunnut mennä siitä, mistä aita on matalin. Keskikonsolin jouduin joka tapauksessa purkamaan soittimen ohjainjohdotuksien takia, niin samallahan sitä purkaa sitten pelkääjän puolelta kojelaudankin.
Mutkuei. N. viiden tunnin kuluttua meni hermot, kun kojelauta vaan jumitti jostain keskikonsolin oikealta puolelta, enkä löytänyt Service Manualista mitään syytä, miksei se irtoa. Joskus juubituubissa tuli vastaan hyvä video kojelaudan irroituksesta, mutta nyt ei enää löytynyt millään. Joten ei muuta kuin "hacksaw" kouraan ja putki poikki. Paitsi, että siinä sitten kiukkuillessani katkaisin ensin väärän (tuon alemman/ohuemman) putken ja eihän se HUD mahtunut paikalleen. Ylempi litteä ja leveä putki on se, mikä pitää katkaista ](*,) No, eihän siinä mennyt montaakaan minuuttia, kun putki oli poikki ja revitty ulos kojetaulun sisältä. Pari kiinnikettä siinä ulosvetämisessä katkeaa, mutta niille ei voi mitään.
Sitten paketin mukana tulleiden rosvoliittimien sekä ohjeiden avulla kytkennät
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17112&stc=1&d=1664385838
ja testaamaan:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17100&d=1664129129
:woohoo:
Ja sitten putket sovitellaan takaisin paikalleen, A-pilarin sisään menevä putki oli ehkä hankalin saada asettumaan, mutta kun sen irroitti tuosta levestä/litteästä putkesta, niin sitten homma onnistui helpohkosti. Katkenneiden kiinnikkeiden takia putket jäivät hieman "hölskymään", mutta pienillä tilkkeillä pysyivät äänettöminä.
Ilman HUDia Sport-moodissa läpillä valittu vaihde näkyy mittariston alareunassa aina, kun vaihdetta vaihtaa, vaikka välillä hakisi näyttöön jotain muuta, esim. öljyn tai vaihteiston lämmön. Kun lisää HUDin, niin vieläkin mittariston alareunassa näkyy vaihdetieto aina, kun läpistä vaihtaa vaihdetta ja pitää mittariston oikeasta laidasta painaa napista se aiempi näyttö takaisin. Raivostuttava omituisuus. Positiivisena puolena on se, että HUDissa näkyy kyllä valittu näkymä, vaikka vaihdetta vaihtaisikin. Ja vaihdetietohan näkyy HUDissa aina, kun käytetään läppävaihteita.
MUTTA kun VetteManin avulla koodattiin Tech2:lla HUD BCM:ään aktiiviseksi, niin läpillä valittu vaihde näkyy nyt vain ja ainoastaan HUD:ssa eikä tule enää laisinkaan näkyviin mittariston alareunaan. Siis HUD:ssa voi olla näkyvissä esim. vaihteiston lämpötila, mittariston alareunassa öljyn lämpötila ja viisarimittarista näkee sitten öljynpaineen, veden lämmön ja latausjännitteen. :thumrigh: :thumleft:
Pari fotoa aurinkoisena päivänä tien päältä:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17110&stc=1&d=1664382744
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17111&stc=1&d=1664382801
Ja jossain vaiheessa HUDia paikalleen sovitellessa ja irroitellessa projektori oli penkillä ja räikästä putosi 7 mm hylsy osuen siihen HUDin pölysuojapleksiin ja tietysti muovissa halkeama.
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17118&stc=1&d=1664476697
Halkeama ei näy projisoidussa kuvassa, jos ei nosta kuvaa ihan ylös, joten se ei haittaa käyttöä. Mutta tieto siitä, että se halkeama on olemassa, haittaa henkisesti :rolleyes: Ja saattaahan se halkeama jossain vaiheessa edetä lämpötilanvaihteluiden avittamana niin pitkälle, että haittaa jo ihan oikeasti näkyvyyttä.
Maailmaltahan toki löytyy noita muoveja ihan pikkurahalla:
https://www.ebay.com/itm/155178739835
https://www.2040-parts.com/c6-corvette-hud-heads-up-display-replacement-lense-i1472880/
Eikä vaihto ole mikään monimutkainen toimenpide (kiinnitetty kaksipuoleisella teipillä, irtoaa hiustenkuivaajalla lämmittämällä)... mutta kun tuli mieleen, että eihän tuollainen muovilipare mikään kauhean vaikea ole itse sahata mallikappaleen kanssa, niin onko tietoa, mitä materiaalia pitäisi/kannattaisi lähteä metsästämään? Polykarbonaattia? Akryylia? Paksuus 1 mm? 2 mm? 0.5 mm?
Itse tekisin tuon tuosta polykarbonaatista. Tuolta löytyy varmaan tosi edullisesti joku jämäpala sulle mistä saat sen tehtyä.
https://muovicenter.com/pc-polykarbonaatti/
Itse tekisin tuon tuosta polykarbonaatista. Tuolta löytyy varmaan tosi edullisesti joku jämäpala sulle mistä saat sen tehtyä.
https://muovicenter.com/pc-polykarbonaatti/
Biltsusta lähtis lätty (3 mm x 300 mm x 300 mm) 7,90 ¤
https://www.biltema.fi/rakentaminen/muovilevyt/polykarbonaatti/polykarbonaattilevy-2000043868
Täytyy käydä jonain päivänä tsekkaamassa, miten helposti tuo kolmemmillinen taipuu
HUDin asennuksen yhteydessä vaihdoin ratin sellaiseen versioon, missä on soittimen ohjaukseen nappulat. Kun autossa ei ole tehtaalta lähtiessä ollut tuota optiota ruksattuna, niin kellojousesta puuttuivat soittimen ohjaukseen tarvittavat kaksi johtoa + taustavalon johto.
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16876&stc=1&d=1655224447
Airbagin irroituksen jälkeen ratti lähti ihan vaan muutamalla napakalla iskulla ratin takaa. Kaikkialla varoitellaan, että pitäisi merkitä tarkkaan ratin asento, mutta kun eihän sitä saa kuin yhdessä asennossa paikalleen, kun sekä ratista
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17120&stc=1&d=1664561592
että ohjausakselista löytyy tuollainen "levennys"
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17121&stc=1&d=1664561681
Sitten kellojousi pois tieltä ja vanhan kellojousen liittimestä johdot (4 kpl) irti ja uuden kellojousen johdot tilalle, minä vaihdoin yhden johdon kerrallaan, ettei tule kytkentävirheitä:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17122&stc=1&d=1664561998
Tietysti liittimien johtojen lukitukset pitää muistaa "nostaa ylös", että pysyvät liittimessä paikallaan
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17123&stc=1&d=1664562080
Uudemmassa kellojousessa johtosarjan liitin on erilainen ja jää "tarpeettomaksi" tän vanhemman johtosarjan kanssa. Kolme johtoa jää soittimen ohjaukseen:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17124&stc=1&d=1664562341
Näistä kaksi vedetään soittimen johtosarjan liittimeen, toisessa tulee +12 V rattinapeille ja toisessa paluusignaali varsinaiseen ohjaukseen. Rattinapit ovat itse asiassa erilaisia vastuksia, jotka pudottavat tuota ohjainjännitettä eri määrän ja tästä tulee sitten komennot. Tein kytkennät PAC:n muuntimen johtoihin Bilteman ryöstäjillä, mutta napit eivät suostuneet toimimaan.
Kävin sitten VetteManin pakeilla, koska olin saanut joistakin nettikirjoituksista sellaisen käsityksen, että Tech2:lla pitäisi noi napit jotenkin "koodata käyttöön", mutta BCM:stä löytynyt mitään siihen viittaavaa. Menin tallille mittailemaan johdotuksia eikä mistään löytynyt tarvittavia signaaleja. Prkl. Tutkailtuani tarkemmin huomasin, että noissa Biltsun ryöstäjissä oli liian isot hahlot ja johtojen muovikuoret eivät olleet menneet puhki, joten ei ollut ihme, ettei signaalit kulje... Kuorin sitten vähän johtoja ja juotin signaalipiuhat kiinni, niin alkoi napit toimimaan. Taustavalot piti vielä saada vielä toimimaan ja kokeilin tuosta nappuloiden käyttöjännitteen +12 V linjasta ja valothan syttyivät, joten juotin nappuloiden taustavalon siihen, kun se oli siinä helposti saatavilla. Enkä tutkaillut sitä sen enempää... kunnes kotipihassa huomasin, että nappuloiden valaistus toimii sitten 24/7...
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17125&stc=1&d=1664563943
Tänään korjasin sitten taustavalon johdotuksen sellaiseksi, että taustavalot sammuvat, kun virrat katkaistaan :lol:
Asiaahan käytiin läpi tuolla toisessa ketjussa, jossa löytyy aika paljon tässäkin esilletuotuja asioita http://finnshark.com/forum/showthread.php?t=31059
Biltsusta lähtis lätty (3 mm x 300 mm x 300 mm) 7,90 ¤
https://www.biltema.fi/rakentaminen/muovilevyt/polykarbonaatti/polykarbonaattilevy-2000043868
Täytyy käydä jonain päivänä tsekkaamassa, miten helposti tuo kolmemmillinen taipuu
Tuntui 3 mm levy ihan liian jäykältä, mutta vähän toisaalta löytyi hyllystä kirkas suojavisiiri (https://www.biltema.fi/rakentaminen/suojavarusteet/hengityssuojaimet/vaihtovisiiri-2000044133) 1 mm polykarbonaattilevystä ja tämä on oikein taipuisa sekä riittävän iso, että siitä saa leikattua vielä vaikka toisen varakappaleen :thumleft:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17130&stc=1&d=1664719835
Airbagin irroituksen jälkeen ratti lähti ihan vaan muutamalla napakalla iskulla ratin takaa.
Joskus toivoo että olisipa kunnolla kiinni. Viime viikolla ajelin kesäautolla aamulla töihin ja havahduin siihen että onpas paljon klappia ratissa. Sitten vasta tajusin että näinhän se on ollut koko ajan ja päätin että illalla asia on tutkittava. Irrotin kehän navasta ja alta paljastui mutteri aivan irti, kuin olisi unohtunut kiristys kokonaan. Jotenkin olin vaan mieltänyt että laakeri on väljä ja siksi jäi tutkimatta. Tuli mieleen Grönholmin testi joskus parikymmentä vuotta sitten pösöllä, kun ratti jäi käteen kesken kepittelyn ja Bosse yritti vielä ohjata akselin päästä, mutta lepikkoon meni. Sitten vielä media syytti kuskia.
Joskus toivoo että olisipa kunnolla kiinni.
No oli siellä tietysti kiinnitysmutteri, mutta sen irroittamisen jälkeen ratti lähti helpohkosti irti :D
Sitten paketin mukana tulleiden rosvoliittimien sekä ohjeiden avulla kytkennät
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17112&stc=1&d=1664385838
ja testaamaan:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17100&d=1664129129
Tuli sitten yhden johdon kytkentävirhe, HUDin näppäimistön taustavalojen jännite jäi kytkemättä oikeaan johtoon ja nappulat pysyivät pimeänä, mutta kaikki muu toimi, joten jätin homman tuonnemmaksi. Perjantaina sitten tartuin hommaan ja nykäisin mittariston kehyksen sekä itse mittariston irti ja kytkin tuon HUDin johtosarjan ruskean johdon oikeaan johtoon (oikea johto onkin todella tumman ruskea, melkein musta) ja taustavalot syttyivät HUDin näppäimistöön
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17139&stc=1&d=1665345267
:rock:
Sitten mittaristo ja kehys takaisin paikalleen ja virrat päälle - HUD pimeänä ja mittaristo jumissa, mittariston näppäimet lakkasivat toimimasta. ](*,)
Meni kiroiluksi ja pään raapimiseksi, että mikä ihme siihen nyt tuli, kun ilman nappien taustavaloja on toiminut viikon ihan hyvin ja nyt ei mikään. Tarkistettuani pariin kertaan, että taustavalojen 12 V tulee varmasti oikeasta johdosta, ei muuta kuin purkamaan kaikki pois
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17140&stc=1&d=1665345467
...ja tarkistamaan HUDin johtosarjan kytkennät johto johdolta sähkökaavioiden avulla HUDin, HUDin näppäimistön ja mittariston liittimistä. Ja selvisikin sellainen pikkujuttu, että american joe oli kytkenyt tuon ohjeessa mainitun ruskean johdon (mihin tulee kytkeä +12 V taustavaloille) HUDin liittimestä lähtevään maajohtoon! Ja lisäksi maadoitusjohdon kytkennässä oli jotain muitakin matoja, mutta ilmeisesti toi maadoitus kulki aiemmin tuolta taustavalojen polttimoiden läpi ja HUD toimi muilta osin, vaikka johtosarjassa olikin kytkennät vähän metsässä.
No, kaiken purkaminen, johtosarjan mittailut, sähkökaavioiden tutkailut :study: ja niiden avulla kytkentöjen korjailut johtosarjaan, tarkistusmittaukset, testailut sekä kasaus veivät sitten sellaiset nelisen tuntia, mutta nyt kaikki toimii ihan niin kuin pitääkin.
Takaluukku on aukeillut omia aikojaan ja yhtenä mahdollisuutena tuli vastaan takaluukun aukaisunappi rekkarin yläpuolella. Periaatteessa FOBin pitäisi olla takaluukun vieressä, että luukku aukeaa siitä napista, mutta ihmeellisimpiäkin asioita maailmassa tapahtuu ja homma ei ole kummoinen.
.
.
.
Putsaus ja kasaus. Nyt sitten vaan odotellaan, oliko apuja... 8-[
Kuukauden verran meni ilman ongelmia. Tänään oli sitten taas luukku auenneena. Kerpele ](*,)
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17149&stc=1&d=1665927971
Taustapeili on "hölskynyt" ja tärissyt autossa koko mun omistuksen ajan. Syypäänä on peilin kiinnityksessä olevat kolme tappia, jotka ajan myötä taipuvat ja antavat näin hieman periksi ja peili ei pysy enää stabiilina.
Peilin irroitus on helppoa: käännetään vaan määrätietoisella voimankäytöllä peilin jalasta jompaankumpaan suuntaan vajaa neljänneskierros ja peili irtoaa kiinnikkeestään. Sitten peilin johtoliitin irti ja peili on kokonaisuutena kourassa.
Näistä tapeista on kyse:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17150&stc=1&d=1665928541
Tappeja paikallaan pitävä kehys on kiinni kolmella Torx 8-ruuvilla. Ruuvien kannat ovat aluksi kovin ahtaat ja tiukassa, mutta kun maali lohkeaa irti, niin loppu onkin helppoa. Maailmalla on korjaus tehty vaihtamalla GM:n varaosatapit tai sitten pätkäisemällä 5/64" (n. 2 mm) poranterästä teräosa irti ja käyttämällä varsiosa uudeksi tapiksi.
Minä lähdin kokeilemaan vielä halvempaa konstia. Käänsin tappeja pituusakselinsa ympäri 180 astetta, jolloin ulospäin taipuneet kohdat ovatkin nyt sisäänpäin, jolloin kiinnityksen pitäisi periaatteessa olla alkuperäistä tiukempi ja kun peili on paikallaan, ei tappien pitäisi mitenkään päästä pyörimään:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17151&stc=1&d=1665929136
Kehys takaisin paikalleen ja peili jalustaansa. Peilistä tuli jämäkkä ja hölskyminen sekä tärinät ovat (ainakin toistaiseksi) muisto vain...
Samalla tuli laitettua karttavaloihin polttimot, kun ne oli jostain syystä jossain vaiheessa poistettu. Eniten meni aikaa selvitellessä, mitkä polttimot sinne käyvät, mutta T10-kannalla olevat 5 W:n polttimot tuntuivat sopivan mainiosti ja nyt valot toimivat taas tarvittaessa:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17152&stc=1&d=1665929705
En jaksanut kahlata koko säiettä läpi. Paljonko sun oranssilla oli ajettu kun vaihdoit c4:sen siihen. Naapurin mies tarjosi oma 06:sta jolla on nyt ajettu 117 000. Onko näissä kutvosissa jotain perusvikoja jotka pitäisi etukäteen tietää?
En jaksanut kahlata koko säiettä läpi. Paljonko sun oranssilla oli ajettu kun vaihdoit c4:sen siihen. Naapurin mies tarjosi oma 06:sta jolla on nyt ajettu 117 000. Onko näissä kutvosissa jotain perusvikoja jotka pitäisi etukäteen tietää?
Vajaat 250 000 km... siis huomattavasti vähemmän kuin nelkulla :D
Kaikissahan näissä on jotain... 05 (ja olikohan 06-07?) rattilukon kanssa on ollut ongelmia. Bensatankin liitos alkaa tihkumaan (huomaa, kun tankkaa tankin täyteen ja bensa haisee, kuten itsellänikin... ongelman voi kiertää tankkaamalla vain n. puoli tankkia, mutta se ei tietenkään ole pysyväisratkaisu)
Targakatto napsuu ärsyttävästi aika useissa yksilöissä (ainakin kaikissa niissä muutamissa, mitä itse kävin koeajamassa), mutta sen saa yleensä fiksattua muutaman euron sijoituksella (riippuen siitä, mikä on kussakin yksilössä se "juurisyy" napsunnalle).
Tuoreimmillakin kutosilla alkaa olla ikää toistakymmentä vuotta, joten erilaisia ongelmia sähköjen kanssa voi olla, mutta kun tarkistaa ensin, että kaikki toimii, niin sitten voi ainakin hetken ajaa huoletta.
Voimaa jos lähtee hakemaan oikein reippaasti, niin perän kuoret taitaa olla ainakin 05-vuosimalleissa potentiaalinen riski. 2008 perää vahvistettiin, mutta en nyt jaksa muistaa, tehtiinkö jo 06 jotain muutoksia, kun tuli 6-vaihteinen automaatti.
Edit: Ainiinjoo. Dampperi kannattaa tarkistaa, ettei vipata.
Jos vuosimallien eroja hakee tekniikan näkökulmasta, niin oleellisemmat muutokset on tullut 2006 ja 2008. 2005 on vähän erikoinen tapaus, siitä löytyy vielä automaatista vanha 4v vaihteisto, perä on heikko ja moottorinohjaus on gen3/4 välimallin E40. 2006 tuli 6v automaatti, perä päivittyi, sekä tuli gen4 E38 moottorinohjain. 2008 vaihtui ls3 moottori ja manuaaliksi tuli 6060 vanhan t56 tilalle. Aika moneen vuosimalliin on tullut jotain muutoksia edelliseen verrattuna, mutta edellä mainitut ehkä ne oleellisimmat.
Hyviä pointteja tullut esille. "koiranluut"oli vaihdettu. Omistaja sanoi ettei muuta kun kovaa ajoa. Nyt kuitenkin jo talvi seisonassa. Pitää varmaan talven aikana opiskella c6:sen topicci läpi.
Subikotelot saivat vähän maalia niskaansa kesällä:
ja kotelot kasaan.
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17030&stc=1&d=1660247561
Joo. Pohjatyöt (hionnat) olis pitäny tehdä vähän hienommalla paperilla, mutta luulin, että 120 olis ollu riittävä, kun suihkauttaa useamman kerroksen maalia. Ei ollut.
...mistään ei tuntunut löytyvän 8-tuumaisille elementeille valmista suojaverkkoa. Onneksi jostain kätköistä löytyi 6 1/2-tuumaiset suojaverkot, jotka sai istutettua juuri ja juuri elementtien kehyksiin
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17035&stc=1&d=1660248675
Tuo maalipinnan viimeistely jäi vaivaamaan ja kävin tuossa männäpäivänä hakemassa vähän lisää maalitarpeita, joilla arvelin saavani paremman lopputuloksen kuin mitä oli kesäisen pikaisen maalauksen jälkeen. Vielä pari kuvaa lähtökohdasta:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17181&stc=1&d=1668014071
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17182&stc=1&d=1668014283
Autossahan on toki yleensä melko hämärää, joten nuo maalauspinnan virheet eivät hyppää silmille yhtä selvästi kuin noissa kuvissa. Mutta silti... kyllähän se kaivelee, kun sen tietää. Joten purkillinen hiontaväriä, muutama hionta ja purkillinen satiinimustaa pintamaalia myöhemmin... voisi vieläkin parempi olla, mutta riittävä parannus aiempaan ja nyt saa kelvata:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17183&stc=1&d=1668015339
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17184&stc=1&d=1668015672
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17185&stc=1&d=1668016697
Käsittelemätön levy tai puupinta imee maalia alkuunsa reilusti joten pinnasta ei tule hyvä millään. Usein sivelen epoksihartsin pintaan ekana että saa jotain kestävää, jämäkkää pohjaa luotua sillä, sen jälkeen sen hionta tasaisemmaksi, pakkeli, pohjamaali, taas hionta plus muut normaalit kuviot.
Toxic Flame
11.11.2022, 04:47
Onnittelut täältäkin hienon hankinnan johdosta!!! Lukasin just koko ketjun.
Noi subikotelot on tolleen vähän tönköt.
Eikös se olisi suht helppoa tehdä sitä litratilavuutta subeille silleen et tekis koko tavaratilan muotoisen pohjalevyn ja kannen ja siihen päälle elementeille rinkulat jotka nostais eri pituisilla tapeilla sopiviin kulmiin ja vetäis sukkahousua nitojalla päälle piukaksi ja alkais laminoimaan kusilaituria päälle. Sit kittiä ja shittiä ja hiois kunnolla ja vaikka atomic orangee ja lakkaa päälle. Päätekin mahdollisesti uppois tollaseen konstruktioon näppärästi. Tai sit tekis vaan stelthinä ilman korkoo jotkut laadukkaat flättärit esim jl audiot ja niiden kanssa vaik vielä passiivisätelilijät.
Onnittelut täältäkin hienon hankinnan johdosta!!! Lukasin just koko ketjun.
Noi subikotelot on tolleen vähän tönköt.
Ovat joo, ei käy kieltäminen. Olisin kyllä saanut teetettyä ihan viimeisen päälle siistin kotelon lasikuidusta, mutta kun hintaa olis tullu useamman päivän työstä sen verran, että ei vaan budjetti kestänyt. Eikä tää oo mikään show-auto, niin ulkonäkö on selkeästi toisella sijalla.
Ja kun pitää saada toi työkalupakki pidettyä mukana, lisäksi kattokin tarvii saada konttiin aika usein eikä työkalupakki mahdu katon alle kontissa (niinkuin nelkussa), niin työkalupakille ei jää muuta paikkaa kuin tuo nykyinen, mikä taas puolestaan sanelee subikoteloiden paikat. En halunnut uhrata takakulmien säilytyskoteloitakaan, kun sinne saa sellaista harvemmin tarvittavaa kamaa (kuten EA-laukku, huomioliivit, öljypurnukka jne.) säilöttyä hyvin. Ja sitten vielä lisänä se perversio, että halusin subit stereona, niin tässä sitä ollaan.
Matkatavarat (pari lentolaukkua) mahtuvat sitten tuonne katon alle ihan hyvin, että saa kabiinia tuuletettua hyvällä kelillä.
Eikös se olisi suht helppoa tehdä sitä litratilavuutta subeille silleen et tekis koko tavaratilan muotoisen pohjalevyn ja kannen ja siihen päälle elementeille rinkulat jotka nostais eri pituisilla tapeilla sopiviin kulmiin ja vetäis sukkahousua nitojalla päälle piukaksi ja alkais laminoimaan kusilaituria päälle. Sit kittiä ja shittiä ja hiois kunnolla ja vaikka atomic orangee ja lakkaa päälle. Päätekin mahdollisesti uppois tollaseen konstruktioon näppärästi. Tai sit tekis vaan stelthinä ilman korkoo jotkut laadukkaat flättärit esim jl audiot ja niiden kanssa vaik vielä passiivisätelilijät.
JL-Audiot (8-tuumaiset) mulla oli nelkussa eikä niiden suhteen ollut valittamista, paukuttivat ihan riittävästi. Ulkoistin elementtien valinnan, kun ei ole enää ikuisuuksiin tullut seurattua, mitä nykyään on tarjolla ja näissä elementeissä oli vielä pienemmät tilavuusvaatimukset suljetulle kotelolle (vajaat 11 litraa per kotelo elementti huomioituna), niin siitähän se sitten lähti. Sain laskennallisesti jotain 10.5x litraa sisätilavuutta näihin, niin koteloon vähän vaimennusainetta sullomalla tuli just eikä melkein.
Eihän niitä kukaan kattele sinne kontiin,sullahan on vielä tummennettu takalasi.
Kuukauden verran meni ilman ongelmia. Tänään oli sitten taas luukku auenneena. Kerpele ](*,)
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17149&stc=1&d=1665927971
...ja olihan se tuossa taas viime viikon aikana jossain välissä auennut, kun kävin kurkistamassa uutukaisen peiton alle. Tilasin vajaat pari kuukautta sitten Englannista säänkestävän ulkosäilytysrätin, mikä saapui juuri sopivasti ennen ensilumia. Tuolta tuli: https://prestige-covers.com/ Tekevät tilaustavarana, ei ole valmiita peittoja varastossa ja tilaushetkellä ei ollut ihan kaikkia kangasvaihtoehtojakaan saatavilla.
Tilauksesta meni sitten pari viikkoa, eikä ollut vielä edes tilausvahvistusta tullut, niin kysäisin hieman perään, että pitääkö peruuttaa maksu, kun ei mitään ole kuulunut, niin sitten tuli kyllä nopeasti päivitettyä infoa. Automaattinen tilausvahvistus ei ollut lähtenyt, kun oli jotain ongelmia softassa/järjestelmässä, joka lähettää noi mailit tjsp.
Peitto on itsessään kevyttä, hieman jäykkää kangasta ja todella tyköistuva tuon "ZR-1 -style" takaspoilerin kanssa. Nyt saa sitten nähdä, miten sietää Suomen talvioloja... No, ei tuolta ainakaan näy mihinkään, vaikka luukku aukeaisikin omia aikojaan:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17209&stc=1&d=1670443137
"The Flat Orange" on saanut möllötellä parkkiruudussa peiton alla koko talven lukuunottamatta muutamaa satunnaista koneen lämmityskäyttöä. Ostoilmo poiki kaupat Corsa sport -vaimentajista, joiden pitäisi tuoda vähän lisää voimaa koneesta äänen mukana, niin halusin vielä selvittää lähtökohdan noilla vakiovaimentajilla.
Ai niin. Ne vaimentajat... Autohan on alunperin lähtenyt tehtaalta NPP-vaimentajilla (älysin tämän vasta jossain vaiheessa, kun tutkailin autoon tehtaalta asennettuja lisävarusteita ja optioita)
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17248&stc=1&d=1674926778
Siis ilmeisesti siinä vaiheessa, kun tätä on joskus töötätty hanuriosastolle, kuten kävi ilmi äänentoistopäivityksen yhteydessä...
Aluksi vähän pohjatöitä. Takakontin verhoilut sekä pehmusteet piti tietty purkaa pois tieltä, että pääsin liimailemaan kuituun Gladenin raskasmattoa vaimentamaan kontin kuminoita. Pelkääjänpuoleisessa takakulmassa tuli sitten vastaan pieni ikävä ylläri:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17003&stc=1&d=1659187105
Joo. kuituvauriota siellä on... ja tän piti olla vaan keulaan kopsautettu :mad:
...on NPP-vaimentaja(t) saaneet siipeensä ja kun kyseessä oli aika kallis optio ja sitä myöten varaosakin, on sitten korjauksessa menty sieltä mistä aita on halvin - laitettu vakiovaimentimet.
No joo... sinne dynoon sitten vaan. R-Motorsportilla sattui olemaan sopivasti tyhjää kalenterissa perjantaina, joten pultataan auto kiinni ja lähdetään katsomaan, miten käy:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17249&stc=1&d=1674927514
Ja sit ei ku vetoja... https://f-bodyfinland.com/foorumi/uploads/monthly_2023_01/826231657_C6dynovetovakiona27_01_2023.mp4.54a00078f6a3ec20cd692a1b74bb63d6.mp4
Ai että miten siinä sit kävi? Tehtaan lupaushan noilla (ei-NPP) perusvaimentajilla on 430 hp @ 5 900 rpm, 577 Nm @ 4 600 rpm
No, vehkeet säilyi ehjänä ja vakiotehot siellä oli: 432 hp @ 6 000 rpm, 577 Nm @ 4 500 rpm
Muutaman heposen jossitteluvaraa jäi seoksissa, jotka oli aika paksullaan yläkierroksilla, mutta katotaan sitten kevväämmällä, tuleeko noilla Corsa sport -pöntöillä jotain muutakin lisää yläkierroksille kuin pelkkää ääntä...
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17250&stc=1&d=1674928759
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17251&stc=1&d=1674928796
Ohoh, kylläpä mätsäsi tehot tarkkaan.
Ja yli 255 000 km ajetulla koneella ;)
Ja yli 255 000 km ajetulla koneella ;)
Aluksi teho lisääntyy, kun kone aikaa myöten hiukan kuluu ja kitka vähenee, mutta lopulta teho jälleen alkaa laskemaan ikääntymisen myötä, välillä äkillisestikin. Moottorisi dynotus ja elinkaari muistuttaakin meitä myös omasta maallisesta vaelluksestamme.
Paccanini
29.01.2023, 09:56
Vertailun vuoksi paljon sun puukiilasi tuotti Sakun dynossa?
Onpa ihmeellistä. Omaan kärryyni vaihdettiin uusi LS3 vakio 2017 ja se säädettiin ja dynotettiin myös. Tehot paljon alle tuosta 255000km ajetusta autostasi.
Itse en ollut mukana dynossa. Miksi mulla on pienemmät lukemat ?
17256
Sulla näyttää olevan tehot mitattu renkaalta, kun Yorccilla on (pyörän) navasta. Ja kuten edellä mainittiin, uusi kone ei heti anna parhaita tehoja kun sisäiset kitkat on vielä aavistuksen korkeammat. Onko laatikot molemmilla samaa tyyppiä?
Mulla on C5 automaatilla.
Vertailun vuoksi paljon sun puukiilasi tuotti Sakun dynossa?
413 hp taisi olla paras noteeraus. Teho- ja vääntökäyriä kun vertailee, niin ovat hyvin lähellä toisiaan, puukiila vaan teki vähän enemmän vääntöä 2 000 - 3 500 rpm välillä ja huipputehon vähän alempana (5 600 rpm), kun lässykkä jaksaa kasvattaa tehoa tuonne 6 000 rpm asti.
Onko laatikot molemmilla samaa tyyppiä?
Automaatteja ovat molemmat, mutta muuten ihan eri lootat. Femmassa nelivaihteinen, kutvosessa (2006=>) 6 pykälää. Mulla ei tuossa 6-pykäläisessä vaan ole suoraa välitystä millään vaihteella... nelonen on 1.15 ja vitonen 0.85.
Auton optiolistalta löytyy myös penkkien osalta seuraavaa:
SEAT,FRONT BUCKET,DRIVER,PASSENGER,RECLINING RECL FRT BKT
ST,LUXURY(AQ9)
...jossa AQ9 tarkoittaa siis säädettäviä sivu- ja ristiseläntukia. Katkaisijat löytyvät molemmista penkeistä, mutta niistä ei ole tapahtunut mitään sinä aikana, kun auto on ollu mun omistuksessa. Eilen sain sitten järjestettyä sen verran aikaa, että pääsin tutkailemaan tarkemmin, missä vika piilee.
Kuskin penkin diagnoosi oli helppo: Jo ennen varsinaista vianhakukaaviota pitää ensin varmentaa akkujännite ja että sulakkeet ovat ehjät. No, kuskin penkin sulake oli palanut ja uudella sulakkeella sivu- ja ristiseläntuet heräsivät henkiin :rock:
Pelkääjän penkin suhteen ei ollut ihan niin helppoa... sulake oli ehjä ja penkin alle tulevasta johtosarjasta löytyy akkujännite. Mutta kun irroitin penkin päästäkseni tarkistamaan, että tuleeko pumpun moottorille asti sähköä, löytyi vähän isompi vika:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17261&stc=1&d=1676044198
Letkut ilmapusseille ja sähköt ilmapumpulle löytyvät kyllä, kuten myös käyttökytkimet penkin sivussa, mutta itse pumppu puuttuu :scratch:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17262&stc=1&d=1676045474
Testasin vielä ihan vaan puhaltamalla, että letkujen päässä on tosiaankin pussit ja että systeemi toimii. Kerpele. No, jos sattuu tulemaan vastaan pumppu, niin täytyy hankkia moinen.
Sitten penkit takaisin paikalleen ja rattiohjaimen kimppuun. Oletusarvoisesti tuosta volumesäätöjen viereisestä "1-6" -napista
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17125&stc=1&d=1664563943
vaihtuu ohjelmalähde, mitä toimintoa minä en tarvitse oikeastaan koskaan. Kuuntelen autossa lähes aina iPodilta musaa ja paljon käytännöllisempi napin toiminto olisi vaikka "mute" tai "play/pause". PAC:n sovittimessa (RP4-GM11) on onneksi ohjelmointimahdollisuus, jolla noita rattinappien toimintoja voi muuttaa mieleisekseen. Toki ohjelmoitavia toimintoja on rajattu määrä, mutta sieltä löytyy oleelliset. Ohjelmointi ei mennyt ihan ensimmäisellä eikä toisellakaan kerralla niin kuin siellä rannikkokaupungissa, mutta muutaman yrityksen jälkeen sain play/pause -toiminnon tuohon mainittuun "1-6" -nappiin.
Samalla purkamisella asensin Kenwoodin soittimen mukana tulleen mikin A-pilariin, jos sattuu HF-kuulokkeet unohtumaan matkasta, niin pystyy sitten käyttämään puhelinta soittimen kautta BT-yhteydellä.
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17263&stc=1&d=1676046391
Niinjoo, siinä kun sitten oli ilmastoinnin käyttöpaneelikin irroitettuna ja siitä on pari nappulaa toimineet vähän takkuillen, niin purinpa senkin samalla reissulla ja putsailin napit niihin kertyneestä kuonasta
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17264&stc=1&d=1676046660
...ja tutkailin nappien valaistusta, kun muutama on pimentynyt. On siinä juotosprojektia, jos näitä lähtee vaihtamaan, mutta lienee ihan tehtävissä, kunhan saa setvittyä polttimon tyypin:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17265&stc=1&d=1676046877
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17266&stc=1&d=1676046906
Eiköhän nuo lamput ole ihan tavalliset bulbit 12v. Itse vaihdoin omaan C5 kirkkaammat ledit. Niitä saa myös etuvastuksilla jos ei halua juottaa niihin vastuksia. Saapi myös erivärisiä jos haluaapi, itse valitsin kirkkaan siniset pää väriksi ja joihinkin muun väriset.
Tuolta niitä tilasin.
https://www.spelektroniikka.fi/index.html
Eiköhän nuo lamput ole ihan tavalliset bulbit 12v. Itse vaihdoin omaan C5 kirkkaammat ledit. Niitä saa myös etuvastuksilla jos ei halua juottaa niihin vastuksia. Saapi myös erivärisiä jos haluaapi, itse valitsin kirkkaan siniset pää väriksi ja joihinkin muun väriset.
Tuolta niitä tilasin.
https://www.spelektroniikka.fi/index.html
Eikös ledeissä ole olennaista napaisuus vs. hehkulamppupolttimot?
Tuolta SP-elektroniikan sivuilta löytyi kyllä ihan oikean näköisiä sinisiä polttimoita https://www.spelektroniikka.fi/p21116-pienoislamppu-varillinen-sininen-12v-50ma-3mm-fi.html mutta ovat tällä hetkellä loppu...
No, eiköhän noita jostain muualtakin löydy :thumrigh:
Ledeissä on tärkeätä että kytket ne oikeaoppisesti + ja - muuten poksahtaa ledi heti. Bulbit on ihan sama miten päin ne kytkee. Ledit vaatii etuvastukset muuten ne poksahtaa heti.
Partco Vantaa myy myös noita itse hain sieltä mitä ei löytynyt Spelktroniikasta.
https://www.partco.fi/fi/ledit/kirkkaat-ledit/20577-led-5suk12v.html
Ledeissä on tärkeätä että kytket ne oikeaoppisesti + ja - muuten poksahtaa ledi heti. Bulbit on ihan sama miten päin ne kytkee. Ledit vaatii etuvastukset muuten ne poksahtaa heti.
Partco Vantaa myy myös noita itse hain sieltä mitä ei löytynyt Spelktroniikasta.
https://www.partco.fi/fi/ledit/kirkkaat-ledit/20577-led-5suk12v.html
Niin,riippuu siitä miten ja millä niitä ohjataan.
Ledi ei lähes koskaan hajoa jos normaalilla käyttöjännitteellä sen kytkee väärinpäin.
Omilla kokeiluilla hajosi samantien ja näin myös myyjätkin väittää.
Ledi ei lähes koskaan hajoa jos normaalilla käyttöjännitteellä sen kytkee väärinpäin.
Se on kyllä diodi, mutta etuvastus ei tiputa jännitettä jos virta ei kulje, jolloin ledille menee akun ~14V. Joka sen voi jo rikkoa.
Jep, tuo pitää paikkansa, mutta voisikin sanoa että pelkkää vastusta käytettäessä ledin yli vaikuttava normaali käyttöjännite silloin ylitetään puutteellisen suunnittelun johdosta.
Mitä valmiisiin tuotteisiin tulee, niin useita erilaisia autotarvike liikkeissä myytäviä ledipolttimoita ja kiinasta tilattuja olen kytkenyt väärinpäin ja yksikään ei niistä vielä ole hajonnut. Toki sellaisenkin tuotteen saa rakennettua mikä hajoaa.
Usein niissä ei edes lue kumpi on plus ja kumpi on miinus, lähes kaikki tuoteen ostaneet normaalisti varmaan vain kokeilevat asentamalla autoon syttyykö vai ei.
Mutta tässä tapauksessa kyse ei ole valmiista polttimoista vaan ollaan vaihtamasssa pelkkiä yksittäisiä ledejä soittimen piirilevylle. Lediä irroitettaessa siitä näkee yleensä kuinka päin se siellä oli siinä olevan viisteen perusteella. Monet elektroniikkaa harrastaneet täällä sen hyvin tietääkin, mutta jos joku muu ei ole pelannut näiden kanssa niin tiedoksi:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/50/%2B-_of_Led.svg/1200px-%2B-_of_Led.svg.png
Nyt täytyy tosiaan erottaa kaksi asiaa toisistaan, eli led elektroniikan komponenttina ja ledillä toteutettu polttimo / valaisin. Kuten Kipi jo totesikin, ledi on sähköteknisesti diodi. Ledi johtaa sähköä vain toiseen suuntaan, kunhan sen kynnysjännite on ylitetty. Estosuuntaan ledi kestää x-määrän jännitettä. Kynnysjännite ja estosuuntaisen jännitteenkesto riippuu ledistä, mutta ne ovat yleensä muutamia voltteja. Valmistaja ilmoittaa ledille myös maksimivirran, jonka se hajoamatta kestää. Ledi ei siis suorainaisesti hajoa väärinpäin kytkemisestä, mutta autossa käytössä oleva jännite on sen verran suuri, että estosuuntainen maksimijännite yleensä ylittyy ja ledi hajoaa sen seurauksena.
Lediä yksinään voi käyttää todella harvoissa tilanteissa, jos missään käytännössä. Se tarvitsee aina elektroniikkaa seuraksi, jotta käytettävissä oleva jännite ja sitä kautta ledin virta saadaan sopivaksi. Yksinkertaisin tapa on sarjavastus. Enempi pro ratkaisu on esimerkiksi vakiovirtalähde.
Sen led(e)illä tehdyn polttimon tai valaisimen voi taas suunnitella ja tehdä sitten kestämään väärinpäin kytkemisen, toimimaan kummin päin vaan, toimimaan laajalla jännitealueella jne. ihan miten vaan halutaan.
Eiköhän nuo lamput ole ihan tavalliset bulbit 12v. Itse vaihdoin omaan C5 kirkkaammat ledit. Niitä saa myös etuvastuksilla jos ei halua juottaa niihin vastuksia. Saapi myös erivärisiä jos haluaapi, itse valitsin kirkkaan siniset pää väriksi ja joihinkin muun väriset.
Tuolta niitä tilasin.
https://www.spelektroniikka.fi/index.html
Mistähän tuolta löytyy niitä vastuksellisia sinisiä ledejä?
Normipolttimot sinisinä ovat loppu eikä ole kysyttyäni tukkureillakaan, joten noi vastukselliset ledit jäävät viimeiseksi oljenkorreksi. En vaan löytänyt tuolta sivuilta (en osannut varmaan hakea)
Spartco Vantaalta hain ledejä joissa oli etuvastus. Ne ei ole niin kirkkaita kuin superkirkkaat ledit. Itse juottamalla niihin vastuksen saa siis kirkkaammat. Spekltroniikka osaa myydä sulle niihin sopivat vastukset. Mut helpomalla pääsee jos ostat niitä Spartcolta.
Siis tämäkö toimisi? https://www.partco.fi/fi/ledit/kirkkaat-ledit/20577-led-5suk12v.html
Kiitti tiedosta. Täytyy vähän tutkailla muitakin palaneita lamppuja, että mihin noita sinisiä menee. Takaluukun avausnapin takana oli ainakin muistaakseni samanlainen.
Ledit minusta paremmat kuin bulbit. Omassa c5 automaatin valo ei toiminut, purkasin sen ja bulbbi oli sulattanut sieltä muoviosia, onneksi ne tuli varaosakitin mukana jonka tilasin Jenkeistä. Muutenkin ledit vievät vähemmän virtaa vaikka jäisi joku valo jonnekin palamaan.
Mukavaa askartelua.
Okei eli siis alkuperäiset ovat hehkulankapolttimot? Sitäkö tarkoitat bulbilla? Noi soittimen siniset kyl näyttää ihan ledeiltä, meinaan ettei mene puurot ja vellit sekaisin. Tietty kuvasta paha ihan varmaksi sanoa.
Bulbiella tarkoitetaan yleensä hehkulamppuja joskus niitä sanotaan myös pienoishehkulampuiksi.
Mulla on 2002 c5 jossa käytetään vain bulbbeja ja luulen että Yorckin c6 on myös bulbit.
Löytyy bulbbeja myös eri värisiä.
Mulla on 2002 c5 jossa käytetään vain bulbbeja ja luulen että Yorckin c6 on myös bulbit.
Ok. Oliko ne sun polttimot samannäköiset kuin tuossa C6 soittimen piirilevyllä olevat?
Joo toki koko maailman sivu on hehkulankapolttimoita saanut eri väreissä myös. Esim diskoissa.
Mulla oli ihan kirkkaat, nuo näyttävät sinisiltä, olisko niissä sininen muovihattu päässä, sen tuntee kun kokeilee. Mun C5 ovipaneelissa on sellaiset kirkkaat joissa sininen muovihattu päässä. En osaa laittaa kuvaa siitä kun kännykällä foorumia käyttelen. Tuommoinen hatulla värjätty hehkulamppu.
17275
Mä en jaksanut enää kikkailla homman kanssa ja etsiä maailman tappiin asti mahdollisia polttimovaihtoehtoja netissä, vaan irroitin kärähtäneitä polttimoita sisältäneet näppikset irti autosta...
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17284&stc=1&d=1677837936
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17285&stc=1&d=1677837956
...purin osiin ja kiikutin paikalliseen alan erikoisliikkeeseen https://www.ediag.fi/ korjattaviksi. Mittariston näppäimistä oli enää kaksi hengissä
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17278&stc=1&d=1677837210
Polttimot ovat kirkkaita hehkuja sinisen muovin alla:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17280&stc=1&d=1677837438
Lähtevät varmaan jollain vippaskonstilla irti? En viitsinyt edes etsiä netistä neuvoja...
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17281&stc=1&d=1677837515
Ilmastoinnin käyttönappäimistä oli muistaakseni kolme pimeänä, ovatko sitten ihan vaan kirkkaita hehkuja, joissa on siniset huput https://www.partco.fi/fi/1692-pienoislamppujen-vaerihatut päällä?
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17282&stc=1&d=1677837672
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17283&stc=1&d=1677837854
Takaluukun avausnappi oli pimentynyt, sielläkin oli ihan hehkulankapolttimo, liekö sitten siinäkin vain tuollainen huppu päällä?:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17279&stc=1&d=1677837319
Kyllähän tää tulee maksamaan enemmän kuin itse turattuna, mutta kun ei prkl löydy ihan helpolla infoa polttimoiden tyypeistä, niin ei vaan viitti kaikkea itse väkertää ja kokeilla.
CF:llä toki nuokin dokumentoitu, taitaa suurin homma (hinta) olla kaivaa piirilevyt esille ja onhan tuossa juottamista. https://www.corvetteforum.com/forums/c6-corvette-general-discussion/3581756-dash-cluster-pod-light-out.html
C4:ssä preferoin itse perinteisiä polttimoita vs. led, sävy ja himmennyksen toiminta mieluisempia.
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17286&stc=1&d=1677859075
No perskules. Eipä ollu sitten oikeat hakusanat käytössä, kun ei tullut moista vastaan.
Mutta siltikin olis ollu vielä setviminen tuon ilmastoinnin panelin lamppujen kanssa, niin täytyy elellä nyt vaan tehtyjen valintojen mukaan :D
Mulle edellisessä vaihdettiin muutamiin kytkimiin tommoset 14-18V mikrolamput.
Eilen sain haettua ilmastoinnin paneelin ja mittariston näppäimet polttimoiden vaihdosta. Autoon laitoin sisätilalämppäri puhaltamaan joksikin aikaa, ettei ole niin paha vilu asentaessa osia takaisin ja sitten testaamaan...
Toimii:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17292&stc=1&d=1678531502
...ja toimii:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17293&stc=1&d=1678531535
Takaluukun avausnappiin tuli entistä vastaavannäköinen sininen lamppu, mutta autossa nappula onkin valaisultaan vihreä(!) ja muutenkin lamppu on ihan vähän liian korkea, nappula ei painu kunnolla pohjaan ja takaluukku ei aukea kuin reippaasti painamalla ](*,) No, tuo pitää käydä hoidattamassa kuntoon tässä lähiaikoina.
Autossahan oli kaupantekohetkellä jotkin rosteriset aftermarket-vaimentajat, jotka kuulostivat ihan hyviltä tyhjäkäynnillä ja jossain 2 000 rpm jälkeen. Mutta mulla on niin hirvittävän pieni sietokyky resonanssikuminalle, että jo pelkkä siirtymä Tampereen alapuolelta Jyväskylään riitti siihen, että homma piti saada hoitoon välittömästi. Maantieajossa tasakaasulla juuri siinä 80-100 km/h välillä kumina oli mun mielestä aivan sietämätön. Läpät selällään soundi oli kyllä maukas.
Eräällä kanssaharrastajalla sattui olemaan nosturilla tilaa ja eipä siinä sitten kauaa nokka tuhissut, kun oli ensimmäinen palastelu-urakka vauhdissa:
.
.
.
Ai niin - kannattiko vaimentajien vaihto? Omasta mielestäni ehdottomasti. Maantiellä matkanopeuksissa suurin melun lähde on rengasmelu ja autossa pystyy vaivatta keskustelemaan ihan normiäänellä. Vaikka auto onkin nyt jo lähes liian hiljainen urheiluautoksi (eikö se ikinä ole hyvä, prkl??), niin resonanssin katoaminen on huomattavasti tärkeämpää mulle. Jos vaikka jostain tulis järkihintaan NPP-vaimentajat vastaan, niin ne voisi kyllä ottaa kokeiluun. Melkein 2 tonttua esim. Corsan vaimentajista on ihan liikaa mun lompakolle.
Onneksi eräällä Espoon herrasmiehellä sattui jäämään projektista Corsa Sport-vaimentajat "ylimäräisiksi" ja saatiin kaupat aikaiseksi jo alkuvuodesta. Eilen tuli sitten se päivä, että hyvin palvelleet vakiovaimentajat saivat lähtöpassit. Takavakaajan keskikiinnikkeet irti ja vakaaja vähän alemmas, X-putki irti etupäästä ja taka-akselin ylitykset omista klemmariliitoksistaan, minkä jälkeen vaimentajat tulevat helposti pois paikaltaan:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17294&stc=1&d=1678532568
Corsan vaimentajat kiinni omiin taka-akselin ylityksiinsä ja putket oli helppo pujotella paikalleen "sinne päin", X-putki kiinni etupäähän ja taka-akselin ylitykset X-putkeen, minkä jälkeen pääsee heftaamaan vaimentajien asentoa kohdalleen. Säätöä ja klemmareiden kiristelyä, kunnes huomasin, että toisen vaimentajan kiristysklemmarista oli jossain vaiheessa hukkunut tuollainen puolipyöreä välikappale, joka piti sitten rakennella... Tulipa Veekun hommaamalle jyrsimellekin käyttöä :D
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17295&stc=1&d=1678533193
Sitten kiristelyt ja viimeiset veivaukset vaimentajien asentoihin. Valmista tuli:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17296&stc=1&d=1678533369
Asennusta helpotti toki se, että nämä ovat 2.5-tuumaiset versiot, jolloin taka-akselin ylityksille jää reilusti tilaa joka puolelle. Yritin ottaa kuvaa, mutta en saanut millään sellaista otosta, missä näkyisi edes jotenkin, kuinka "väljää" noiden putkien kanssa on.
Värkkäilen tässä jossain vaiheessa vielä vähän videonpätkää vakio vs. Corsa ja dB-mittarin lukematkin on vielä paperilla...
Videota löytyy linkin takaa https://f-bodyfinland.com/foorumi/uploads/monthly_2023_03/Vaimentajat.mp4.cd2893e6b1acaf99dd083dfb51186a5d.mp4
Korvakuulolla matka-ajossa edelleen suurin melunlähde on rengasmelu, eikä mitään pakoääniä kuulu normiajossa sisälle. Sitten, kun sullotaan menopedaali kohti syyläriä ja kierrokset nousevat parin tonnin tuolle puolen, niin Corsalla alkaa tulla mukavasti moottorin ääntäkin kuuluviin. Vakiovaimentajilla oli liiankin pliisut pakoäänet siinä vaiheessa.
Vielä dB-mittarilla mitattuja lukemia A-painotuksella vakiovaimentajat / Corsa Sport:
Tyhjäkäynti auton takana 61 / 62 dB
Tyhjäkäynti auton sisällä 50 / 58 dB
80 km/h tasakaasu 71 / 72 dB
80 km/h veto päällä 72 / 73 dB
100 km/h tasakaasu 72 / 74 dB
100 km/h veto päällä 73 / 75 dB
Takaluukun avausnappiin tuli entistä vastaavannäköinen sininen lamppu, mutta autossa nappula onkin valaisultaan vihreä(!) ja muutenkin lamppu on ihan vähän liian korkea, nappula ei painu kunnolla pohjaan ja takaluukku ei aukea kuin reippaasti painamalla ](*,) No, tuo pitää käydä hoidattamassa kuntoon tässä lähiaikoina.
Muistin napata kuvankin aiheesta... luonnossa tuo on vielä reippaasti vihreämpi
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17298&stc=1&d=1678641217
:mrgreen:
Ja juubituubistahan löytyi Corsan edustajan mainospuhetta nimenomaan C6:n vakiovaimentajiin verrattuna https://youtu.be/c821NpSP6-8
Videota löytyy linkin takaa https://f-bodyfinland.com/foorumi/uploads/monthly_2023_03/Vaimentajat.mp4.cd2893e6b1acaf99dd083dfb51186a5d.mp4
Korvakuulolla matka-ajossa edelleen suurin melunlähde on rengasmelu, eikä mitään pakoääniä kuulu normiajossa sisälle. Sitten, kun sullotaan menopedaali kohti syyläriä ja kierrokset nousevat parin tonnin tuolle puolen, niin Corsalla alkaa tulla mukavasti moottorin ääntäkin kuuluviin. Vakiovaimentajilla oli liiankin pliisut pakoäänet siinä vaiheessa.
Nyt on ollut hieman keväistä keliä tiellä, ettei keliolosuhteet vaadi talvirenkaita, niin on päässyt pikkulenkkejä heittämään ja kokeilemaan pienesti nau'uttaa konetta, niin on kyllä Corsan vaimentajilla todella makeat soundit omaan korvaan. :rock: :rock:
C4vettester
20.03.2023, 16:31
Nyt on ollut hieman keväistä keliä tiellä, ettei keliolosuhteet vaadi talvirenkaita, niin on päässyt pikkulenkkejä heittämään ja kokeilemaan pienesti nau'uttaa konetta, niin on kyllä Corsan vaimentajilla todella makeat soundit omaan korvaan. :rock: :rock:
Mutta mutta...eikö Corvette voi kastua jos näin aikaisin keväällä alkaa ajella :o?!
;) :thumleft:
Mutta mutta...eikö Corvette voi kastua jos näin aikaisin keväällä alkaa ajella :o?!
;) :thumleft:
Kastuuhan se, jos on märkää. Tänään pääsi räntäsadekin yllättämään, kun teki mieli hoitaa kauppa-asiat Vetelyksellä. Pari kertaa tuli jo kiitettyä luistonestoa, kun oli tuota lumisohjoa päässyt kertymään...
Mutta kastuu se kesälläkin:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17303&stc=1&d=1678995592
C4vettester
20.03.2023, 18:51
Ja juubituubistahan löytyi Corsan edustajan mainospuhetta nimenomaan C6:n vakiovaimentajiin verrattuna https://youtu.be/c821NpSP6-8
Corsan Business Development Manager avasi YouTube-videossa hienosti Corsan vaimentajien core-idean.
Käytännössä Corsa haluaa pitää vaimentajansa reikäjuustoputkiperustaisena läpivirtausmallina johon sitten on lisätty ympärille "labyrinttirakenne" josta takaisin heijastuvien vastapulssien pitäisi kumota matalien kierrosten (taajuuksien) pakopulsseja. Ainakin teoriassa.
Matalien kierrosten "droonaus"-soundit saattavat tosiaan alkaa ärsyttää Corvette-kabiinin henkilökuntaa, mutta tehokkain tapa vähentää matalien taajuuksien "mongerrusta" taitaa kuitenkin olla pitäytymisessä vakiovaimentimissa. Toinen tapa on välttää liian alhaista moottori-rpm:ää eli käyttää reilumpaa kaasujalkaa varmistaen, että koneessa on aina riittävä määrä kierroksia ;).
Corsan Business Development Manager avasi YouTube-videossa hienosti Corsan vaimentajien core-idean.
Käytännössä Corsa haluaa pitää vaimentajansa reikäjuustoputkiperustaisena läpivirtausmallina johon sitten on lisätty ympärille "labyrinttirakenne" josta takaisin heijastuvien vastapulssien pitäisi kumota matalien kierrosten (taajuuksien) pakopulsseja. Ainakin teoriassa.
Matalien kierrosten "droonaus"-soundit saattavat tosiaan alkaa ärsyttää Corvette-kabiinin henkilökuntaa, mutta tehokkain tapa vähentää matalien taajuuksien "mongerrusta" taitaa kuitenkin olla pitäytymisessä vakiovaimentimissa. Toinen tapa on välttää liian alhaista moottori-rpm:ää eli käyttää reilumpaa kaasujalkaa varmistaen, että koneessa on aina riittävä määrä kierroksia ;).
Tästä minä olen täysin eri mieltä. Kokemusta on C4 osalta mutta C6 osalta Corsan hankinta on varmasti myös hintansa väärti. C4 late putkisto joka mulla oli, ainoa hyvä siinä on se että se on rehellinen tupla. Putken koko ennen kattia 2", katin jälkeen 2.75, sitten keskipöntön kohdalla kutistuu puoli tuumaa, sen jälkeen taas 2.75 kunnes kutistuu takapöntön edessä puoli tuumaa, ja viimeinen reikä ulos on nipin napin 2". Ei tuossa ole mitään järkeä ja putken päät rumat mustat suorakaiteet. Pahinta kuitenkin ettei ole ääniä. Maantieajossa kuuluu vaan tuulen suhinaa ja rengasmelua sisälle ja ulos vaan tuhinaa. Corsa on kallis mutta parempaa vaikea saada. Ulkonäkö tuhat kertaa vakiota hienompi, rosteria koko hoito ja tasapaksut reiät alusta loppuun eikä mutkia välillä vaan suoraa rööriä koko matka sekä kunnollinen H ennen keskipönttöjä. Häiritsevää resonointia ei ole mutta murisee kuten V8 pitää jo tyhjäkäynnillä. Sitten kun polkaisee kiekat punaviivalle, parkaisee niin että suupielet repiää ja kuuluu taatusti parin kilsan päähän. Itse ajoin vakioputkilla yhden kesän, ei sitä viitsinyt kauemmin kuunnella koska mitään ei kuulunut. Sitten repasin takapönttöjen tilalle Dynomaxit, suuri pettymys. Sitten muffler eliminaattorit, eli suorat putket. Virhe, koska ääni on räpisevä. Rahan hukkaa kaikki kun heti olisi pitänyt ostaa se Corsa.
Takaluukun avausnappiin tuli entistä vastaavannäköinen sininen lamppu, mutta autossa nappula onkin valaisultaan vihreä(!) ja muutenkin lamppu on ihan vähän liian korkea, nappula ei painu kunnolla pohjaan ja takaluukku ei aukea kuin reippaasti painamalla ](*,) No, tuo pitää käydä hoidattamassa kuntoon tässä lähiaikoina.
Tänään kiikutin näppylät takaisin pajalle... Onhan tuo "hiukan" vajaa painumaan sisään:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17305&stc=1&d=1679406345
Ja tänään alkoi se loputtoman suon tallaaminen, kun perjantaina Postista sai hakea paketin:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17306&stc=1&d=1679406488
Ai että miksi vasta tänään?
Yksi syy on keli, tänään on ollut sopivasti tiet sulana ja toinen syy on se, että paketissa ollut MPVI3 -mokkula ei toimi Win7:n kanssa "ihan heittämällä"... HPTunersin helpdeskin kautta piti pyytää tarvittavat ajurit ja niille asennusohjeet. Kun niitähän ei tietenkään voi ladata suoraan mistään, vaan heidän pitää ne lähettää erikseen... siihen meni sitten vielä reilu vuorokausi odottelua. Ja ei se ihan heittämällä mennyt sittenkään, kun asennusohjeet olivat vähän erilaiset kuin mitä todellisuus, mutta pienen nenänkaivelun ja otsanraapimisen jälkeen mokkula suostui tunnistumaan.
Kokeilin firman läppäriäkin, siinä kun on Win10 käyttiksenä ja sen kanssa homma oli täysin "plug and play". Tänään testailin sitten molempia sen verran, että loggailu onnistuu kummallakin koneella. Kyl tää tästä...
C4vettester
21.03.2023, 19:42
Tästä minä olen täysin eri mieltä. Kokemusta on C4 osalta mutta C6 osalta Corsan hankinta on varmasti myös hintansa väärti. C4 late putkisto joka mulla oli, ainoa hyvä siinä on se että se on rehellinen tupla. Putken koko ennen kattia 2", katin jälkeen 2.75, sitten keskipöntön kohdalla kutistuu puoli tuumaa, sen jälkeen taas 2.75 kunnes kutistuu takapöntön edessä puoli tuumaa, ja viimeinen reikä ulos on nipin napin 2". Ei tuossa ole mitään järkeä ja putken päät rumat mustat suorakaiteet. Pahinta kuitenkin ettei ole ääniä. Maantieajossa kuuluu vaan tuulen suhinaa ja rengasmelua sisälle ja ulos vaan tuhinaa. Corsa on kallis mutta parempaa vaikea saada. Ulkonäkö tuhat kertaa vakiota hienompi, rosteria koko hoito ja tasapaksut reiät alusta loppuun eikä mutkia välillä vaan suoraa rööriä koko matka sekä kunnollinen H ennen keskipönttöjä.
Veikkaan Corvetten suunnitteluinsinöörien olleen pakotettu tekemään vakioputkiston kanssa kompromissejä. Alakierroksilla mongertava, kabiiniissa matalilla kierroksilla vahvistetusti resonoiva, päät räjäyttävä bassosoundi ei välttämättä ole ollut useimpien uutena autonsa hommaavien asiakkaiden ykkösprioriteetillä.
Putkiston halkaisijan vaihtelu saattaa liittyä myös siihen, että sillä saadaan yhtenä temppuna monien joukossa hallittua putkistossa eteneviä pakopulsseja jotka sitten lopullisesti vaimenneteaan vakiovaimentimissa "kuristamalla" (verrattuna ns. vapaavirtaus-vaimentimiin). C4:ssä siis.
Itse pidän C4:ssa niitä mustia suorakaiteen muotoisia ulostuloja paremman näköisinä kuin neljää erillistä putkea. C6:ssa neljä putkilähtöä taasen näyttää ihan asialliselle. Todennäköisesti vaihdan änkkäreiksi sen mallin mikä miellyttää omaa silmää...ja korvaa. Eli vakiovaimentimet. Makuasioitahan nämä tällaiset lopulta ovat.
Kokeilin firman läppäriäkin, siinä kun on Win10 käyttiksenä ja sen kanssa homma oli täysin "plug and play". Tänään testailin sitten molempia sen verran, että loggailu onnistuu kummallakin koneella. Kyl tää tästä...
Kävin vielä ajamassa testilenkkiä ja sain molemmat läppärit kertaalleen jumiin niin, että HPTuners ei toiminut eikä loggaus ei enää onnistunut. Win7:lla oleva piti pakkosammuttaa virtakytkimestä, kun ei vastannut mihinkään näppäimistön eikä hiiren näppäimiin. Win10:llä oleva jumitti vain HPTunersin. Syypäänä voi toki olla esim. läppärin tärähtäminen penkillä tai USB-piuhan heilahtaminen. Katotaan, kun on taas keliä ja vapaa-aikaa, että pääsee taas ottamaan logeja.
Moottorihan pysyy ainakin tämän kesän vakiona, joten sen puolesta ei ole tulossa muuta säätötarvetta kuin täyskaasun osalta. Dynoreissulla AFR näytti olevan aika paksullansa 3 500 rpm lähtien 12,0 paksuuntuen niin, että 5 700 rpm kohdalla AFR on 11,5. Tietty pitää noiden Corsan pönttöjenkin (mahdollinen) vaikutus päästä tsekkaamaan dynoon... Normiajossa STFT:t näyttivät sivusilmällä vilkuilemalla pysyvän kohtuullisen hyvin nollan lähellä, mutta kunhan tulee lisää kokemusta, niin pääsee tutkailemaan asiaa paremmin.
C4vettester
23.03.2023, 20:04
Kastuuhan se, jos on märkää. Tänään pääsi räntäsadekin yllättämään, kun teki mieli hoitaa kauppa-asiat Vetelyksellä. Pari kertaa tuli jo kiitettyä luistonestoa, kun oli tuota lumisohjoa päässyt kertymään...
Mutta kastuu se kesälläkin:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17303&stc=1&d=1678995592
Sen verran helmeilee märkä kastuminen, että täytyy kysyä mikä pinnoite/käsittely sulla on Atomic Orangessa?
Sen verran helmeilee märkä kastuminen, että täytyy kysyä mikä pinnoite/käsittely sulla on Atomic Orangessa?
Viime kesänä myllytin ja vedin jonkun (muistaakseni Meguiarsin) vahan pintaan http://finnshark.com/forum/showpost.php?p=547426&postcount=94
Tänään päätin nyppäistä OnStarin boksin takahutlarista american joen neuvojen mukaan: https://www.corvetteforum.com/forums/c6-corvette-general-discussion/3871183-best-way-to-stick-on-the-onstar-brick.html
Tuumasta toimeen, puretaan takakulmasta verhoilut pois tieltä, boksista liittimet irti ja viritellään klemmarista jumpperit tuohon yhteen liittimeen:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17314&stc=1&d=1679686690
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17315&stc=1&d=1679686725
...ja vielä teipataan liittimet, ettei tule mitään oikosulkuja:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17316&stc=1&d=1679686785
...sitten vaan sullotaan verhoilut takaisin paikalleen ja lähdetään kotiin nauttimaan työn hedelmistä. Paitsi että ei lähdetä mihinkään. Auto ei suostu starttaamaan, moottorin vikavalo palaa mittaristossa ja DIC:ssä näkyy herjoja SERVICE VEHICLE SOON, SERVICE FUEL SYSTEM, SERVICE ABS ja mitähän muuta siellä näytössä vilistikään... kerpele. Eihän siinä mitään, puretaan verhoilut uudestaan ja tyrkätään OnStar takaisin kiinni, niin auto lähtee taas käyntiin, mutta moottorin vikavalo palaa mittaristossa.
Lukaisin sitten vikakoodit HPTunersilla ja niitähän riitti:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17317&stc=1&d=1679687166
Kuittasin koodit pois HPTunersilla ja sen jälkeen ne pysyivätkin poissa eikä moottorin vikavalokaan kummitellut enempää. Boksi saa jäädä paikalleen, verhoilut takaisin ja nokka kotia kohti.
Asiasta sen enempää tietämättä, voisin arvata että CAN väylä menee tuohon boxiin (2 karvaa) ja tulee ulos toisesta pinniparista. CAN väylä on ketju, jonka kummassakin päässä on terminointivastukset.
Ilmeisesti CAN väylää varten tarvitaan jumpperit. Veikkaus on etteivät jumpperit ottaneet kunnolla kontaktia tai ovat eri pinneissä tuossa vuosimallissa.
Asiasta sen enempää tietämättä, voisin arvata että CAN väylä menee tuohon boxiin (2 karvaa) ja tulee ulos toisesta pinniparista. CAN väylä on ketju, jonka kummassakin päässä on terminointivastukset.
Ilmeisesti CAN väylää varten tarvitaan jumpperit. Veikkaus on etteivät jumpperit ottaneet kunnolla kontaktia tai ovat eri pinneissä tuossa vuosimallissa.
Tuossa liittimessä ei ole kuin noi neljä piuhaa, joten ehkä eivät sitten ottaneet kunnon kontaktia... mutta saa olla noine hyvineen, ei jaksa jumpata enempää.
Kuskin puolella aurinkolipassa peilin valaisu ei toiminut. Valon sammuttava tappi on jossain vaiheessa katkennut ja korjauksena on sitten nyppäisty valoilta johto irti, ettei valo pala jatkuvasti. Muutenkin jos peilin kannen sattui avaamaan, niin peilihän putosi alas samantien, kun tehtaan kiinnityssysteemi peilin kuorelle on onnettomat muovitapit ja nehän katkeilevat aivan liian helposti...
No, Espoon herrasmieheltä löytyi drifting-autosta joutilaat aurinkolipat ja siitä sitten vaihtamaan. Paitsi että kun niissä oli johdotukset ja valon katkaisija kunnossa, niin kannesta oli toinen sarana katkennut:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17341&stc=1&d=1681310307
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17342&stc=1&d=1681310336
Mun katiskassa oli molemmat saranat kannessa ehjinä, joten sitten vaan tutkailemaan, onko helpompi vaihtaa kansi vai johdotukset. Johdot olivat puristusliitoksilla, joten saranapuolelta pitää löytää ratkaisu. Hetki siinä sitten meni tuumaillessa, että miten tuo tuosta purkaantuu ilman saranan rikkomista:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17343&stc=1&d=1681310532
Peilin kehyksen kiinnitykset vetelin surutta useammalla lyhyellä puuruuvilla, että kans pysyy paikallaan ja mustasin kannat, vaikka ne nyt kannen alle jäävätkin:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17344&stc=1&d=1681311755
Espoon herrasmieheltä jäi drifting-Corvetesta läpinäkyvä kattopala "tarpeettomaksi" ja sehän sopi meikäläiselle oikein hyvin. Katosta oli tehty muotti ohutta kuitukattopalaa varten, jonka takia tiivisteet ja niiden kiinnityslistat oli tietenkin pitänyt irroittaa. Tallilla aloin sovittelemaan kattoa paikalleen, niin ensihämmästys oli suuri, kun katto ei meinannut aluksi oikein istua kovin hyvin ja huomasinkin, että tiivisteet vähän irvistivät:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17347&stc=1&d=1681668114
Eihän siinä sitten ollut muuta kuin nyppäistä tiiviste ihan varovasti vetämällä irti:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17348&stc=1&d=1681668210
Ja tiivisteen alta löytyivät sitten listojen kiinnitysruuvit, joista oli siis osa vähän löysällä:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17349&stc=1&d=1681668279
Ruuvien kiristys, tiivisteen sullominen takaisin paikalleen, tiivisteessä on molemmin puolin urat, jotka "lukitsevat" tiivisteen listaan. Ja nyt näyttää jo siltä, että veden pitäisi pysyä ulkopuolella:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17350&stc=1&d=1681668512
Tietysti takaosan koukkua piti vähän säätää tiukemmaksi, mutta sitten katto alkoi löytää paikkansa. Eikä siinä sitten kauaa mennyt, että silmä tottui tuohon tummaan kattoon, vaikka melkein vuoden on katsellut oranssia kuitukattoa:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17351&stc=1&d=1681668825
Ihan turhana nippelitietona vielä, että kuitukatto painaa 11,1 kg vs. muovikatto 9,3 kg. Oli ihan pakko punnita, kun tuo muovikatto tuntuu selkeästi kevyemmältä...
Maku asioita sanoi, kun koira…jne, mutta itse teippautin turvakaaren mustaksi femmasta lasikaton kaveriksi ….
Mielestäni näyttää paremmalle !
Maku asioita sanoi, kun koira…jne, mutta itse teippautin turvakaaren mustaksi femmasta lasikaton kaveriksi ….
Mielestäni näyttää paremmalle !
Makuasioita kyllä joo, mutta kun mulla on sitten välillä se oranssi kuitukatto sit paikallaan, niin saa olla (melkein) noin...
Corsan prkleet aiheuttavat vaivaa. Tuossa kun oli ehtinyt jonkin verran ajella vaimentajien asennuksen (http://finnshark.com/forum/showpost.php?p=548788&postcount=165) jälkeen, niin vänkärin puoli oli hivuttautunut enemmän ulos:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17359&stc=1&d=1682101931
Eihän tuollainen käy laatuun, pistää ihan heti silmään. Auto tallille ja hanuriosasto taivasta kohden, liitosklemmari löysälle ja vaimentaja takaisin riviojennukseen:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17360&stc=1&d=1682101996
Liitosklemmari kunnolla kiinni ja taas mentiin. Paitsi että muutaman päivän ajeluiden jälkeen yhteisrintama alkaa taas rakoilla:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17361&stc=1&d=1682102033
No jo nyt on prkl ](*,)
Tallille, auton persusta ylös, mutta tällä kertaa siirsinkin kuskinpuoleista vaimentajaa ulospäin. Parin päivän ajeluiden jälkeen näyttäisi siltä, että näin saadaan kiukkuileva vaimentajakin pysymään vihdoinkin sovitussa linjassa:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17362&stc=1&d=1682102132
Hieman ihmetyttää, että sama putkikoko, samat klemmariliitokset, mutta vastaavaa elämistä ei ollut tehtaan vaimentajilla. Corsan vaimentajilla ja taka-akselin ylityksillä on hyvin tilaa ympärillään, ettei kyse ole siitä, että putkiston lämpölaajenemisen tmv. takia toinen puoli jäisi "kinnaamaan".
Oli kuvat jääneet jonnekin matkan varrelle, mutta nyt pitäisi näkyä...
Viimeisimmän veivauksen jälkeen vaimentajat ovat pysyneet aloillaan =D> Nyt on vaan se harmi, että putkien päät tulevat peruutuskameran näyttöön...
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17363&stc=1&d=1682102550
...mutta toisaalta... nyt voi tarkistaa vaimentajien asemoinnin aina halutesaan kamerasta :D
Eikä siinä sitten kauaa mennyt, että silmä tottui tuohon tummaan kattoon, vaikka melkein vuoden on katsellut oranssia kuitukattoa:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17351&stc=1&d=1681668825
Kyllä se mustia autoja piiitkään omistaneena vaati hieman lisää tummaa väriä :-k
Ja kun ei ole vehkeessä voimaa eikä kulkua, niin sehän tarkoittaa sitä, että liimataan tarraa kylkeen :rambo:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17364&stc=1&d=1682102962
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17365&stc=1&d=1682102986
Tänään kävin vähän nostamassa stancea ylemmäs, kun toi etuspoilerin lippa tuntuu kuopivan vähän liikaa maata ja samalla (toivottavasti) tasaamassa pienet erot korkeudessa lokasuojista mitattuna.
Tiedossahan on, että säätöruuvin yksi kierros muuttaa korkeutta 2 mm, joten takapään säädössä oli hylsyyn teipattuna kierros teippiä jättämällä yhteen kohtaan "lovi" selväksi merkiksi kierroksia laskettaessa:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17366&stc=1&d=1682275288
Etupäässä iskari tulee niin pahasti tielle, että hylsyllä ei mahdu pyörittämään säätöpulttia, joten siellä täytyy käyttää räikkälenkkiä. Sitä varten piti sitten tehdä "erikoistyökalu", jolla saa laskettua kierrokset:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17367&stc=1&d=1682275489
Ei tässä ole oikeastaan autolle tarvinnut muuta tehdä uusien takarenkaiden jälkeen kuin ajella (ja suditella silloin tällöin), kun laatikon säätämisestäkin on oma ketjunsa... Vaimentajatkin ovat pysyneet ruodussa jo n. kuukauden ajan, joten eiköhän ne pysy vastakin:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17417&stc=1&d=1684009509
Keula näyttää olevan viimeisen noston jälkeen ihan inan verran liian ylhäällä, pitänee vähän pudottaa alaspäin tässä jonain päivänä:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17418&stc=1&d=1684009586
Kyllä se mustia autoja piiitkään omistaneena vaati hieman lisää tummaa väriä :-k
Vettelightsin paketti (https://www.vette-lights.com/collections/2005-2013-c6-corvette/products/2005-2013-c6-smoked-laser-led-side-markers) vaikutti soppelilta pieneen mustan kaipuuseen, mutta amazonin kautta löytyi samannäköiset lärpäkkeet 49,99 taalaan, joten sieltä lähti tilaukseen satsi ja samalla otin ledilamput pakkivaloihin 22.99 taalalla. Tietysti kulut ja verot siihen niskaan, mutta parissa viikossa rojut löysivät tiensä lähimpään Postin noutopisteeseen.
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17429&stc=1&d=1685111168
Pakkivaloissa näyttäisi olevan aika paljon lätkittynä ledejä joka puolelle, joten luulisi valotehon paranevan:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17430&stc=1&d=1685111256
Vaihto on helppo homma. Takana ulompi takavalo pois tieltä ja markkerin kiinnikkeet ovat vähän heikosti näkyvissä, mutta käsikopelolla lähtevät tuolta pienellä jumpalla:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17428&stc=1&d=1685111064
Markkereista polttimot pois ja lediversiot kytketään suoraan lampunkantaan. Testasin vielä, että napaisuudellakaan ei ole mitään väliä, toimii kummin päin tahansa, vaikka ledit pitää yleensä kytkeä oikein päin.
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17431&stc=1&d=1685111746
Sitten painetaan markkeri vaan paikalleen. Lähtökohta vakioilla markkereilla ilman valoja:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17432&stc=1&d=1685111993
Lopputulos:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17433&stc=1&d=1685112076
Lähtökohta vakioilla markkereilla valot päällä:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17434&stc=1&d=1685112130
Lopputulos:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17435&stc=1&d=1685112167
Etupäässä riittää, kun kääntää renkaat linkkuun, niin lokasuojaa saa reunasta taivutettua sen verran, että käsi mahtuu painamaan markkerin kiinnityskäpäliä. Paitsi että tässä tapauksessa ei. Kun niitä kiinnityskäpäliä ei ole kummallakaan puolella enää tallella ja toisella puolella oli ohjuritapeista liimattu jollain lördellä kiinni... vaati jo vähän uskallusta painaa niin lujaa, että markkeri lähti irti.
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17436&stc=1&d=1685112416
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17437&stc=1&d=1685112443
Tässä vieressä uusi markkeri vertailun vuoksi...
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17438&stc=1&d=1685112535
Muttajoo, sielläkin sitten vaan kytkennät ja painetaan markkerit koloihinsa.
Lähtökohta:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17439&stc=1&d=1685112758
...ja lopputulos:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17440&stc=1&d=1685112796
Pakkivalojen valaisukyvystä en saanut oikein minkäänlaista kuvaa, mutta pimenevässä illassa näytti häthätää valaisevan paremmin.
Hyvää rapoa jälleen kerran.
Vihdoin saatiin Juhateen kanssa soviteltua aikataulut ja puristettua aikaa sen verran, että heitettiin zetan öljynjäähy peruskutosen keulalle. Homma oli mekaanisesti yllättävän helppo ja olisi saatu tänään samantien maaliin, mutta letkujen lukitusklipsit olivat hukkuneet jossain vaiheessa teille tietymättömille. Yritettiin viritellä ja väännellä jousilangasta omatekoiset lukitukset putkille, mutta ei onnannut. Ja lopuksi älyttiin sekin, että jos noi viritellyt lukitukset olisi saatu toimimaan, niin kuitenkin oikeiden lukitusklipsien paikalleensaanti vaatii letkujen irroituksen (ja uusien öljyjen valutuksen pois koneesta), jolloin öljyä olisi keulan sisällä. Joten hommataan klipsit ja pistetään vasta sitten öljyt koneeseen.
Kuvia ja lisäselostusta ehkä huomenissa. Tai sit parin päivän päästä.
Lukitusklipsit ovat vielä jossain matkalla, niin homma ei nyt sitten etene tänään. Ennen asennusta koetin sivistää itseäni katsomalla asennusvideoita juubituubista ja sittemmin ihmetytti kovasti esimerkiksi tässä videossa (https://www.youtube.com/watch?v=PDL4Xgwwqb0&ab_channel=RaztechPowersports), että miksi ihmeessä siinä(kin) purettiin syylärin kehysmuovit pois?
Minähän olisin lähtenyt seuraamaan samaa reittiä, mutta Juhateen kyseenalaistaessa purkamisen tarpeen, ennenkuin jäähdytintä on edes soviteltu paikalleen, päätettiin testata asiaa. Ja jäähdytinhän mahtuu paikalleen ihan suoraan puskurin alta, koska sivumuovit antavat sen verran periksi, että jäähyn pääsee kääntämään paikalleen.
Tässä vaiheessa on hyvä olla kaksi käsiparia. Toinen pitelee jäähdytintä paikallaan ja toinen merkkaa läpivientien paikat letkuille:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17478&stc=1&d=1686067879
Ja toiselle puolelle kiinnityspulteille, minkä jälkee pääsee poraamaan porkkanaterällä vähän reilummat reiät, että pienet mittavirheet ja poran lipsumiset saadaan kompensoitua:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17479&stc=1&d=1686068189
Sitten mitataan vielä letkuliitoksien puolelta kiinnityspulttien reikien paikat, porataan reiät, taiteillaan kiinnityspultit kiinni ja kaikki on valmista letkujen liittämiseen:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17480&stc=1&d=1686068405
Letkujenkin reitti öljynsuodattimen jalasta lohkon reunaa pitkin on loppujen lopuksi hyvin suoraviivainen, kun vaan löydettiin sopivat pultit öljynsuodattimen yläpuolle letkulähtöjen kiinnitykseen ja saatiin lähtökohtaisesti letkut paikalleen. Loppuvaiheessa vielä noppailtiin pikkaisen reitityksien kanssa, että mennäänkö vakaajan yli vai ali, mutta harvinaisen pienellä "pajotuksella" kaikki löysi paikkansa.
Siellä makaa odotellen lukitusklipsejä:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17481&stc=1&d=1686069343
Tuossa "rautalanka" klipsi lukituksessa ei ole muuta hyvää kuin se että tehtaalla
jäbän on helppo rätkiä osat kasaan, kun tökkii vaan putket reikiin. Halpa ratkaisu tehtaalta mutta ei vakuuta.
Ei ole tukeva kiinnitys ja ohkanen o-rengas vain tiivisteenä. Myös putken toisessa päässä prässätty liitos letkuun alkaa vuotamaan huonolla tuurilla. Klipsit katoaa helposti ja putken tynkä pitäisi olla myös kiinnitettynä tukevasti.
Laadukkaammissa virijäähdyttimissä on kunnolliset liitokset kierre kartio mutteri mallia. Noita rautalankoja ne on nykyään Corvettet, Camarot jne täynnä, valitettavasti, kone, vaihteisto, jäähdyttimet, perät.
Posti on hukannut johonkin FinnVetten lähetyksen, missä piti tuleman lukitusklipsit, mutta auto piti saada jo pikkuhiljaa pois nosturilta, niin korvaavat kappaleet syntyivät lähes käden käänteessä. Samantien öljyäkin meni koneeseen Service Manualin ohjeistaman "Engine Oil with Filter" kohdan "6.2 LV8 Engine with extended oil cooler" mukaan 5.7 l. Mutta öljypinta oli edelleen ihan alarajalla, vaikka suodatin täytettiin öljyllä ennen paikalleenlaittoa. Miksi näin? No tietysti siksi, että Z51-pakettiin kuuluva öljyjäähy on huomattavasti pienempi kuin tähän mun katiskaan laitettu Z06:n jäähy. Siis tällä yhdistelmällä tarvitaankin n. 6.7 litraa öljyä.
Öljyt lämpenivät vähän hitaammin kuin yleensä, mutta en käynyt kovin pitkää lenkkiä ajelemassa, niin lopullista tuomiota en osaa vielä antaa. Jonkin verran kyllä kävin ihan kylilläkin pyörimässä ja yleensä öljyt on olleet kymmenkunta astetta jäähdytysnesteen yläpuolella ja nyt nousi vain jäähdytysnesteen lämpöihin. Mutta kunhan tässä saa kilometrejä alle, niin seurataan tilannetta.
Muistan ihmetelleeni tuota öljymäärää jo kauan sitten. LS1 taitaa olla 6,2 litraa, miksi pienensivät LS3 tilavuutta.
Camarossa LS3 öljymäärä on 7,6 L vaikka öljyjäähy on vain nyrkin kokoinen.
Tänään kävin pyrähtämässä n. puolitoistasataa kilsaa ja Kuokkala-Vaajakoski moottoriöljyt 80 C, laatikon öljyt 55 C; Vaajakoski-Toivakka moottoriöljyt 91 C, missä pysyi sitten itsepäisesti Kangasniemelle asti. Laatikon öljyt Kangasniemellä n. 70 C. Kangasniemeltä tulin sitten "isoa tietä" takaisin, kun oli vähän jo kiirus töihin ja 100:n alueella moottoriöljyt 93 C.
Jäähdytysneste pysyi matka-ajossa koko ajan tasaisesti 95 C.
Öljynjäähyllä putosi moottoriöljyn lämmöt siis n. 15 C matka-ajossa, radalla näkee sitten, kuinka siellä riittää jäähdytys. Ilman öljyjäähyähän tossa mun katiskassa nousi viime syksynä Alastarossa moottoriöljyn lämmöt n. 10 C per kierros. Ja kun lähtökohta on se 100-110 C, niin ei siellä kahta kierrosta enempää pääse runttaamaan, kun on pakko ottaa jäähytauko. Laatikon ja jäähdytysnesteen lämmöt pysyivät kyllä hyvin kurissa, joten jospa syksyllä sitten saisi vähän enemmän ratakierroksia...
Eilen kävin kaupungilla pörräilemässä varmaan tunnin verran ja öljyn lämmöt nousivat korkeimmillaan 106 C, vaikka ulkona oli 25 C ja ilmastointi päällä lisäämässä lämpökuormaa, joten nyt riittää ainakin normiajoon hyvin jäähdytys öljylle. Isommalle tielle lähdettäessä lämpötila alkoi hitaasti, mutta varmasti laskemaan noista lukemista satasen pintaan. Jäähdytysneste oli kaupungissa korkeimmillaan 107 C ja matkavauhdissa melko nopeasti 96 C, joten ei sieltäkään mitään normaalista poikkeavaa ole havaittavissa.
Tähän sopisi nuorison käyttämä sana. Cool. 😜
Eli homma kannatti!
Tilatut led-päivitykset sumareihin ja pitkiin valoihin saapuivat eilen, joten sitähän joutui lämpömittareiden tarkkailun jälkeen ihan "haalarihommiin". Otin pimeässä tallissa kameran manuaaliasetuksilla (sama aukko + valoitusaika) kuvat ennen - jälkeen, että saisi jotain konkreettista näkymää valotehon muutokseen.
Hommahan on itsessään pitkälti simppeliä "vanha polttimo pois - uusi led-polttimo tilalle" -tyyppistä värkkäilyä sen jälkeen, kun eturenkaat ja sisälokareiden etuosat on otettu pois tieltä. Mutta ei tietenkään ihan pelkästään, siitä sitten myöhemmin. Sumuvalojen osalta ei ollut mitään muuta kuin polttimon vaihto. Lähtötilanne pelkät vakiosumarit päällä:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17496&stc=1&d=1686724291
Ja sitten lediversiot:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17497&stc=1&d=1686724379
Tilannetta muuttaa lediversioiden eduksi vielä hieman se, että kaveri kävi pesemässä auton kuvien ottamisen välillä, joten lediversioiden kuvan ottamisen aikaan lattia oli hieman märkä ja heijastaa lisävaloa.
Tässä on kuva toisesta suunnasta, kun toisella puolella on led ja toisella halogeeni:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17498&stc=1&d=1686724554
Lyhyiden (xenon)valojen kanssa vakiosumarit:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17499&stc=1&d=1686724719
...ja lyhyiden kanssa ledisumarit:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17500&stc=1&d=1686724785
Sikke Sumarista ei ole kokemusta, mutta näyttäisi siltä, että sumareiden vaihto kannatti. Sittenhän sen vasta näkee lopullisesti, kun tulee loppukesän pimenevät illat.
Pitkien (H9) polttimoiden tilalle satuin ottamaan kaksi eri versiota ledeistä, molemmille lupailtiin 8 000 lumenin valotehoa, joka on selkeästi vakioita halogeeneja enemmän. Onneksi tuli kahdet, koska Mega Racerin jäähdytyspuhaltimella varustetuista versioista hajosi asennuskaulus paikalleen laitettaessa:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17501&stc=1&d=1686725303
Tuossa asennuskauluksessa oleva ruuvi on jotain muuta polttimoa korvattaessa mahdollisuus kääntää se toisin päin ja siihen tarvitsee sitten tuon pikkuruuvin, jonka takia kaulus sitten hajosi. Prkl. Onneksi olin tilannut NiLightin vastaavat versiot, joista löytyy myös omat jäähdytyspuhaltimet:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17502&stc=1&d=1686725673
Hauskana yksityiskohtana pisti silmään, että pakkauksessa olisi ollut asennusta varten myös valkoiset "Mikki Hiiri" -hanskat, mutta niitä en nyt tarvinnut. NiLightin polttimoiden kanssa ei ollut mitään muuta kuin laittaa polttimot paikalleen ja kytkeä johdot kiinni. Paitsi... jäähdytyspuhaltimen ja jäähdytyselementin takia polttimon runko on kookkaampi kuin alkuperäisten halogeenien:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17503&stc=1&d=1686726025
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17504&stc=1&d=1686726076
...joten polttimon kuminen pölysuojus ei oikein mahdu paikalleen yläosasta. Alaosastaan menee hyvin paikalleen, mutta yläosasta tuntuu vähän nihkeältä ja olisi hyvä saada jäähdytysilmalle vähän tilaa. Prkl. No, tämän takia Vette-lightsin setissä tulee polttimoiden mukana "custom dust caps". Minä ratkaisin asian nippareilla, että pölysuoja pysyy paikallaan, vaikka pari milliä jättääkin ilmatilaa:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17505&stc=1&d=1686726550
Lähtökohta lyhyet xenonit ja H9-halogeenipitkät:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17506&stc=1&d=1686726701
Lyhyet xenonit ja NiLightsin ledipitkät:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17507&stc=1&d=1686726805
Valokuviot näyttäisivät pysyvän hyvin alkuperäisien kaltaisina (toisin kuin jos halogeenipolttimoiden tilalle laittaa xenonit), joten vastaantulijoiden ei pitäisi kärsiä näistä päivityksistä.
Huomenna olis sitten taas yksi Tuomiopäivä... Pudasjärven lentokentällä pääsee räppäämään varttia varmaan niin paljon, kuin haluaa ja tavoitteena olis päästä edes suurinpiirtein samoihin lukemiin kuin seenelkulla. Sillähän paras (ja ainut!) noteeraus varttimaililla oli 12.828 s / 180.12 km/h.
Siis 12:lla alkava sekuntilukema pitäis olla kotiinviemisinä ja lopparit varmaan +180 km/h, koska seenelkulla lukemat on rykäisty katuslickseillä ja 60 ft oli 2.017 s, mikä jää varmasti normikatukumeilla haaveeksi lentokenttäolosuhteissä.
Mitäs sitten on tehty asian eteen? No, laatikon softaa on yritetty muokata nopeampien vaihtojen toivossa pitkin kevättä, mutta näyttäisi siltä, että teki mitä teki, niin toi 6L80 ei ole (varsinkaan +260 000 km ajettuna) ihan ultranopea vaihtamaan isompaa pykälää. Mutta jos logeista kattoo, niin on se kuitenkin nyt säädettynä jotain suuruusluokkaa 0.1 s nopeampi vaihdoissa kuin mitä nelkun keppiä nyhtämällä.
Sitten viimeisenä oljenkortena muokkasin vielä moottoripuolen softaa siten, että nostin kierrosrajoitinta satakunta rundia ylöspäin, koska lässykän dynokäppyrässä huipputehon jälkeen ei tulla rajoittajalla vielä juurikaan alaspäin huipputehosta, joten käytettävää tehoa voisi olla keskimäärin enemmän, jos vingutettaisiin konetta vähän pidemmälle ennen vaihtoa. Tämähän vaatii tietty sitten laatikon puolella myös softan käpistelyä, koska noissa läpysköissä on niin paljon viivettä vaihtotoiveen ja toteutuneen vaihtotapahtuman välillä, ettei tuollaisessa painetilanteessa ole mitään mahkuja saada (ainakaan useampaa) vaihtotapahtumaa optimaaliselle kierrosluvulle. Puhumattakaan siitä, että logien perusteella läpysköillä tehty vaihto on hitaampi kuin automaattisesti tapahtunut vaihto Sport-moodissa.
Nonni. Koneen puolella on nostettu "Extreme cutoff" 6 800 rpm ja "fuel cutoff in gear" 6 650 rpm. Laatikon softassa puolestaan vaihtopisteet on nostettu Pattern B:llä 1-4 vaihteilla 6 500 rpm. Näissä on pieniä eroja rajoissa sen takia, ettei vaan käy niin, että fuel cutoff ehtii puuttua peliin, ennenkuin on vaihdettu isompi vaihde jne. Viivettä kun voi olla, mutta kolmosvaihteella 180 km/h pitäisi saavuttaa n. 6 000 rpm tienoilla viimekesäisten mailiajojen logien perusteella ja rajoittajaa vasten mentäisiin kolmosella vasta +190 km/h nopeuksissa.
Softia ei ole vielä ladattu autoon, koska haluan ensin ajaa vähintään pari lähtöä tuolla nykyisellä versiolla ja sitten on vähän dataa, mihin verrata, kun lataan uudet softat.
Huhhuijaa. Vähän jo jännittää...
Ihan parastahan (ärsyttävintä) noissa LS3 ikäisissä ohjauksissa on ”injector tip temp” joka pomppaa tappiin joka ohjelmanlatauksella ja sotkee seokset kunnes on ajellut n. vartin verran. Varttia ajellessasi fuel trimmeillä ei ole väliä kun kaasu pohjassa lambdoja ei lueta mutta saattaa tuo ehtiä rikastelemaan kun rullailet lähtöviivalle ja jättää rikastusta sitten vedon ajallekin. Sen näkisi laajakaistalla lokista jos näin käy. Ja toki kellosta.
Mä nollaan aina sen koko Offset vs. Inj Temp -taulun esim. dynossa tai muutenkin jos säätelee asioita joihin se vaikuttaa ja lataa ohjelmia tiheästi. Silloin ei tule tota ominaisuutta. Palauttaa sitten ennalleen kun sessio on valmis.
Otas logia tosta vaihtopisteen rpm muutoksesta. Siinä on käyttiskohtaista eroa että miten rpm tai nopeus vaikuttaa vaihtoajankohtaan, mutta mulla on vahva epäilys, että mikään Corveten käyttöjärjestelmä ei välitä wot rpm vaan vaihtaa ainoastaan nopeuden perusteella.
Otas logia tosta vaihtopisteen rpm muutoksesta. Siinä on käyttiskohtaista eroa että miten rpm tai nopeus vaikuttaa vaihtoajankohtaan, mutta mulla on vahva epäilys, että mikään Corveten käyttöjärjestelmä ei välitä wot rpm vaan vaihtaa ainoastaan nopeuden perusteella.
Joo, mä tutkailen logeja tässä paremmalla ajalla, mutta mututuntumalla sanoisin, että se toimi niinkuin pitääkin. Tai niinkuin halusinkin. Jäi vaan muutamasta vedosta logi ottamatta. Kerran kosahti loggaus heti lähdössä ja pari kertaa yksinkertaisesti unohdin käynnistää loggauksen :leaving:
Mulla on sellainen käsitys tuosta vaihtorajan toiminnasta, että se vaatii sekä nopeuden että kierrosluvun rajan ylityksen. Siis jos nopeuden raja-arvon asettaa matalaksi, niin vasta sitten, kun kierrosluvun raja-arvo ylittyy, vaihto tapahtuu.
Ihan parastahan (ärsyttävintä) noissa LS3 ikäisissä ohjauksissa on ”injector tip temp” joka pomppaa tappiin joka ohjelmanlatauksella ja sotkee seokset kunnes on ajellut n. vartin verran. Varttia ajellessasi fuel trimmeillä ei ole väliä kun kaasu pohjassa lambdoja ei lueta mutta saattaa tuo ehtiä rikastelemaan kun rullailet lähtöviivalle ja jättää rikastusta sitten vedon ajallekin. Sen näkisi laajakaistalla lokista jos näin käy. Ja toki kellosta.
Minä otin varman päälle ja tyrkkäsin softat sisään kuitenkin jo aamulla Oulussa. Tällä halusin varmistaa sen, että kaikki opettelevat systeemit ehtivät soputua muutoksiin, kun tulee vähän kaupunkiajoa ja tunnin verran matka-ajoakin.
Laatikossahan ei muuttunut muu kuin vaihtokohta, niin en nollannut (=en muistanut nollata) adaptiivisia. Ja D-asennolla ei muuttunut laatikon asetuksista mikään, vaan kaikki muutokset kohdistuivat S-asennon (ja TUTD:n) puolelle.
Moottoripuolen softan lataus meinasi sitten aiheuttaa vähän jännitystä, kun lataus kosahti jossain 80 %:n tienoilla ja piti yrittää pari kertaa, ennen kuin softa suostui siirtymään koneeseen.
Kierrosrajoitukset tuntuivat toimivan aikalailla asetusten mukaisesti automaatin hoitaessa vaihdot, mutta täytyy vielä tutkailla logeja, että oliko todellisuudessakin näin. Kello ainakin tykkäsi ;) Läpysköistä en lähtenyt edes yrittämään vaihtoja, koska kun matkalla lentokentälle tein muutamia koevetoja, niin en onnistunut löytämään oikeita vaihtokohtia kuin satunnaisesti.
Noppailin siis viikolla vähän Vesivehmaan ja Pudasjärven varttikapinoiden välillä, kun edellisviikolla ja viikonloppuna hommat sujuivat sen verran hyvin, ettei tälle viikonlopulle sitten jäänytkään työnakkia. Ounastelin sitten, että Vesivehmaalla ajetaan Blacklist ja kun Malmillakaan ei enää pääse kiihdyttelemään, niin siellähän on koko Etelä-Suomi mukana ja homma menee pelkäksi jonossa seisoskeluksi. Päätin sitten ottaa homman roadtripin kannalta ja varasin Oulusta majapaikan pe-la väliseksi yöksi.
Nelostie on tylsää ajettavaa, mutta ilmassa oli selkeästi jotain muutakin kuin haaveita varttimailin lukemista:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17521&stc=1&d=1687077801
Majapaikka oli valittu saunallisena versiona, mutta onneksi olin yksin matkustamassa, kun tuo löylyhuonekin oli enemmän sellainen yhdelle hengelle tarkoitettu:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17522&stc=1&d=1687077971
Löylyt olivat kyllä sopivat, mukavan kosteat ja muutaman kierroksen jälkeen pääsi jo sitten tuumailemaan moottorin ja laatikon softiin vähän muutoksia, että saisi nipistettyä ne viimeisetkin kymmenykset ajasta pois. Tavoitteenahan oli saada parempi aika ja loppunopeus kuin mitä "The Black Orange" sai aikaan. Sillä ei itse asiassa Stealth Ramin asennuksen jälkeen tullut ajettua kuin pari kertaa varttia, parhaan noteerauksen ollessa 12.828 s / 180.12 km/h, 60 ft 2.017 s Nitton Drag Radialeilla.
Softat valmiina päätä tyynyyn ja unille. Alunperin olin tuumaillut, että ajan tuolla nykyisellä softalla muutaman vedon ja lataan uudet softat sitten koneeseen sekä laatikkoon paikan päällä, mutta koska sekä laatikossa että koneen puolella on jonkin verran oppivia ominaisuuksia, päätin ladata softat jo heti aamulla Oulussa autoon, koska laatikon puolella muutoksia tuli vain S-moodiin ja D:llä ajettaessa ollaan "ennallaan".
Pudasjärvellä katsastus ja sen jälkeen käytiin pikaisesti läpi, miten homma etenee. Sitten auto tyhjäksi kaikesta irtotavarasta, pitkää hihaa päälle, kypärä päähän ja kohti line-uppia. Läppäriin loggaus päälle ja burniksen kautta viivalle. Ensimmäinen veto oli tarkoitus ottaa ihan rauhassa, että näkee poistumisreitin jne., mutta kyllähän sen tietää, mitä tapahtuu, kun valot lähtevät kuusessa putoamaan alaspäin...
Vähän kierroksia jarrua vasten, vihreätä on jo näkyvissä! Jarru pois ja sukka kohti syyläriä. Kumit vinkaisevat vähän, mutta ei sen ihmeempää sutimista. Keppiä pykälä eteenpäin D:lle ja annetaan mennä. Vaihdot tapahtuvat suurinpiirtein asetetuilla kierroksilla, nopeusmittari kiipeää ylöspäin, ensimmäinen keilarivi vilahtaa, puolimatkassa ollaan. Toisen keilarivin kohdilla nopeusmittari on jossain vähän yli 180 km/h, kaasun hölläys, vähän reippaampi painallus jarrua ja rullailen kohti poistumista. Katse läppäriin, loggauksen voisi pysäyttää, mutta mitvit? eihän siellä mitään logia ole enää käynnissä. Tallennan kuitenkin sen, mitä on mukaan tarttunut ja köröttelen takaisin lähtöalueelle. Tarkistan login ja loggaus on loppunut burniksen aloitukseen. Prkl. Ei mitään hyödyllistä infoa tarjolla.
Aikakorttia hakemaan ja yllätys on suuri, kun päivän tavoitteet on saavutettu ensimmäisellä (hieman varovaisella?) vedolla:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17524&stc=1&d=1687079522
Mitäs sitten? No tietysti hakemaan parempaa aikaa ja lopparia. Heti kärkeen alle 12.8 s... saiskohan siitä minkä verran vielä pudotettua? Ei ollu hirveästi tunkua, joten keula uudestaan kohti lähtöviivaa. Vaihdan vielä toisen läppärin loggaukseen, jospa tällä kertaa saisi jotain dataakin talteen ja käynnistän loggauksen. Burnis ykkösellä ja kierrosten noustessa läpistä kakkosta tupaan, että saadaan renkaat kunnolla lämpimiksi. Stageen ja keppi D:n kautta S:lle, että läppien käytön jälkeen saadaan taas automaatti vaihtamaan, kierroksia jarrua vasten ja vihreä palaa jo, herätys! Liikkeelle ihan pienellä sutaisulla, kakkoselle vaihdettaessa taitaa kuulua pieni vinkaisu renkaista, pidetään vaan kaasu pohjassa, odotellaan vaihtoa kolmoselle ja annetaan mennä. Toinen keilarivi vilahtaa ohi, nopeusmittarin neula on jossain 190 km/h tienoilla ja hölläys, jarrua, rullailu poistumistielle ja vilkaisu läppärin näytölle. Loggaus on vielä päällä, hyvä. Pysäytän loggauksen ja laitan ilmastoinnin päälle, ajelen kaikessa rauhassa takaisin lähtöalueelle ja tallennan login ja kattelen nopeasti vähän, mitä siellä tapahtui... vaihtoaika 1-2 oli 0.18 s, 2-3 0.33 s, ei huonosti.. Sitten aikakorttia hakemaan. Mitämitä? 12.561 s / 184.02 km/h, 60-jalkainenkin 2.123 s.
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17525&stc=1&d=1687080783
Voi jumaleissön. Vieläköhän se menis vähän lujempaa? 12.50 s alitus ei olis kaukana...
Eikun samantien uudestaan lähtöviivalle. Loggaus unohtui käynnistää, joten mitään dataa ei ole tallessa. Aikakortti kertoo kuitenkin siitä, että liippaa jo liki:
12.529 s / 185.56 km/h
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17526&stc=1&d=1687081061
No tähänkö se sitten menee, että päivä menee jahdatessa kolmea kymmenystä? Sain lainaksi pienen Skodan kompressorin, jolla saan takarenkaisiin vähän lisää ilmaa, kun lähdössä ei renkaat suttaa joutavaa (kävin aamulla pudottamassa takarenkaista paineet 2.0 bar, että jos sillä saisi vähän paremmin pitoa lähtöön) ja pikkulaatikolla paineet saadaan nostettua n. 2.2 bar. Samalla joku vähän kokeneempi kehäkettu käy kysäisemässä, josko neuvot kelpaisivat. Ja tietysti kelpaavat, nyt kaikki apu on tarpeen. Ohjeena tulee, ettei katurenkaita kannata lämmittää meikäläisen tyylillä, vaan korkeintaan sutaista puhtaaksi ilman savuja. Ok. Yritetään seuraavassa lähdössä. Ja taas unohtuu laittaa loggaus päälle läppäriin. Lähdössä huonompi 60-jalkainen ja aikakin on "vain" 12.6xx s. Viereiseltä radalta lähtee Audi TT nelivedon avittamana kuin hauki kaislikosta ja menee menojaan.
No mitäs sitten neuvoksi? Pitäähän sitä liimattua puolta kokeilla, vaikka yleensä katurengas ei toimi liimatulla radalla niin hyvin. Ykkösellä maltillinen burnis ja stageen, kierroksia vähän ylös jarrua vasten. Ja taas... vihreä palaa jo! Liikkeelle, renkaista kuuluu pientä valitusta, ai prkl, ollaan vielä läppävaihteilla! Nopeasti keppi D:lle ja takaisin S:lle, ennen kuin rajoittaja puuttuu peliin, kakkoselle vaihtaessa takarenkaat vinkaisevat vähän, vaihto kolmoselle ja toinen keilarivi lähestyy lähestymistään... nopeusmittarin neula on taas lähellä 190 km/h, jarrua ja rullailua poistumistielle. Vilkaisu läppäriin kertoo, että loggaus on vielä päällä, joten sen pysäytys ja ilmastointia päälle, lähtöalueella login tallennus ja aikakorttia hakemaan. Ja se on siinä! 12.450 s / 184.67 km/h, 60-jalkaisen ollessa pienellä marginaalilla päivän paras 2.110 s
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17527&stc=1&d=1687082094
Logista poimittuna vaihto 1-2 oli 0.20 s, 2-3 0.33 s, joten laatikon softamuutokset ovat periaatteessa parantaneet 1-2 vaihtoja, kun vertailukohtana viime syksyltä Hallissa mailin ajoista. Siellä vaihtoajat 1-2 olivat 0.30-0.40 s, mutta 2-3 vaihdot ovat huonontuneet, Hallissa vaihdot onnistuivat jopa 0.23 s.
Lopputuloksena kuitenkin hyvä aika ja autokin toimi ihan hyvin koko pienen roadtripin ajan. Kilsoja tuli kaikkinensa vähän alle tuhat reilussa vuorokaudessa, joten tästä on hyvä jatkaa.
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17528&stc=1&d=1687082798
Pekka Berkeles
19.06.2023, 19:38
Mukavaa raporttia taas kerran!
Otas logia tosta vaihtopisteen rpm muutoksesta. Siinä on käyttiskohtaista eroa että miten rpm tai nopeus vaikuttaa vaihtoajankohtaan, mutta mulla on vahva epäilys, että mikään Corveten käyttöjärjestelmä ei välitä wot rpm vaan vaihtaa ainoastaan nopeuden perusteella.
Nyt on vähän tutkailtu lisää logeja. Viime syksynä vakiosoftalla Hallissa maililla:
1. veto 3-4 vaihto 192 km/h, 6 400 rpm
2. veto 3-4 vaihto 189 km/h, 6 370 rpm
3. veto 3-4 vaihto 188 km/h, 6 350 rpm
Pudasjärvellä kahdesta logista poimittuna juuri ennen kaasun nostoa:
1. logi vetää vielä kolmosella 192 km/h, 6 420 rpm
2. logi vetää vielä kolmosella 193 km/h, 6 470 rpm
Noissa muissakin vedoissa tuolla Pudasjärvellä pysyi kolmonen päällä loppuun asti ja pienemmilläkin vaihteilla vaihdot tapahtuivat vähän reilussa 6 400 rpm, joten vaihtopisteiden nosto näyttäisi toimivan ihan niinkuin pitääkin. Pitänee testata vielä muuttamalla 1-2 ja 2-3 vaihtopisteet 6 500 => 6 000 rpm (tuota kierroslukua ennen on täyttynyt asetettu nopeusehto vaihdolle).
Lisäksi vertailin vielä mielenkiinnosta kiihdytyksiä 0-188 km/h:
Hallissa kahden parhaan keskiarvo siitä, kun lähdössä 0 km/h vaihtuu 1 km/h ja lopussa 187 km/h vaihtuu 188 km/h 13.528 s
Pudasjärvellä kahden login keskiarvo vastaavasti 12.567 s
Laskin vielä sitten Hallista noiden kahden parhaan vedon keskiarvon siitä, kun kaasu lähtee painumaan pohjaan ja nopeutta on muutama kilsa tunnissa => 13.128 s.
Ai mitä varten? No kun kiinnosti vaan, että jos noilla Corsan pöntöillä + kierrosrajoittimen nostolla olisi mitattavaa eroa vakiopönttöihin ja rajoittimeen verrattuna. Ja tällä erittäin kapealla otoksella näyttäisi olevan n. 0.5-1 sekuntia, joka tekee sen, että karkeasti vajaa 30 m - reilu 50 m aiemmin on saavutettu 188 km/h. Joka taas tarkoittaa sitä, että maililla viime syksynä saavutettu 188 km/h tarkoittaa Pudasjärven logista poimittuna samassa matkassa 192-193 km/h tuolla puolen sekunnin aikaerolla, joka taas tarkoittaa sitä, että maililla pitäisi tulla vähintään 4 km/h lisää loppunopeutta. Paitsi että olosuhteet olivat erilaiset, niin eipä välttämättä tulekaan. Sen näkee sitten, kun pääsee mailille seuraavan kerran.
Mutta vielä pitäisi dynorullilla käydä säätämässä seokset kohdalleen täyskaasulla (edellisessä dynovedossa n. 3 200 rpm AFR on 12.3 ja 3 500 rpm 12, pysyy siinä n. 4 500 rpm asti, kunnes paksuuntuu lisää ollen 5 000 rpm kohdilla 11.65 ja 5 700 rpm kohdalla 11.5, 6 000 rpm 11.9), joten jotain pientä muutosta parempaan olisi odotettavissa...
Hyvä hyvä. Siinä se nälkä kasvaa syödessä kun ajat paranee.
Huomenna olis sitten aika dynorullille ja pitäisi kaivaa kaikki työhevoset takaisin laitumilta...
Mitäs kaikkea siellä nyt pitäis ottaa huomioon säädettäessä, ettei toi GM:n oma softa sössi seoksia?
-Fuel/Power Enrich/Power Enrichement/EQ Ratio(Gas) -taulusta kertoimet 1.15-1.17 (jolloin AFR pitäisi olla 12.78-12.55)
-Fuel/Temperature Control/Catalyst Protection: COT disable
-Injector tip temp täppä pois (En löytänyt tuota?? Vai tarkoittaako se tuota seuraavaa riviä?)
-Fuel/General/Offset vs. Inj Temp -taulu nollille
Lisäksi meinasin nostaa kierrosrajoitinta, että näkee, toimiiko vakiojousilla jne.
-Extreme cutoff 6 800 rpm
-In-Gear 6 700 rpm
Samalla näkee sen, missä teho alkaa selkeästi pudota, kun aiemmassa dynosessiossa ei vielä putoa, kun ollaan n. 6 300 rpm ja siihen loppui dynoveto.
Otas logia tosta vaihtopisteen rpm muutoksesta. Siinä on käyttiskohtaista eroa että miten rpm tai nopeus vaikuttaa vaihtoajankohtaan, mutta mulla on vahva epäilys, että mikään Corveten käyttöjärjestelmä ei välitä wot rpm vaan vaihtaa ainoastaan nopeuden perusteella.
Mulla on sellainen käsitys tuosta vaihtorajan toiminnasta, että se vaatii sekä nopeuden että kierrosluvun rajan ylityksen. Siis jos nopeuden raja-arvon asettaa matalaksi, niin vasta sitten, kun kierrosluvun raja-arvo ylittyy, vaihto tapahtuu.
Tänään sain tehtyä vähän testiajoa ja kyllä se toimii ihan niinkuin tuossa yllä höpöttelin.
Tein laatikolle softan, jossa Full Throttle Shift RPM oli 1-2, 2-3 ja 3-4 -vaihdot Normal-taulussa 6 000 rpm ja Pattern B:llä 6 600 rpm. Koneen puolella Fuel/Cutoff, DFCO/Extreme Cutoff 6 800 rpm ja In-Gear 6 700 rpm 1-4 -vaihteille.
1. D pesään ja sukka syyläriin. Logista näkyy Trans Shift mode Normal WOT; 1-2 vaihto juuri, kun vaihtotapahtuma alkaa ja ennakot lähtevät putoamaan:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17542&stc=1&d=1687865624
2. Vaihteenvalitsin S, lappu lattiaan. Logista Trans Shift mode Pattern B WOT; 1-2 vaihto juuri, kun vaihtotapahtuma alkaa ja ennakot lähtevät putoamaan:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17543&stc=1&d=1687865690
3. Vaihteenvalitsin S, rattiläpysköistä 1 pesään ja lämä tiskissä rajoittajaan asti. Logista Trans Shift mode TUTD; tilanne juuri ennen ennakoiden vähennystä:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17544&stc=1&d=1687865758
Myös 2-3 -vaihdot toteutuvat pyydettyjen kierrosten kohdilla sekä D:llä (6 000 rpm) että S:llä (6 600 rpm) ja manuaalimoodissa saa vedettyä vielä vähän pidemmälle, kunnes moottorinohjaus puuttuu peliin kierrosrajoittimen ominaisuudessa.
Hyvää testiä! Olikos sulla nyt vaihto kmh sellainen, että se on ehtinyt täyttyä molemmissa kohdissa jo ennen haluttua rpm?
Hyvää testiä! Olikos sulla nyt vaihto kmh sellainen, että se on ehtinyt täyttyä molemmissa kohdissa jo ennen haluttua rpm?
Juu. Nopeustaulukoihin en ole tehnyt mitään muutoksia, ne ovat ihan vakiot.
Sitä en ole kokeillut, toimiiko homma myös toisinpäin. Siis että jos pistää kierrokset matalaksi, niin nopeus olisi määrävä suure vaihdolle. Mutta nettitietojen perusteella pitäisi toimia silläkin tavalla.
Pekka Berkeles
27.06.2023, 19:13
-Injector tip temp täppä pois (En löytänyt tuota?? Vai tarkoittaako se tuota seuraavaa riviä?)
-Fuel/General/Offset vs. Inj Temp -taulu nollille
Joo just se. Tuosta toki kiisteellään alan forumeillä mut esim 2006 Z06:ssa kaikki tuossa taulussa on nollina ja hyvin pelaa ihan jo vakiona.
Sit vielä ottaisin pois samalta sivulta "Desoot Mode" eli laitat sen "Disable"-tilaan. Tää aiheutti aikanaan jossain 1.5 sekan kohdalla täyskaasuvedossa laihan piikin.
Joo just se. Tuosta toki kiisteellään alan forumeillä mut esim 2006 Z06:ssa kaikki tuossa taulussa on nollina ja hyvin pelaa ihan jo vakiona.
Sit vielä ottaisin pois samalta sivulta "Desoot Mode" eli laitat sen "Disable"-tilaan. Tää aiheutti aikanaan jossain 1.5 sekan kohdalla täyskaasuvedossa laihan piikin.
Kiitos! Nämäkin nyt muokattu, nyt softa vielä autoon ja reilun tunnin päästä on sitten varmaan aika jännää :pale:
Pekka Berkeles
28.06.2023, 18:44
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17544&stc=1&d=1687865758
Asian sivusta mutta sytkäennakossa (näkyy kuvissa oikealla ylemmässä neljänneksessä) on väärä pystyakseliparametri. Nyt siellä on MAP (imusarjan paine) kun se pitäisi olla Cylinder Airmass (muistaakseni) jossa arvona on g/cyl.
Sama akseli on säätöjen puolella sytkätaulussa.
Onko tuossa autossa mappia ollenkaan, jos ei, niin miksi ohjaus hyväksyy moisen väärän parametrin?
Onko tuossa autossa mappia ollenkaan, jos ei, niin miksi ohjaus hyväksyy moisen väärän parametrin?
On siellä Map-anturi.
Asian sivusta mutta sytkäennakossa (näkyy kuvissa oikealla ylemmässä neljänneksessä) on väärä pystyakseliparametri. Nyt siellä on MAP (imusarjan paine) kun se pitäisi olla Cylinder Airmass (muistaakseni) jossa arvona on g/cyl.
Sama akseli on säätöjen puolella sytkätaulussa.
Missähän sytkätaulussa se lymyilee? Mää en varmaan osaa ettiä...
Spark advance -taulut:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17546&stc=1&d=1687987501
Spark retard -taulut:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17545&stc=1&d=1687987257
Noi kun on mulle ihan täyttä hepreaa...
Kiitos! Nämäkin nyt muokattu, nyt softa vielä autoon ja reilun tunnin päästä on sitten varmaan aika jännää :pale:
Olihan se jännää joo. Ekaks otettiin vakiosäädöillä "base line" ja sit lähdettiin säätämään PE-moodissa seoksia suurin odotuksin, koska vakiosäädöillä oli lambda jotain 0.7-0.75 (AFR 10.29-11.025) koko mitatulla kierrosalueella n. 1 500 rpm - 6 700 rpm, joka on ehkä pirun paksullansa tuollaiselle vakiovaparimosalle... mutta olipa sitten aikamoinen ylläri, kun säädettiin seokset siten, että lambda oli n. 0.85 (AFR 12.495) koko kierrosalueella, niin alkoi knock retardia tulemaan n. 6 astetta lisää heti huippuväännön kohdilla (missä tietysti nakutusherkkyys on suurin) ja sen jälkeenkin ja sehän tietää sitä, että tehot putoaa... 11 hp!
Ei ollu ihan onnistunut viritys... vaikka voisi kuvitella, että vaparissa toimis tuollainen AFR 12.5 ihan hyvin :confused:
Ensin tuossa varmistaisin että seossuhde on todellisuudessa varmasti mitä mittari näyttää, eli kannattaa tarvittaessa kalibroida ensin, jos käytettiin auton omaa laajakaistaa.
Paljonko siis taulukosta piti ottaa pois ajoitusta että retardia ei enää tullut? Automaatti tietty varmaan vetää heti reilusti jos lähtee sille linjalle. Mitä jos ottaisi muutaman asteen pois taulukoista ja kokeilisi uudelleen. Kyllähän kone pitäisi tuottaa vähän enemmän tehoa oikealla seossuhteella joten vaikka ottaisi pari astetta pois niin ei pitäisi valtavasti tippua tehot.
Jos yksi suutin on hiukan tukossa eikä ruiskuta saman verran bensaa kuin muut, niin se sylinteri voi alkaa tietty nakuttaan kun menee laihalle muita aiemmin.
On se melko paksullaan kyllä ollut vakiona, mutta on kyllä erikoista että alkoi nakutusta tulemaan 0.85 lambdalla. Käytitkö Sakun penkissä?
Ensin tuossa varmistaisin että seossuhde on todellisuudessa varmasti mitä mittari näyttää, eli kannattaa tarvittaessa kalibroida ensin, jos käytettiin auton omaa laajakaistaa.
Ei tässä katiskassa mitään laajakaistaa ole. Dynon laajakaistalla mitattiin.
Paljonko siis taulukosta piti ottaa pois ajoitusta että retardia ei enää tullut? Automaatti tietty varmaan vetää heti reilusti jos lähtee sille linjalle. Mitä jos ottaisi muutaman asteen pois taulukoista ja kokeilisi uudelleen. Kyllähän kone pitäisi tuottaa vähän enemmän tehoa oikealla seossuhteella joten vaikka ottaisi pari astetta pois niin ei pitäisi valtavasti tippua tehot.
Ei otettu mitään ajoituksista pois, kun tyhmänä en löytänyt mitään sellaista kuvauksien perusteella noista ylläolevista taulukoista, mihin olis uskaltanu tehdä muutoksia. Muuten olis kyllä kokeiltu sitäkin.
Vakiona eka vedolla nakutusta ei ollut kuin pari astetta jossain 5 600 rpm tienoilla, mutta seoksen laihentamisen jälkeen 3 600 rpm veti nakutuksen perusteella 3.4 astetta, siitä lähti palautumaan ja 5 000 rpm kohdalla ennakoita vähennettiin 6.6 astetta ja siitä sitten palautumaan pikku hiljaa.
Laitettiin vähän lisää kakkua noille alueille, jolloin 3 600 kohdalla veti vähemmän ennakoita pois, mutta 5 000 rpm kohdilla edelleen 6.6 astetta. Sitten lisäiltiin pikkuhiljaa soppaa, mutta aina tuossa 5 000 rpm kohdilla veti ennakoita pois, välillä ylempänäkin.
Tuumailtiin sitten vaan, että tässä koneessa tarvii pitää ainakin tällä hetkellä seokset sitten paksun puolella, kun ei päästy todentamaan, onko se oikeata nakutusta (ei ollu kuulokkeita, että olis kuunnellut, nakuttaako kone oikeasti).
Jos yksi suutin on hiukan tukossa eikä ruiskuta saman verran bensaa kuin muut, niin se sylinteri voi alkaa tietty nakuttaan kun menee laihalle muita aiemmin.
Tätäkin arveltiin syypääksi, että jos siellä tosiaan on jokin suutin vähän huonompi tuotoltaan ja varsinkin lämpimänä sitten yksi pytty nakuttelee herkemmin. Mutta sitä ei päästy todentamaan, onko se oikeaa nakutusta.
Ja nyt tietysti tulee mieleen, että olis tottakai pitänyt lisätä logia ottaessa ne sylinterikohtaiset nakutuksen tunnistukset logattavien asioiden listalle, mutta kun oli eka kerta säätäessä HPTunersin kanssa moottoria ihan ite, niin oli siinä muutenkin jo tekemistä.
Itse jäin kyllä miettimään tuota dynon laajakaistaakin, kun Sakun penkissä ei ihan noin paksullansa ollut.
Mutta menihän tää ihan vaan opettelunakin. Katotaan, milloin Sakun sais kiinni ja katottua siellä penkissä, kun on tuo "base line" otettu vakiona siellä. Eihän tässä muita muutoksia vakioon ole kuin nuo Corsan vaimentajat ja sinne on helppo palauttaa vakiosofta, että näkee niiden vaikutuksen.
Pudasjärven varttimailin vedoissa knock retardia ei tule ykkösellä ollenkaan, kakkosella n. 5 400 rpm kohdilla pari astetta tai vähän enemmän ja 6 000 rpm jälkeen satunnaisesti muutama astetta.
Nyt täytyy varmaan lisätä noi nakutukseen liittyvät PID:t ja käydä ottamassa vähän logeja, jos sais nakutukset toistumaan ja katottua, missä pytyssä.
Seoksen laihentaminen lambda 0.85:een toi kyllä tuonne 1 500 - 4 500 rpm välille sellaiset 10 Nm lisää vääntöä koko alueelle, mutta noi nakut tekivät sitten notkon sen jälkeen.
Vakiona LS3:ssa menee imuvena todella myöhään kiinni (80 astetta AKK:n jälkeen), nokan astelukuun nähden, mikä tarkoittaa melko matalaa dynaamista puristusta. Ei pitäisi olla kovin herkästi nakuttava, kunhan moottorin- ja imuilman lämmöt on kurissa.
Jos siellä oikeasti on nakutusta niin olisikohan joku(nen) suutin muita huonompi tai vuotaako joku venttilinohjaimen kumi, tms?
Kävin ajamassa vähän testiä ja tein reilut 10 vetoa, muutama automaatilla paikaltaan 2-vaihteen rajoittajalle ja suurin osa manuaalina 2-vaihteella 1 500 - 6 700 rpm, mutta en saanut toistettavia tuloksia sylinterikohtaisista nakutuksista.
Melko usein 7-pytty oli se, mistä tuli eniten knock retardia, mutta muistakin pytyistä otettiin vähän ennakoita pois. Joskus taas 5- tai 6-pytty oli "pääsyyllinen". En kuitenkaan saanut knock retardia osumaan ihan samoille kierroksille vedosta toiseen ja pari vetoa oli, missä ennakkoa ei vähennetty ollenkaan. Joskus knock retardia oli pahimmassa pytyssä pari astetta ja muissa asteen verran ykkösvaihteella tuolla 5 100 rpm kohdilla (kuten dynossa oli toistuvasti), siitä lähti palautumaan ja väheni kakkosella rajoittajaan asti.
Vetoja oli kuitenkin täysin ilman knock retardia, sekä automaatilla että manuaalina kakkosella rajoittajalle asti :-k
Pahimmillaan knock retardia oli 3.8 astetta (5-pytyssä), muista napattiin 2.3 astetta.
Tietysti olosuhteet vaihtelivat tietysti vähän eri vetojen välillä (jäähdytysnesteen, moottoriöljyn lämmöt jne.), mutta viimeinen veto automaatilla oli lähes ilman knock retardia: ykkösellä ei mitään, kakkosella 5 000 - 6 000 rpm pahimmillaankin vain 0.7 astetta pelkästään 7-pytyssä.
:scratch:
Kävin ajamassa vähän testiä ja tein reilut 10 vetoa, muutama automaatilla paikaltaan 2-vaihteen rajoittajalle ja suurin osa manuaalina 2-vaihteella 1 500 - 6 700 rpm, mutta en saanut toistettavia tuloksia sylinterikohtaisista nakutuksista.
Melko usein 7-pytty oli se, mistä tuli eniten knock retardia, mutta muistakin pytyistä otettiin vähän ennakoita pois. Joskus taas 5- tai 6-pytty oli "pääsyyllinen". En kuitenkaan saanut knock retardia osumaan ihan samoille kierroksille vedosta toiseen ja pari vetoa oli, missä ennakkoa ei vähennetty ollenkaan. Joskus knock retardia oli pahimmassa pytyssä pari astetta ja muissa asteen verran ykkösvaihteella tuolla 5 100 rpm kohdilla (kuten dynossa oli toistuvasti), siitä lähti palautumaan ja väheni kakkosella rajoittajaan asti.
Vetoja oli kuitenkin täysin ilman knock retardia, sekä automaatilla että manuaalina kakkosella rajoittajalle asti :-k
Pahimmillaan knock retardia oli 3.8 astetta (5-pytyssä), muista napattiin 2.3 astetta.
Tietysti olosuhteet vaihtelivat tietysti vähän eri vetojen välillä (jäähdytysnesteen, moottoriöljyn lämmöt jne.), mutta viimeinen veto automaatilla oli lähes ilman knock retardia: ykkösellä ei mitään, kakkosella 5 000 - 6 000 rpm pahimmillaankin vain 0.7 astetta pelkästään 7-pytyssä.
:scratch:
Miten tuossa on kansien takapään nestekierto? Onko joku mekanismi joka estää höyrytaskut kansissa?
Lähinnä ajattelin sitä, voisiko dynossa paikallaan tulla kansien takapäähän tulla joku höyrylukko joka ei ajossa haittaa niin paljon kun vesi painuu kiihdytettäessä taakse.
Vaikeaa uskoa höyrylukkoihin kun noissa pumppu pumppaa edestä lohkoon vettä takapäähän, siitä nousee ylös kansiin ja kansien etupäissä on ilmanpoistoputket jotka virtaa koko ajan.
Ilmanpoistoputket ollut käytössä vuodesta 1992.
Miten tuossa on kansien takapään nestekierto? Onko joku mekanismi joka estää höyrytaskut kansissa?
Lähinnä ajattelin sitä, voisiko dynossa paikallaan tulla kansien takapäähän tulla joku höyrylukko joka ei ajossa haittaa niin paljon kun vesi painuu kiihdytettäessä taakse.
Ls3 kansissa takana ei ole enää höyrynpoistoputkia kuten vanhemmissa koneissa oli. Kait siinä joku syy sitten oli, kun ne on jo tehtaalla poistettu...
Ls3 kansissa takana ei ole enää höyrynpoistoputkia kuten vanhemmissa koneissa oli. Kait siinä joku syy sitten oli, kun ne on jo tehtaalla poistettu...
Vesi kiertää eri suuntaan.
Poistettu tai pikemminkin siirretty etupäähän.
Eikait LS moottoreissa ole vaihdettu vedenkierron suuntaa. Alkupään LS moteissa kuten LS1 oli höyryputket sekä etu- että takapäässä ja vielä niin että nekin oli yhdistetty putkilla. Jossain vaiheessa muuttui sitten niin että putket pelkästään etupäässä.
Kattelin tuossa dynovetojen logeja ja jäin vähän ihmettelemään toteutuneita(?) ennakoita (SAE), Otin ennakkolukemat ylös 6 000 rpm kohdilla ja lisäksi logatuista arvoista ne, jotka todennäköisesti vaikuttavat lopulliseen ennakkoon (knock retard, imuilman lämpötila).
Aikani tutkailtuani ja kyseltyäni viisaammiltani löysin vihdoinkin ennakkotaulut: Spark/Advance/Base/High Octane -taulussa 6 000 rpm kohdalla 20 astetta, kun spark airmass (g) on 1.00 tai enemmän (max 1.36). Spark/Advance/Fuel/Gas -taulussa 6 000 rpm kohdalla lisäennakkoa PE- tai COT-moodissa 0-4 astetta, kun spark airmass (g) on 1.00 tai enemmän (max 1.50).
jos olen ymmärtänyt oikein, niin noilla kierroksilla base + PE pitäisi olla sama lopullinen ennakko 24 astetta, josta vähennetään KR. Ihmettelin sitten vähän tuota ennakkoa ja KR, kun ei vaan täsmää vedosta toiseen :confused:
1. veto ennakko 23.0, KR 1.5, IAT 33 C
2. veto ennakko 15.0, KR 5.0, IAT 33 C
3. veto ennakko 17.0, KR 4.8, IAT 33 C
4. veto ennakko 16.5, KR 5.4, IAT 33 C
5. veto ennakko 11.5, KR 7.2, IAT 33 C
6. veto piti keskeyttää, kun tuli näppisvirhe PE-tauluun ja meni seokset laihalle
7. veto ennakko 16.0, KR 5.8, IAT 34 C
8. veto ennakko 20.5, KR 2.4, IAT 35 C
9. veto ennakko 19.0, KR 3.2, IAT 33 C
Luulottelin imuilman lämpötilassa näkyvän muutoksia, mutta ei siitäkään löytynyt selitystä ennakoiden muutoksiin. Logissa ei näy Burst Knock Retardiakaan.
On se melko paksullaan kyllä ollut vakiona, mutta on kyllä erikoista että alkoi nakutusta tulemaan 0.85 lambdalla. Käytitkö Sakun penkissä?
En tuolloin. Tänään käytin Sakulla, kun sieltä oli toi "aivan vakio" baseline tammikuulta vakiovaimentajilla.
Ja nyt oli vähän enemmän itselläkin kokemusta säätämisestä, niin säädötkin osui paremmin maaliin. Toi reippaassa 5 000 rpm ilmennyt nakutus löytyi nytkin, mutta sytkää veivaamalla saatiin se aikalailla poistettua.
Nyt olin ottanut logatessa sylinterikohtaisen nakutuksen käyttöön ja melkolailla joka kerta 5-pytystä lähti eniten ennakkoa pois. Kun seosta laihensi, niin tehot kuitenkin kasvoi, vaikka nakutus paheni. Siis useimmissa pytyissä teho parani, mutta huonoimmassa ei. Vähensin kuitenkin lopulta ennakkoa, kun vaikutus oli kuitenkin vain "ykköshevosia".
Corsan vaimentajien vaikutus oli tammikuun dynovetoon verrattuna jotain 5 hp/5 Nm tienoilla (tästä vedosta ei data tallentunut, niin lukemat ovat muistinvaraisia). Palautin siis vakiosoftan moottoriin ennen dynoa.
Lopputulos oli positiivinen verrattuna lähtötilanteeseen, mutta siitä sitten enemmän myöhemmin. Nyt täytyy lähteä lyömään löylyä.
Ai niin. Piti jossain vaiheessa tehdä pientä yhteenvetoa tästä toisestakin dynoreissusta. R-Motorsportiltahan oli olemassa "baseline" vakiona tammikuulta ja kiinnosti noiden Corsan pönttöjen (mahdollinen) positiivinen vaikutus muuallekin kuin pakoääniin. Ennen dynoon lähtöä palautín moottoriohjauksen vakioksi (lukuunottamatta COT ja Desoot, jotka jätin disabled-tilaan ja nollasin Inj. tip temp -taulun)
Sakulla oli vähän ongelmia tietokoneen kanssa ja pari ekaa vetoa jäivät sitten bittitaivaaseen, mutta sellaiset 5 hp / 5 Nm tuli huippuihin lisää korjattuina lukemina verrattuna tammikuun dynoreissuun vakiovaimentajilla.
Mutta sitten toimintaa. Koska seokset olivat ihan reippaasti paksullaan, niin ensin otettiin vähän soppaa pois n. 1 500 rpm lähtien ja tuplattiin knock recovery rate, että mottorinohjaus palautuisi nopeammin havaitusta nakutuksesta. Sitä nakutusta näkyi taas siinä vähän yli 5 000 rpm (KR 6 astetta) ja knock recoveryn vakionopeudella knock retardia oli rajoittajalla 6 700 rpm kohdilla vielä 4,7 astetta.
Tällä saatiin seuraavaan vetoon melkein koko alueelle lisää tehoa/vääntöä ja AFR n. 12.5, mutta notkahdus tuolla viiden tonnin jälkeen vei edelleen ennakoita pois vielä paljon ylempänäkin. Joten nopeutettiin vielä lisää knock recovery rate:a.
Sitten vähennettiin vakiosta ennakoita kolme astetta koko alueelta, minkä seurauksena kuoppa ylhäällä katosi lähes kokonaan, kun nakuanturi ei vetänyt enää juurikaan ennakoita pois (max 1,1 astetta).
Seuraavaksi lisättiin vakioon ennakkokarttaan kauttaaltaan kaksi astetta ennakkoa ja tällä tuli kaikkialle muutama heponen lisää tehoa, mutta koska ensin 5 100 rpm kohdilla KR vei nelisen astetta ennakoita pois ja 5 800 rpm kohdilla nousi sitten uudestaan neljän asteen tienoille (Ja jossain 3 600 rpm tienoilla vajaat kolme astetta KR), niin ei uskaltanut jättää noita isompia ennakoita käyttöön.
Lopputulemana oli sitten se, että vähennettiin vakioennakkokartasta tuolta 3 600 rpm kulmilta asteen verran ja 5 000 rpm tienoilta puolitoista astetta ennakoita pois isommilla cylinder airmass -arvoilla ja näillä ennakoilla KR putosi sellaiseksi, että asteen verran tuli enää yläkierroksilla KR:a.
Nyt, kun oli logissa valittuna sylinterikohtaiset nakutukset, niin näyttäisi, että lähes joka kerta 5-pytyssä on eniten KR ja kun ennakon lisäyksellä teho lisääntyi kauttaaltaan, niin ei siellä kovin moni muu pytty nakuttele. Liekö sitten 5-pytyn suuttimessa jotain feelua...?
Muttamutta... tällä useamman tunnin säätökikkailulla saatiin +500 Nm 1 800 - 6 600 rpm (vakiona +500 Nm 3 130 - 6 140 rpm)
ja vakion lukemat 577 Nm @ 4 500 rpm / 432 hp @ 6 000 rpm
säädetyn lukemat 582 Nm @ 4 500 rpm / 448 hp @ 5 950 rpm
Vielä lisähuomiona, että vakio 414 hp @ 6350 rpm, säädetty 442 hp ja säädetyllä on 415 hp @ 6590 rpm, joten voisi odottaa, että maililla tulisi lisää loppunopeutta vinguttamalla sinne 6700 rpm asti...
Ja jos tää vakiopurkki siihen taipuisi, niin olisipa ollut kiva kokeilla lisätä vähän kakkua tuonne vitospyttyyn, niin olisi saanut ehkä nakutukset pois (=ennakoita lisää) ja 450 hp rikki. Mutkuei.
Tässä vielä dynokäppyrät vakio ja Corsa + säädetty lopputulos. 3 500 rpm tienoilla näkyy hyvin se, että ennakoita piti vähän pudottaa ja näkyy pieni kuoppa, mutta muuten löytyi lisää löylyä kauttaaltaan seoksen laihentamisella. Ja yläpäässä näkyy sekin, miten rajoittajan nostamisella saa hyvin lisää käyttökelpoista tehoa, kun tehokäyrä ei käänny selkeään laskusuuntaan ennen nostettua rajaa.
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17583&stc=1&d=1689508641
Ja jos tää vakiopurkki siihen taipuisi, niin olisipa ollut kiva kokeilla lisätä vähän kakkua tuonne vitospyttyyn, niin olisi saanut ehkä nakutukset pois (=ennakoita lisää) ja 450 hp rikki. Mutkuei.
Eikö ongelmaa voisi koittaa ratkaista jollain muulla tapaa, esim jos suutin tai pari on tukossa tai viallisia niin eikö ne kannattaisi vaihtaa? Vai selvisikö ongelman juurisyy, miksi nakuttaa liian halposti? Mua ainakin häiritsisi jos autossa olis tuollainen tilanne.
yläpäässä näkyy sekin, miten rajoittajan nostamisella saa hyvin lisää käyttökelpoista tehoa, kun tehokäyrä ei käänny selkeään laskusuuntaan ennen nostettua rajaa.
Vaikka teho kääntyisi laskuun sekään ei ole ongelma, vaan kyse on aina suurimmasta mahdollisesta keskimääräisestä tehosta kiihdytyksen aikana käytettävän kierrosalueen yli. Toisin sanoen, onko kierrosalueen ylärajalla enemmän tehoa, kuin isommalle vaihteelle vaihdettaessa alarajalla.
Eikö ongelmaa voisi koittaa ratkaista jollain muulla tapaa, esim jos suutin tai pari on tukossa tai viallisia niin eikö ne kannattaisi vaihtaa? Vai selvisikö ongelman juurisyy, miksi nakuttaa liian halposti? Mua ainakin häiritsisi jos autossa olis tuollainen tilanne.
Ei se perimmäinen syy ole löytynyt, kun nakutuksesta pääsi käytännössä eroon pudottamalla ennakoita sen puolitoista astetta. On tässä ollut mielessä, että hommaisi uudet suuttimet (tai käyttäisi edes noi nykyiset testissä), niin voisi saada tuon ongelman poistettua niin, että saisi ne muutamat heposet kaivettua takaisin. Ja sen lisäksi, jos jaksaisi vaihtaa vielä tulpat, kun uudet kynttilät tulivat auton mukana.
Vaikka teho kääntyisi laskuun sekään ei ole ongelma, vaan kyse on aina suurimmasta mahdollisesta keskimääräisestä tehosta kiihdytyksen aikana käytettävän kierrosalueen yli. Toisin sanoen, onko kierrosalueen ylärajalla enemmän tehoa, kuin isommalle vaihteelle vaihdettaessa alarajalla.
Juuri näin.
Tarkistin vielä viime syksyltä mailiajon logeista, että silloisella vakiosoftalla vaihdoissa kierrokset putosivat n. 6 400 rpm => 4 300 - 4 800 rpm, riippuen vaihteesta. Noihin kun lisätään se n. 300 kierrosta, niin on aika helppoa kattoa käyrästä, että selkeästi kannattaa laulattaa tätä konetta. Varsinkin kun tuo 4 800 rpm oli 4-5 -vaihto ja pienemmillä siis putosi tuota alemmas...
Tossa kännyllä kuvattuna dynoveto. Ikävästi vaan kännyn mikki yliohjaa ylemmillä kierroksilla...
https://f-bodyfinland.com/foorumi/uploads/monthly_2023_07/C6dynovetoCorsanvaimentajat07_07_2023.mp4.0b6fcfe9a75a0b0aafa48d1c662d8180.mp4
Tulihan tuossa vähän väkästeltyä auton kanssa ennen Meettiä. Lähinnä kosmeettisia muutoksia, kun ei finanssipolitiikka salli voiman lisäämistä. Ensimmäisenä piti putsata turvavöitä, kun reilut 260 000 km on tuonut omat käytön jälkensä. Tuossa on suihkuteltu Prestan "Leather and Vinyl Cleaner":ia ja pyyhkäisty hetken päästä:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17638&stc=1&d=1691534774
Lievää muutosta havaittavissa... Reunassa näkyy vielä pinttynyttä likaa, johon oli tepsivänä lääkkeenä Fairyvesi ja karhunkieli -yhdistelmä. Kuva vielä toiselta puolelta vyötä ennen fairyvedellä käsittelyä:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17639&stc=1&d=1691534950
Ja sitten vaan hinkkaamaan... Kuskin puolella vyö oli tottakai likaantunut enemmän, mutta vänkärinpuoleinen vyökin tuotti aika reippaan "saannon" sankkoon, jossa karhunkieltä huuhdeltiin:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17640&stc=1&d=1691535058
Tämä siis vain pelkääjän puolelta turvavyön puhdistuksesta!
groovyjay
09.08.2023, 07:45
Tosi harvoin kukaan pesee turvavöitään. Todella iso ero.
Itse kanssa hinkkailen noita mielelläni. Yleensä rullaan koko vyön ulos ja laitan siihen alkuun tollasen https://www.puuilo.fi/magnum-mg-5s-jousipuristin-100mm että se pysyy kanssa ulkona, niin saa rauhassa pestä ja ennen kaikkea antaa kuivua. Itsellä ollu hyviä kokemuksia Bilt Hamberin Surfex-HD:llä ja sopivalla harjalla. ONR:n ja mikrokuidun kanssa kuivaillut puhtaaksi. :cool:
Millä oot penkkejä jynssännyt ?
Tuossakin näytää olevan reikanahkaa istuin-ja selkänojassa.
Pysyy hyvin vyöt auki myös kaksilla pyykkipojillakin. Just pesin myös omat vyöt.
groovyjay
09.08.2023, 20:22
Pysyy hyvin vyöt auki myös kaksilla pyykkipojillakin. Just pesin myös omat vyöt.
Kiva, että täällä on muitakin pervoja :D :rock:
groovyjay
09.08.2023, 20:24
Millä oot penkkejä jynssännyt ?
Tuossakin näytää olevan reikanahkaa istuin-ja selkänojassa.
Erään palstalaisen penkit just pesin. Oli aika iso ero lähtökohtaan. Olikohan oivariinilla kyllästetty, kun olivat kiiltävämmät kuin auton ulkokuori... :D Nyt se on taas toisinpäin.
https://img.aijaa.com/m/00192/15168129.jpg (https://aijaa.com/yRPzRq)
Käytin tota: https://colourlockshop.fi/product/36/strong-leather-cleaner-pinttyneen-lian-poistoon ja saman firman harjaa aluksi. Lähti, mutta hitaasti niin höyryllä pehmitin ekana tota pinttynyttä likaa/rasvaa ja sit pesuaine ja harja ja sit mikrokuidulla pyyhintä.
Kissasaippualla minä ja moni muu erimerkin harrastaja on nahkoja pessyt. Oikein hyvää tavaraa :thumrigh:
groovyjay
12.08.2023, 08:05
Kissasaippualla minä ja moni muu erimerkin harrastaja on nahkoja pessyt. Oikein hyvää tavaraa :thumrigh:
+ riittoisaa ja halpaa. :cool:
Auton mustaaminen jatkui vielä ennen Meettiä. Jo aikaa siten tuli vastaan GM:n omat C6:n vanteet mustina ja niihin tuli hommattua rengaspaineanturit ja uudet kumit odottamaan vanhojen eläköitymistä.
Mustat vanteet tekevät mielestäni rengastuksesta hieman raskaan näköisen ja pientä keventävää nyanssia hain Motonetistä mukaan tarttuneella oranssilla heijastavalla vanneteipillä. Toki asia piti testata vielä ennen allelaittoa, että visio on varmasti oikea:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17642&stc=1&d=1691953610
Sitten vielä loppuihinkin vanteisiin teipit ja gummit alle:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17643&stc=1&d=1691953701
Rengaspaineanturit otin GM:n leimoilla, kun tarvikeantureiden toiminnasta on maailmalla kovasti vaihtelevia kokemuksia siten, että tuntuvat olevan ihan tuurissaan, että suostuvatko ohjelmoitumaan. Hintaa on tietysti eri tavalla kuin orggiskilkkeillä, mutta päätin satsata toimivuuteen ja ohjelmointi hoitui Janakkalassa FinnVettellä parissa minuutissa.
Samalla reissulla tarttui mukaan Vantaan herrasmieheltä tummat Alpha Rex Prot takavaloiksi. Asennus on suoraviivainen vanhat valot pois, polttimot irti ja uusien valojen liitin käy suoraan valojen johtosarjaan polttimon tilalle. Testasin vilkutukset hätävilkkukatkaisijan avulla, niin sain helposti tarkistettua toiminnan siten, että toisella puolella oli vielä orggisvalot toiminnassa. Samalla hoitui sekventiaalioption tarkistus ja itseäni miellytti (huomattavasti) enemmän "perinteinen" toimintamalli, kun valopisteet ovat niin harvassa, että valopisteet syttyvät ihan liian selvästi erillisinä. Parkit päällä Alpha Pro vs. GM:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17644&stc=1&d=1691954218
Ja sitten koko peräpeili Alpha Prona:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17645&stc=1&d=1691954366
Valot sammutettuina:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17646&stc=1&d=1691954516
Ainiinjoo. Tuossa hätävilkkutestauksessa on sellainen pieni ongelma, että silloin valot vilkkuvat ihan normaalia tahtia ilman lisävastuksiakin. Mutta kun laittaa virrat päälle ja vilkun jompaankumpaan suuntaan, niin vilkutustahti tihenee tuplaksi. Tämä selvisi vasta, kun valot olivat jo paikallaan... mutta eihän siinä mitään, otin valot pois ja laitoin paketissa mukanatulleet lisävastukset kiinni. Tässä sarjassa lisävastukset tulevat siististi kiinni omilla liittimillään. Itse vastukset vetäisin vaan nippareilla liittimeen kiinni, etteivät roikuskele ihan miten sattuu.
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17647&stc=1&d=1691956614
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=17648&stc=1&d=1691956652
vBulletin v3.5.0 Release Candidate 3, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.