View Full Version : Machon rakentelunurkkaus
Kateelliset puhuu nyt mitä puhuu... :rolleyes:
Onko VP mitannut pakokaasun virtausnopeuden eri kierrosluvuilla tai edes sillä yhdellä, olikos se nyt 8500 rpm :) ? Saakos sitä virtausnopeutta edes laskettua? Muuttujia taitaa olla aika paljon? Meneeks se ihan suoraan siten, että kierrosluvn tuplautuessa pakokaasun määrä ja virtausnpeuskin tuplaantuu?
Meidän olisi hyvä, komeiden miesten, ostaa kori kaljaa, ja alkaa puhua pakosarjoista. Ei kävisi aika pitkäksi.:)
Eihän Pako-sarjoja ole tehty kuin yksi. Näyttääks ne muuten vielä sitä Nelosella? Saitteko vaikutteita? :p :joker:
Onko VP mitannut pakokaasun virtausnopeuden eri kierrosluvuilla tai edes sillä yhdellä, olikos se nyt 8500 rpm :) ? Saakos sitä virtausnopeutta edes laskettua? Muuttujia taitaa olla aika paljon? Meneeks se ihan suoraan siten, että kierrosluvn tuplautuessa pakokaasun määrä ja virtausnpeuskin tuplaantuu?
Virtausnopeuden laskeminenhan on koko pakosarjan toiminnan kannalta perustavaa laatua oleva asia. Koko mitoitushan perustuu nimenomaan siihen.
Nyt pitää kuitenkin ymmärtää se, että sen kaasun virtaaminen siellä putkessa ei ole se juttu, vaan sen paineaallon eteneminen, joka syntyy, kun pakoventtiili avautuu, ja paljon pakokaasuja nopeammin etenevä painepulssi saapuu putkessa "risteykseen".
En mä itse ole noita mitoituskaavoja suinkaan tehnyt! Mun kyvyilläni jäisi tekemättä.
Valmiita laskentakaavoja on noi virityskirjat pullollaan, ja niihin sijoittamalla omat arvot, saadaan tulos, johon sitten on uskominen.
Asiaa auttaa kuitenkin se, että ymmärtää, tai luulee ymmärtävänsä sen, mitä pakosarjassa tapahtuu ja mitä siellä pitäisi tapahtua.
Onko VP mitannut pakokaasun virtausnopeuden eri kierrosluvuilla tai edes sillä yhdellä, olikos se nyt 8500 rpm :) ? Saakos sitä virtausnopeutta edes laskettua? Muuttujia taitaa olla aika paljon? Meneeks se ihan suoraan siten, että kierrosluvn tuplautuessa pakokaasun määrä ja virtausnpeuskin tuplaantuu?
Jani...pakokaasun virtausnopeus ei taida olla se tutkittava suure vaan paineaallon muoto ja ajoitus ja tätä näillä putkenpituuksilla muokataan (tai paremminkin sen heijastumia)...tuohon paineaallon etenemisnopeuteen (tai paremminkin aallon voimakkuuteen) taitaa vaikuttaa venttiilin avautumisnopeus ja pakokaasun volyymiin (massaan) putkikoko.
VP lähestyy pakokaasuputkisto asiaa harmonisella pulssien "sovittamisella" putkistoon joka kyllä aika uniikki lähestyminen....normaalimpi..tai no ainakin yleisempi ;) on heijastumapulssien ajoittaminen tietyn kierrosnopeuden pakoventtiilin sulkeutumiseen ja siten osaltaan auttaa sylinterin täytöstä ikäänkuin "vetäen" viimeiset ilmanrippeet sylinteriin.
Tämä toki toimii vain tietyillä kierrosnopeuksilla ja samalla aiheuttaa täysin päinvastaisen toiminnan toisille kierrosalueille.
Kaikenkaikkiaan aika sekava prosessi ja hankala laskettava...itseasiassa vasta 3.kertaluokan heijastuma on käytettävissä näissä meidän moottoreissa....johtuen kierrosluvun pienuudesta...formuloissa päästään varmaan jo 2. (tai jopa 1.) kertaluvun heijastumien hyödyntämiseen (jokainen heijastuma on edellistä pienempi ja siksi vaikutukseltaan heikompi).
Asian laskemista tai havainnollistamista helpottaa nämä nykyisin jopa kotitietokoneissa toimivat moottoridyno-ohjelmat joista on nähtävissä venttiileillä tapahtuvat ali- ja ylipainetapahtumat
Argh...V-P ehti ensin!...on se nopee...
-Juza
Nyt pitää kuitenkin ymmärtää se, että sen kaasun virtaaminen siellä putkessa ei ole se juttu, vaan sen paineaallon eteneminen.OK. Eli siellä kulkeekin kaks eri juttua. Onkos paineaalto sama kuin ääni? Jos on niin sen etenemisnopeushan onkin aika tunnettu luku.En mä itse ole noita mitoituskaavoja suinkaan tehnyt! Mun kyvyilläni jäisi tekemättä.OK. Sitten minä en edes yritä ymmärtää tämän enempää, eikä oikeastaan tarvitsekaan.Valmiita laskentakaavoja on noi virityskirjat pullollaan.Ehkäpä pitää sittenkin vilkaista mitä joku kirja sanoo asiasta. VP:n ja Juzzin selitys antoikin aikalailla lisäymmärrystä. Tosin ne toivat samalla miljoona lisäkysymystä ;)
Tää pakoputkiasia taitaa liipata jollain tavalla läheltä kaiuttimien suunnittelua, sijoittelua ja kaikenmaailman ihmeellisten huoneheijastumien laskentaa ja mallinnusta.
Pelkällä laskennolla ei kuitenkaan pärjää, isotkin pajat tekevät lisäksi runsaasti erilaisia variaatioita ja sitten dynottavat ne.
Pelkällä laskennolla ei kuitenkaan pärjää, isotkin pajat tekevät lisäksi runsaasti erilaisia variaatioita ja sitten dynottavat ne.
Ei muuten kannata dynottaa, meinaan kun meen nesteen parkkipaikalle kehuun, niin taivas on kattona, mutta jos oon dynottanu pakoputkiviritykseni, niin on noloo sanoa et: "2Hp:tä hävis, mutta alakierrosvääntö kasvo kolmella Nm:llä 1500 ja 2000 rpm:n välillä" Heh..
VP lähestyy pakokaasuputkisto asiaa harmonisella pulssien "sovittamisella" putkistoon joka kyllä aika uniikki lähestyminen....normaalimpi..tai no ainakin yleisempi ;) on heijastumapulssien ajoittaminen tietyn kierrosnopeuden pakoventtiilin sulkeutumiseen ja siten osaltaan auttaa sylinterin täytöstä ikäänkuin "vetäen" viimeiset ilmanrippeet sylinteriin.
Tämä toki toimii vain tietyillä kierrosnopeuksilla ja samalla aiheuttaa täysin päinvastaisen toiminnan toisille kierrosalueille.
Kaikenkaikkiaan aika sekava prosessi ja hankala laskettava...itseasiassa vasta 3.kertaluokan heijastuma on käytettävissä näissä meidän moottoreissa....johtuen kierrosluvun pienuudesta...formuloissa päästään varmaan jo 2. (tai jopa 1.) kertaluvun heijastumien hyödyntämiseen (jokainen heijastuma on edellistä pienempi ja siksi vaikutukseltaan heikompi).
Asian laskemista tai havainnollistamista helpottaa nämä nykyisin jopa kotitietokoneissa toimivat moottoridyno-ohjelmat joista on nähtävissä venttiileillä tapahtuvat ali- ja ylipainetapahtumat
Argh...V-P ehti ensin!...on se nopee...
-Juza
--------------------
Jos nyt puhutaan pakosarjoista eikä kollektoreista ( joiden toimintatapa on mulle todellakin täysin käsittämätön) niin, hyvän pakosarjan tehtävä on muodostaa sillä kierrosluvulla, mille se on suunniteltu ja rakennettu, paineminimi avautuvan pakoventtiilin taakse. Tämän paineminimin tarkoitus on tehostaa poistotapahtumaa sylinteristä siten, että pakokaasujen poistamiseen tarvitaan mekaanista työtä mahdollisimman vähän esimerkiksi siten että mäntä joutuu puhaltamaan pakokaasuja pakosarjassaolevaan paineeseen.
Paineminimi rakennetaan siten, että putkien mitoituksilla saadaan rakennettua tasavälein putkistossa nopeasti liikkuvia painesykäyksiä. Ne vain pitää järjestää siten että tällainen painesykäys ohittaessaan putkistossa sille rakennetun parin "risteyksen" vetää mukaansa tai paremminkin pienentää painetta siellä putkessa, jossa pakoventtiili on juuri avautumassa. Mitään kaikuja, tai heijastumia ei pakopuolella ainakaan minun tietojeni mukaan tarvitse huomioida, vaan pakosarjoissa lasketaan aivan yksinkertaisesti näiden "risteysten" paikkoja tiedossa olevilla arvoilla.
Esimerkiksi mun kone käydessään 8000rpm.tuottaa painesykäyksiä 7,2 cm välein. Siis jos jokaisella sylinterillä olisi suora pitkä putki moottorin kyljessä, niin jokaisen sylinterin putkessa olisi "still kuvasta" katsottuna paineaalto 7,2 cm. välein.
Siitä on hyvä alottaa.:)
Tuolla C-3 projekteissa "syyshuoltoa" s. 28 on pikkusen tarkempi kuvaus tosta mun pakosarjafilosofiasta, joka ei ymmärtääkseni poikkea mitenkään sen virityskirjan opeista, josta sen olen opiskellut.
Ettei toi Jusa vaan olisi jäänyt sinne imupuolen kaikuihin?
Sorry, kun sössin ton värjäämisen kanssa, enkä osaa sitä näin jälkikäteen sinistää.:oops:
--------------------
Edit by Finnshark: Korjasin tuon lainauksen toimimaan.
hyvän pakosarjan tehtävä on muodostaa sillä kierrosluvulla, mille se on suunniteltu ja rakennettu, paineminimi avautuvan pakoventtiilin taakse. Tämän paineminimin tarkoitus on tehostaa poistotapahtumaa sylinteristä siten, että pakokaasujen poistamiseen tarvitaan mekaanista työtä mahdollisimman vähän esimerkiksi siten että mäntä joutuu puhaltamaan pakokaasuja pakosarjassaolevaan paineeseen.
Paineminimi rakennetaan siten, että putkien mitoituksilla saadaan rakennettua tasavälein putkistossa nopeasti liikkuvia painesykäyksiä. Ne vain pitää järjestää siten että tällainen painesykäys ohittaessaan putkistossa sille rakennetun parin "risteyksen" vetää mukaansa tai paremminkin pienentää painetta siellä putkessa, jossa pakoventtiili on juuri avautumassa. Mitään kaikuja, tai heijastumia ei pakopuolella ainakaan minun tietojeni mukaan tarvitse huomioida, vaan pakosarjoissa lasketaan aivan yksinkertaisesti näiden "risteysten" paikkoja tiedossa olevilla arvoilla.
Esimerkiksi mun kone käydessään 8000rpm.tuottaa painesykäyksiä 7,2 cm välein.
Ettei toi Jusa vaan olisi jäänyt sinne imupuolen kaikuihin?
Totanoin....alku meni hyvin, mutta paineminimi pitäisi ajoittaa sulkeutuvan pakoventtiilin taakse...avautuvan pakoventtiilin kanssa ei tarvitse paineista paljoa huolehtia...siellä sylinterissä on takuuvarmasti pakoventtiilin avautuessa palokaasuja sellasella ylipaineella ettei muutaman psi:n vastapainetta huomaisi....venttiilin sulkeutuessa tilanne on toinen ja vaarana pakokaasun sinne takaisin virtaaminen...tällöinhän imuventtiili on jo auki ja sylinteriä yritetään täyttää bensa-ilma seoksella. Alipaine pakoventtiilillä tällöin takaisi pakokaasujen hyvän poistumisen JA auttaisi tuoreen seoksen kulkua sylinteriin.
Tuo kursivoitettu ja korostettu on se uniikki ajattelutapa mitä tarkoitin...se tarkoittaa kyllä varmaan juuri samaa mitä itse ajattelen mutta vähän eri katsontakulmasta.
Mutta juuri nuo HEIJASTUMAT ovat niitä jotka päätyvät takaisin venttiileille...se on ihan perus fysiikkaa että paineaalto putkessa kohdatessaan tyhjiön (kollektori ajaa saman asian) aiheuttaa päinvastaisen paineheijastuman vastakkaiseen suuntaan eli alipaineaallon takaisin venttiilille päin...
Sama efekti toki tapahtuu myös imupuolella jossa imuventtiilin aiheuttama alipaineaalto heijastuu pleenumista YLIPAINEAALTONA takaisin imukanavaan ja tätä yritetään taas imukanavan pituudella kohdistaa halutulle kierrosluvulle kun imuventtiilin sulkeutuu.
Jos jotain kiinnostaa niin esim tästä nuoremman tieteenharjottajan projektiselostuksesta voi löytää samat asiat joita kerroin ja ihan suomeksi.
https://oa.doria.fi/bitstream/handle/10024/40108/Kaiterniemi.Joni.pdf?sequence=1
(Huom siellä on myös virheitä esim Helmholtz resonointikaavan käyttämisestä imukanavan paineaaltojen kuvaamiseen on virhekäsitys joka on yllättävän laajalle levinnyt)
Niille jotka eivät jaksa lukea koko raporttia niin lukekaa vaikka pakosarjaa kuvaava raportin kohta 5.1
Lues nyt toi tarkkaan VP niin voidaan aiheesta turista viisaita jossain meetissä lasillisen kanssa :D
-Juza
Totanoin....alku meni hyvin, mutta paineminimi pitäisi ajoittaa sulkeutuvan pakoventtiilin taakse...avautuvan pakoventtiilin kanssa ei tarvitse paineista paljoa huolehtia...siellä sylinterissä on takuuvarmasti pakoventtiilin avautuessa palokaasuja sellasella ylipaineella ettei muutaman psi:n vastapainetta huomaisi....venttiilin sulkeutuessa tilanne on toinen ja vaarana pakokaasun sinne takaisin virtaaminen...tällöinhän imuventtiili on jo auki ja sylinteriä yritetään täyttää bensa-ilma seoksella. Alipaine pakoventtiilillä tällöin takaisi pakokaasujen hyvän poistumisen JA auttaisi tuoreen seoksen kulkua sylinteriin.
Tuo kursivoitettu ja korostettu on se uniikki ajattelutapa mitä tarkoitin...se tarkoittaa kyllä varmaan juuri samaa mitä itse ajattelen mutta vähän eri katsontakulmasta.
Mutta juuri nuo HEIJASTUMAT ovat niitä jotka päätyvät takaisin venttiileille...se on ihan perus fysiikkaa että paineaalto putkessa kohdatessaan tyhjiön (kollektori ajaa saman asian) aiheuttaa päinvastaisen paineheijastuman vastakkaiseen suuntaan eli alipaineaallon takaisin venttiilille päin...
Sama efekti toki tapahtuu myös imupuolella jossa imuventtiilin aiheuttama alipaineaalto heijastuu pleenumista YLIPAINEAALTONA takaisin imukanavaan ja tätä yritetään taas imukanavan pituudella kohdistaa halutulle kierrosluvulle kun imuventtiilin sulkeutuu.
Jos jotain kiinnostaa niin esim tästä nuoremman tieteenharjottajan projektiselostuksesta voi löytää samat asiat joita kerroin ja ihan suomeksi.
https://oa.doria.fi/bitstream/handle/10024/40108/Kaiterniemi.Joni.pdf?sequence=1
(Huom siellä on myös virheitä esim Helmholtz resonointikaavan käyttämisestä imukanavan paineaaltojen kuvaamiseen on virhekäsitys joka on yllättävän laajalle levinnyt)
Niille jotka eivät jaksa lukea koko raporttia niin lukekaa vaikka pakosarjaa kuvaava raportin kohta 5.1
Lues nyt toi tarkkaan VP niin voidaan aiheesta turista viisaita jossain meetissä lasillisen kanssa :D
-Juza
Ihan sattumalta tunnen tuon auton, ja olen sitä "pidellyt"
Lukaisin pakosarjaa kuvaavan raportin, ja tein joitakin huomioita:
Termeistä: pakopulssi, paineaalto ja tiivistysaalto pääsee kyllä jyvälle mitä kirjoittaja tarkoittaa asiayhteydestä, mutta sitten:
1 "pakopulssin jäljessä tuleva imu"
2 "paineaallon saavuttaessa pakoputkistossa olevan virtauspinta-alaa selvästi suuremman poikkipinta-alan muodostaman tilavuuden heijastuu vastakkaiseen suuntaan harvennusaalto"
3 " tiivistysaallon saavuttaessa kollektorin osa aallosta heijastuu takaisin alipaine-aaltona"
Siis joko "imu" , "harvennusaalto" tai "alipaine-aalto".
Jos noilla termeillä yritetään kuvata painepulssin takapuolella vallitsevaa pienempää painetta, niin anteeksi vaan, mutta kirjoittajien pitäisi hiukan täsmentää termejään.
Paineillahan on sellainen taipumus , että ne pyrkivät tasaantumaan eikös vaan?
Jos nyt sitten tuollainen painepulssi on ohittanut kahden putken "risteyksen", ja painepulssin takana on siis pienentynyt paine, niin kyllä se pieni paine pyrkii tasaantumaan siten että siellä toisessakin putkessa paine pienenee.
Tuostahan tuossa on kysymys.
Niin ja siellähän pakoventtiili on juuri avautumassa.:)
Onko tällaisessa tilanteessa mielestänne oikein käyttää termiä "heijastuu takaisin alipaine-aaltona" taikka "heijastuu vastakkaiseen suuntaan harvennusaalto" ? Höpö höpö
on minun mielipiteeni.
Aerodynamiikkaa sen verran opiskelleena sanoisin, että kun jotain fysiikan ilmiötä koetetaan kuvailla erilaisin termein yrittäen selventää asiaa lukijalle, niin väärät termit vain sekoittavat asioita.
Jonkun tarvii selittää mulle melko pitkään miten jostain paineaallosta saadaan heijastumaan vastakkaiseen suuntaan harvennus tai alipaine-aalto. Mistäs se heijastuminen tulee? Anteeksi, nyt olen jo ilkeä, mutta kun....
Asian , mitä tossa yritetään selittää ymmärrän toki oikein hyvin.
1 "pakopulssin jäljessä tuleva imu"
2 "paineaallon saavuttaessa pakoputkistossa olevan virtauspinta-alaa selvästi suuremman poikkipinta-alan muodostaman tilavuuden heijastuu vastakkaiseen suuntaan harvennusaalto"
3 " tiivistysaallon saavuttaessa kollektorin osa aallosta heijastuu takaisin alipaine-aaltona"
Siis joko "imu" , "harvennusaalto" tai "alipaine-aalto".
Jos noilla termeillä yritetään kuvata painepulssin trakapuolella vallitsevaa pienempää painetta, niin anteeksi vaan, mutta kirjoittajien pitäisi hiukan täsmentää termejään.
Mistäs se heijastuminen tulee? Anteeksi, nyt olen jo ilkeä, mutta kun....
Asian , mitä tossa yritetään selittää ymmärrän toki oikein hyvin.
Niin...nämä termierot kaiketi aiheutuvat käännöskukkasista...lontooksi samat termit ovat "low pressure wave" ja "rarefaction" tarkoittavat samaa asiaa, mutta tuolla "harvennuksella" on haluttu korostaa itse fyysistä eroa esim nesteessä oleviin aaltoihin.
Itse käyttäisin termiä painepulssi (joko ali- tai ylipaine).
Ja en tiedä pystynkö kuvaamaan teoreettisesti tuon paluupulssin aiheuttajaa (inversio) mutta voin koettaa...
Painepulssin saapuessa putkesta "äärettömään" tilaan (esim kollektori) se leviää tasaisesti ympäristöönsä voimakkuuden pienentyessä putkien koon suhteessa...tämä pienentymä on energian säilyvyyden johdosta kompensoitavissa sillä että laajentuessaan pulssi vaikuttaa useampiin molekyyleihin kuin putkessa.
Newtonin lakien mukaisesti voimaa vastaa yhtäsuuri vastavoima joten samoja molekyylejä joita juuri työnnettiin niin nyt myös vetävät putken suulla olleita molekyylejä itseään kohti jotka taas "vetävät" putkessa olevia molekyylejä etc ja näin alipainepulssi aloittaa matkan venttiiliä kohti.
...voi tziisus mitä tekstiä :pukel: ...no ei auta..
Tässä kuvaaja tilanteesta...
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=9019&stc=1&d=1242388119
Aiheesta enemmän...
http://openlearn.open.ac.uk/mod/resource/view.php?id=289487
http://www.geocities.com/Vienna/3941/oetubes.html
-Juza
Nyt kun teoriasta alkaa olla tietämystä, niin onkin aika siirtää tietämys käytäntöön....... ai niin mutta eihän siellä ole edes tilaa optimipakosarjoille, no ei se mitään, tehdään sitten sellaiset, jotka sinne mahtuu.
Katuautoissa tämä on karvas totuus.
Jos en tietäs mistä aiheesta Juzzi kirjoittaa sanoisin hänen kirjoittavan radioaalloista, aaltoputkista, antenneista, antennijohdoista, seisovista aalloista ja heijastumista.
Tää on just hauskaa uusien asioiden oppimisessa. Juurikun luulee ymmärtävänsä vähän tajuaa ettei tiedä oikeastaan yhtään mitään;) Sittenkun luulee tietävänsä kaiken ja tajuaa kuitenkin ettei tiedä mistään mitään, niin tietääkin jo aika paljon:confused: :sunny:
Tässä kuvaaja tilanteesta...
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=9019&stc=1&d=1242388119
Mistähän tuota joustoletkua saa? Ei mun pakosarjat pullistele yhtään.:elephant: Siinäkö syy voimattomuuteen? No, ei vaan...
Mä oon käsittänyt, että pakopulssin heikkeneminen johtuu enimmäkseen turbulenssistä putkien liitoskohdassa ja kaasun viilenemisestä matkalla röörin päähän. Tuo molekyyliasia tekee tästä nyt ihan liian tieteellistä. Avaan oluen.:study:
Niin...nämä termierot kaiketi aiheutuvat käännöskukkasista...lontooksi samat termit ovat "low pressure wave" ja "rarefaction" tarkoittavat samaa asiaa, mutta tuolla "harvennuksella" on haluttu korostaa itse fyysistä eroa esim nesteessä oleviin aaltoihin.
Itse käyttäisin termiä painepulssi (joko ali- tai ylipaine).
Ja en tiedä pystynkö kuvaamaan teoreettisesti tuon paluupulssin aiheuttajaa (inversio) mutta voin koettaa...
Painepulssin saapuessa putkesta "äärettömään" tilaan (esim kollektori) se leviää tasaisesti ympäristöönsä voimakkuuden pienentyessä putkien koon suhteessa...tämä pienentymä on energian säilyvyyden johdosta kompensoitavissa sillä että laajentuessaan pulssi vaikuttaa useampiin molekyyleihin kuin putkessa.
Newtonin lakien mukaisesti voimaa vastaa yhtäsuuri vastavoima joten samoja molekyylejä joita juuri työnnettiin niin nyt myös vetävät putken suulla olleita molekyylejä itseään kohti jotka taas "vetävät" putkessa olevia molekyylejä etc ja näin alipainepulssi aloittaa matkan venttiiliä kohti.
...voi tziisus mitä tekstiä :pukel: ...no ei auta..
Tässä kuvaaja tilanteesta...
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=9019&stc=1&d=1242388119
Aiheesta enemmän...
http://openlearn.open.ac.uk/mod/resource/view.php?id=289487
http://www.geocities.com/Vienna/3941/oetubes.html
-Juza
Low pressure wave jo menettelee sen kuvaavuuden vuoksi, mutta jos tutkitaan yksisylinteristä moottoria (niinkuin tossa sun "heijastus" kuvaelmassa on), niin sama asia on mun mielestäni kansanomaistettuna yksinkertaisesti kuvattavissa siten, että otetaan pakoputkea parin metrin pätkä, ja lyödään sen päätä kämmenellä. Kämmenen aiheuttama paineaalto (High pressure wave) etenee putkessa noin äänen nopeudella, ja sen paineaallon takana on imu (Low pressure wave), joka seuraa sitä painesykäystä samaa nopeutta. (Mihin sitä heijastusta tarvitaan?) Se tuntuu kämmenessä lyönnin jälkeen "imaisuna", kunnes paine tasaantuu putkessa.
Elikkä jos ei haluta pitäytä tiukasti fysiikan termeissä, niin tuolla aikaisemmin olleissa termeissä yksi oli "pakopulssin jäljessä tuleva imu" on varsin hyvä kansanomainen pakoputken tapahtumia kuvaava fraasi, kun aletaan tutkia ilmiöitä virittäminen silmälläpitäen. Kollektori tyyppihän toimii just näin. Se lähettää itse pakopulssinsa, ja oikein mitoitettuna myöskin low pressure wave osuu kohdalleen. Siis jokaisella sylinterillä on oma oikein mitoitettu putki, joka avautuu sinne isoon horoputkeen siellä alhaalla.
8-4-2-1 pakosarjan filosofiahan on aivan toisenlainen, vaikka samaa efektiä käytetäänkin hyödyksi. Noissa otetaan se Low pressure wave muilta sylintereiltä yhdisttämällä putkia siten, että edellisen sylinterin painesykäys on ohittanut "risteyksen", ja Low pressure wave on pienentämässä painetta siinä putkessa, minne seuraava pakosykäys tulee.
Hyvä pakosarja on sellainen, jossa paineminimi pakovenalle saadaan aikaiseksi halutuun aikaa halutulla kierrosluvulla käyttäen hyväksi muiden sylinterien aikaansaamia painesykäyksiä. ( Kelpaiskohan tää Jusalle?:) )
Ajoituksen suhteen on melko luiskaotsaista väitellä siitä mihin kohtaan prosessia paineminimi tähdätään. Kierroskuvun muuttuminenhan muuttaa ajoitusta, ja pakosarjahan ei toimi, kun yhdellä kierrosluvulla oikein. Tärkeinä on ymmärtää mistä on kysymys, ja sen jälkeen sen voi sijoittaa tarpeen mukaan siihen hetkeen, mikä on juuri tälle moottorille oikea.
Noita valmiita laskentakaavoja on noissa virityskirjoissa.
Periaatteessa vois mennä paikanpäälle jo edellisenä iltana haistelemaan kisatuulia....
Öljyvuoto tukittu, she is ready. Pahus kun edellisenä iltana on yksi tilaisuus mutta jos lähtisi ajoissa pois niin ehtisi ajaa vielä kiikalaankin. Onko siellä jotain yöpymispaikkoja sitten?
Jorma Halonen
17.05.2009, 10:53
Öljyvuoto tukittu, she is ready. Pahus kun edellisenä iltana on yksi tilaisuus mutta jos lähtisi ajoissa pois niin ehtisi ajaa vielä kiikalaankin. Onko siellä jotain yöpymispaikkoja sitten?
Somerolla on n 15 km:n päässä www.hovimakicamping.fi
Öljyvuoto tukittu, she is ready. Pahus kun edellisenä iltana on yksi tilaisuus mutta jos lähtisi ajoissa pois niin ehtisi ajaa vielä kiikalaankin. Onko siellä jotain yöpymispaikkoja sitten?
"Radalla mahdollisuus telttamajoituksen". Oma tulo vielä auki, toivottavasti selviää heti alkuviikosta.... soittelen
Edellisessä jaksossa saimme pakosarjat valmiiksi ja nyt jatkamme siitä eteenpäin. Jos muistatte niin kollektoriin tuli venturityyppinen ahdistava kohta jonka tehtävä on jumittaa liiat tehot pois jotta pysymme laillisissa lukemissa ja herran nuhteessa. Ja kapeasta kohdasta on luonnollisesti taas levennettävä putki ennalleen. Otinkin peltiä käteeni ja rypistin sitä kädessäni poppamieheltä opitulla buddalaisella voimaotteella. Ja katso - venturin toispuolesta tuli melkein valmis.
http://penthouse.homelinux.net/fs09/loppuputkisto1.jpg
No jos nyt vähän hitsausta lisäksi..
http://penthouse.homelinux.net/fs09/loppuputkisto2.jpg
Mutta perkeless! Siitä tuli liian suuri toisesta päästä. Pakko keksi jokin hattu sille jotta laitos kapenee jälleen oikeaan mittaan jatkuakseen standardina 2.5" putkena. Leikkasin pätkän putkea jossa oli lievä levennös muutenkin ja peltisaksilla tein viillot joita vielä raotin lisää:
http://penthouse.homelinux.net/fs09/loppuputkisto3.jpg
Ja sekin hitsattiin kiinni. Tämän näköinen venturinjatkos on sisältäpäin. Tämän pakokaasuatomit näkevät syöksyessään eteenpäin tiukassa järjestyksessä. Pyrin aina mahdollisimman knöölittömään lopputulokseen ettei putkistoon synny täysikaasulla turbulenssia jonka vuoksi pahimmassa tapauksessa koko laitos menttäisi korkeuttaan ja syöksyisi maahan?
http://penthouse.homelinux.net/fs09/loppuputkisto4.jpg
Hienolta näyttää ja metodeista iso :thumrigh:
Tuossa on nyt fyysikoille paha paikka. Nimittäin pakokaasut puskee pihalle lähes turbiinin voimalla. Rekyylistä johtuen takavaara-alueeksi suosittelen 900 metriä minimissään... Voi muuten olla, että imu vetäisee pari mäntää samalla venturiputkistoon ja muuttaa ne molekyyleiksi. Tarkkana nyt!
Jamboree
21.05.2009, 22:37
[QUOTE=Macho]Mutta perkeless! Siitä tuli liian suuri toisesta päästä.
http://penthouse.homelinux.net/fs09/loppuputkisto3.jpg
Ei siitä tullut liian suuri toisesta päästä, sä sen itse teit:rolleyes:
Mutta asiaan, olisiko kannattanut katkaista kartio siitä kohtaa jossa halkaisija sama kuin sen jälkeen tulevassa putkessa, ja jatkaa samanhalkaisijalla putkella poistettu kartion mitta?
Ei siitä tullut liian suuri toisesta päästä, sä sen itse teit:rolleyes:
Kappas joo. :o
Mutta asiaan, olisiko kannattanut katkaista kartio siitä kohtaa jossa halkaisija sama kuin sen jälkeen tulevassa putkessa, ja jatkaa samanhalkaisijalla putkella poistettu kartion mitta?
Ehkä, ehkä ei. Toisinaan kannattaa kasvattaa torvea näin yli putken koon jolloinka muodostuu ns. reverse cone. Siitä on hyötyä erityisesti ilman vaimentimia suorilla putkilla. Cut outit jossain vaiheessa luultavasti tuohon teenkin.
Tuossa on nyt fyysikoille paha paikka. Nimittäin pakokaasut puskee pihalle lähes turbiinin voimalla. Rekyylistä johtuen takavaara-alueeksi suosittelen 900 metriä minimissään... Voi muuten olla, että imu vetäisee pari mäntää samalla venturiputkistoon ja muuttaa ne molekyyleiksi. Tarkkana nyt!
Totta turiset! Itse asiassa yksi päivä kuulin kun jokin kappale kilisi pitkin putkistoa edestä taakse, sitä kesti monta sekuntia ja esine vaikutti isolta. Ehkä se oli jokin mäntä mikä ei ollut hajonnut asiaankuuluvasti molekyyleiksi. Ja tämä tarina on tosi!!
Suoraan tämmönen vaan ilman välilaippoja;)http://www.perfweldheaders.com/_images/Merge%20w%20Reverse%20Cone%201.jpg
Toi mun laippaliitos on sikäli mietitty ja sopivassa kohtaa että laippojen koko on mahdollisimman pieni, jolloinka ei tule ylimääräistä painoakaan. Jostainhan ne pakosarjat on kuitenkin saatava irti loppuputkistosta..
Tuollaisesta 'slip on' kiinnityksestä ei olekaan kokemusta, kuinkahan tiiviitä ne ovat ja kuinka hyvin onnistuu toistuvat irroittelut? Rosteri on varmaan elinehto materiaaliksi, koska musta rauta todennäköisesti ruostuisi pian todella tiukkaan.
Oikeanpuoleinen sarja: hs PA PA hs PA hs hs PA
ja vasemmanpuoleinen: PA hs hs PA hs PA PA hs
PA = PAM ja hs= hys
Että tommosta ääntä se sitten pitelee jos putket ovat saman mittaisia, ja sytytysjärjestys 18436572.
Oikeanpuoleinen sarja: hs PA PA hs PA hs hs PA
ja vasemmanpuoleinen: PA hs hs PA hs PA PA hs
PA = PAM ja hs= hys
Että tommosta ääntä se sitten pitelee jos putket ovat saman mittaisia, ja sytytysjärjestys 18436572.taa taa titi taa:confused:
taa taa titi taa:confused:
Jos mietit tolla sytytysjärjestyksellä palotapahtumia vasemmassa ja oikeassa lohkon puoliskossa, niin just noin ne putkista tulee. Siitä kasin tyypillinen käyntiääni.;)
Seuraavaksi halusin yhdistää oikean ja vasemman sylinteriryhmän toisiinsa, joka kannattaa melkein aina tehdä ja parhaimman tehohyödyn saamiseksi vieläpä X putkella. Toinen vaihtoehto tehtävään olisi ollut H putki, mutta kuten tiedätte se on äksään verrattuna "inferior design".
X olisi syntynyt hiukan helpommin parista mutkasta joita oli varastossakin, mutta koska halusin kokeilla toista, hiukan erilaista muotoa tein sen suorasta putkesta joka leikataan ensin neljään osaan.
Ensin tussilla hahmotellaan fiksusti..
http://penthouse.homelinux.net/fs09/loppuputkisto5.jpg
Mainittakoon että kopioin raa-asti tässä erään pajan testidynotusten hedelmän, putkien yhtymäkulmakin on sama.
Rälläkällä leikatessa tulee aina hiukan sotkuista jälkeä, mutta nuo siistitään vielä..
http://penthouse.homelinux.net/fs09/loppuputkisto6.jpg
Hitsattuna nippuun. Huomatkaa että putket eivät ole kohtisuoraan toisiaan kohti vaan tähtäävät toisistaan hiukan 'ohi'. Näin keskikohta on selvästi leveämpi ja ahdistukselta vältytään.
http://penthouse.homelinux.net/fs09/loppuputkisto7.jpg
Tämän jälkeen putsasin ja porttasin sisätilat. Näkymä pakokaasukomppanian kasarmin risteyksestä.
http://penthouse.homelinux.net/fs09/loppuputkisto8.jpg
Hyvältä näyttää...
Metalli näyttää nöyrtyvän äijän käsissä.
Seuraavaksi halusin yhdistää oikean ja vasemman sylinteriryhmän toisiinsa, joka kannattaa melkein aina tehdä ja parhaimman tehohyödyn saamiseksi vieläpä X putkella.
Minne voin jättää tilauksen ko. palikasta mutta 3" putkella?
Oikeanpuoleinen sarja: hs PA PA hs PA hs hs PA
ja vasemmanpuoleinen: PA hs hs PA hs PA PA hs
PA = PAM ja hs= hys
Että tommosta ääntä se sitten pitelee jos putket ovat saman mittaisia, ja sytytysjärjestys 18436572.
Jos saat ton X:n etäisyyden osumaan kohdalleen noissa toisioissa, niin tulee hyvin toimiva, ja nättiääninen sarja. ( noi hs:t jää pois )
Ongelmanahan tossa on kytkin ja vaihdelaatikko, jotka estävät X:n sijoittamisen optimi paikalleen. Kerrannaispituuksien avulla sen pystyy kyllä saamaan kauemmas mittoihinsa, mutta onnea, ja ehkä kokeellista aktiviteettiä se vaatii.
Mielenkiintoisen näköinen projekti. Onnistuessaan se nostaa pakoputkiston sävelkorkeuden tavallista putkistoa huomattavasti ylemmäksi.
Hyvältä näyttää...
Metalli näyttää nöyrtyvän äijän käsissä.
Pakko peesata :salut: :salut: :salut:
Kiitos vaan kommenteista. Perus musta rauta on kyllä sikäli pehmeätä että sitä on kenen vaan helppo työstää ja tehdä muutoksia ja onkin tälläisiin testi projekteihin ihan ykkönen.
Vaikka äkkiseltään siltä ei tuntuisikaan, niin pakoputki on rakennettava tietyissä paikoissa millilteen koska jos toisessa päässä hitsaa hiukan vinoon, niin toinen pää sojottaa monta senttiä metsään, ei sovi paikoilleen taikka sitten hankaa johonkin. Joten, esim. tässä kohdin kun tein auton alla sovitellessa pienen jigin minkä avulla sovittelen palaset.
http://penthouse.homelinux.net/fs09/loppuputkisto9.jpg
Vaikka en paljoa aiheesta tiedäkään, niin se on tiedossa että pakokaasut eivät pidä äkillisistä suunnan muutoksista joten ne pitää minimoida mahdollisimman jouheilla mutkilla. Muutenhan tässä mennään reitin suhteen vaihdelaatikon öljypohjan ehdoilla kuten V-P äsken totesikin.
http://penthouse.homelinux.net/fs09/loppuputkisto10.jpg
Ja tosiaan, ennen X putkea putken koko on 2.5" mutta sen jälkeen vaihtuu 60mm halkaisijaiseen. Tämä koska kaasut jäähtyvät ja kutistuvat ja 60mm putkea oli sattumalta hyllyssä joten oli järkeenkäyvää vääntää siitä loppumatka. Ainoa ongelma oli viimeinen melko tiukka mutka heti perän jälkeen johon ei ollut valmiiksi taivutettua käyrää. Leikkasinkin suorasta putkesta viisi siivua ja hitsasin ne yhteen ja vähän hiomista päälle.
http://penthouse.homelinux.net/fs09/loppuputkisto11.jpg
X:n sijainti määräytyi osin hattuvakiolla joka tarkoittaa että putkiston keskikannake osuu näppärästi sen kapeimman kohdan ympäri. Alkuperäinen keskikannake oli mielestäni turhan painava joten keventelin sitä hiukan, mikä näkyykin viimeistä kuvasta.
http://penthouse.homelinux.net/fs09/loppuputkisto12.jpg
Alkaa olemaan tältä osin valmista. Loppupäät ovat sopivan mittaiset liitettäväksi entisiin takavaimentimiin jotka ovat flowmasterin 40 sarjaiset.
Huomatkaa kuinka putket erkanevat toisistaan perää kohti mentäessä. Tämä koska haluan tunkata autoa suoraan perän alta ja se ei onnistu vakioputkistolla jossa rako on liian pieni että nostin mahtuisi välistä.
http://penthouse.homelinux.net/fs09/loppuputkisto13.jpg
ihan guru hitsuuhommissa:o
ihan guru hitsuuhommissa:o
On, mukavaa luettavaa nämä turinat :salut:
Jännä kuulla, minkälaista ääntä noi pitää!
Otitko muuten mitoituksessa ennen X:ää huomioon vasemman ja oikean sylinteriryhmän sijaintierosta johtuvan pituus-eron?
Jännä kuulla, minkälaista ääntä noi pitää!
Otitko muuten mitoituksessa ennen X:ää huomioon vasemman ja oikean sylinteriryhmän sijaintierosta johtuvan pituus-eron?
Laitoin toiselle puolen vähän lisäpituutta ajamalla putkea kauempaa öljypohjasta ja toisella puolen leikkaa lähempää.. Muuten olisikin ollu selvä ero. En sitä siltikään mittanauhalla mitannut mutta on se näin parempi.
Mulla on mielipide äänistä, mutta koitan tehdä mahdollisimman hyvälaatuisen nauhoitteen että muutkin pääsee analysoimaan.
Mistä tuleekin mieleen yksi pitkänlinjan kitaranrakentaja, joka mitoitti panteransa putkiston puhtaasti korvakuulolta:
"I have my own (guitar tuning) trick of tuning the exhaust primary pipes. By listening to the note of the pipe, it is possible to tune all primary (and secondary pipes respectively) to the same frequency even though this might result , due to bends and such , in some discrepancy in actual physical length. Think of it as an organ pipe. Sing a note in the pipe listening for the resonance to tune in. The frequency is a function of air volume and pipe length. Staggered pipes they may be , but we´ve got the resonance length spot on!. And frequencies is what the engine senses. A fraction of an inch is easily detected in the variance of note."
Tässä yksi tuotoksista. Kohtuullisen tilava kollektori. :)
http://penthouse.homelinux.net/fs09/panteraputkisto.jpg
Minne voin jättää tilauksen ko. palikasta mutta 3" putkella?
Jaa-a, aika tuppaa olemaan kortilla kun jostain syystä noita turhuusprojekteja riittää. Voin kyllä tehdä sulle tuosta piirustuksen malliksi mistä näkee vähän mittoja. ;)
oisko mahollista saaha mitat tuosta x-putkesta minkä teit? paperille piirretyynänkin kelpaa oikein hyvin kunhan siinä myös näkyy kaikki oleelliset kulmat ja mitat
oisko mahollista saaha mitat tuosta x-putkesta minkä teit? paperille piirretyynänkin kelpaa oikein hyvin kunhan siinä myös näkyy kaikki oleelliset kulmat ja mitat
Tietysti, piirtelin sen näin. Putkien välinen kulma on 28 astetta.
http://penthouse.homelinux.net/fs09/xpipe-kaavio.jpg
Tuosta voit mittailla ja helpointa taitaa olla kun tulostat sen sopivaan kokoon, esim. niin että putken paksuus paperilla on 1:1 sen kanssa mitä aiot käyttääkin.
Laitoin toiselle puolen vähän lisäpituutta ajamalla putkea kauempaa öljypohjasta ja toisella puolen leikkaa lähempää.. Muuten olisikin ollu selvä ero. En sitä siltikään mittanauhalla mitannut mutta on se näin parempi.
Mulla on mielipide äänistä, mutta koitan tehdä mahdollisimman hyvälaatuisen nauhoitteen että muutkin pääsee analysoimaan.
Mistä tuleekin mieleen yksi pitkänlinjan kitaranrakentaja, joka mitoitti panteransa putkiston puhtaasti korvakuulolta:
"I have my own (guitar tuning) trick of tuning the exhaust primary pipes. By listening to the note of the pipe, it is possible to tune all primary (and secondary pipes respectively) to the same frequency even though this might result , due to bends and such , in some discrepancy in actual physical length. Think of it as an organ pipe. Sing a note in the pipe listening for the resonance to tune in. The frequency is a function of air volume and pipe length. Staggered pipes they may be , but we´ve got the resonance length spot on!. And frequencies is what the engine senses. A fraction of an inch is easily detected in the variance of note."
Tässä yksi tuotoksista. Kohtuullisen tilava kollektori. :)
http://penthouse.homelinux.net/fs09/panteraputkisto.jpg
Jaa-a, aika tuppaa olemaan kortilla kun jostain syystä noita turhuusprojekteja riittää. Voin kyllä tehdä sulle tuosta piirustuksen malliksi mistä näkee vähän mittoja. ;)
Toi urkupilli vertaus oli hyvä! Melko pitkälle siitä on kyse, kun noita resonansseja aletaan sovitella jollekkin tietylle kierrosluvulle toimiviksi.
Tekisi mieli sanoa, että hyvintoimivan pakosarjan "kuulee" äänestä. Jopa sen, millä kierrosluvulla se pelittää.:)
Toi urkupilli vertaus oli hyvä! Melko pitkälle siitä on kyse, kun noita resonansseja aletaan sovitella jollekkin tietylle kierrosluvulle toimiviksi.
Tekisi mieli sanoa, että hyvintoimivan pakosarjan "kuulee" äänestä. Jopa sen, millä kierrosluvulla se pelittää.:)
Entä pystyisikö tätä nestekikkaa käyttämään apuna?
http://www.youtube.com/watch?v=HpmKykMT1JU
Entä pystyisikö tätä nestekikkaa käyttämään apuna?
http://www.youtube.com/watch?
v=HpmKykMT1JU (http://www.youtube.com/watch?v=HpmKykMT1JU)
Ehdottomasti!
Mä voisin tulla antamaan "viritysapua" ton soinnin saamiseksi kohdilleen.:)
Jaa-a, aika tuppaa olemaan kortilla kun jostain syystä noita turhuusprojekteja riittää. Voin kyllä tehdä sulle tuosta piirustuksen malliksi mistä näkee vähän mittoja. ;)
Kiitos ja kumarrus, whiskey palkitsee tekijänsä.
Tietysti, piirtelin sen näin. Putkien välinen kulma on 28 astetta.
http://penthouse.homelinux.net/fs09/xpipe-kaavio.jpg
Tuosta voit mittailla ja helpointa taitaa olla kun tulostat sen sopivaan kokoon, esim. niin että putken paksuus paperilla on 1:1 sen kanssa mitä aiot käyttääkin.
kiitos tuosta pitääkin joku ilta alkaa väsään uutta putkistoa:D
whiskey palkitsee tekijänsä.
Nyt kun katson uudestaan niin ehkä mä saankin sen mahdutettua kalenteriin.. Mutta hey, only because it's you!
koitan tehdä mahdollisimman hyvälaatuisen nauhoitteen että muutkin pääsee analysoimaan.
Kävin äsken ulkoilemassa ja pistin mikin auton päälle, takaosaan mikä osoittautui virheeksi. Siinä käy melkoinen puhuri jonka kohina puurouttaa ja hautaa tehokkaasti muut äänet alleen. Parempi paikka olisikin varmaan ollut auton sisällä, tai mahdollisesti rekisterinkilven kolossa? Täytyy koittaa ensikerralla.. Tässä kuitenkin tuo näyte.
http://penthouse.homelinux.net/fs09/putkistotest1.mp3
tulipa mageet soundit;) vaikka toi pauke kuullostaa niin metalliselta
tulipa mageet soundit;) vaikka toi pauke kuullostaa niin metalliselta
Metallin sisällähän se paukkuu. Tosin siitä jäi se alarekisteri kokonaan pois ja muutenkin ääni on melko biased. Täytyy harjoitella vielä. :)
Aikas mageet soundit :cool:
Äänimaailmaa pystyi radalla paremmin kuuntelemaan ja kuten sanottua, se on melko hyvä, mutta ei kuitenkaan täydellinen. Jos olisi ylimääräistä aikaa niin lähtisin seuraavaksi tri-y linjalle..
Mutta, onkos kellään tarvetta tälle alkuperäis rööristölle? Toisesta putkesta olen leikannut lambda mutterin irti, muuten ehjä. Katti tyhjennetty. Pakosarjat ei ole kovin kaksiset, jotain pientä vuotoa ja kieroutta vaikuttaisi olevan. Lumi tulee kaupan päälle.
http://penthouse.homelinux.net/fs09/vanhaputki1.jpg
http://penthouse.homelinux.net/fs09/vanhaputki2.jpg
http://penthouse.homelinux.net/fs09/vanhaputki3.jpg
VetteMan
02.06.2009, 00:22
Toimitetaanko ne lumen kanssa perille?
Vois katti (tai siis kuoret) ja siitä taaksepäin kiinostaa.
Tai vaikka koko putkisto.
Toimitetaanko ne lumen kanssa perille?
Vois katti (tai siis kuoret) ja siitä taaksepäin kiinostaa.
Tai vaikka koko putkisto.
Lumi vanuu jo päijänteen aalloilla sinnepäin, tarkista juhannuksena laiturisi alta. Koko putkisto myyty harteikkaalle herralle eturivissä!
Finnshark
02.06.2009, 01:27
Voidaanko ilmo jo poistaa?
Voidaanko ilmo jo poistaa?
Joo poista koko ketju. :colors:
Finnshark
02.06.2009, 01:47
Joo poista koko ketju. :colors:
Ääh... Ei tähän aikaan pitäisi mitään aivotoimintaa vaativaa tehdä... Antaa olla jorinoiden tässä mukana. Peekeje, en hokannut että tämähän olikin osa sun rakenteluketjua... Puusilmä kun olen... ](*,)
[QUOTE=Macho]Äänimaailmaa pystyi radalla paremmin kuuntelemaan ja kuten sanottua, se on melko hyvä, mutta ei kuitenkaan täydellinen. Jos olisi ylimääräistä aikaa niin lähtisin seuraavaksi tri-y linjalle..
mitäs meinaat tolla tri-y:llä:confused:
mitäs meinaat tolla tri-y:llä:confused: sylinterinkansi
.|....|....|...|.
..|...|....|..|..
...|..|....|..|..
....|.|....|.|...
.....||....||....
......|.....|.....
.......|...|......
........| |.......
.........|........
.........|........
Eli tälläinen
http://penthouse.homelinux.net/fs09/triy.jpg
tämähän olikin osa sun rakenteluketjua...
Totta, vähän jo jännitin että lähteekö koko roska. ;)
Hypätään takaripustuksiin. Mulla oli kovasti välystä tuossa ympyröidyssä kohdassa kummallakin puolen, noin millin verran. Tämä kuva otettu netistä.
http://penthouse.homelinux.net/fs09/c4pera-aurausfix1.jpg
Kun painoi kaasua tai moottorijarrutti iski tahaton nelipyöräohjaus eli takapää meni minne sattui huolimatta aikaisemmin vaihdetuista uusista puslista. Tiedossa oli että väki on aina ostanut uuden kamppeen tilalle, mutta ajattelin silti huvikseni avata sen ennen kuin heitän roskiin.
Teräksellä vahvistettu kumisuojus on aika tiukassa alumiinin päällä, mutta lähtee irtoamaan kun naputtelee reippaasti tylppää esinettä käyttäen eri puolilta.
http://penthouse.homelinux.net/fs09/c4pera-aurausfix2.jpg
Nyt näkee jo sisään.
http://penthouse.homelinux.net/fs09/c4pera-aurausfix3.jpg
Ja kappas, ei ollut hukkareissu! Löytyi kierteet eli välys lähtee pois kääntämällä sisäholkkia kireämmälle. Halusin kuitenkin purkaa nivelen kokonaan ja laittaa uudet rasvat pohjallekin joten käännän nyt aukeamissuuntaan.
http://penthouse.homelinux.net/fs09/c4pera-aurausfix4.jpg
Putsasin liikoja rasvoja pois ennen kuvausta jotta saatte rakenteesta selvän. Kaikki ok.
http://penthouse.homelinux.net/fs09/c4pera-aurausfix5.jpg
Muovisen vastakappaleen alla ei ole enää mitään.
http://penthouse.homelinux.net/fs09/c4pera-aurausfix6.jpg
Kasasin osat takaisin ja rasvasin huolella. Välys nolla, kuten operaation hintakin.
No niin, eli taas tulemme säästämään satasia Machon ansiosta :D:D:D
Huippuvinkki :thumleft: Thanks, Macho :salut:
Finnshark
03.06.2009, 20:52
Oli se hyvä ettei tämä ketju lähtenyt vahingossa bittitaivaaseen. Tämä on varmastikin hyvä neuvo C4 omistajille! :cool:
Hienoa!
Mutta mitenkä se sitten vaikutti ajo-omituisuuksiin? Katosiko perän 'eläminen'?
Hienoa!
Mutta mitenkä se sitten vaikutti ajo-omituisuuksiin? Katosiko perän 'eläminen'?
Alunperin tuon saadessani oli ajettavuus ******** huono, varmasti suomen paskin C4 ajaa. En sano kuitenkaan sano huonoin vette koska olen ajanut kerran vielä tätäkin huonommalla C3:lla. :p
Osin tunto johtuu tietysti keskivertoa jäykemmästä alustasta joka ei anna anteeksi mitään vilppiä. Puolet perän alkuperäisestä elämisestä lähti pois puslilla, sitten tämä korjaus vei taas puolet jäljellä olevasta. Mutta vielä on selvästi jotain löysyyttä jäljellä johonka täytyy pureutua. Yhdessä välissä vaihtelin alatukivarrenkin 2xuniball malliseen, mutta sen vaikutus oli jostain syystä melko pieni, mutta kuitenkin havaittava. Siitä on kuvaakin, tässä alkuperäinen sisempi pää.
http://penthouse.homelinux.net/fs09/taka-alatukivarsivanha.jpg
Ja tämä tuli tilalle. Kumin jouston poistumisen lisäksi tässä on hyvää täysin jämpti säädettävyys mikä jäi alkuperäisellä haaveksi. Tuo epäkesko systeemi kun tuppaa elämään täyssyissä pois asetuksista.
http://penthouse.homelinux.net/fs09/taka-alatukivarsiuusi.jpg
VetteMan
03.06.2009, 22:45
En sano kuitenkaan sano huonoin vette koska olen ajanut kerran vielä tätäkin huonommalla C3:lla. :p
Onko se nyt mulla tallissa? ;)
Ei muuten vielä tänään näkyny lumia päijänteen aalloilla..
Onko se nyt mulla tallissa? ;)
Ei muuten vielä tänään näkyny lumia päijänteen aalloilla..
Pilailetko? Se punainen antaa vakainta kyytiä mitä kuvitella saattaa, pysyy todella tiukasti tontissa. Nm. testattu kahdessa promillessa kaasupoljin pohjassa.
Ovatko lumetkin kadonneet? Viime kesänä multa jäi selälle melko suuri kakstahtiöljyläikkä mutta jo seuraavalla viikolla helsinkiläiset olikin juoneet sen. :mad: Kysäseppä siis sieltä..
Jamboree
04.06.2009, 18:27
Lopuksi koitin ottaa tunnelmallista kuvaa, että naislukijatkin innostuisivat aiheesta. Vetää vertoja romanttiselle kynttilänhehkulle. Amor amor..
http://penthouse.homelinux.net/fs09/o2bungi3.jpg
Pienellä viiveellä tulee, mutta kuitenkin, etenkin jos naislukijat lukevat;)
Kun tuollaista muhvia lämmittää punahehkuun, niin olisi tärkeää että ulkokierteisen tulpan tai vastaavan siihen ennen lämmittämistä kiertäisi. Syystä että, näin muhvi sisäkierteinen pitäisi muotonsa ja samalla tiiveytensä.
olisi tärkeää että ulkokierteisen tulpan tai vastaavan siihen ennen lämmittämistä kiertäisi. Syystä että, näin muhvi sisäkierteinen pitäisi muotonsa ja samalla tiiveytensä.
Tiiveys tulee tuosta yläreunasta ja se pysyy kyllä muodossaan kun katsot korkeutta. Reikään silti kyllä kannattaisi laittaa jotain koska hitsiroiskeet pilaavat kierteet herkästi.
Jamboree
04.06.2009, 20:36
Tiiveys tulee tuosta yläreunasta ja se pysyy kyllä muodossaan kun katsot korkeutta. Reikään silti kyllä kannattaisi laittaa jotain koska hitsiroiskeet pilaavat kierteet herkästi.
Ihan vaan kokemuksella (25 v.). Jos muhvi ei pysy mitoissaan (tulee soikea), niin milläs siihen kierrät anturia?
Tämä kokemukseni perustuu putkitöihin, ja ei ole mitenkään verrattavissa autotöihin.
Ihan vaan kokemuksella (25 v.). Jos muhvi ei pysy mitoissaan (tulee soikea), niin milläs siihen kierrät anturia?
Eihän soikeaan pysykään kiertämään, sehän on selvä. Mutta tässä ei ole mitään soikeaa enkä sellaista tuosta saisi aikaiseksikaan ellen tosissani yrittäisi. Puolet ohuemmankin saisi paikoilleen muodossaan jos vähän varoisi.
Jamboree
04.06.2009, 21:36
Eihän soikeaan pysykään kiertämään, sehän on selvä. Mutta tässä ei ole mitään soikeaa enkä sellaista tuosta saisi aikaiseksikaan ellen tosissani yrittäisi. Puolet ohuemmankin saisi paikoilleen muodossaan jos vähän varoisi.
Kuvasi vaan mua pelotaa, siksi varoittelin.
Hypätään takaripustuksiin. Mulla oli kovasti välystä tuossa ympyröidyssä kohdassa kummallakin puolen, noin millin verran.
clip clip ...
Kasasin osat takaisin ja rasvasin huolella. Välys nolla, kuten operaation hintakin.
Kiitos. Olipa hyvä ohje. Talletin omalle tehdään-ensi-talvena-puuhalistalle. :thumleft:
Kuvasi vaan mua pelotaa, siksi varoittelin.
Eikä suotta, hyvä konstihan se kiertäminen on ja kyllähän tuota kuvaa ottaessani kasvatutin virtaa normaalista että sain siihen enempi punaa. :)
Joskus mietin sitäkin että mikäli tarvisi hitsata jotain erittäin ohutta kierteellistä holkkia niin käyttäisi tuota sun konstia ja ruiskaisisi vielä etukäteen väliin sitä "spatter remover" rasvaa mikä estää hitsiä tarttumasta. Koska jos ulkokierre sulaisi jostain kohtaa niin pinnat eivät jämähtäisi niin helposti toisiinsa kiinni. En ole sitä vielä mihinkään koittanut mutta näin teoriassa..
Kiitos. Olipa hyvä ohje. Talletin omalle tehdään-ensi-talvena-puuhalistalle. :thumleft:
Hyvä että on apuja. Tosin jos varret ovat täysin välyksettömät ja liikkuvat jopa hiukan nahkeasti niin eipä sitten tarvitse avatakaan. Tukivarren ulommissa päissähän on vielä ne tavalliset nivelet joissa myöskin voi olla välystä/kulumaa joten kannattaa niitäkin vähän tsekkailla samalla kun laite on irti ja mahdollisesti vaihtaa uusiin. Niitä kun ei pysty säätelemään.
Ei kai tosta asiasta pidä tehä liian vaikeeta. Hitsaa vaan ja aukasee kiertee kierretapilla. Toiminu toi "strategia" jo ainakin 4 kertaa, ja ei oo vuotanu tms... Tappi on muistaakseni M18x1,5.
Tappi on muistaakseni M18x1,5.
Tapit on hyviä jos vaan oikea koko löytyy, joskus tarvis oikein hommata kattava sarja..
Gedore on osoittautunut ihan yliveto kiintolenkki/hylsy valmistajaksi Joo, Gedoren kiintoavaimet ovat siroja ja todella hyviä kädessä.
Työkaluista puheenollen, nyt löysin ja sain sen haaveilemani 5/8" tuuman kiintolenkki tulppa-avaimen. Näitä ei ole joka oksalla ja näiden mun peltisarjojen kanssa tämä on ehdottomasti paras ja toimivin ratkaisu niissä tapauksissa kun putki kulkee heti tulpan takana, eikä siihen saa kiinni mitään perinteistä tai muutakaan työkalua. Jostain syystä en ole nähnyt kenenkään muun käyttäneen tällaistä, mutta minä kyllä suosittelen!
http://penthouse.homelinux.net/fs09/gedoretulppaavain.jpg
joo toi on kyllä aivan ykkönen tulppien vaihdossa ite vaihdan tulpat nyt samalla kun pakosarjatkin lepäilee tallin lattialla. näyttivät tulpat aika alkuperäisen näköisiltä:( joku ei oo muistanu tulppia vaihtaa. yks meni myöskin poikki kun pakosarjoja irrotellessa pakosarja pikkaisen kolhaisi yhtä tulppaa
poppamies
16.06.2009, 23:41
Piru sun kanssas Macho, nyt kun läväytit tollasen avaimen kuvan tiskiin niin tarviihan munkin sarja noita hommata, jos joskus vaikka tarviskin :rolleyes:
Se ei vielä tule kalliiksi mutta sen takia tarvii hommata suurempi työkaluvaunukin!
Piru sun kanssas Macho, nyt kun läväytit tollasen avaimen kuvan tiskiin niin tarviihan munkin sarja noita hommata, jos joskus vaikka tarviskin :rolleyes:
Se ei vielä tule kalliiksi mutta sen takia tarvii hommata suurempi työkaluvaunukin!
Kuitenki hommasit vaan ton leopardipeiton. =;
ykkönen tulppien vaihdossa
Jep jos kierteet puhtaat niin tuolla vain kerran pari kääntää ja sit voi nopeasti sormenpäillä pyöritellä kynttilän irti.
poppamies
17.06.2009, 00:37
Kuitenki hommasit vaan ton leopardipeiton. =;
Toki ja sen verran reilsuti laaksita että sain tehtyä vielä pitkät kalsaritkin itelleni näihin kasvihuoneilmiö kesäkeleihin 8)
Pari vuotta sitten kun asensin ekat uniballit, tiesin että eivät sellaisenaan kauaa kestä. Hiekkapöly, vesi ja rasva muodostaa hiomatahnan + jatkuva liike = vehkeet menevät väljäksi alta aikayksikön. Siksi pistin silloin kokeeksi sikafleksiä kummallekin puolen suojaksi. Nyt otin auki ja hyvältä näyttää vieläkin. Toimiva kikka siis ahkeran rasvauksen ohella. Tosin kaikissa nivelissä ei valitettavasti ole tuota rasvanippaa.
http://penthouse.homelinux.net/fs09/uniballsuoja.jpg
Sen sijaan toisessa uniballissa mulla oli jäänyt pieni rako auki ja siihen kohtaa olikin jo muutama naarmu tullut. Huolellisesti siis kannattaa tilkitä.
Toinen vaihtoehto on suoraan ostaa tarkoitukseen tehtyjä tehdasvalmisteisia suojia eli metallirinkula jossa löysä kumireunus ympärillä. Hommasin näitä just muutaman kappaleen, katsotaan jatkossa miten toimii.
http://penthouse.homelinux.net/fs09/uniballsuoja2.jpg
Toki ja sen verran reilsuti laaksita että sain tehtyä vielä pitkät kalsaritkin itelleni näihin kasvihuoneilmiö kesäkeleihin 8)
Hyvä, pysyy samalla parisuhdekin vireänä. ;)
http://penthouse.homelinux.net/fs09/uniballsuoja.jpg
Toinen vaihtoehto on suoraan ostaa tarkoitukseen tehtyjä tehdasvalmisteisia suojia eli metallirinkula jossa löysä kumireunus ympärillä. Hommasin näitä just muutaman kappaleen, katsotaan jatkossa miten toimii.
Ralli hommissa olen käyttäny koko nivelen suojaavia "sukkia". esim. näitä http://www.bjorkmotorsport.com/index.php?dir=324&product=43966&from=0
Ralli hommissa olen käyttäny koko nivelen suojaavia "sukkia". esim. näitä http://www.bjorkmotorsport.com/index.php?dir=324&product=43966&from=0
Siinä on näköjään yksi vaihtoehto lisää. Mites noi toimii, jääkö toi kumi puristuksiin pultin alle vai leikelläänkö/venytetään noita reikiä isommaksi?
Pappatunturi
23.06.2009, 11:45
Hemmetti tää on hyvä topikki! Lisää vaan Macho!
Siinä on näköjään yksi vaihtoehto lisää. Mites noi toimii, jääkö toi kumi puristuksiin pultin alle vai leikelläänkö/venytetään noita reikiä isommaksi?
Venyy aika reilusti ja palautuu hyvin, ei mun ole tarvinu leikkoa. Voisin huomenissa käydä kuvaamassa tukivarren missä sukka paikalla.
Ei saanu julkaisu kelpoisia kuvia tukivarret paikoillaan...kun kerkeen käytän yhtä vartta irti...
Se on sovittava, kun on vihitty!:-\\\
Yks nopee tähän väliin. Pari vuotta sitten kypsyttelin mielessäni laturille tukea. Tuollahan sen tarpeellisuudesta oli juttua:
http://finnshark.com/forum/showthread.php?p=142774
No eihän siinä montaa minuuttia mennyt kun toimeen lopultakin tartuttiin. :rolleyes:
Ensin otetaan jokin vanha lyhkäinen tuki ja katkaistaan se keskeltä kahtia. Pakosarjan flangeen on jo hitsattu tätä silmällä pitäen mutteri ja kaksi sopivaa kiinnityspulttia hommattu. Suunnataan palikat ja kiristetään tiukkaan.
http://penthouse.homelinux.net/fs09/laturintukirauta1.jpg
Sitten joku sopiva ruosteinen putkenpätkä lyhennetään väliin, hitsataan ja hiotaan vähän siistimmäksi. Laitoin vielä vähän lakkaa päälle ettei heti ruostu.
http://penthouse.homelinux.net/fs09/laturintukirauta2.jpg
On tietysti saatavissa valmiita yleismallisia säädettäviäkin tukia ja ne ovat tietyssä mielessä kauniimpia, mutta tälläinen kiinteä on kevyin mahdollinen ja cheap-o!
Nykyään on hieno mahdollisuus nähdä seokset reaaliajassa laajakaista lambdan avulla, joten sellainen kannattaa vakiosta poikkeaviin motteihin asentaa.
Otetaan kouraan tarvittavat komponentit. Eli laajakaista anturi ja sen kontrolleri. Tässä tapauksessa LC1.
http://penthouse.homelinux.net/fs09/laajakaista1.jpg
Kuvassa näkyvä punainen ledi on eri käyttötilanteiden indikointia varten. Esimerkiksi jos se vilkkuu on laite vasta käynnistymässä. Käynnistyminen kestää parikymmentä sekuntia moottorin starttauksen jälkeen. Sen jälkeen ledi palaa yhtäjaksoisesti joka tarkoittaa että kaikki on kunnossa.
Punaisella kytkimellä voi ohjata muutamia toimintoja, esim. välillä anturi täytyy kalibroida uudestaan tarkkuuden varmistamiseksi. Tämä tapahtuu puhtaassa ilmassa ja silloin anturi ruuvataan pakosarjasta irti ja painetaan nappia.
Valkoinen töpseli on tietokoneen sarjaporttiin sopiva rs232 liitin millä kontrollerin voi liittää tietokoneeseen ja katsella mukana tulevalla ohjelmistolla käppyröitä ym.
Lisäksi kontrollerissa on pari muutakin liitintä, joista yhteen voi liittää toisen laajakaistan, eli käytännössä ketjuttaa yhteen.
Lisäksi hommasin mittarin mikä näyttää kabiinin puolella numeroina sen hetkisen seossuhteen eli esim "14.7". Yllättävän monta johtoa tässäkin värkissä..
http://penthouse.homelinux.net/fs09/laajakaista2.jpg
Rupes ryydyttään ja jäi juttu kesken, mutta taas jatkuu. :)
Koska kontrolleri tulee sisätiloihin ja anturi ulos, on johdon kuljettava jostain kuidun läpi. Normaalisti pieni reikä riittäisi mutta tässä tapauksessa anturi on kiinteästi kiinni johdossa sekä controllerin pään liitin on melko suuri joten oli pakko tehdä melko suuri anturin mentävä reikä apukuskin jalkotilan vasempaan yläkulmaan. Kuvassa näkyykin kuitupölyä vielä putkiston päällä. Huomaa myös väliaikainen lämpösuoja joka on leikattu sammutuspeitosta, kyseisen vinkin sain heimolta.
http://penthouse.homelinux.net/fs09/laajakaista3.jpg
Tiedän jonkun miettivän, että miksen tehnyt jotain omaa pienempää liitosta anturin ja kontrollerin väliin? Kävi mielessä mutta sitä ei kannata tehdä mahdollisten häiriöiden takia ja vieläpä jos sen tekisi perinteiseen tyyliin juottamalla olisi kyseessä suorastaan rikollisen väärä tapa. Tinattu kohta muodostaa johtojen kanssa heikon sähköparin ja anturin lähettämät herkät arvot olisivat hienosti päin persettä. Älköömme siis koskeko tuohon väliin..
Kontrolleri löysi paikkansa pelkääjän naaman edestä paikasta mikä on heti 'turvatyyny'pahkan takana.
http://penthouse.homelinux.net/fs09/laajakaista4.jpg
Siitä johdot tekevät ison kiepin kojelaudan sisällä ja saapuvat entisen radion paikalle, johon tein johdoille liitokset aikaisemmin esitellyillä krimppipihdeillä. Tässä vaiheessa vielä piuhat uivat vapaana mutta nuo liittimet työnnetään myöhemmin järjestykseen moninapaliittimen sisään jonne sopivat naksahtaen.
http://penthouse.homelinux.net/fs09/laajakaista5.jpg
Mä oon tuskaillu ton samaisen vekottimen kanssa. Parempaa tuuria sulle... Mä en sitä saanu mitään järkevää näyttämään ja nyt se taitaa olla kuollu koko vekotin. Täytyy pistää se läpyskän perään ja kattoo...
Huolestuttaa vaan moinen, ku siitä oli tarkotus ottaa seoksen uudelle ECU:lle.
Harri -76
04.07.2009, 16:14
Yks nopee tähän väliin. Pari vuotta sitten kypsyttelin mielessäni laturille tukea. Tuollahan sen tarpeellisuudesta oli juttua:
http://finnshark.com/forum/showthread.php?p=142774
No eihän siinä montaa minuuttia mennyt kun toimeen lopultakin tartuttiin. :rolleyes:
Ensin otetaan jokin vanha lyhkäinen tuki ja katkaistaan se keskeltä kahtia. Pakosarjan flangeen on jo hitsattu tätä silmällä pitäen mutteri ja kaksi sopivaa kiinnityspulttia hommattu. Suunnataan palikat ja kiristetään tiukkaan.
http://penthouse.homelinux.net/fs09/laturintukirauta1.jpg
Sitten joku sopiva ruosteinen putkenpätkä lyhennetään väliin, hitsataan ja hiotaan vähän siistimmäksi. Laitoin vielä vähän lakkaa päälle ettei heti ruostu.
http://penthouse.homelinux.net/fs09/laturintukirauta2.jpg
On tietysti saatavissa valmiita yleismallisia säädettäviäkin tukia ja ne ovat tietyssä mielessä kauniimpia, mutta tälläinen kiinteä on kevyin mahdollinen ja cheap-o!
Laturin lisätuki varmasti tarpeen... ja itsekkin tuon tapaista hieman pähkäillyt. Nyt olis helppo lähtee kopioimaan tuosta!?
Eiks toi laturin lisätuki ookkaan vakio-osa:confused: Kuvittelin sen olevan, kun kahdessa C4:ssa olen moisen nähnyt.
Mä oon tuskaillu ton samaisen vekottimen kanssa. Parempaa tuuria sulle... Mä en sitä saanu mitään järkevää näyttämään ja nyt se taitaa olla kuollu koko vekotin. Täytyy pistää se läpyskän perään ja kattoo...
Huolestuttaa vaan moinen, ku siitä oli tarkotus ottaa seoksen uudelle ECU:lle.
Keväällä kun tutkin ruiskun oston yhteydessä noita niin löysin laajakaistalambda-antureiden tarkkuusvertailun. Yksikään ei näyttänyt 100% oikein vrt. tarkkuusanturi ja monella heittä oli aika tuntuva (joka aika nopeasti panee miettimään koko hoidon mielekkyyttä). Innovaten setit eivät (valitettavasti) olleet tarkimmasta päästä. En muista enää heittoa mutta oli 0.6-0.8 yksikön luokkaa.
Eiks toi lautir nlisätuki ookkaan vakio-osa:confused: Kuvittelin sen olevan, kun kahdessa C4:ssa olen moisen nähnyt.
Kaikissa moinen lienee mutta kun asennat erikokoisen laturin ja/tai peltisarjat niin arvaa sopiiko se vakio-osa enää ollenkaan?
Ahaa, no ei tietenkään sovi ja jäi lukematta tuokin "tarvitaanko laturin tuki?" Nyt sekin on luettu.
Pekka Berkeles
04.07.2009, 18:16
Keväällä kun tutkin ruiskun oston yhteydessä noita niin löysin laajakaistalambda-antureiden tarkkuusvertailun. Yksikään ei näyttänyt 100% oikein vrt. tarkkuusanturi ja monella heittä oli aika tuntuva (joka aika nopeasti panee miettimään koko hoidon mielekkyyttä). Innovaten setit eivät (valitettavasti) olleet tarkimmasta päästä. En muista enää heittoa mutta oli 0.6-0.8 yksikön luokkaa.
Kannattaa tsekata dynossa että ei kait ne vaan käytä samaa Innovaten pulikkaa. :-) Kahdessa eri dynossa olen käynyt ja kummallakin kertaa samanlainen laite. En kuitenkaan tiedä miten suosittu just toi merkki on.
Joissain tapauksissa Veten tietsikka (johtuen laajakaistan johdotuksista tai siis niitten tasosta) näyttää hieman eri arvoa kuin Innovateen suoraan liitetty mittari. Tää on helppo korjata lokisoftassa kaavamuutoksella. Toisaalta absoluuttista virhettä, jos sellainen on, ei tietenkään voi korjata, jos ei ole referenssipistettä.
Pekka Berkeles
04.07.2009, 18:18
Nykyään on hieno mahdollisuus nähdä seokset reaaliajassa laajakaista lambdan avulla, joten sellainen kannattaa vakiosta poikkeaviin motteihin asentaa.
Otetaan kouraan tarvittavat komponentit. Eli laajakaista anturi ja sen kontrolleri. Tässä tapauksessa LC1.
Tervetuloa tämän paholaisen keksinnön käyttäjäksi! :-)
Pirun näppärä VE-taulua säätäessä. Prosenttivirhe targetin ja mitatun kanssa lokiin niin siitä se lähtee.
Mä oon tuskaillu ton samaisen vekottimen kanssa. Parempaa tuuria sulle... Mä en sitä saanu mitään järkevää näyttämään ja nyt se taitaa olla kuollu koko vekotin. Täytyy pistää se läpyskän perään ja kattoo...
No pahus! Mulla lähti kyllä heti laakista toimimaan. Asennuksessahan on tärkeää tehdä manuaalin mukaan ja käyttää eri maapisteitä eri johdoille. Osa tulee tietysti samaankin. Melko tarkkana on siis oltava vedoissa..
Koitin muuten huvikseni vetää kaikki maapisteet samaankin. Toimi silläkin ongelmitta joten maapisteiden puhtaudesta se sunkaan ongelma tuskin on kiinni. Toimiko se se sitten missään vaiheessa? Entä mikä mittari sulla on?
Keväällä kun tutkin ruiskun oston yhteydessä noita niin löysin laajakaistalambda-antureiden tarkkuusvertailun. Yksikään ei näyttänyt 100% oikein vrt. tarkkuusanturi ja monella heittä oli aika tuntuva (joka aika nopeasti panee miettimään koko hoidon mielekkyyttä). Innovaten setit eivät (valitettavasti) olleet tarkimmasta päästä. En muista enää heittoa mutta oli 0.6-0.8 yksikön luokkaa.
Oikeassa olet, muistan myös testin ja näissä on heittoja. Sitä en muista kuinka monta laitetta testasivat/valmistaja, yksilöerojakin varmasti on. Oletan että tämä omani ei heitä ainakaan 0.8:aa koska tässä on vielä vakio moottorinohjaus ja toisessa peltisarjassa on sen alkuperäinen lambda anturi. Yhdistelmä siis joka pyrkii pitämään lambda arvon 14.7 kohdalla. Otinkin videon tyhjäkäynniltä ja kas, juuri sen ympärillä näyttämä pyörii.
http://penthouse.homelinux.net/fs09/lambdatyhjakaynti(xvid).avi (http://penthouse.homelinux.net/fs09/lambdatyhjakaynti%28xvid%29.avi)
Ainakin siis alustavasti vaikuttaisi hyvältä. Mutta koska vehkeet vikaantuu muutenkin, aion asentaa vielä toisen, erimerkkisen laajakaistan toiseen pakosarjaan sen alkuperäisen lambdan tilalle. Mutta tästä yhdestäkin on jo ollut helvetinmoinen apu kun ei tarvitse enää arvuutella. Mahdollisesta epätarkkuudesta huolimatta siis ehdottoman hyvä työkalu!
Kaikissa moinen lienee mutta kun asennat erikokoisen laturin ja/tai peltisarjat niin arvaa sopiiko se vakio-osa enää ollenkaan?
Joo, eipä sopinu enää.
Tervetuloa tämän paholaisen keksinnön käyttäjäksi! :-)
Pirun näppärä VE-taulua säätäessä. Prosenttivirhe targetin ja mitatun kanssa lokiin niin siitä se lähtee.
Kiitos. Tosin se pahin paholaisen keksintö on vielä asentamatta, siitä juttua myöhemmin..
Mahdollisesta epätarkkuudesta huolimatta kuitenkin todennäköisesti huomattavasti tarkempi kuin perinteinen tarvike "suppeakaista" ;)
Mulle tulee myös laajakaista tohon C3:seen ja toinen pää kiinni ECUun. En hevillä enää näinä aikoina perinteistä pistäisi edes mittarin syöttäjäksi. Noiden hinnat ovat tulleet jo ihan siedettäviksi pudottuaan murto-osaan lähtötasosta parissa vuodessa (vaikeivat vielä perinteisten kanssa hinnassa kisaakaan).
Työkaluista puheenollen, nyt löysin ja sain sen haaveilemani 5/8" tuuman kiintolenkki tulppa-avaimen. Näitä ei ole joka oksalla ja näiden mun peltisarjojen kanssa tämä on ehdottomasti paras ja toimivin ratkaisu niissä tapauksissa kun putki kulkee heti tulpan takana, eikä siihen saa kiinni mitään perinteistä tai muutakaan työkalua. Jostain syystä en ole nähnyt kenenkään muun käyttäneen tällaistä, mutta minä kyllä suosittelen!
http://penthouse.homelinux.net/fs09/gedoretulppaavain.jpg
Just tänään jumpattiin meikäläisen huussiin Hedmanin peltisatseja kiinni ja piti tulppa-avainta vähän muokata, että saatiin kaikki tulpat kiristettyä. Mutta onnistui kuitenkin. Kokeiltiin yhtä tuollaista kiintolenkkiä, mutta ei sillä mitään saanut tehtyä. Tulppa-avainta vaan vähän lyhyemmäksi ja räikkälenkillä homma himaan.
Välillä alkoi jo tuntua siltä, että menee siihen, että pitää pari tulppaa kiristää alakautta. Onneksi ei sitten tarvinnutkaan, vaikka auto oli nosturilla. Mutta tästä meikäläisen autojumpasta sitten nysväysnurkassa lisää.
No pahus! Mulla lähti kyllä heti laakista toimimaan. Asennuksessahan on tärkeää tehdä manuaalin mukaan ja käyttää eri maapisteitä eri johdoille. Osa tulee tietysti samaankin. Melko tarkkana on siis oltava vedoissa..
Koitin muuten huvikseni vetää kaikki maapisteet samaankin. Toimi silläkin ongelmitta joten maapisteiden puhtaudesta se sunkaan ongelma tuskin on kiinni. Toimiko se se sitten missään vaiheessa? Entä mikä mittari sulla on?
vedin mittareita varten oman maapiuhan lohkosta ja siihen laitoin kaikki maat kiinni tinaamalla + kutistesukka. kyl se alkuks "toimi", mittari vaan makas pohjassa koko ajan. nyt se näyttää täysin kuolleelta, eli se diagnostiikka ledi ei paljon vilkuttele. ketuttaa sen verran koko viritys, ettei oo jaksanu paneutua asiaan...
Uniball nivelen suojista vielä... Tässä on sukka 16mm nivelen päällä..
Kestää hyvin sorasuihkun, asvaltilla varmaan ikuinen.
Uniball nivelen suojista vielä... Tässä on sukka 16mm nivelen päällä..
Kestää hyvin sorasuihkun, asvaltilla varmaan ikuinen.
Vaikuttaa kyllä fiksuimmalta. Täytyykin hommata noita!
vedin mittareita varten oman maapiuhan lohkosta ja siihen laitoin kaikki maat kiinni tinaamalla + kutistesukka. kyl se alkuks "toimi", mittari vaan makas pohjassa koko ajan. nyt se näyttää täysin kuolleelta, eli se diagnostiikka ledi ei paljon vilkuttele. ketuttaa sen verran koko viritys, ettei oo jaksanu paneutua asiaan...
Ehkä väärässä ulostulossa kiinni.. Onko sulla siis jokin viisarimittari?
Kokeiltiin yhtä tuollaista kiintolenkkiä, mutta ei sillä mitään saanut tehtyä.
Aika jännä. Oliko juuri tullainen syvään taivutettu malli? Toisaalta, sullahan on erilaiset kannet.
Kokeiltiin yhtä tuollaista kiintolenkkiä, mutta ei sillä mitään saanut tehtyä.
Aika jännä. Oliko juuri tullainen syvään taivutettu malli? Toisaalta, sullahan on erilaiset kannet.
Saattoi olla hieman erilainen, mutta ongelma oli lähinnä se, ettei sitä pystynyt juurikaan liikuttamaan, kun kolisi koko ajan johonkin putkeen (sen takia räikkälenkki määräsi). Lyhennetyllä tulppa-avaimella homma onnistui.
Uniball nivelen suojista vielä... Tässä on sukka 16mm nivelen päällä..
Kestää hyvin sorasuihkun, asvaltilla varmaan ikuinen.
Mä tarvitsen noita 16 kpl! Nyt ei ole mitään suojaa eikä oikein voiteluakaan.
Ainoo vaan, että säädöt pitää tarkistaa, kun noi suojat asentaa.
Ehkä väärässä ulostulossa kiinni.. Onko sulla siis jokin viisarimittari?
Oikea on ulostulo ja mittarina on innovaten G3 muistaakseni. Sellai viisari malli kuiteski...
Oikea on ulostulo ja mittarina on innovaten G3 muistaakseni. Sellai viisari malli kuiteski...Antaakos se läppärille minkäänlaisia arvoja?
Ei pöllömmän näköinen toi G3 ja etuna tietysti analogisen näytön nopea luettavuus.
http://penthouse.homelinux.net/fs09/innovateg3.jpg
Näköjään muistin mallin oikein.
LM programmerilla mä sitä sillon joskus ihmettelin, mut en mä siitä softasta löytäny mitään reaaliaikasta näyttöä mistä olis voinu AFR arvoja ihmetellä. Sillon ku siinä vielä jotain eloa oli, ni mittari jäi lämpiämisen jälkeen joko pohjaan (8) tai sit siihen johonki puolen välin paikkeille (13.5), ja pysy siinä ku naulattuna.
Jospa sitä kattelis uudestaan, ku muistaan läpyskän autoon kantaa tai sit ku taas tyrkkää auton talliin. Sekään ei kaukana enää oo, ku tän kesän suurin tavoite saavutettu, eli katsastus. :rolleyes:
Huomasin että tarvis välillä siivota. Talli oli kuin pommin jäljiltä.
http://penthouse.homelinux.net/fs09/tallipomminjaljilta.jpg
Ja siihen menikin kokonainen viikko!! Now, I ain't bullshitting you boy! So better to believe it son!
eihän tuo vielä mitään viime talvena ei meidän tallin toiseen päähän päässyt ollenkaan kun oli niin paljon tavaraa tiellä, koitappa siinä jotain tiettyä työkalua etsiä, nyt sitten kesän alussa otin urakan ja tein suursiivouksen, kaikki romut pihalle ja painepesuri esiin, lattia oli öljyssä ja muussa pskassa. tulos: reilu 2 jätesäkillistä roskia ja muita turhia hilppeitä, peräkärryllinen isompaa romua, ei paha, onneksi ei ole iso talli niin ei ole paljoa siivottavaa:D
VetteMan
11.07.2009, 03:00
Välillä kannattaa siivota :D
Minäkin tallia siivosin kun auto oli maalarilla, lattialta arviolta puoli kuutiota löytyi ylimääräistä roinaa/roskia.
semmosta se on kun laiskuus iskee ja ei jaksa 2m matkaa kävellä roskakorille asti roskia viemään vaan ne säilötään siihen lattialle otollisempaa hetkeä odottelemaan, ja ymmärtäähän tämän kun aina on kiire johonkin:D nytkin on tallin nurkka täynnä hiomapapereita...ups, enkai mää paljastanut liikaa juuri meneillään olevasta työvaiheesta;)
VetteMan
11.07.2009, 03:07
Mulla näyttäisi nyt vaan enimmäkseen kertyvän tyhjiä pulloja ja tölkkejä :D
Pölyisin vaihe jo ohi.
Sori Macho offtopic, mutta liittyy se kuitenkin alkoholiin/autonrakentamiseen:joker:
No, se siivoominen ois jotenkin mennyt mutta kun löysin vielä ************* muurahaispesänkin sieltä roskien alta. Sitten vaan tuhoomaan dynamittilla sitä! Tässä jo muurahaisen ruumiita lennelly ja tietysti niiden munia joka paikkaan. Hei-yök-hei!
http://penthouse.homelinux.net/fs09/muurahaisiatallilla.jpg
Homma ei menny ihan putkeen koska muurahaiset sähkötti niiden pääjehulle elikkäs the ANTMANILLE s.o.s ja se saapuikin
http://penthouse.homelinux.net/fs09/antmanhyokkii1.jpg
ja hetken kuluttua sainkin niin pataan, siis niin pataan että!!
http://penthouse.homelinux.net/fs09/antmanhyokkii2.jpg
Mutta minä ne myrkytin!!
http://penthouse.homelinux.net/fs09/myrkytinmuurahaiset.jpg
Ei nähdä sitten tästä painajaisia ens yönä.
VetteMan
11.07.2009, 03:41
Jos tota tahtia jatkat sitä pullojen tyhjentämistä, niin ne painajaiset tulee vasta ensviikolla :D
nyt ymmärsin miks sulla meni viikko tallin siivoamiseen, on täytynyt olla melko sotku että vasta nyt löysit ton muurahaispesän ja tuohan on ainakin puoli metriä korkea:D
nyt ymmärsin miks sulla meni viikko tallin siivoamiseen, on täytynyt olla melko sotku että vasta nyt löysit ton muurahaispesän ja tuohan on ainakin puoli metriä korkea:D
Naura vaan, mutta tein kelpo tilin kun myin jäljelle jääneet elikot lapsille.
http://penthouse.homelinux.net/fs09/antfarm.jpg
... ja sitten niillä rahoilla tilasin nämä kamppeet, eli Vems moottorinohjauksen komponentteja.
http://penthouse.homelinux.net/fs09/vems1.jpg
Kuvassa näkyvät osat ovat:
1. Alumiinikotelo minkä sisään vehje tulee
2. Kotelon päätylevy
3. Kuskin ajossa katseltavaksi tuleva kolmerivinen sininen lcd infonäyttö
4. Varakomponentteja jos jokin levyltä kärtsää.
5. Suuttimen ohjaus fettejä.
6. Suuttimen ohjaus välivastuksia.
7. Vitoskohdan fettien koteloon kiinnityslevyt
8. Diodeja mitä voidaan hyödyntää kun halutaan erittäin nopea suuttimen kontrolli
9. Tyhjäkäynnin ilmamäärän eli iacin ohjauspiiri.
10. Flyback kytkentä, myöskin suuttimien tavallista nopeampaan käskyttämiseen
11. Imusarjan imuilman lämmön anturi
12. Kiinnitysruuveja
13. Itse pääpiirilevy
Naura vaan, mutta tein kelpo tilin kun myin jäljelle jääneet elikot lapsille.
http://penthouse.homelinux.net/fs09/antfarm.jpg
nyt sai päivän parhaat naurut:D:D:D:D oot kyllä melkosta hintaa nyhtäny pikkulapsilta että oot tommosen setin saanu hommattua:D:D:D:D
Murkkufarmi 22 € (http://www.mulletoi.com/PublishedService?pageID=9&itemcode=0020) Noita, jos saa myy niin saa jo kokonaisen Corveten ;)
Taattu epäasiallinen linja jatkuu. Tänään kävin suomen detroitissa eli jämsässä vettemanin tiluksilla. Katselin hienot projektit lävitse ja sitten saatiin ykskaks idea lähteä koittamaan mun vettellä rallia. Pääsin vielä itse vähemmän juoneena kuskiksi. Mutta kuinkas kävikään, heti alussa madallettu keula sukelsi töyssyn jälkeen sepelikasaan ja jokapaikassa kilisi ja kolisi kun pienet kivet lentelivät. Siinä vielä nauratti mutta kun kurvattiin takaisin pihaan ja otettiin konepeitto auki ihaillaksemme crossfiren voimayksikköä havaitsimme hihnan saaneen damagea.
http://penthouse.homelinux.net/fs09/hihnarepsottaa.jpg
Kampiakselin hihnapyörästä ja rungossa olevista jäljistä näki että kiviä oli alhaalla kiilautunut hihnan, hihnapyörän ja rungon väliin aiheuttaen tämän hämmingin. Eikö vetteä tosiaan ole suunniteltu rallipoluille? Minusta keula suorastaan huutaa jonkinlaista pohjapanssaria, täytyy toteuttaa heti kun ehtii..
groovyjay
18.07.2009, 03:16
Taattu epäasiallinen linja jatkuu. Tänään kävin suomen detroitissa eli jämsässä vettemanin tiluksilla. Katselin hienot projektit lävitse ja sitten saatiin ykskaks idea lähteä koittamaan mun vettellä rallia. Pääsin vielä itse vähemmän juoneena kuskiksi. Mutta kuinkas kävikään, heti alussa madallettu keula sukelsi töyssyn jälkeen sepelikasaan ja jokapaikassa kilisi ja kolisi kun pienet kivet lentelivät. Siinä vielä nauratti mutta kun kurvattiin takaisin pihaan ja otettiin konepeitto auki ihaillaksemme crossfiren voimayksikköä havaitsimme hihnan saaneen damagea.
Kampiakselin hihnapyörästä ja rungossa olevista jäljistä näki että kiviä oli alhaalla kiilautunut hihnan, hihnapyörän ja rungon väliin aiheuttaen tämän hämmingin. Eikö vetteä tosiaan ole suunniteltu rallipoluille? Keula suorastaan huutaa jonkinlaista pohjapanssaria.
Kevyttä tuotekehitystä ja Ouninpohja I:n kutsuu!
sama homma täällä remmin kanssa, mutta tällä kertaa ei ajettu ralli ek:ta vaan ihan normikuluminen eikä kukaan edellisistä omistajista ole viitsinyt vaihtaa remmiä. halkeamia ja paloja lähtenyt irti,....miksiköhän se latauksen merkkivalo ilmoittelee olemmassaolostaan:rolleyes:
Saaks noita hihnoja ihan joka kaupasta, kuten vaikkapa Motonetistä? Riittääkö, jos tietää hihnan pituuden ja leveyden?
groovyjay
18.07.2009, 14:09
Saaks noita hihnoja ihan joka kaupasta, kuten vaikkapa Motonetistä? Riittääkö, jos tietää hihnan pituuden ja leveyden?
Ei taida kaikista motoneteista saada. Leveys (moni urainen se on) ja pituus. Pihlajamäen varaosa on legendaarinen hihnoittaja. :cool:
Toinen lampunkääntäjän moottori alkoi temppuilemaan jauhamalla välillä tyhjää. Ongelma oli tuttu sillä pari vuotta sitten vaihdoin samaan moottoriin uuden rattaan rikkinäisen tilalle. Miksi siis se meni näin pian uudestaan? Kyse tuskin on rattaan haurastumisesta näin nopeasti. Aivan kova se vielä olikin kun avasin moottorin ja putsasin tutkimista varten.
Kaikista osista juuri tämä ratashan on moottorin ongelmakohta koska kuormitus kohdistuu hyvin kapealle alueelle. Kuten kuvasta näkyy, on vastapuoli kahmaissut melko 'pinnasta" hampaat tasaiseksi, eli se ei ole ollut tarpeeksi syvällä.
http://penthouse.homelinux.net/fs09/lampunmoottori1.jpg
Tästä päättelin että kaikki välykset eivät ole kohdallaan ja aiheuttavat nämä hajoamiset. Ensinnä huomio kiinnittyi itselaitettuihin peräti kahdenlaiseen tiivistesikoniin mikä kiertää kopan. Sitä oli melko paksulti, niin paksusti että kotelo ei mennyt alkuperäisellä tavalla kiinni. Eli se nyt ainakin pois ruuvarilla rapsutellen. Moottorihan ei välttämättä vaadi suomen kesäoloissa mitään tiivistettä enkä sellaista tilalle laittanutkaan.
Piirsin kuvaan vihreän nuolen mikä on tuon edellisessä kuvassa olevan keltaisen rattaan aiheuttama kampeamisvoiman suunta tuohon metalliseen korkkiruuviin. Kun heiluttelin tässä suunnassa akselia oli siinä selvää välystä. Osin tuon pronssisen laakerin sisässä ja osin sen ja muovikotelon välissä.
http://penthouse.homelinux.net/fs09/lampunmoottori2.jpg
Pronssilaakeri oli vain kulunut hiukan väljäksi ja kotelo oli taas vanhuuttaan hiukan väljistynyt, muovihan ei tunnetusti parane ajan kanssa. Pronssilaakeri sai oikein päin litistämällä kireytensä takaisin. Toisinpäin välyshän ei haittaa mitään koska hammas kontakti säilyy yhtä lailla. Muovikoteloa varten leikkasin alumiinista ohuen soiron.
http://penthouse.homelinux.net/fs09/lampunmoottori3.jpg
Oikeinpäin välyksetön pronssilaakeri ja oikealle puolelle laitettu alumiinisoiro paikoillaan. 'Jääkaira' uppoaa nyt selvästi syvemmälle rattaaseen ja sivuheilunta on minimaalista. En edes vaihtanut uutta ratasta, koska hampaat ottavat nyt paremmin ja hiukan eri paikastakin. Lisäksi ratas on eri asennossa kuin purkaessa joten kovin kuormitus on ehjällä alueella.
http://penthouse.homelinux.net/fs09/lampunmoottori4.jpg
Silikonirasvaa osiin ja takaisin nippuun. Silikonirasva on tähän oikea koska muoviosia on niin paljon. Tavallinen vaseliini saattaisi haurastuttaa. Moottori takaisin autoon kiinni ja hyvin pelaa!
http://penthouse.homelinux.net/fs09/lampunmoottori5.jpg
Noilla opeilla teet perämurikkaankin jo täyskunnostuksen:sunny: :cool:
poppamies
18.07.2009, 19:44
Macho Rulez 8)
Liian häikäisevä tulevaisuus on kiusannut minua jo hetken aikaa, asialle pitää siis tehdä jotain.
Ovipahvi irti, onpa nättiä.
http://penthouse.homelinux.net/fs09/tummennus1.jpg
Merkitään tussilla lasin kiinnitysmuttereiden sijainti. Tämä kannattaa tehdä ehdottomasti jos lasit ovat vielä tehtaan jäljiltä kiinni. Jo parin millin heitto takaisinlaitettaessa pilaa istuvuuden tiivisteisiin ja oven parhaan toimivuuden!
http://penthouse.homelinux.net/fs09/tummennus2.jpg
Alumiinipeltikin irti ja vivustojen varassa. Tämä ei ole välttämätöntä lasin irroittamiseksi, mutta tein samalla muitakin säätöjä.
http://penthouse.homelinux.net/fs09/tummennus3.jpg
Ulkona. Ovessa on koloset noille tapeille jotta se mahtuu ulos vetämällä. Kannattaa kuitenkin irroittaa ne tiellä olevat pehmustetyynyt ensin.
Likaisessa lasissa on vielä 20 vuotta vanhoja kalvonrippeitäkin hiukan näkyvissä.
http://penthouse.homelinux.net/fs09/tummennus4.jpg
Kävin lasin partakoneella ulkoa ja sisältä lävitse ja pesin liuotinpesuaineella. Vielä jäi tiivisteestä tullut oudon tiukassa oleva rantu ulkopuolelle mutta sitä voi hinkata myöhemmin. Itse asiassa siitä on nyt hyötyä koska näkee minne asti kalvo täytyy vetää. Kuvassa tarvikkeita eli tummennuskalvoa, erilaisia lastoja ja suihkepullo jossa fairy vesi seos. Fairy ei ole mitenkään optimi mutta ihan ok tässä tapauksessa. Nesteitä myydään kyllä ihan tähän tarkoitukseenkin.
http://penthouse.homelinux.net/fs09/tummennus5.jpg
Käyttämäni kalvo on Gilan 50% valoa läpi päästävää melko halpaa motonet kamaa, mutta se on tässä ideanakin. Oli nimittäin epäselvää tuleeko lasista kuinka tumma, poliisi kyllä innokkaasti revittää kalvot pois jos vain huomaa. Lisäksi en ole tummentanut mitään 8 vuoteen ja arvelin tumpeloivani tämän ensimmäisen yrityksen, joten en viitsinyt harjoitella 3M tavaralla.
Leikkaan kalvon alustavasti muotoon, reunoille jätetään pari senttiä ylimääräistä. Ennen leikkausta pitää tarkistaa kalvon olevan oikein päin, toisella puolen kun on poisvedettävä suojamuovi jonka alla on lasiin kiinni tuleva liimapinta. Ja itse asennushan tapahtuu lasin sisäpuolelle.
http://penthouse.homelinux.net/fs09/tummennus6.jpg
Tässä hommassa puhtaus on todella tärkeää, kalvon ja lasin väliin ei saa mennä mitään epätasaisuuksia aiheuttavia hiukkasia, siksi mm. pesin etukäteen lattiankin kostealla.
Suihkitaan fairyvesi seosta reilusti lasille ja otetaan kelvo käteen ja vedetään suojamuovi pois, samalla suihkitaan kalvollekin nestettä. Tässä on hyvä olla joku auttamassa sillä kalvo tuppaa vetämään itsensä takaisin rullalle ja juuttuu sitten itseensä tiukkaan kiinni ilman suojamuovia. Mulla ei ollut ketään ja pari ärräpäätä tulikin kun käsiä olisi saanut olla enemmän. Sain kuitenkin sen mukavasti ilman taitoksia paikoilleen.
Lasin ja kalvon välissä on tässä vaiheessa jonkunverran suihkittua vettä jota nyt vedellään niillä lastoilla pois. Samalla liimapinta alkaa ottaa kiinni. Myös päälle laitetaan hiukan vettä lastan liukastukseksi, muuten ei luista ja tulee naarmuja.
Ja, aivan kuten arvelinkin lasi on myös hiukan kovera. Gilan kalvohan on siitäkin huonoa ettei se ole lämmöllä muokattava kuten parhaimmat, joten se vetää innokkaasti koverilla pinnoilla reunoilta mutkalle:
http://penthouse.homelinux.net/fs09/tummennus7.jpg
Pitkällisen suostuttelun jälkeen pääsin onneksi kaikista rypyistä eroon ja leikkasin reunat tarkasti lasia myöten. Leikatessa kannattaa käyttää esim uutta partakoneen terää, jotta jälki on mahdollisimman hyvä, vähänkin tylsä repii helposti vierestä.
Lopputulos on siisti.
http://penthouse.homelinux.net/fs09/tummennus8.jpg
Ryppyongelmasta johtuen en voinut laittaa kalvoa niin alas kuin halusin, siksi 'maalasin' vielä kynsilakalla tuon kalvon alareunan kohdan koko pituudelta ylitse. Se ehkäisee oven tassuista tulevan hankauksen aiheuttamaa irtoamista.
Kyllä tulee hyvä ku Macho on asialla :cool:
Kyllä tulee hyvä ku Macho on asialla :cool:
Sitä illuusiota tässä koitetaan luoda. ;)
Halusin shimmata konepeittoa ja kun se kerran oli irti niin samalla vaivalla nostin sen kottikärryyn.
http://penthouse.homelinux.net/fs09/konepeitto1.jpg
Lähikuvassa näkyy irtoillut maali ja paljastunut kuitu.
http://penthouse.homelinux.net/fs09/konepeitto2.jpg
Pestään konepeitto kolmeen kertaan wurth pineline metallipesu liuotinpesuaineella ja huudellaan runsaalla vedellä jotta saadaan vuosikymmenten aikana roiskunut rasva ja lika pois.
http://penthouse.homelinux.net/fs09/konepeitto3.jpg
Aurinko, tuo kuivattava lämpölamppu.
http://penthouse.homelinux.net/fs09/konepeitto4.jpg
Hiotaan kevyesti konepeitto kauttaaltaan ja pyyhitään asetonilla.
http://penthouse.homelinux.net/fs09/konepeitto5.jpg
Ruiskumaalauksen perussettiin tarvittavat litkut. Vasemmalta lukien: maalin kovettaja osa, muovin tartunta-aine, ohenne, maaliin sekoitettava joustoaine ja itse musta maali.
http://penthouse.homelinux.net/fs09/konepeitto6.jpg
Tartunnan varmistava muovin tartunta-aine ruiskutettu. Tarvittava kerros on lähes huomaamaton.
http://penthouse.homelinux.net/fs09/konepeitto7.jpg
Huuruja vastaan naamari kunnon suodattimilla, hyvin pelaa - edes tinnerin tuoksu ei tule läpi!
http://penthouse.homelinux.net/fs09/konepeitto8.jpg
Tartunnan varmistamiseksi suihkutetaan ensin kevyt harso maalia ja annetaan kuivua hetkinen.
http://penthouse.homelinux.net/fs09/konepeitto9.jpg
Ja sitten päälle pari kunnon kerrosta. Valmista tuli, nyt peitto on kauttaaltaan maalissa.
http://penthouse.homelinux.net/fs09/konepeitto10.jpg
Mikäli haluaisi tehdä peilipintaa, voisi vielä ruiskuttaa hiomavärin pohjille muutamaan kertaan välihiontojen kera ja tietysti pari kerrosta lakkaa päälle.
groovyjay
03.08.2009, 01:14
Mac(ho)Gyver
Halusin shimmata konepeittoa ja kun se kerran oli irti niin samalla vaivalla nostin sen kottikärryyn.
Luin aikaisemmin VEMS-hankinnoistasi... Teetkö muutoksia konepeiton imuilma "kanavistoon" vai syötätkö ilmaa orkkis henkisesti?
Luin aikaisemmin VEMS-hankinnoistasi... Teetkö muutoksia konepeiton imuilma "kanavistoon" vai syötätkö ilmaa orkkis henkisesti?
Eka vems kyssäri! Arvelin jo ettei aihepiiri kiinnosta ketään.
Tehtaan ilmanotolla mennään ja muutenkin tarkoitus kamppeita vaihtamatta näin alkuun moottoria ohjata, siksi että vikatilanteen tullen voisi sitten vaihtaa alkuperäisen matolaatikon takaisin että pääsee kotiin. Sitten kun laite osoittautuu varmatoimiseksi, alan päivittämään komponentteja ja tekemään muita muutoksia nykyaikaisempaan suuntaan.
Hiukkasen kyllä harmittaa kun en ole ehtinyt puusta pitkään tuon kanssa, sen verran ollut muita kiireitä. Viimekesänä Ippen kanssa tuli jopa sovittua etten tule meettiin caaralla ollenkaan jos se ei kulje vemssillä.. Ei kyllä nyt ehto toteudu. Ehkäpä tulen silti mutta asetan itselleni sanktioksi jonkinlaisen tarjoilu "sakon", ei viitsi kuitenkaan sanojaan syödä ja joukossa on aina janoisia. Win-win?
Viimekesänä Ippen kanssa tuli jopa sovittua etten tule meettiin caaralla ollenkaan jos se ei kulje vemssillä.Ai hitto joo ja mie sanoin, etten tuu ollenkaan jos ei Megasquirt oo paikoillaan. No saako tulla toisella Vetellä johon ei ikikuunapäivänä tule yhden yhtä viritystä eikä minkään valtakunnan modifikaatioita? Voi olla, että muuten ei tartte kahteenkymmeneen vuoteen miiteissä käydä:rolleyes:
Ai hitto joo ja mie sanoin, etten tuu ollenkaan jos ei Megasquirt oo paikoillaan. No saako tulla toisella Vetellä johon ei ikikuunapäivänä tule yhden yhtä viritystä eikä minkään valtakunnan modifikaatioita? Voi olla, että muuten ei tartte kahteenkymmeneen vuoteen miiteissä käydä:rolleyes:
Niin sanoit mutta onneks peruit sen ajoissa. Ainakin sillä toisella voit tulla. ;)
VetteMan
03.08.2009, 22:45
Ai hitto joo ja mie sanoin, etten tuu ollenkaan jos ei Megasquirt oo paikoillaan. No saako tulla toisella Vetellä johon ei ikikuunapäivänä tule yhden yhtä viritystä eikä minkään valtakunnan modifikaatioita? Voi olla, että muuten ei tartte kahteenkymmeneen vuoteen miiteissä käydä:rolleyes:
Millonkas ne megasquirt romppeet saikaan hakea, kun ne ei autoon ole vielä kiinni eksynyt ;)
Millonkas ne megasquirt romppeet saikaan hakea, kun ne ei autoon ole vielä kiinni eksynyt ;)Ne vissiin piti hakea jo vuos sitten:(
Eka vems kyssäri! Arvelin jo ettei aihepiiri kiinnosta ketään.
Kiinnostaa kiinnostaa itse jäin vain autuaana orottelemaan, koska jatkat aiheen parissa.:)
Mitään minulla ei ole uusia asioita vastaan saati sitten vems aparaattia, mutta
mitenkäs päädyit moiseen? Tarjoaako hardwarepuoli jotain mihin orggis ei kykene ja entä miten on asia softapuolen kanssa?
mitenkäs päädyit moiseen? Tarjoaako hardwarepuoli jotain mihin orggis ei kykene ja entä miten on asia softapuolen kanssa?
Ajatus lähti siitä kun koko ajan muutokset vievät mosaa kauemmaksi vakiosta ja tarve säädettävyydelle kasvaa. En edes tiedä pystyykö 84 boksia kuinka laajasti säätämään, mutta sen muistan että pari vuotta uudempi on jo tarvittaessa paremmin naputeltavissa.
Mutta koska vemsissä on toimintoja joka lähtöön, mm. sisäänrakennetut laajakaista kontrollerit, lähdöt 8 suuttimelle ja niiden sekventiaalinen ohjaus, suorasytkä, pakokaasun lämpötilat ym. niin tulevaisuutta ajatellen valinta oli selvä.
Lisäksi toimiessaankin noi vanhat piirilevyt ovat hiukan arveluttavia kun ei tiedä koska tulee tunnit täyteen. Toki uusikin voi kärähtää mutta se on alun jälkeen epätodennäköistä.
Säätösoftiin en ole ehtinyt juuri perehtymään mutta samat kuulemma käyvät kuin megasquirtillakin eli esim megatune.
http://penthouse.homelinux.net/fs09/megatune.jpg
Ajatus lähti siitä kun koko ajan muutokset vievät mosaa kauemmaksi vakiosta ja tarve säädettävyydelle kasvaa. En edes tiedä pystyykö 84 boksia kuinka laajasti säätämään, mutta sen muistan että pari vuotta uudempi on jo tarvittaessa paremmin naputeltavissa.
Mutta koska vemsissä on toimintoja joka lähtöön, mm. sisäänrakennetut laajakaista kontrollerit, lähdöt 8 suuttimelle ja niiden sekventiaalinen ohjaus, suorasytkä, pakokaasun lämpötilat ym. niin tulevaisuutta ajatellen valinta oli selvä.
Niin se taitaa tosiaan olla, että 84 boksia ei noin vain säädetä. Tosiaan pari vuotta uudempaa boksia 1227165 käytettiin 86-89 vuosien GM autoissa ja siihen löytyy säätämisjuttua netistä niin paljon kuin jaksaa lukea (englanniksi).
Viime talven aikana tutkailin megaruuttaa ja totesin ettei hardware puolella ole mitään eroa vakioboksiin. Itse tein päätöksen, että ilman sekventiaaliohjausta ei boksi vaihdu. Siihen ei megaruutta vielä silloin pystynyt joten pyrin tässä opettelemaan vakioboksin säätämisen.
Montakos lämpötilainputtia vems omaa, jos olis 8 niin silloinhan pystyisi helposti säätämään seokset kuntoon pyttykohtaisesti lämpöjen mukaan TPI konetta ajatellen.
Mites muuten mittariston bensankulutustiedot?
heimo huima
05.08.2009, 01:08
Eipä vemsissä kuten muissakaan kalliimmissa bokseissa taida tuota 8-kanavaista egt optiota olla.
Joutuu ostamaan tollaisen..
http://www.altronicsinc.com/pages/redalert.html
Kun haaveilee sekventaaliruiskusta niin kantsii muistaa, että TPI:n suutinkaapelointi ei tue tätä eli ne pitää vetää uusiksi. Mutta, ei massiivinen homma projektin laajuutta muuten ajatellen. Tietty -84:ssa pitää piuhat vetää anyway.
Eipä vemsissä kuten muissakaan kalliimmissa bokseissa taida tuota 8-kanavaista egt optiota olla.
Joutuu ostamaan tollaisen..
http://www.altronicsinc.com/pages/redalert.html
Eipä ole niin, mutta 2 kpl löytyy. Tuo red alert on kyllä hienon oloinen laite. :cool:
Mites muuten mittariston bensankulutustiedot?
Mittariston bensakulutus jää pois käytöstä koska se juttelee ecm:n kanssa omalla oudolla tavallaan, jota tietääkseni kukaan ei ole saanut ratkaistua.
Sen sijaan ajattelin tutkia onko mahdollista saada tuo erillinen lcd näyttö kertomaan kulutuslukemia?
Tässä muuten nuo liitännät lueteltuna:
Outputs
8 ignition drivers that can directly trigger ignition coils (max 16 cylinders with wasted spark). These can also drive other devices.
8 injector drivers supporting pulsewidth-modulated injectors or other devices.
2 miscellaneous outputs. These drivers, as well as the 8 injector drivers can be configured as high current drivers for pulsewidth-modulated (PWM) or on/off idle solenoid, nitrous oxide injector, variable intake actuator, etc.
1 Idle stepper driver. Can be used as four individual push-pull drivers.
8 miscellaneous low current protected open collector drivers for fuel pump relay, idle solenoids, etc.Communication
2 RS232 ports
1 1-wire communications port (replaces one RS232) for very convenient anti-theft (see Button Immobilizer) support
1 onboard LCD support
1 onboard PS/2 keyboard controller
Feature connector for CAN bus and MMC (multimedia card) add-on boards
Fast serial boot-loader for firmware updatesInputs
2 variable reluctance/Hall sensor inputs
2 knock sensor inputs with advanced DSP based signal processing
Manifold absolute pressure sensor (MAP) with high precision analog to digital conversion. The use of 2048 signal levels gives noticably better performance than the 256 levels often used, especially on turbo engines. As a result, users can achieve smoother idling and more precise tuning. Standard installation places the sensor on-board, but there are other options for external sensors.
Coolant temperature (CLT)
Intake air temperature (IAT)
Throttle position (TPS)
2 miscellaneous inputs for resistive sensors, like exhaust back pressure and fuel pressure
2 LSU4 wideband oxygen controllers providing fast and precise digital control
2 K-Type exhaust gas temperature (EGT)
Several internal sensor inputs for custom applications
Niin ja vaikka se suutinkaapelointi käviskin, ni ei varmaan huono ajatus oo kaapeloida ne uudestaan. Vanhuus kun iskee niihinkin lämpösessä konehuoneessa...
Kun haaveilee sekventaaliruiskusta niin kantsii muistaa, että TPI:n suutinkaapelointi ei tue tätä eli ne pitää vetää uusiksi. Mutta, ei massiivinen homma projektin laajuutta muuten ajatellen. Tietty -84:ssa pitää piuhat vetää anyway.
Näissä vanhemmissa TPI autoissa on tosiaan se boksi repsikan puolella kojelaudan kätköissä ja siitä lähtee 4 piuhaa tulipellin läpi, mistä jokainen jaetaan tinatulla splaissilla neljäksi johdoksi (virranjakajan lähellä). Näin tulee kahdeksalle suuttimelle lussa- ja miinusjohdot. Toisin sanoen moottorin vasemmalla olevia suuttimia ohjataan boksilta kahdella johdolla ja oikeaa puolta vastaavasti kahdella johdolla. Sekventiaali tapauksessa pitää saada 12 johtoa lisää suuttimille tulipellin läpi, huutaa siis melkein läpivientiliitintä tulipeltiin.
Mites 84 eroaa, jotta piuhat pitää joka tapauksessa vetää uusiksi?
-82 ja -84 on TBI (Throttle Body Injection) ja siinä on vain 2 suutinta alunperin. (vai neljä?) No kuitenkin ne ovat läppärungossa eikä imukanavissa joten ei liene voida puhua sekventiaaliruiskusta, jos jokaiselle pytylle ei ole omaa suutinta.
Tai onhan sekin tietysti sekventiaalinen eikä samanaikainen, jos 2 suutinta ruiskuttaa eriaikaan läppärunkoon. Itse kuitenkin käsitän sekventiaaliruiskutuksen siten, että jokaiselle pytylle on oma suutin.
Se on TBI ja siinä on vain 2 suutinta alunperin.
Macho on kyllä esitellyt minulle kuinka 2 suutinta toimii livenä:)
Epäselvä kysymykseni taisi koskea enempi johdotusta. Onko TBI koneessa molemmille suuttimille omat johdot boksilta asti alunperin?
Itse kuitenkin käsitän sekventiaaliruiskutuksen siten, että jokaiselle pytylle on oma suutin.
Tämä kaipaa tarkennusta. Sinun C4:ssasi on jokaiselle pytylle oma suutin mutta se ei missään nimessä ole sekventaaliruisku. Ko termi ei viittaa mitenkään suuttimien määrään (paitsi yleinen oletus, että kaikille on omansa) vaan se viittaa suikutuskäytäntöön.
Esim. TPI-autoissa on 8 suutinta ja batch -ruiskutus. Eli 4 suutinta ampuu yhtäaikaa nipuissa yksi lohko kerrallaan. Siksi sinne suuttimille menee ECM:ltä niin vähän johtoja - ei tarvita enempää näin karuun meininkiin. Selvää on, että tällä tavalla moni suutin ampuu väärään aikaan ja jopa useamman kerran ennen omaa sytytysvuoroa. Eli täysin tarkkaa seosta ei saada aikaiseksi mutta riittää normikäyttöön.
Sekventaaliruiskussa jokainen suutin ammutaan oikeaan aikaa yksi kerrallaan eli ecm ohjaa jokaista suutinta yksilönä.
Sekventaalin edut: tarkempi seos mahdollinen, pienempi bensankulutus.
Jep, hyvä tarkennus ToniH:lta. Jätinpähän puolet ajatuksistani kirjoittamatta. Olisi toki pitänyt kirjoittaa näin "Itse kuitenkin käsitän sekventiaaliruiskutuksen siten, että jokaiselle pytylle on oma suutin ja ne suihkuttavat eriaikaan."
Megasquirtillakin muuten pystyy tekemään TBI:hin sekventiaaliruiskutuksen, kun megassa on 2 lähtöä suuttimille. Nyt just tajusin miks Macho väitti ettei sekventiaaliruiskutus tarttee nokka-akselin asennon tunnistinta. TBI:ssä kahdella suuttimella se ei tosiaankaan sitä tartte, kun suuttimia voidaan ohjta vuorotellen kampiakselin asennontunnistimen mukaan.
Hehheh, en sentään niin kompaa ajatellut että kahta suutinta meinaisin. Hyvä huomio kuitenkin, tosin toimivuudesta en näin äkkiä sanois mitään. :)
Ja kyllähän se kahdeksan suutinta sen nokan asennon tarvii, siitä olikin taannoin puhe.
Kuinkas käy jos nuo suuttimien liittimissä olevat + ja miinus johdot vaihtaa paikka, liitintä purettaessa?
Kuinkas käy jos nuo suuttimien liittimissä olevat + ja miinus johdot vaihtaa paikka, liitintä purettaessa?
Jaa-a ei välttämättä mitään, ainakin kun koitin tbi suutinta paristolla niin toimi kummin päin vain.
menin pikkujouluissa lyömään vetoa kesän 2009 varttimaili ajoista.
Veto on seuraavanlainen, Crossfiren on mentävä 13 sekunnin puolelle eli vähintään 13.99. Jotta asia käy mielenkiintoiseksi niin autossa on käytettävä vakiokokoista alakertaa (350), alkuperäistä nokka akselia, alkuperäisiä kansia ja imusarjaa. Reiluna miehenä lupasin vielä päälle etten käytä ahtimia enkä ilokaasua. Tiedä sitten oliko moiset lupaukset virheitä, mutta sen näkee sitten. Voittaja kuittaa litran pullon kossua. :cool:
Muistan tuon vedon kuin eilisen, kaksi laivahytillistä ördäävää vettekansaa vs. yhden miehen crossfire uni. Joukosta ainoastaan Pirre suhtautui kannustavasti kaikilta muilta tuli täystyrmäys. "Ei se sun paska voi mitenkään mennä 13 puolelle, ei ikinä!!"
Mutta as god is my witness, toisin kävi:
http://penthouse.homelinux.net/fs09/13aikakortti.jpg
:cheers: Onneks olkoon! Oothan sie kyllä aika paljon vaivaa nähny yhen kossupullon eteen, mutta ehkäpä se ei ollutkaan pääasia.
Edit: Kylläpäs aika vierähtää. Tääkin topikki on alotettu n. 3 vuotta sitten.
VetteMan
08.08.2009, 01:35
Onnittelut!
Monta tuntia on crossfiren parissa vierähtänyt, mutta onhan se palkitsevaa :D
Nyt vaan ootteleen niitä vetopulloja. Voin auttaa tyhjentämisessä ;)
Onnittelut!
Monta tuntia on crossfiren parissa vierähtänyt, mutta onhan se palkitsevaa :D
Nyt vaan ootteleen niitä vetopulloja. Voin auttaa tyhjentämisessä ;)
Itse asiassa ajattelin tarjota voittopullon ens viikonlopun meetissä kaikille halukkaille. Nopeat juovat hitaat!
groovyjay
08.08.2009, 01:47
Onnea Macho, vaikka onnen kanssahan tässä ei ollutkaan mitään tekemistä. Jäätävä hermoinen asiansa osaava kuski yhdistettynä viimeisen päälle hierottuun ristituliruiskutukseen on takuu varma sub-14 auto... Siinähän olis sulle hyvä Rekkaritunnus.:D
viimeisen päälle hierottuun ristituliruiskutukseen
Ei ihan viimeisen päälle, auto nimittäin karkasi kuukausi sitten parhaista säädöistä pois ja 2-3 kymmenystä jäi vielä pöydälle. Tätä tietysti ei usko enää kukaan. :)
Ei ihan viimeisen päälle, auto nimittäin karkasi kuukausi sitten parhaista säädöistä pois ja 2-3 kymmenystä jäi vielä pöydälle. Tätä tietysti ei usko enää kukaan. :)
öö eiks se ollu 2-3 sekunttia...:rolleyes:
tota ei kukaa uskoisi...
Eilen löysin ainakin yhden syyn hitauteen ja karkeaan käyntiääneen. Sytkä oli yllättäen dampperilla yhden viivanvälin pielessä, eli 10 astetta liian aikaisella! Sehän taas aiheuttaa nakutusta ja compuutteri myöhästää sytkää parhaansa mukaan. Hyvä kuitenkin ettei mitään hajonnu, tuli kuitenkin kengittyä aika lailla.
Muistan tuon vedon kuin eilisen, kaksi laivahytillistä ördäävää vettekansaa vs. yhden miehen crossfire uni. Joukosta ainoastaan Pirre suhtautui kannustavasti kaikilta muilta tuli täystyrmäys. "Ei se sun paska voi mitenkään mennä 13 puolelle, ei ikinä!!"
Mutta as god is my witness, toisin kävi:
:cheers::cheers::cheers:
Sä juot siellä ilmasta Votkulia ja mä ilmaista turkulaista bisseä
:cheers::cheers::cheers:
Sä juot siellä ilmasta Votkulia ja mä ilmaista turkulaista bisseä
Sitten sulle on vielä tää neuvostopullo viskiä. Mistä näitä puteleita oikein tulee?
Sitten sulle on vielä tää neuvostopullo viskiä. Mistä näitä puteleita oikein tulee?
Nyt Mucho varovasti tuolla meetissä....
http://www.iltalehti.fi/terveys/2009081110061187_tr.shtml
Ettei tuu taas kaijutinpiuha-painia....:p
-J-
"he harjoittavat muita enemmän vapautta olla eri mieltä asiantuntijan kanssa ja saattavat näin ollen jättää suositukset omaan arvoonsa"
Tämä pätee myös sinuun. =;
"he harjoittavat muita enemmän vapautta olla eri mieltä asiantuntijan kanssa ja saattavat näin ollen jättää suositukset omaan arvoonsa"
Tämä pätee myös sinuun. =;
Mä katsonkin itseni "asiantuntijaksi" ja siksi jätän muiden suositukset omaan arvoonsa... ;)
Finnshark
12.08.2009, 16:06
Hienoa Macho! Siinähän se sitten seisoo! Seuraavaksi sitten 12s puolelle... :D
Seuraavaksi sitten 12s puolelle... :D
http://penthouse.homelinux.net/fs09/captainobvious.jpg
.
Viikonlopun kauhujen mentyä ohitse pääsin keskittymään Vemsiin.
Viisainta on testata 'boardi' alussa irrallaan ja ilman mitään ylimääräisyyksiä ennenkuin miettiikään autoon liittämistä.
Tässä kohtaa todettakoon, että Vemsin dokumentaatiot ovat huonot, paketin mukana ei tullut käytännössä mitään, koska ideana on lukea netistä. Netissä olevaa tietoa on paljon, mutta se on hajallaan ja vieläpä monenlaisista eri rautaversioista peräisin ja siten yleensä epäkelpoa ja harhaanjohtavaa. Pyrinkin tässä selostamaan kaikki kohtaamani tilanteet jotta kaikki muut pikku pellavapäät pääsisivät vähemmällä.
Aloitetaan virransyötöstä. Varastossa minulla oli ylimääräinen kannettavan tietokoneen 12v laturi joka kävi hyvin testivaiheen syöttöpuolelle. Jännite kannattaa vielä mitata kuormittamattomana yleismittarilla ja varmistaa napaisuuskin. Omani syötti mukavasti nurinkurin eli kuoresta löytyikin plussa. Lisäksi on järkevää laittaa 1A sulake plus johtoon.
Virransyötön johdotukseen löytyi onneksi selvät ohjeet. Niissä maadoituksen kunnollisuutta painotettiin, kuulemma 90% trigger ym virheistä on peräisin huonosta maadoituksesta. Lisäksi lankun voi käräyttää hetkessä jos kaikki maat eivät ole kunnolla kiinni. Lähellä olevat maaliitokset tehdäänkin juottamalla ja liitetään useaan eri pisteeseen laudalla, seuraavan kaavion mukaisesti.
http://penthouse.homelinux.net/fs09/vems2.jpg
Huomatkaa johtojen pituudet ja se että antureiden maaliitokset ovat pari senttiä erillään muista. Kaikki tämä ehkäisee häiriöitä.
Muutakin on tehtävissä koko auton sähköjärjestelmää silmällä pitäen:
http://penthouse.homelinux.net/fs09/vems3.jpg
Plus on sentään helpompi nakki, vain yksi johto riittää.
http://penthouse.homelinux.net/fs09/vems4.jpg
Kun virtapiuhat ovat kunnossa, minimissään tarvitaan vielä tietokoneen sarja- eli com porttiin yhdistettävä johto. Sen kautta hoidetaan kaikki päivitykset, säädöt ja koko setti. Siihen tarvittavan kaapelin löysin miljoonalaatikostani.
Vain kolme kytkettyä johdinta riittää.
http://penthouse.homelinux.net/fs09/vems5.jpg
Näillä eväillä sitten töpseli seinään. Mutta yllätys! Vekotin pysyi mykkänä.
Onneksi ei kuitenkaan savua noussut, mutta lauta oli aivan pimeä, en löytänyt jännitettä mistään vaikka virtalähteeni toimi kyllä ok.
Aikani tutkittuani huomasin, että aivan kuin pari komponenttia puuttuisi plus johdon sisääntulon lähettyviltä? Ympyröin epäilyksenalaisen alueen.
http://penthouse.homelinux.net/fs09/vems6.jpg
Tässä vaiheessa otin yhteyttä Heimo Huimaan joka vaivoja säästämättä purkasi oman valmiiksitehdyn tehdasvalmisteisen boksinsa ja lähetti kuvat piirilevystä minulle. Kiitos! Ja kyllä, sieltä selvästi puuttui pari osaa. Lähetin asiasta sähköpostia vemsin 'tehtaalle', josta neuvottiin seuraavasti:
solder the yellow 3A PTC "regenerating fuse" between EC36/25 and the
anode of the SS24 SMB diode.
(the anode is the rightmost pin)
Also using a (big) 18V throughole unidir transient diode for protection
is highly recommended (marked like ~ 1k5e18 ).
It barely fits in the vertical position. Transient diode cathode goes to
the anode of the SS24 (+14V)
No minäpoika sitten juottamaan ja kas, asiaankuuluvat jännitteet löytyivät. Ihmetyttää mikseivät kyseiset komponentit olleet jo valmiiksi kiinnitettynä, saati vähintään tulisivat levyn mukana? Itsekin tilasin ne sattumalta kun pelasin varman päälle ottamalla kaiken mahdollisen mukaan. Pistin tästä myöskin kysymyksen tehtaalle, saa nähdä mitä vastaavat.
Seuraavaksi yritin ottaa yhteyden tietokoneella levylle, mutta en saanut tälläkään kertaa. Viisastuneena tutkin ensimmäisenä mitä nyt puuttuu ja heimon kuvista spottasin pari hyppylankaa joita minulla ei tietenkään ollut. Kolvasinkin (violetit) johdot suoraan yhteyden alkulähteelle ja näin selvisin ilman hyppylankoja. Tämän jälkeen kolmas yritys ja yhteys muodostui saman tien!! Otin vielä kuvan tästä toimivasta minimikokoonpanosta niin kaikkien on helppo verrata kytköksiään.
http://penthouse.homelinux.net/fs09/vems7.jpg
Olin jo etukäteen laittanut tietokoneen Com portin nopeudelle 9600 ja kun käynnistin Megatune yhteysohjelman yhteys muodostui välittömästi. Ruutu näytti tältä.
http://penthouse.homelinux.net/fs09/vems8.gif
Arvot ovat tässä vaiheessa mitä sattuu koska anturit eivät ole vielä kiinni. Jännitenäyttö näyttää kyllä oikein. Mikä tahansa megatunen versio ei toimi vaan sen täytyy olla juuri tämä 1.0.73. Ellei sitten päivitä boardin softaa ensin uudempaan, mutta sille ei ole vielä tarvetta.
Tästä on hyvä jatkaa ensikerralla.
Hyvä kun jaksat dokumentoida tän asennuksen niin muilla on helpompaa:salut:
Läppää rullavipoista. Mullahan on ollu jo jonkun aikaa nämä 1.6 vipat imu ja pakopuolella.
http://penthouse.homelinux.net/fs09/rullavipat1.jpg
Alunperin ajattelin että heitän ne vain paikoilleen mutta eiväthän ne mahtuneet ollenkaan studien muttereiden osalta, halusin kuitenkin säilyttää vakiokopat. Hommasinkin kaksi paria kumisia tiivisteitä laitettavaksi päällekkäin, mutta ilman liimausta ne luiskahtelevat ja öljyvuoto on taattu..
Ensin rasvapesu ja sitten sikafleksiä väliin(tavallinen tiivistesilikoni ei pidä) ja asettelin tiivisteet oikeille kohdilleen. Myöskin pultit kannattaa laittaa ohjaamaan jotta reiät osuvat kohdalleen, niiden kierteet kannattaa suojata vaikka maalarinteipillä ettei sika tartu niihin.
http://penthouse.homelinux.net/fs09/rullavipat2.jpg
Kuivumisen ajaksi painoa päälle, ettei jää aaltoilua. Harmi kun ei ollut kultaharkkoja..
http://penthouse.homelinux.net/fs09/rullavipat3.jpg
Kuva tiivisteistä käytön jälkeen, kansien painaumajälkikin on mukavasti keskellä. Kopat on näiden kanssa kyllä mukava irroittaa ja laittaa takaisin.
http://penthouse.homelinux.net/fs09/rullavipat4.jpg
Pelkät tiivisteet eivät kuitenkaan tehneet tarpeeksi tilaa, myös 'dribbing tabsit' oli hiottava pois. Nehän ovat noin sentin korkeat ja olivat pahasti tiellä. Niiden alkuperäinen tehtävähän on auttaa voitelussa, mutta käytännössä niillä ei ole mitään merkitystä. Believe it..
Unohtuipa mainita pulteista eli alkuperäiset (vasemmalla) eivät tietysti enää ylettäneet kansiin asti ja ikh:n pulttipojilta sain oikealla tuumakierteellä olevat(oikealla) mutta olivatkin puolestaan liian pitkät ja niitä piti lyhentää sopivaksi(keskellä).
http://penthouse.homelinux.net/fs09/rullavipat5.jpg
Kiusa se on pienikin kiusa..
:rolleyes:
http://finnshark.com/forum/showpost.php?p=106187&postcount=1
Mulla on noi spacerit, mutta ne on niin korkeat että stealth vaikutelma olisi kärsinyt. Tämä on myöskin kevyempi ratkaisu. Että :rolleyes::rolleyes: vaan. ;)
Aija jännä homma, et laudasta puuttu komponentteja. :shock: Noh... Pääasia että homma etenee. Seuraan kyl mielenkiinnolla ton edistymistä, ku oma vastaava projekti on valitettavasti jäissä tällä hetkellä.
Ajattelitko kuinka paljon hyödyntää auton omaa johdotusta vai meinaatko tehä kaiken alusta asti uusiks moottorinohjauksen osalta?
Aija jännä homma, et laudasta puuttu komponentteja. :shock: Noh... Pääasia että homma etenee.
Joo, no vemsin tekijöillä on perusoletus että kasaamattoman boardin tilaajat ovat pitkällisiä elektroniikan harrastajia jotka osaavat heti sanoa kuinka homma menee ja monilla on kaikennäköisiä komponenetteja laatikoissakin. Tosin noiden puuttuminen ilmeisesti oli jonkintason vahinko.
Ajattelitko kuinka paljon hyödyntää auton omaa johdotusta vai meinaatko tehä kaiken alusta asti uusiks moottorinohjauksen osalta?
Aion aluksi käyttää mahdollisimman paljon auton omia johtoja ja erityisesti alkuperäisen ecm:n liitintä. Näin voin pitää alkuperäistä matolaatikkoa mukana ja vaihtaa tien päällä jos jotain ihmeellistä alussa ilmenee. Huomatkaa kova luottamus. :joker:
Onko muuten kellään rikkinäistä alkup. boksia jäänyt hyllyyn? Voisin hyödyntää siitä sen piirilevyn mikä työnnetään auton liittimeen.
Eli hyvin pitkälti saman suuntaset suunnitelmat ku täällä. Paitsi et mä meinasin raakasti näyttää sivareita sille alkuperäselle johtosarjalle.
Mul olis ...165 loppunen ecu hyllyssä, mut se ei taida käydä sulle.
Eli hyvin pitkälti saman suuntaset suunnitelmat ku täällä. Paitsi et mä meinasin raakasti näyttää sivareita sille alkuperäselle johtosarjalle.
Mul olis ...165 loppunen ecu hyllyssä, mut se ei taida käydä sulle.
Joo ei se huono suunnitelma olis pätkästäkään, mutta haluan toistaiseksi vaihtomahdollisuuden..
Miltä se sun ecm:n liitin näyttää? Tässä omani.
http://penthouse.homelinux.net/fs09/ecm1.jpg
http://penthouse.homelinux.net/fs09/ecm2.jpg
En tällä hetkellä pääse tallille (reissussa) ottaa kuvaa siitä, mut oon 99,9% varma ettei se käy ristituleen. Kai täältäkin nyt joku löytyy, joka on "korjannu" ristikkään ongelmat, vaihtamalla kaasari tilalle ja voi siten myydä sulle tarpeettoman ECM:n....;)
En tällä hetkellä pääse tallille (reissussa) ottaa kuvaa siitä, mut oon 99,9% varma ettei se käy ristituleen. Kai täältäkin nyt joku löytyy, joka on "korjannu" ristikkään ongelmat, vaihtamalla kaasari tilalle ja voi siten myydä sulle tarpeettoman ECM:n....;)
Toimivan ecm:n pilkkominen olisi kyllä haaskausta, kun tarviin vaan tuon piirilevyn palan mihin liitin lopsahtaa. Taidankin tehdä sen metritavarasta eli kaksipuolisesta syövyttämättömästä piirilevystä.
Kuten aiemmin totesin, huolimatta puslien, pallonivelten, tukivarsien ym vaihdoista ajettavuus on vieläkin yllättävän huono. Erityisesti suurivauhtiset töyssyiset mutkat ovat erittäin epävarman tuntuisia ajaa. Aivan kuten vehje olisi koko ajan lähdössä lapasesta.
Ongelma tuntuu olevan täysin takapäässä ja ainoa läpikäymätön paikka onkin perämurikka ja vetarit joita vastenhan pyöränkulmat 'tukeutuvat'. Otinkin nyt asian tutkimiseksi videon, johon palkkasin satunnaisen metsien miehen heiluttamaan voimallisesti autoa. Video on hidastettu yhteen kolmasosaan jotta vanteen liike näkyy paremmin. Iskaritestikin tehtiin samalla.
http://penthouse.homelinux.net/fs09/klappitarkistus(xvid).avi (http://penthouse.homelinux.net/fs09/klappitarkistus%28xvid%29.avi)
Mitäs tuumaatte?
Jos se on viimenen läpikäymätön paikka, ni mikä nottei. Kulmathan sä oot tarkistanu? Siis mähän en ymmärrä yhtikäs mitn näistä hommista. Oma pulkka alko "pysyy kaistalla" ku vaihto puslat ja iskarit. Ja tää puusilmä ei huomannu niissä vanhoissa puslissa mitään vikaa, mut vaihdoin ku irti otin. Sulla kuitenkin oli jotain "pientä" havaittavissa. :D
En saa tota videoo auki, mut en täällä saa montaa muutakaan. Himas sit täytyy vilkasta...
Pappatunturi
04.10.2009, 13:15
Suosittelen D44 upgreidia heti ;)
Mitäs tuumaatte?
Iskarit vaihtoon? Tiijjä sitte mitä Pappis tolla koodikielellä viestittää :)
Kuten aiemmin totesin, huolimatta puslien, pallonivelten, tukivarsien ym vaihdoista ajettavuus on vieläkin yllättävän huono. Erityisesti suurivauhtiset töyssyiset mutkat ovat erittäin epävarman tuntuisia ajaa. Aivan kuten vehje olisi koko ajan lähdössä lapasesta.
Ongelma tuntuu olevan täysin takapäässä ja ainoa läpikäymätön paikka onkin perämurikka ja vetarit joita vastenhan pyöränkulmat 'tukeutuvat'. Otinkin nyt asian tutkimiseksi videon, johon palkkasin satunnaisen metsien miehen heiluttamaan voimallisesti autoa. Video on hidastettu yhteen kolmasosaan jotta vanteen liike näkyy paremmin. Iskaritestikin tehtiin samalla.
http://penthouse.homelinux.net/fs09/klappitarkistus(xvid).avi (http://penthouse.homelinux.net/fs09/klappitarkistus%28xvid%29.avi)
Mitäs tuumaatte?
Mukavaa vanhaa musaa, ja mielestäni jotenkin löllön näköisesti reagoivat renkaat.
Mukavaa vanhaa musaa, ja mielestäni jotenkin löllön näköisesti reagoivat renkaat.
Siltä ne tosiaan näyttää, mutta ovat kuitenkin pilot sport ps2. Laitoin vielä 3 baria painetta ennen kuvausta jotta joustaisi vähemmän. Ja kun jättää renkaan huomiotta ja tarkkaan katsoo, itse vanteen yläreuna heiluu noin 2x enemmän kuin alareuna ja se kertoo siitä, että vetari-perämurikka akselilla on oltava välystä. Mullahan on alatukivarressa uniballit joten sieltä ei anna periksi yhtään.
Iskarit vaihtoon? Tiijjä sitte mitä Pappis tolla koodikielellä viestittää :)
Iskarikin ovat tosiaan päivityksen tarpeessa. Ovat bilsteinin käytetyt jotka sain testattavaksi kun alunperin ostamani uudet konit eivät toimineet yhtään tässä autossa. Mikä sekin oli aika erikoinen juttu, kun kaikilla muilla kuulemma olivat tosi hyvät.
Suosittelen D44 upgreidia heti ;)
D44 upgreidi tehdään aikanaan, mutta onhan 36 kova sana näissä miedon tehon laitteissa. Ajattelinkin nyt avata tuon ja katsoa mitä sinne kuuluu, onhan siinäkin sitten hyvä irs jatkossa jollekulle.
Ja kun jättää renkaan huomiotta ja tarkkaan katsoo, itse vanteen yläreuna heiluu noin 2x enemmän kuin alareuna ja se kertoo siitä, että vetari-perämurikka akselilla on oltava välystä.
En tiiä, mun silmään videossa vanne ja lokasuoja heiluu kumin joustaessa about samaa tahtia mutta silmä voi valehdellakin.
Mutta otapa perä ylös, ravista takapyöriä 1 kerrallaan ja kuvaa mitä vetoakseli tekee. Liikkuuko sisään-ulos? Oisko sisempi akselinpätkä taas irti sieltä perän sisältä? Niiden kiinnitysklipsejä on näissä hajonnut/pudonnut suht paljon ja voi aiheuttaa ovelia ajofiiliksiä.
Ihan turha luulla että 2.5" tuplaputkisto olisi rittävä kaikille vehkeille. Mulla onkin tässä työn alla vähän isompi ratkaisu erääseen laitteeseen. Kysymys kuuluukin mihin tämä tulee? Merkin tietäjälle tarjoan seuraavan kerran nähdessä tuopin ja jos tietää vielä vuosimallinkin oikein, niin saa vielä kaksi tuoppia lisää! Eli nämä kaksi tietoa hakusessa.
Vain yksi arvaus sallittu per naama. Kuvassa kokovertailun vuoksi vierellä 2.5" putki.
http://penthouse.homelinux.net/fs09/putkiarvuutus.jpg
Siis ihan selvästi Caterpillarin ( vm. 1958 ) pakoputkiston osahan tuo on.
Sä vaan olet koittanut hämätä tolla keskimutkalla viatonta katsojaa tekemällä sen tolleen teräväkulmaiseksi. Alkuperäisessähän sen kuuluu kaartua silleen kaarevasti.
Mihis mennään kaljalle?;)
Ponupannun piippu vuodelta 1958:rolleyes:
Veikkaan että jostain suuren ja (vähemmän) mahtavan neuvostoliiton kulkineesta ko. putki.. GAZ?.. vuosimalliksi hihasta ravistettuna -67.
Sisävesi proomu mallinimeltään Puhku.
Näitähän valmistettiin vuosina 1936-42.
Ja tuo toiseksi ylin mutkan malli viittaisi vuoteen 1939 jolloin Tormäsen Antti oli vuoden pestillä varustamolla töissä:study:
:---) :D
Sawo-Finland. Puukiuas, 2010.
Corvette crossfire -vuosikertaa :rolleyes:
Macho on hommannu Cummings moottorisen Dodgen (-94) ja aloittanut heti oikea oppisella pakoputki virityksellä :cheers:
VetteMan
30.11.2009, 21:34
Harvia mallia 2009
Sä oot "vanhemmiten" huomannut että happi ei riitä käyttämään Nitro morsia vessassa, joten tuo tulee happiputkeksi
Selkeesti puukaasuvehjettä ronklaillaan! Ja vuosimälli kaasarinaikuista... sanotaan -85 pitkäiskuinen volvo..! ...diisselin alakerta, perkle se se on!
Hauskoja arvauksia ja kieltämättä tehdessä tuli mieleen ryssän dieselit, mutta kyllä tämä toden totta kiukaaseen liitetään! Sellainen nimittäin tuli tallille lämmittimeksi.
Rexxhän sitä ensimmäisenä arvelikin, mutta ei sanonut sitä merkkiä ja vuotta. Rexx, vielä voit koittaa arvata! Harvia tai Sawo se ei ole.
Vaikka ei edes just nyt tee mieli olutta, niin suomalainen geenistö pakottaa väkisin yrittämään arvauskilpailun voittamista kun mahdollisena palkintona on alkoholia.
Helo -73.
Ai, ai, nyt ei ollut onnetar suosiollinen. Vuosimalli olisikin ollut paha tietää.
http://penthouse.homelinux.net/fs09/misakiuas.jpg
Sen verran jäi noi mahdolliset oluet pyörimään mielessä, että taidanpa lähteä arvailemaan oman kiukaan vuosimallia...
Sain parin voorumilaisen ystävällisellä myötävaikutuksella pitäväisempiä nitton renkaita. Meinasin jättää ne takakonttiin mutta tulikin kiire vielä ne sisälle lämpimään.
http://penthouse.homelinux.net/fs10/nitto555rpakkanen.jpg
Sain parin voorumilaisen ystävällisellä myötävaikutuksella pitäväisempiä nitton renkaita. Meinasin jättää ne takakonttiin mutta tulikin kiire vielä ne sisälle lämpimään.
http://penthouse.homelinux.net/fs10/nitto555rpakkanen.jpg
Selvät on ohjeet.
Toi lämpätilavaatimus sekä asennukseen että säilytykseen on mun mielestä melko yllättävä. Ei oikein sovi kylmiin maihin tuollaiset renkaat.
Mun renkaiden käyttöohjeissa taas varoiteltiin auringon valosta ja otsoonista säilytystiloissa. Ne kun kuulemma kopristavat renkaat piloille nopeasti.
Toi lämpätilavaatimus sekä asennukseen että säilytykseen on mun mielestä melko yllättävä. Ei oikein sovi kylmiin maihin tuollaiset renkaat.
Kylmät pakkasaamut kyllä hiukan arveluttavat, taitaa olla paras pistää syksyllä ajoissa pois.
Kylmät pakkasaamut kyllä hiukan arveluttavat, taitaa olla paras pistää syksyllä ajoissa pois.
Niin, rungot kierrätykseen ja tilata uudet !!!!
Harri -76
23.02.2010, 18:40
Selvät on ohjeet.
Toi lämpätilavaatimus sekä asennukseen että säilytykseen on mun mielestä melko yllättävä. Ei oikein sovi kylmiin maihin tuollaiset renkaat.
Mun renkaiden käyttöohjeissa taas varoiteltiin auringon valosta ja otsoonista säilytystiloissa. Ne kun kuulemma kopristavat renkaat piloille nopeasti.
Samahan tuo on sliksien kohdalla, joita käytetään rallipuolella... kun en halunnut niiden vievän tilaa tallista, niin jouduin sit viikonloppuna tekee slikseille 4m seinälle hyllyä, jotta ovat poissa tieltä!
Niin, rungot kierrätykseen ja tilata uudet !!!!
Ihanko meinasit että koko kesän kestää.
Ihanko meinasit että koko kesän kestää.
Tiedän tiedän, Yorkkin opetuslapset ei kuukautta pitempään samoja renkaita haistele.
Tiedän tiedän, Yorkkin opetuslapset ei kuukautta pitempään samoja renkaita haistele.
Lyödäänkö vetoa että toi ei enää sudi?
Asiasta kolmanteen, punnitsin noi äsken kiinnostuneita varten. Nitto 555R 305/35/18" painaa 13.6kg.
Itse tiehen ottava kulutuspinta on 28cm leveä.
Lyödäänkö vetoa että toi ei enää sudi?
Rullakebabista. Mä ajan.
On aika erikoiset säilytysspeksit. Taitaa olla eri kumimatskuissa huimia eroja.
Vrt. esim. Tour de France -kuskit, joiden renkaita säilytetään jopa 6 vuotta maakellarissa ennen kuin ne ovat parhaimmillaan :shock:
No, toisaalta mulla on C4:ssa ikirenkaat alla. Viimeisten 2 ajetun kesän aikana kumit eivät kuluneet näennäisesti ollenkaan vaikka annoin enemmän kenkää ja suditusta kuin koskaan. Niistä saa ens kesänä joku hyvät kuivan kelin kumit kun lyön uudet jo ostetut alle ihan periaatesyistä. Paitti, että nekin on kylmäsäilytyksessä nyt - mahtaako niistäkin tulla ikikumit? ;)
On aika erikoiset säilytysspeksit. Taitaa olla eri kumimatskuissa huimia eroja.
Vrt. esim. Tour de France -kuskit, joiden renkaita säilytetään jopa 6 vuotta maakellarissa ennen kuin ne ovat parhaimmillaan :shock:
No, toisaalta mulla on C4:ssa ikirenkaat alla. Viimeisten 2 ajetun kesän aikana kumit eivät kuluneet näennäisesti ollenkaan vaikka annoin enemmän kenkää ja suditusta kuin koskaan. Niistä saa ens kesänä joku hyvät kuivan kelin kumit kun lyön uudet jo ostetut alle ihan periaatesyistä. Paitti, että nekin on kylmäsäilytyksessä nyt - mahtaako niistäkin tulla ikikumit? ;)
Wikipediasta kopsasin:
Kumi menettää kimmoisuutensa alhaisissa lämpötiloissa. Kumille on tyypillistä haurastumisen nopeutuminen jännityksen alaisena. Kumit haurastuvat myös vanhetessaan ja vanheneminen on suhteellisen nopeaa.
Ihmettelin sitä, että näissä renkaissa oikein erikseen varoitetaan tuosta kun yleensä ei moista näe. Eli mahtaako ko. kumien seos olla erityisen herkkä kylmälle vaiko vain päätetty ruveta laittamaan ilmoitus itsestään selvästä asiasta kaikkiin high perf -kumeihin? Tuloksena se, että Macho roudaa ne sängyn alle vaikkei niin ole tehnyt aikaisempien renkaiden kanssa. Vaatiiko nämä siis jotain erikoiskohtelua oikeasti? No, kunhan spekuloin - tuskin saadaan varmaan tietoa.
VetteMan
24.02.2010, 10:33
Sama oli Toyo Proxes R888 renkaiden kanssa.
Kumi alkaa kulemma halkeilemaan, jos jäätyvät. Ei tosin ole omakohtaista kokemusta, onneksi.
Toyon sivuilta PDF (http://cache.toyotires.com/sites/default/files/imce/ColdWeather_TireStorage.pdf):stä löytyi jopa kuva jäätyneestä renkaasta.
Siinä tosin mainitaan -9 celsiusta minimiksi.
Voisin kuvitella, että kysymyksessä on erityisesti Yhdysvaltain markkinoille tarkoitettu varoitus, jolla vältetään mahdollisia oikeudenkäyntejä ja korvausvaatimuksia joissakin tilanteissa . . . :confused:
No eipä se kovin yleistä ole, että renkaat halkeavat pakkasen takia. Eri kumityypit todellakin kovettuvat erilailla pakkasessa (vrt. esim. ilmalämpöpumppujen vaimennuskumit - osa toimii osa ei). Selvästi em. renkaiden kumiseos on senverran erikoinen, että jokailmaston kompromissi ei ole onnistunut (kuten yleensä muilla merkeillä). No, eihän sillä ole väliä jos ajaa vain kesäisin ja on lämmin säilytystila.
Hmm...mitkäköhän ne nakit oli, jotka ostin syksyllä?
No, toisaalta mulla on C4:ssa ikirenkaat alla. Viimeisten 2 ajetun kesän aikana kumit eivät kuluneet näennäisesti ollenkaan vaikka annoin enemmän kenkää ja suditusta kuin koskaan. Niistä saa ens kesänä joku hyvät kuivan kelin kumit kun lyön uudet jo ostetut alle ihan periaatesyistä. Paitti, että nekin on kylmäsäilytyksessä nyt - mahtaako niistäkin tulla ikikumit? ;)
Ostin sallenkeriin ne "mahtavat" General XP2000 kumit taakse vuonna 1997. Niissä oli vielä pintaa laillinen määrä kun viime pääsiäisenä auton myin pois. Useemmat savut niistä tuli päästettyä, oli niin kovat ettei jäänyt edes harmaata viivaa enää. Tosin välissä oli 4 vuotta "telakka-aikaa" ja yks talvi jäärataa ;) Jos ikikumia haluaa niin kenraalit alle :)
Eipä meillä täällä suomessa toimivan rengastehtaan tuotteiden tuotekehityksessä ole havaittu tuotteittemme kumin halkeilevan pakkasessa. Toki emme testausta juuri tee kun pakkasta on yli -20 kun kalusto ja ukot alkaa olla kovilla, renkaat kyllä kestäisi ne pakkaset joita Suomessa esiintyy.
Tietenkin vain kesäkelille tarkoitetut renkaat ovat erikoistapaus ja enemmänkin "muovirenkaita". Niissä ilmeisesti materiaali käyttäytyykin sitten niinkuin muoviämpäri jäälyhtyjä tehdessä, joka rikkuu melko helposti pienistä kolhuistakin.
Nuo lämpötilarajat vaikuttavat kuitenkin juuri tuollaisilta tuotevastuusta pois pyrkimyksiksi, sillä tuskin nuo muovirenkaatkaan ihan pienillä pakkasilla alkavat hajota käsiin...
Jari
VetteMan
24.02.2010, 15:52
Materiaali noissa katulaillisissa ratarenkaissa poikkeea huomattavasti normaalirenkaista. On paljon pehmeämpää seosta, noin ihan sormituntumallakin vertailtuna.
Eivätkä sula yhtä helposti auton alle vaikka vähän ripeämpiäkin ratakierroksia ajaa.
Eihän sitä kukaan varmaa rataa ajelekkaan talvipakkasissa, siis asfalttirataa :D
Joo ei tää ihan peruskumia ole, sormiin tuntuu hiukan tahmealta ja pehmeältä kuten lakritsi. Maistuukin samalta.
Kokeilin painaa kynsillä pintaan ja odotin viisi minuuttia, silti vielä näkyy kuopat niillä kohdin.
http://penthouse.homelinux.net/fs10/nitto555rpainumat.jpg
Lueskelin että joku oli muutaman asteen pakkasessa näillä ajellut. Kuulemma pitivät ritisevää ääntä ennenkuin lämpenivät. Halki ei ollut silti mennyt.
Noi "katuslicsit" alkaa olemaan jo niin erikois käyttöön tehtyjä, ettei niiden ominaisuuksiin ole tarvetta edes yrittää ympätä ihan eksoottisia ominaisuuksia niinkuin pakkasen kestävyyttä.
Niinkuin tuolla edellä jo ilmeisesti Nokian mies totesikin, niin rengas-seokset alkavat olla jotain muuta kun pelkkää kumia.
Lapissa oli joskus parikymmentä vuotta sitten ennätyspakkasia, ja silloin muistan ensimmäistä kertaa uutisissa kuulleeni, että renkaat kovettuivat niin, että ne murtuivat liikkeelle lähdettäessä.
Olisiko sitten seassa muovia, tai jotakin muuta ainetta, joka pakkasessa kovettuu niin kovaksi, ettei elä enää, vaan murtuu.
Luulisin, ettei vaurioita tule, jos noita renkaita vain säilytetään pakkasessa, eikä niitä liikutella mitenkään. Ihan varma en tietenkään voi olla.
Eiköhän ne parhaiten säily valmistajan ohjeita noudattamalla.
Lupasin taannoin valottaa, mitä Cross-Firelle voi tehdä jos haluaa hiukan lisää tehoa. Tässä ensimmäinen osa.
Vinkit ovat 84:n perustuvia mutta suurin osa toimii myös 82:ssa.
Ennen kuin hommiin ryhtytään, on lähtökohtana kaiken toimittava moitteetta. Siitä on sitten hyvä lähteä hakemaan vaikeuksia.
Ennestään ongelmia voi olla mm. perussäädöissä. Esim ajoitus voi olla mitä sattuu. Tehtaan asetushan on kuusi astetta ennakkoa.
Vinkki 1, ruuvaa se yhdeksään. Seikkailunhaluiset laittavat kymppiin, mutta kannattaa kokeilla ensin yhdeksällä, koska muu voi olla jo liikaa. Ajoituksen säätöhän tapahtuu ajoituslampulla dampperin kehää räpsyttelemällä ja ruskea-musta johdon on oltava toimenpiteen aikana irtikytkettynä jarruboosterin vieressä!
Kannattaakin hommata ja lukea service manual näissä perustoimenpiteissä.
Vinkki 2
Älä käytä ysivitosta, vaan mielummin 98 tai v power bensaa. Ero ei ole suuren suuri, mutta jos ajoitus on rajoilla niin paremmin pelaa, koska ei ala niin herkästi nakuttamaan.
Vinkki 3
Koska nakutusherkkyys lisääntyy ja yleensäkin tehot tippuvat lämpötilan noustessa laita 82 asteen termari, eli 180 fahrenheit. Vakionahan oli ehkä 92 astetta, en edes muista enää kuinka korkea.. Älä kuitenkaan laita enää 82:ta kylmempää, koska muuten tietokone ei pääse enää ollenkaan pois open loopista jossa se on kylmäkäynnistyksen aikana. Varttimaililla voi olla asiaa myös laittaa flektin anturiksi viileämpi malli. Liikennevalokisailuissa melkein aivan sama koska ilmavirta jäähdyttää muutenkin.
Vinkki 4
Kunnon öljyt, puhtaat tulpat, tulpanjohdot, jakaja, ilmansuodatin ym. vastaavat omalta osaltaan tehoista joten pidä ne kunnossa. Ilmansuodattimeksi suosittelen K/N vapaavirtaussuodatinta, minkä lienee paperisuodatinta aasin verran parempi. Hienoahan siinä on myös pestävyys eli usein puhdistamalla se pysyy iskussa. Pesun jälkeen öljyä kannattaa laittaa vain juuri sen verran että kangas kastuu. Umpimärkä kun ei päästä ilmaa niin hyvin läpi.
http://www.knfilters.com/search/product.aspx?Prod=E-1984
Vinkki 5
Jos satunnaisia käyntihäiriöitä kuitenkin on, katso että liittimet eivät ole päässeet hapantumaan. Tässä esimerkki konehuoneestani, auto toimi selkeästi paremmin liittimen vaihdon jälkeen. Ai niinkö, ihanko totta!
http://penthouse.homelinux.net/fs10/tps-saato.jpg
Kyseessähän on TPS:n liitin eli throttle position sensor, joka mittaa kaasupolkimen asentoa. Vakiosta johdotus poikkeaa sen verran että olen lisännyt nuo siniset liittimet joihin voi tökätä helposti yleismittarin päät ja mitata tps:n jännitteen, joka kertoo onko se oikeassa asennossa. Anturia kun voi hiukan käännellä ja sitten torx ruuveilla lukita asentoonsa.
Mittaus tapahtuu noista kahdesta alimmasta johdosta moottori sammutettuna, mutta virrat päällä, jolloin lukeman pitäisi olla 0.475 - 0.525 volttia. Tähtää siihen keskelle.
Huomaa muuten läppärungon rungossa teksti "rochester products" eli suomeksi rokkiorkesteri. Staraksi tässä kyllä itsensä tunteekin, kun xfirellä kurvailee. :cool:
Viileä imu-ilma on tietysti perusasia ja tehtaalla sitä on ajateltukin.
Ilma tulee koneelle syylärin yläpuolisen kotelon ja konepeiton välisestä raosta ja kulkee konepeiton sisällä kahta kanavaa pitkin. Mutta koska rako on melko kapea ja syylärin etupuolella olisi ajon aikana tarjolla 'ram air' ilmaa, tein kuituun reiän konepeiton imuaukon kohdalle ja lisäsin ympärille normi ikkunatiivisteen.
http://penthouse.homelinux.net/fs10/etuilmanotto1.jpg
Ratkaisu on toimiva sillä olen mitannut yläpäästä tulevan aivan ulkolämpöistä ilmaa, vaikka voisi kuvitella kahden pitkän kanavan ehtivän lämmittämäänkin.
http://penthouse.homelinux.net/fs10/etuilmanotto2.jpg
Ongelmaksi jääkin tämä konepeiton ja ilmanputsarin kotelon välissä oleva yläpään tiiviste, mikä helposti vanhemmiten painuu kurttuun ja muutenkin vääntyilee. Moni heittää ne kokonaan pois, mutta sitten siihen jää parin sentin rako josta pelkkää kuumaa ilmaa tulvii pakosarjoilta sisään.
Tässä olenkin liimannut levyä tuomaan ryhtiä. Uudetkin saa tietysti tilata..
http://penthouse.homelinux.net/fs10/etuilmanotto3.jpg
Kumissa näkyy yhtenäinen jälki, kontakti on kohdallaan.
http://penthouse.homelinux.net/fs10/etuilmanotto4.jpg
Muistinvirkistykseksi kuva vastakappaleesta.
http://penthouse.homelinux.net/fs10/crossfirekonehuone.jpg
Jostain syystä en ole kuitenkaan saanut itse putsarin lämpötiloja ulkolämpötiloihin, vaan olen mitannut sieltä kaupungissa noin 15 astetta lämpimämpää ilmaa ja maantiellä nelisen astetta.
Voi tuntua äkkiseltään yhdentekevältä, mutta kyllä se varttimaililla vaikuttaa.
Koitinkin erilaisia tiivisteitä tuohon kohtaan, mm. pehmeämpää vaahtomuovia mutta lopputulos oli lähes sama. Ainoa selitys lienee koneen tärinä ja heilunta joka pitää tiivisteen hiukan loitolla ja päästää lämmintä läpi. Yksi ratkaisu voisi olla tukevammat moottorinkannakkeet tai lisäkiinnityksen rakentaminen sivuttais heilumisen vähentämiseksi.
Ennestään ongelmia voi olla mm. perussäädöissä. Esim ajoitus voi olla mitä sattuu. Tehtaan asetushan on kuusi astetta ennakkoa.
Vinkki 1, ruuvaa se yhdeksään. Seikkailunhaluiset laittavat kymppiin, mutta kannattaa kokeilla ensin yhdeksällä, koska muu voi olla jo liikaa.
Vinkki 2
Älä käytä ysivitosta, vaan mielummin 98 tai v power bensaa. Ero ei ole suuren suuri, mutta jos ajoitus on rajoilla niin paremmin pelaa, koska ei ala niin herkästi nakuttamaan.
Mulla on '91:ssä (TPI) säädetty perusennakkoa 10 astetta tehtaan 6 asteen suosituksen sijaan ja 95:lla alkoi nakuttamaan maantieajossa kuutosvaihteella vastamäkeen ajettaessa. Lainaskannerilla näkyi "Knock retard" 2-5 astetta, eli nakutus oli sen verran pahaa, että ennakoita otettiin hieman pois, mutta samassa paikassa 98:lla ei enää tullut "Knock retard" -ilmoitusta.
Harisella kun oli huussi säädettävänä, niin tehonlisää saatiin lastulta vain asteen verran sytytystä aikaistamalla. Hieman isommalla ennakolla ei vielä nakuttanut, mutta ei ollut hyötyäkään tehomielessä.
Lainaskannerilla näkyi "Knock retard" 2-5 astetta, eli nakutus oli sen verran pahaa, että ennakoita otettiin hieman pois, mutta samassa paikassa 98:lla ei enää tullut "Knock retard" -ilmoitusta.
Sitten tosiaan oikeasti nakutti, tuntuu välillä aika epäherkiltä nuo anturit. Veikkaan että ihan pieni jää niiltä huomaamatta.
Sitten tosiaan oikeasti nakutti, tuntuu välillä aika epäherkiltä nuo anturit. Veikkaan että ihan pieni jää niiltä huomaamatta.
Siellä skannerissa on erikseen "Knock count" -lukena, joka kyllä kasvaa normiajossakin, vaikka "knock retard":ia ei tule, mutta ilmeisesti pienet naksaukset eivät aiheuta toimenpiteitä sytkän suhteen.
Siellä skannerissa on erikseen "Knock count" -lukena, joka kyllä kasvaa normiajossakin, vaikka "knock retard":ia ei tule, mutta ilmeisesti pienet naksaukset eivät aiheuta toimenpiteitä sytkän suhteen.
Jep kyllä niitä useamman tarvii. Olen haaveillut isosta punaisesta varoitusvalosta joka vilkkuisi nakutuksen tahtiin. Sen verran kokeilin, että mittailin siitä knock modulista jännitteitä ja samalla paukutin lohkoa. Jännite oli normaalitilassa 10V ja lähti siitä tippumaan sen mukaan kuinka nopeasti hakkasi. Paljon ei tippunut, esim. jotain 9.7V näytti mittari. En sit tiedä onko siinä todellisuudessa jotain todella nopeita piikkejä mitkä ei yleismittariin näy. Tarviskin hommata skooppi ja katsoa siellä.
progress
12.03.2010, 14:40
Viileä imu-ilma on tietysti perusasia ja tehtaalla sitä on ajateltukin.
Ilma tulee koneelle syylärin yläpuolisen kotelon ja konepeiton välisestä raosta ja kulkee konepeiton sisällä kahta kanavaa pitkin. Mutta koska rako on melko kapea ja syylärin etupuolella olisi ajon aikana tarjolla 'ram air' ilmaa, tein kuituun reiän konepeiton imuaukon kohdalle ja lisäsin ympärille normi ikkunatiivisteen.
Kuinka suuri konkreettinen vaikutus suht basic 82/84 CF moottorin performanssiin mahtaa olla, jos saisi teoreettisesti "vuotamattoman" ram air -hässäkän rakennettua?
82sessa tuo ilmahan tulee yläkautta, joten saattaa olla, ettei niin paljoa konehuoneen ilmaa pääse sisään?
Minkälaisella mittarilla olet lämpötiloja mitannut? puhdas pt100 anturi vai onko siinä lisäksi vaippa päällä, joka ei niin herkästi reagoi lämpötilavaihteluihin?
Hyviä vinkkejä yleisesti.
Kai luvassa on yksityiskohtaiset ohjeet vielä imusarjan porttaamisesta? ;) Yksi jenkki on moista lupaillut viimeiset kaksi vuotta, mitään vain ei ole kuulunut.
Kuinka suuri konkreettinen vaikutus suht basic 82/84 CF moottorin performanssiin mahtaa olla, jos saisi teoreettisesti "vuotamattoman" ram air -hässäkän rakennettua?
82sessa tuo ilmahan tulee yläkautta, joten saattaa olla, ettei niin paljoa konehuoneen ilmaa pääse sisään?
Se merkitsee paljon, lämpimän ja viileän ilman ero on kokemusteni mukaan 2-3 kymmenystä vartilla. Mutta sun kannattaa ilman muuta mitata ensin mitä sinne käytännössä tulee, vaikka näyttäisikin ihan hyvältä.
Minkälaisella mittarilla olet lämpötiloja mitannut? puhdas pt100 anturi vai onko siinä lisäksi vaippa päällä, joka ei niin herkästi reagoi lämpötilavaihteluihin?
Ihan tavallinen digitaalinen huoneenlämpömittari, jossa pitkän johdon päässä on metallivaippainen anturi. Reagoi noin 15 sekunnissa lämpötiloihin. Hyvin sillä erot huomaa.
Kai luvassa on yksityiskohtaiset ohjeet vielä imusarjan porttaamisesta? ;) Yksi jenkki on moista lupaillut viimeiset kaksi vuotta, mitään vain ei ole kuulunut.
Tottakai, laitan tähän ketjuun kaiken mitä olen tuolle tehnyt. Olen vanha mies kuitenkin jo. http://penthouse.homelinux.net/fs10/oldman.gif
Jep kyllä niitä useamman tarvii. Olen haaveillut isosta punaisesta varoitusvalosta joka vilkkuisi nakutuksen tahtiin. Sen verran kokeilin, että mittailin siitä knock modulista jännitteitä ja samalla paukutin lohkoa. Jännite oli normaalitilassa 10V ja lähti siitä tippumaan sen mukaan kuinka nopeasti hakkasi. Paljon ei tippunut, esim. jotain 9.7V näytti mittari. En sit tiedä onko siinä todellisuudessa jotain todella nopeita piikkejä mitkä ei yleismittariin näy. Tarviskin hommata skooppi ja katsoa siellä.
Mun on ollut kanssa tarkoitus rakentaa knock -indikaattori cabiiniin. Taas oisi lisää vilkuuvia valoja mitä voisi sitten keskityyneesti (esim. liikenteen sijasta) seurata. :p
Kumpi ehtii ensin?
Knock, lämpötila ja öljynpaine varoitusvalot, siinä olis unelmasysteemi.
Ja visuaalisesti tietysti tälläinen
http://penthouse.homelinux.net/fs10/knight_dashboard.jpg
Pekka Berkeles
16.03.2010, 12:31
Knock, lämpötila ja öljynpaine varoitusvalot, siinä olis unelmasysteemi.
Ja visuaalisesti tietysti tälläinen
http://penthouse.homelinux.net/fs10/knight_dashboard.jpg
Noi televisiot on makeet! Mitähän niistä voisi katsoa...:
http://www.youtube.com/watch?v=DvVXi5azZjw
tuo on varmaan joku ulkomaalainen kun auto kysyi "minne ajetään" vähä hoono soomi
Jäimme putsarin kotelon kanaviin. Niissähän on vielä virtauksen haittana alipainetoiminen läppäjärjestelmä joka ohjaa kylmäkäynnistyksessä pakosarjoilta putkessa kuumaa ilmaa koneelle. Toimiva juttu kylmällä, mutta kesäautosssa tarpeeton, joten otin ne pois. Tukin myöskin jäljelle jääneet reiät, aivan kuten ilmapumpulta tulevan putken jättämän reiänkin kotelon etuosassa.
Koitinpa myös lämpöeristää peltistä koteloa alhaaltapäin konehuoneen lämmöltä. Mitään hyötyjä en siitä operaatiosta huomannut, mutta laitetaanpa kuva kun ihan nasan luotaimen näköinenkin.
http://penthouse.homelinux.net/fs10/putsarikoteloeristys.jpg
Kun epävireisyysaste nousee, tarvitaan myös enemmän bensiiniä. Crossfirehän toimii suhteellisen alhaisella paineella kun vertaa uudempiin ruiskuihin ja käytännössä tehtaan jättämä asetus voi olla mitä vain 9-12psi:n väliltä. Tämä on kuitenkin liian alhainen vakiomoottorillekin, jossa optimi on 13psi tienoilla. Virikoneessa enemmän.
Jotta tämä olisi ylipäätään mahdollista on tietysti bensapumpun oltava kunnossa. Vakiopumppu on kehnossa maineessa ja yleensä ikänsäkin puolesta väsynyt, joten laitapa heti jokin muu tilalle. Esimerkiksi jokin yleismallinen tai vaikkapa tpi:n pumppu. Näin paineet eivät pääse tippumaan täysikaasullakaan.
On myöskin tarpeen asentaa mittari paineen tarkkailua varten. Hyvä paikka on esim läppärunkojen välinen putki.
http://penthouse.homelinux.net/fs10/bensapainemittari1.jpg
http://penthouse.homelinux.net/fs10/bensapainemittari2.jpg
Kuiten näkyy, omassani asteikko ulottuu 100 psi asti. Se on tietysti hiukan turhan paljon, mutta kun onnistuin säädellessäni rikkomaan ylipaineella edellisen 30 psi mittarin, niin otin suosiolla tilalle isomman. Tästä näkee kuitenkin yllättävän tarkkaan pienemmätkin paineet.
[QUOTE=progress]Kuinka suuri konkreettinen vaikutus suht basic 82/84 CF moottorin performanssiin mahtaa olla, jos saisi teoreettisesti "vuotamattoman" ram air -hässäkän rakennettua?
82sessa tuo ilmahan tulee yläkautta, joten saattaa olla, ettei niin paljoa konehuoneen ilmaa pääse sisään?
Minkälaisella mittarilla olet lämpötiloja mitannut? puhdas pt100 anturi vai onko siinä lisäksi vaippa päällä, joka ei niin herkästi reagoi lämpötilavaihteluihin?
Hyviä vinkkejä yleisesti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Ram air suurentaa ahtopainetta sitä suuremmaksi, mitä isommaksi nopeus kasvaa. ( ramair efekti ) Eli teho kasvaa nopeuden kasvaessa.
Imuilman lämpötila on sitten taas oma juttunsa.
teho kasvaa nopeuden kasvaessa.
Imuilman lämpötila on sitten taas oma juttunsa.
Näin tekee. Tosin ahto vaikutukset ovat alle 150 vauhdeissa niin pieniä ettei niistä tavallinen kiihdyttelijä juuri hyödy. Sen sijaan se pienikin ylipaine kyllä auttaa viileän ilman syöttämisessä.
Bensanpaine mittaria jo katsoimmekin ja nyt tutustumme alkuperäisen regulaattorin muokkaamiseen. Regulaattorin tehtävähän on reguloida eli säätää painetta, jonka se tekee paluukiertoon pääsevän polttoaineen määrää säännöstelemällä.
Apropoo, monesti pumpun ja regulaattorin tehtävät menevät keskusteluissa sekaisin. Kävipä kerran niinkin että eräs meille tuttu korjaamokin sanoi, että crossfireen ei voi, eikä saa pistää vakiosta poikkeavaa pumppua, koska nämä tehokkaimmat kirjaimellisesti räjäyttävät tiivisteet ulos kun paine nousee niin huimaksi..
Lausunto kummastutti ja asensinkin silloin tuon nykyisen Walbron 255 tehopumpun joka onkin toiminut moitteetta. Paineetkin ovat juuri siinä mihin ne kulloinkin säädän. Mitään erityistä järjestelmän aiheuttamaa minimiä ei tunnu olevan ja alhaimmillaan olenkini nähnyt noin 8 psi (0.6 bar) lukeman, joka on jo kaasaritasoa.
Modifiointi tapahtuu seuraavasti. Irroitetaan kuskin puoleinen ruiskutorni ja tietysti siihen tulevat bensaputket ja adapterit. Muista pitää ensin adapterista kiinni kun kierrät putkia irti ettei tule vääntymisiä.
Irti on.
http://penthouse.homelinux.net/fs10/regulaattori1.jpg
Kun se on kädessä, ruuvataan päälykansi irti.
http://penthouse.homelinux.net/fs10/regulaattori2.jpg
Näkymä alapuolelta, paineensäätötapin kohta on näissä tehtaalla tulpattu. Tulppa kuuluu lyödä pois, jatkossa sille ei ole mitään käyttöä.
http://penthouse.homelinux.net/fs10/regulaattori3.jpg
Regulaattori on levällään. Nyt punaisen nuolen näyttämään kohtaan viilataan talttapäiselle ruuvarille sopiva halkio.
Säätö tapahtuu jatkossa siitä kiertämällä kun tuo edellisen kuvan tulppakaan ei ole enää tiellä.
Btw. avatessa edellämainittu päälikansi, vihreällä nuolella merkityt tiivisteet alkavat yleensä vuotamaan. Voi joko tilata jostain uuden tiivistesarjan tai tehdä kuten minä olen tuossa tehnyt ja tehtailla ne itse kunnon metsäläisten tapaan. Tulipaloja kannattaa kuitenkin varoa. ;)
http://penthouse.homelinux.net/fs10/regulaattori4.jpg
Jousi näytti hieman turhan paksulta ja sepä olikin virijuttu. Olin vaihtanut sen jotta saisin paineita nostettua ylemmäksi. Siihen ei normaalisti tarvetta ole, koska kunnossa oleva vakio jousi riittää suhteellisen korkealle. Tässä molemmat vertailun vuoksi.
http://penthouse.homelinux.net/fs10/regulaattori5.jpg
Lopuksi vielä modattu(vasen) ja vakio regulaattori rinta rinnan. Punaiset nuolet näyttävät miten reiästä säädetään ruuvarilla painetta. Kannattaa hommata sellaisella U muotoon taipuvalla joustovarrella oleva ruuvari niin ei tarvitse irroittaa aina tuota ruiskutornia jos haluaa usein muutella.
Sellaisen huomion olen tehnyt että säädön ääripäissä paine tuppaa nousemaan maksimiin. Eli kun säädät paineruuvin aivan minimiin nouseekin paine yllättäen maksimiin! Loogista, Watson.
http://penthouse.homelinux.net/fs10/regulaattori6.jpg
Eipä ollut vaikea projekti ja säästyi säädettävän regulaattorin rahat johonkin muuhun tärkeään, kuten viinaan ja colapensaan lehtiin.
progress
24.03.2010, 10:37
Regulaattori on levällään. Nyt punaisen nuolen näyttämään kohtaan viilataan talttapäiselle ruuvarille sopiva halkio.
Eli jos nyt käsitin oikein, tämä vinkki tekee myös turhaksi tämän hankinnan:
http://www.crossfireinjection.net/TBFP%20Adjuster%20large%20pic.jpg
Joustovartisen ruuvarin saa huomattavasti huokeempaan hintaan. :)
Kesällä olisi tarkoitus asentaa tuo polttoaineen paineen mittaus myös, mutta mun mittarin skaala on hieman eri.
Onko sulla tuosta kärjestä tarkempaa kuvaa? Nimittäin alunperin tuossa on halkion vastakohta eli 'koroke'. Tuo työkalu muistaakseni sopii siihen suoraan, jolloin ei tarvitse viilata mitään. Vain lyödään/porataan suojatulppa pois.
progress
24.03.2010, 12:11
Onko sulla tuosta kärjestä tarkempaa kuvaa? Nimittäin alunperin tuossa on halkion vastakohta eli 'koroke'. Tuo työkalu muistaakseni sopii siihen suoraan, jolloin ei tarvitse viilata mitään. Vain lyödään/porataan suojatulppa pois.
Ei ole tarkempaa kuvaa, kun ko työkalua en ole ostanut. Googlekaan ei auttanut. :D
Jos säädät sitä vain hyvin harvoin, voit myös katkaista jonkun pultin, hioa toisen pään sopivaksi ja sitten lenkkiavaimella sitä sen verran pyöritellä, ei tarvitse ostaa sitä jousto ruuvariakaan. :)
Läppärunkojahan on kaksi ja kummassakin on 1.6 tuuman reikä. Vettemanin kanssa sorvautettiin omamme isommiksi, tasan kahteen tuumaan ettei ahdista.
Tässä juuri kairauksen jälkeen. Merkitsin punaisella kaksi kohtaa missä oli virtausta haittaavaa kynnystä.
http://penthouse.homelinux.net/fs10/lapparungonporaus1.jpg
Ulomman pykälän merkitys tietysti vähäisempi, mutta siloittelin silti molemmat käsiviilalla ja hiomapaperia päälle.
http://penthouse.homelinux.net/fs10/lapparungonporaus2.jpg
Poratessa käy niin että läppärungon etuosan puolelta aukeaa pieni parin millin kokoinen ilmakanava isommaksi(punainen nuoli). Reikä onkin porauksen jälkeen tukittava esimerkiksi kemiallisella metallilla. Itse käytin epoksia mutta sehän alkoi yllättäen turvota bensassa olevan alkoholin vaikutuksesta.
Ilmakanavan alkuperäinen tarkoitus on mahdollistaa läppärunkojen synkkaus eli tarjota mittauspaikat, joidenka alipainetta vertailemalla tiedetään josko läppää pitää ruuvata tyhjäkäynnillä enemmän kiinni tai auki jotta saavutetaan tasapaino keskinäisen virtauksen suhteen. Eli täysin sama homma kuin vehkeissä missä on monta kaasutinta, kuten prätkissä ja v12 lamboissa!
Reiän tukkimisen jälkeen ei mittausta voi tietenkään suorittaa ellei sitten poraa alkuperäisen kaltaista reikää tilalle. Monet sen sijaan asettavatkin esim paperiliuskalla läppien ja rungon väleihin samankaltaiset raot. Itse käytän vielä yksinkertaisempaa, silmämääräistä arviointia. :cyclopsa:
Väärät välyksethän sekoittavat tyhjäkäynnin ja osakaasun toimintaa joten jotain kyllä kannattaa tehdä. Sama ongelma voi tulla täysin koskemattakin kun kaasuvivustot vuosien mittaan kuluvat ja läppien keskinäinen asento muuttuu itsestään. Siksi on hyvä välillä synkata ne muutenkin, huoltotoimenpiteenä jos tyhjäkäynti soutaa. En nyt tässä kuitenkaan lähde tarkemmin säätömenetelmää selittämään, katsotaan joskus toiste.
Piirtelin kuvaan selvyyden vuoksi vielä läpänkin niin näette missä kohtaa se on. Uudet, isommat läpät tilasin silloin poppamieheltä, 2" koko oli ihan vakiokamaa ja jonkun kaasuttimen osa. Kannattaa muuten käyttää loctiten punaista ruuvilukitetta läpän kiinnitysruuveihin etteivät ne vahingossakaan tipu koneeseen.
http://penthouse.homelinux.net/fs10/lapparungonporaus3.jpg
vBulletin v3.5.0 Release Candidate 3, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.