Dampperin vaihto menossa, vähän tarttis apuja
 

Dampperi on jo irti, mutta ajattelin samalla tarkastaa nokka-akselin pultit kun niiden löystymisellä on peloteltu. :) Pari juttua on mielessä ja apu olis jees.
1. Miten vesipumpusta saa vanhat tiivisteet pois? Wurthin tiivisteen poistoaine ja muovilasta ei oikein tepsi. On aika tiukassa.

2. Saako jakopään kannen keskitettyä riittävän tarkasti dampperia apuna käyttäen? Vai onko jokin parempi tapa? GM:n ohjeen mukaista työkalua mulla ei ole.

3. Onko niiden pulttien löystyminen vakiokoneessa miten todennäköistä? Kannattaako edes nähdä vaivaa? Jakopään koppa on vielä kiinni niin säästyis ylimääräiseltä työltä.

Painojen löytyminen damppereista ei taida olla kovin yleistä, mutta mulla oli 1 paino ja porattuja koloja. Vein uuden ja vanhan varmuuden vertailuun ja tasapainotettavaksi.

CRC itse käytin, tiukassa on. Monta kertaa ja antaa sitten jonkinaikaa vaikuttaa ennenkuin alkaa lastaamaan.
Itse keskitin työntömitalla. On vain vähän vaikea ja aina kun kiristää pultteja niin uudestaan ja uudestaan tarkistus mitata. Tuo dampperilla keskityskin on ihan toimiva. Ensi kerraksi hommaan kyllä tuon keskitys työkalun tai teen sen itse. On sen verran helpompi.
Kokemusta ei ole, mutta käsittääkseni vakioista ei lähde irti. Ahdetuissa ne ongelmat on olleet. Korjatkaa jos väärässä. Samalla sinne voisi laitta rouheemman nokan? :D

0-puntissa pitäisi olla kun ei ole kiila uraa?

Hidasta tuo putsailu on. Neliömilli kerrallaan.

Ei ilmeisesti ole stefa vuotanut työntömitalla keskitettynä? Vielä kun sen vanhan sais irti. Tuntuu kaikki olevan vähän tiukassa. :)

Ei saa köyhää kiusata nokan vaihtamisella. Just sain perusteltua itselle etten moista tarvi! :D

Eiköhän tuo tasapainottaja huomenna kerro että oliko 0-puntissa vai ei.

Se koppa kannattaa tiukata ensin rannemomentilla paikalleen ja löysätä sen jälkeen esim 1/2 tai 1 kierros kaikkia pultteja. Tämän jälkeen vasta mittaus ja keskitys (vasaralla kopsuttamalla liikkuu herkästi sivusuunnan kohdalleen ja ylä-alasuunta hoituu niillä kahdella pystyssä olevalla pultilla). Tuo esikiristys ja kaikkien ruuvien sama tiukkuus estää sen ettei kiristely kääntele koppaa enää mittauksen jälkeen.

Hommaan meni itseltä viimeksi kokonaisuudessaan ehkä 3-4 minuuttia tönärin kanssa (kone autossa). Eli ei se kovin mahdoton tehtävä ole.

vanhasta dampperin keskiöstä sais sorvarin avulla oivan työkalun,,dampperin sisäreikää vähän hoonaten väljemmäksi,,

Kiristin ilman tönäriä paikalleen
 

Kiristin itse Dampperia käyttäen.
Helmikuulta löytyy multa ainakin yksi thread, jossa on hyvä linkki LS foorumille, jossa paljon kuvaa aiheesta.
http://finnshark.com/forum/showthread.php?t=23409


Tämä on siis yksi vaihtoehto mutta tunnen olevani asiassa vähemmistössä , koska enemmistön kanta on se työntömitta kohdistus tai sitten erillinen työkalu tähän tarpeeseen.

Ei vuotoa sofar.

Siihen irroitukseen paras oli sellainen Bilteman kolmijalkainen ulosvetäjä, joka siis piti modata ennen käyttöä --
ohessa tarinaa siitä:
http://finnshark.com/forum/showthread.php?t=23419

eli tässä linkki vielä kuvaan
http://finnshark.com/forum/showpost....3&postcount=16

En löydä enää sitä bilteman valikoimasta mutta se oli sellainen kolmijalka ulosvetäjä 39€. Jotta se menee kehän sisään kansi piti ottaa irti , leuat irralleen ja yksitellen sinne hihnapyörän sisään -- sitten leuat paikalleen siihen keskikappaleeseen mutta eri kohtaan kun alunperi. Eli leukojen kiinnitystapit ei mene niihin koloihin vaan sen keskikappaleen yläpinnalle tai siis etupuolelle koska vehje vaaka-asennossa --- voin laittaa vaikka kuvan kun löydän laitteen.

Vanha dampperi oli kuulemma aivan epätasapainossa kulumisen takia. Uudesta täytyi ottaa gramma pois ulkokehältä että meni tasapainoon.

Jakopään kopan keskittäminen siis onnistuu ilman työkalua, mutta kannattaako vakiossa edes tarkastaa nokan pultteja? En aio autoa ahtaa ja mietin nyt tässä sitä työn määrää kun pitää nekin tiivisteet irroitella.

Jos tarkastan, niin laitan tilalle uudet ARP:n pultit. Tarviiko niihin lukitetta?

Sen pulttien tarkastuksen kannattavuutta ei voi kukaan tässä maailmassa tietää. Ne joko aukeavat tai eivät, elä sen tiedon kanssa;)

Ne pultit eivät joudu koville. Siksi esim tuo arp:n käyttö on aika psykologista varustelua. Lukitteen siinä tarvitsee pultti kuin pultti, mieluiten vielä kaksi varmistusta (esim lukiteaine plus mekaaninen lukitus).

Sorry tuo loppuosan irroitustarina --- se sun Dampperihan oli jo irti --- no jääköön nyt tohon jos joku haluaa tonkia tarinaa ....

Mitenkähän sitä tuon tiedon kanssa sitten eläis, mene ja tiedä. :D

Sinistä vai punaista Loctitea? Mielipiteet tuntuvat vaihtelevan.

Kertaus on opintojen äiti. Pitäis varmaan koota dampperin vaihtoon liittyvät asiat yhteen ketjuun tulevia vaihtajia varten.

Dampperia vaihtaessa purin itsekin varmuuden vuoksi tuon jakopään, ihan samanlaisen varoittelun takia, mitä sinullekin tässä ketjussa on esitetty.
Ei ollut löysällä. Putsasin oem-pulttien kierteet ja nokan päässä olevat kierteet bräckleenillä ja paperista pyöräytetyllä "tapilla" moneen kertaan, käytin alkuperäisiä pultteja sinisen locktiten kanssa service manualissa kerrottuun momenttiin. ( oliskohan ollut 25 Nm ? )

Nyt on vesipumpun tiivisteet poistettu lähes kokonaan, mutta tuntuu että viimeisiä jämiä ei saa millään pois. Niitä ei kuitenkaan tunne kunnolla edes sormenpäällä enää. Kuinka puhtaat noiden pintojen pitää olla ennen uuden tiivisteen asennusta?

Mites Felpron tiivisteiden asennus, kuivana vai RTV:llä?


Jakopään kansi taitaa lähteä irti ihan vain sen takia etten saa dampperin stefaa muuten irti. Jos nokan pultit tuntuu olevan kiinni, niin enpä taida alkaa irroittelemaan. Tarkastus riittäköön.

Jos jakopäänkopan irrotat, niin mun mielestä kannattaa kyllä ihan oman mielenrauhan vuoksi laittaa ne nokkapyörän pultitkin lukitteen kanssa uudestaan. Pieni työ kuitenkin, kun koppa on jo auki.

.

Eilen illalla sain vihdoinkin auton lähes kasaan. Ei öljy- eikä jäähdytysnesteen vuotoja, uusi dampperi pyörii niin kuin kuuluukin ja muutenkin hyvältä näytti.

Tein service manualin mukaista jäähdytysnesteen ilmausta(?), eli

- 1 minuutti tyhjäkäynnillä korkki auki
- korkki kiinni
- 30 sekuntia kierroksia 2000 - 3000, 30 sekuntia tyhjäkäyntiä kunnes lämpötila on 99 astetta
- moottorin sammutus, kaikki ok paitsi aavistuksenomainen palaneen haju, jäähdytysnesteen pinnan tarkastus, hieman lisää nestettä moottorin
- sitten taas 1 minuutti tyhjäkäyntiä korkki auki
- korkki kiinni

Sitten kun aloin antamaan uudestaan kierroksia, ilmestyi moottorin ääneen helinää jota ei ole aikaisemmin ollut. Aluksi kuulosti siltä kuin olisi jäänyt jokin työkalu moottorin päälle ja siellä helisee, mutta ei ollut. En iltamyöhällä ehtinyt kauhean tarkkaan kuunnella että mistä se helinä kuuluu, mutta moottorista tuntuisi kuuluvan. Helinä voimistuu kierroksia lisätessä, mutta tyhjäkäynnillä sitä ei kuulu.

Moottorin sammutettuani tarkastin öljyt ja sitä oli noin litra liian vähän, mutta käsittääkseni tuollainen vaje ei näin nopeasti aiheuttaisi isoja tuhoja? Olin käyttänyt moottoria muutaman minuutin öljyjen laittamisen jälkeen ja silloin tikku näytti että olisi ollut riittävästi.

Pikaisella nettihaulla vastaavissa tilanteissa on arveltu syyksi
- nokka-akselin kuluminen
- nostajan kuluminen/rikkoontuminen
- jonkin painelevyn halkeama/rikkoontuminen
- öljypumpun tiivisteen rikkoutuminen
- knock back sensorin liitännän korroosio
- pakosarja /-putken vuoto
- jonkin laakerin kuluminen

Onko jollakin ollut vastaavaa ja onko vinkkejä että mistä ja miten tuota äänen aiheuttajaa kannattaisi alkaa illalla etsimään? Pidän toki peukkuja että öljyn lisäämisen jälkeen ja kylmänä käynnistämisen jälkeen ääni häviäisi, mutta saa nähdä miten käy.

Tuliko varmasti kaikki pultit kiinni. Entä saitko vedettyä dampperin pultin momenttiin?? Nämä nyt näin ensimmäisenä tuli mieleen.

Uskoisin että tuli. Täytyypä toki tarkastaa. Dampperin pultin sain 130 asteeseen vaaditusta 140:stä.

Stetoskooppi voisi auttaa ..
 

Jos muuten ei tahdo paikallistua helinän aiheuttaja niin kannattaa hankkia tuollainen Stetoskooppi.

http://www.motonet.fi/fi/tuote/76503...n-stetoskooppi
Tällä pystyy paikallistamaan kaikenlaista, virtaukset, venttiilien toiminta, laakerihommat etc.

Just kävin ostamassa! :D Saa nähdä mitä kuuluu.

Ja ihan aluksi hanki kaveri kuuntelemaan konehuoneen puolelta tai painamaan kaasua. Yksin tuo etsiskely on hankalaa mutta kahdestaan helpohkoa.

Jos ei korva kuule selkeästi kohtaa (yleensä moottorin sisäinen ääni poikkeaa merkittävästi ulkoisesta), voi käyttää sitä stetoskooppia tai ruuvaria tms. Äänen taajuus kertoo monesti myös liikkuvan osan joka metelöi (esim 1000 rpm tönärit liikkuu 500 krt/min jne).

Näyttää siltä että äänen lähteenä oli ohjaustehostin joka kaipasi sisäänsä lisää öljyä. Stetoskoopilla en löytänyt moottorista omaan korvaan poikkeavia ääniä. Sain kuitenkin paljain korvin haarukoitua äänen tulevan laturin/ohjaustehostimen suunnasta. Otin laturin hihnan irti ja kokeilin taas kuuluuko ääntä. Eihän sitä kuulunut. Tässä vaiheessa tajusin tarkastaa ohjaustehostimen nesteet ja lisäyksen jälkeen meteli ainakin vaimeni lyhyen koeajon ajaksi. Täytyy huomenna ajella enemmän ja kuulostella tuleeko ääni takaisin. Vielä en uskalla tuuletella vaikka näyttääkin pikkuhiljaa siltä että omatoimisen rempan jäljiltä vikojen määrä väheni eikä kasvanut. :)