View Full Version : Machon rakentelunurkkaus
Tuo synkkaus on oikeasti niin tarkkaa hommaa että suosittelen oikeaa kaasuttimen synkronointi mittaria. Silmämääräiseti tulee iin iso heitto että tyhjäkäynnillä alkaa varmasti heittelemään tyhjäkäyntiä läpältä toiselle.
VetteMan
24.03.2010, 22:47
Omiin modattuihin läppärunkoihin tein nuo tulpat metallista ja porasin niihin muistaakseni 1,5mm reijät. Sitten omatekoisella mittarilla kalibroin läppärungot tehdasarvoihin (olikohan se 8 tuumaa vettä)
Tosin eroa säätämisellä huomannut, vaikka niissä vähän heittoa olikin.
Totta.....
Kurkkujen epäsynkka vaikuttaa dramaattisesti tyhjäkäynnin laatuun.
ensikertaa tehtaan jäljiltä synkattuania (2005?) "keveni" käynti merkittävästi. "Tyhjä"käynti nousi silloisesta asetuksestaan reilut 200rpm (joka tietysti tasoitettiin sitten laskemalla tyhjäkäynti haluttuun lukemaan). Myös ennen säätöä kävi kone huomattavasti epätasaisemmin, ellei peräti "täristen". Tämä ei liene yllätys kun huomio että epätasaisella synkronilla tulee erilaiset AFR suhteet kummalekin kurkulle. CF:n "plenumihan" noita näennäisesti tasoittaa, mutta käyttäytyminen on kuin olisi kaksi täysin täysin itsenäistä kaasaria omilla kanavillaan, noin niin kuin karrikoiden.
-T
progress
25.03.2010, 08:17
Tuo synkkaus on oikeasti niin tarkkaa hommaa että suosittelen oikeaa kaasuttimen synkronointi mittaria. Silmämääräiseti tulee iin iso heitto että tyhjäkäynnillä alkaa varmasti heittelemään tyhjäkäyntiä läpältä toiselle.
Crossfiressä synkronointi on vielä helppoa, kun pitää kahden TB:n välillä tehdä synkkaus. Alla kuva yhden Crossfirelle omistautuneen jenkin kotitekoinen manometri:
http://www.thecubestudio.com/pictures/CF_Manometer/ManometeronCarWEB.jpg
http://www.thecubestudio.com/CrossfireHomeBuiltManometer.htm
Samanlaisen olen itsekin kyhännyt.... toimii kuin junan vessa ja herkkä/tarkka.
Myös kahdella samanlaisella alipainemittarilla homma onnistuu kunhan mittareiden dynamiikka-alue on kohdallaan.......
En ole koskaan kokeillut manometriä(?), V12:sta käytettiin 12-letkuista versiota ja veden tilala oli elohopeaa, jolla saa jokaisen sylinterin (eli tässä tapauksessa läppärungon) alipaineen erikseen mitattua eli toinen kaasutin (läppärunko) ei pääse vaikuttamaan toisen tulokseen mittarilla.
Tosiaan... kuvassahan tulee kahden kurkun imut kummalekin puolen vesitilaa. Kun pinnat ovat tasoissa ovat imut yhtä suuret. Itse tein kaksi itsenäistä "mittaria", ihan niin kuin elohopeamittarissasi. Toinen pää vesitilasta jätetään vapaasi huohottamaan. Näin ollen säätö on kurkkukohtainen ja riippumaton muista kurkusta/kurkuista.
Läppärungot sijaitsevat tietysti plenumin kannen päällä ja niiden alapuolella on vielä peltinen 'swirl plate' joka nimensä mukaisesti aiheuttaa läppärunkojen läpi kulkevan ilman pyörteilyä. Sen tehtävä on edesauttaa seoksen tasaisempaa leviämistä plenumissa, joka onkin tarpeen kylmäkäynnistyksissä.
Tehtaan kuosissa nämäkin palikat voivat ahdistaa. Kuva alkuperäisestä, huomaa sisääpäin kääntynyt reuna.
http://penthouse.homelinux.net/fs10/swirlplate1.jpg
Leikkely aloitettu, tuota sisäkaarretta voi pyöristää enemmänkin kuin tässä näkyy.
http://penthouse.homelinux.net/fs10/swirlplate2.jpg
Monet ottavat nämä kokonaankin pois, mutta täällä pohjolassa on hyvä jättää jotain jäljelle. Tässä tapauksessa hiukan rippeitä..
Samalla ajelin kannen alapinnan kouhoumia alemmas ja katkaisin kaksi läppärungon kiinnityspulttia lyhyemmäksi. Sillä nyt ei juuri vaikutusta ole, mutta tulipahan mielenrauhan vuoksi tehtyä. :)
http://penthouse.homelinux.net/fs10/swirlplate3.jpg
Tällä swirl plate modilla on pelkän 'reiän suurentamisen' lisäksi se vaikutus että seos pääsee nyt ylempää sivusuuntaiseen liikkeeseen, eli se ei joudu tekemään niin tiukkaa mutkaa. Suoraan läppärunkojen alapuolellahan ei ole yhtään imukanavan sisäänmenoa, vaan reitti on aina ensin sivulle.
Sitten päästäänkin jo kiihkeästi odotettuun vaiheeseen, eli imusarjaan. En enää löytänyt omastani kuvaa vakiona(niin nopeasti sen silloin porttasin) joten ryöstin tämän kuvan netistä.
Tuo musta hallitseva mötikkä keskellä on egr:n pakokaasu kanava. Se onkin tyypillisesti noennut paikat aika huolella!
http://penthouse.homelinux.net/fs10/crossfireimusarja1.jpg
Leikkelin ensin egr kanavan keskeltä kokonaan pois ja tukin alumiinilevyn palasella itse egr:n paikan, jotta pakokaasua ei pääse lainkaan imusarjaan.
http://penthouse.homelinux.net/fs10/crossfireimusarja2.jpg
Myöhemmin lyhensin kanavia hiukan, myös kanavien imuaukkojen muoto muuttui suoraksi. Mustat ympyrät näyttävät läppärunkojen summittaisen paikan. Kuten näette, niistä seos kulkeutuu pääasiassa oikealle ja vasemmalle runneripareille. Mutta tietysti osa kamasta sekoittuu plenumin yleiseen ilmatilaan ja saattaa suihkaista myös vastakkaisen puolen runnereista sisälle. Mitään estettähän tälle ei ole ja mitään lakiakaan ei ole, joka sen bensa-atomilta kieltäisi.
http://penthouse.homelinux.net/fs10/crossfireimusarja3.jpg
Olen nähnyt joidenkin tekevän niin että kanavat leikataan lyhyemmäksi ja vinoksi läppärungon suuntaan. Se voi alkuun kuulostaa hyvältä idealta kun kanavat ovat silloin enemmän vastaanottavaisen näköisiä, mutta todellisuudessa niihin tulee silloin pituuseroa ja mielestäni silloin lähinnä oleva kanava saa entistäkin paksumman seoksen kasvattaen pyttyjen välistä eroa. Tälläisissä wet flow cross ram imusarjoissahan ei koskaan päästä aivan täsmälleen samanlaiseen seokseen pyttyjen välillä muutenkaan, joten asiaa(=tehoja) ei auta jos sitä eroa itse vielä väärillä toimenpiteillä suurentaa.
Sitten päästäänkin jo kiihkeästi odotettuun vaiheeseen, eli imusarjaan. En enää löytänyt omastani kuvaa vakiona(niin nopeasti sen silloin porttasin) joten ryöstin tämän kuvan netistä.
Tuo musta hallitseva mötikkä keskellä on egr:n pakokaasu kanava. Se onkin tyypillisesti noennut paikat aika huolella!
http://penthouse.homelinux.net/fs10/crossfireimusarja1.jpg
Leikkelin ensin egr kanavan keskeltä kokonaan pois ja tukin alumiinilevyn palasella itse egr:n paikan, jotta pakokaasua ei pääse lainkaan imusarjaan.
http://penthouse.homelinux.net/fs10/crossfireimusarja2.jpg
Myöhemmin lyhensin kanavia hiukan, myös kanavien imuaukkojen muoto muuttui suoraksi. Mustat ympyrät näyttävät läppärunkojen summittaisen paikan. Kuten näette, niistä seos kulkeutuu pääasiassa oikealle ja vasemmalle runneripareille. Mutta tietysti osa kamasta sekoittuu plenumin yleiseen ilmatilaan ja saattaa suihkaista myös vastakkaisen puolen runnereista sisälle. Mitään estettähän tälle ei ole ja mitään lakiakaan ei ole, joka sen bensa-atomilta kieltäisi.
http://penthouse.homelinux.net/fs10/crossfireimusarja3.jpg
Olen nähnyt joidenkin tekevän niin että kanavat leikataan lyhyemmäksi ja vinoksi läppärungon suuntaan. Se voi alkuun kuulostaa hyvältä idealta kun kanavat ovat silloin enemmän vastaanottavaisen näköisiä, mutta todellisuudessa niihin tulee silloin pituuseroa ja mielestäni silloin lähinnä oleva kanava saa entistäkin paksumman seoksen kasvattaen pyttyjen välistä eroa. Tälläisissä wet flow cross ram imusarjoissahan ei koskaan päästä aivan täsmälleen samanlaiseen seokseen pyttyjen välillä muutenkaan, joten asiaa(=tehoja) ei auta jos sitä eroa itse vielä väärillä toimenpiteillä suurentaa.
Noiden imukanavien teräväreunaiset suuaukot pitäisi saada ehdottomasti pyöristettyä torven muotoiseksi. Ei suinkaan siksi, että se aukko tulisi suuremmaksi, koska se ei auta mitään, vaan siksi, että tuollainen terävä reuna rikkoo laminaarisen virtauksen turbulenttiseksi ja heikentää kovasti seoksen virtausta sylinteriin.
Ilmiö tulee erittäin hyvin esiin esimerkiksi virtauspenkissä. Jos ei tehdä muovailuvahasta kannen imuaukon reunan pyöristystä, niin virtausarvot tippuvat n. 20%.
Noiden imukanavien teräväreunaiset suuaukot pitäisi saada ehdottomasti pyöristettyä torven muotoiseksi.
Niin pitäisi. Tuossa vain ei ole sitä materiaalia mistä muotoilla ja hitsauksenkaan tielle en lähtenyt, koska tekisin silloin koko imarin uusiksi.
Uudessa aftermarket Renegade imusarjassa on kuitenkin tuo pyöristys otettu valussa huomioon. Samoin kanavat ovat suuremmat, sillä nekin ovat tässä reilusti liian pienet. Renegade onkin hyvä vaihtoehto porttaukselle jos haluaa säilyttää alkuperäistyyppisen imusarjan.
Yksi konsti pyöristyksen kiertämiseen ilman materiaalin lisäystä voisi olla leikata kahden kanavan välistä keskiseinämää hiukan taaksepäin. Näin virtaus tulisi ensin pienemmällä nopeudella kahden kanavan levyiseen tilaan ja vasta sitten sukeltaisi yksittäiseen ahtaampaan väylään. Siinähän jo kolme seinämää kanavan neljästä olisi virtauksen näkökulmasta sujuvasti muotoiltu. Näin ainakin teoriassa..
Muutenkin keskiseinän pakittaminen, varsinkin seinämän alaosasta on minusta hyvä idea. Osa bensiinistä kuitenkin kirjaimellisesti valuu sivusuunnassa paikalle plenumin lattiaa pitkin tai kulkee matalalentoa tihentymänä. Tällöin sivuseinä on hiukan ulommaisen kanavan edessä ja suurimmat pisarat joutuvat helpommin lähimpään kanavaan.
Näin ainakin asian ajattelen. Huomattuhan on että märkävirtauksen ennustaminen voi olla kovimmillekin kisaukoille vaikea paikka. Pitäisi varmaan tehdä plenumin kansi akryylistä ja ajaa sopivanlaisessa virtauspenkissä läpi jotain värillistä seosta. :)
Lievästi olenkin tuota keskiseinää taaemmaksi leikannut, mutta vielä voisi ottaa lisääkin.
http://penthouse.homelinux.net/fs10/crossfireimusarja4.jpg
Jos joku ihmettelee noita oudon näköisiä pultteja niin olen vain hiukan muotoillut niitä virtaviivaisemmaksi, osa on kuitenkin lähellä imuaukkoja.
Hyvin pystyi puolet ottamaan korkeudesta pois.
http://penthouse.homelinux.net/fs10/crossfireimusarja5.jpg
Ja kuten kuvista näittekin, kaikki porttaus on tehty karkeasti. Mikä olikin tarkoitus, jotta pisaroituminen pysyy minimissään. Muutenkaan en siloitellut tehtaan rakeista valupintaa, vain pahimmat knöölit poistin.
Voisi sitä torven muotoa tehdä kuitenkin tuon ainevahvuuden verran, minkä olemassa oleva seinämävahvuus mahdollistaa. Sekin parantaa huomattavasti asiaa. Ihan vaan siis terävän sisäreunan pyöristys.
Se saisi olla kiiltävä - toisin kun imusarjan muut märät pinnat.
topi sorsakoski
09.04.2010, 12:07
Kupukantaisia 6-kolo tai torx.Taitaa löytyä molempia.
Voisi sitä torven muotoa tehdä kuitenkin tuon ainevahvuuden verran, minkä olemassa oleva seinämävahvuus mahdollistaa. Sekin parantaa huomattavasti asiaa. Ihan vaan siis terävän sisäreunan pyöristys.
Se saisi olla kiiltävä - toisin kun imusarjan muut märät pinnat.
Tasoitella voisi kyllä, mutta yleistä pyöristelyä oli jo tulosuuntaan päin tehty näiden viivojen mukaisesti. Kaarevuus näkyy vain huonosti kontrastista johtuen.
http://penthouse.homelinux.net/fs10/crossfireimusarja6.jpg
Kupukantaisia 6-kolo tai torx.Taitaa löytyä molempia.
Ne on tosiaan vielä virtaviivaisempia.
Otetaan tähän väliin kuva siitä renegade imarista. Tässä on kyllä komeat pyöristykset ja lukuisia parannuksia vakioon verrattuna. Mutta huomaatteko että kanavien väliseinä työntyy alaosasta ulospäin, eli juuri päinvastoin mitä ehdotin tehtäväksi. Jokainen voikin päissään miettiä kuka on väärässä. :p
http://penthouse.homelinux.net/fs10/renegadeintake.jpg
Onhan niissä vissi ero, ainakin ulkonäössä. Virtauksen taas kertoopi penkki...
Ei muuta ku jatkat hieromista. Kivaa lueskeltavaa.:cool:
Otetaan tähän väliin kuva siitä renegade imarista. Tässä on kyllä komeat pyöristykset ja lukuisia parannuksia vakioon verrattuna. Mutta huomaatteko että kanavien väliseinä työntyy alaosasta ulospäin, eli juuri päinvastoin mitä ehdotin tehtäväksi. Jokainen voikin päissään miettiä kuka on väärässä. :p
http://penthouse.homelinux.net/fs10/renegadeintake.jpg
Hivelee itsetuntoa kun huomaa edes joskus olevansa melko oikeassa. Nuo imukanavan torvimaiset muodothan ovat ihan kuin olisin itse ne suunnitellut! Heh..
Koska tämäkään ei vielä riittänyt 'Certified Gangster' lookkiin, päätin poistaa vielä jousen päissä olevat paksut kumiläpyskät, sillä niiden päällä lepää auton paino alatukivartta vasten. Luonnollisesti kuitujousta ei voi paljaaltaan laittaa alumiinisen tukivarren päälle, niinpä keksinkin sivellä suojaksi kerroksen Sikaa. Näyttää tietysti hiukan härskiltä & patentilta, mutta samaisesta aineesta minulla on positiivista kokemuksia paitsi autonkorjauksen saralta, myös kengänpohjan korjaamisesta. Kestää dallaamista ja kulumista yllättävän hyvin. Aion silti tarkistaa pinnan parin vuoden päästä.
http://penthouse.homelinux.net/fs07/sikaajouseen.jpg
Asia palautui mieleen ja purkasin tänään etupäästä jousen alapinnan näkyviin. Sika olikin kärjestä kulunut puhki, mutta itse jousi ei ollut vielä mitenkään kärsinyt.
Kärjestä sen vuoksi, että alkuperäinen kumiläpyskäkään ei ollu tasapaksu vaan kärjestä ohuempi jotta kuormitus jakautuisi isommalle alueelle. Sivelin kuitenkin tasapaksun kerroksen, joten tietysti kuormitus keskittyi vain kärkeen, ajattelin silti sen kestävän..
Seuraavaksi varmaan kokeilen laittaa myös ohutta kumimattoa väliin ja sikaa reilummin jotta paino levittyy isommalle alueelle. Ellei sitten ole muita ehdotuksia?
http://penthouse.homelinux.net/fs10/jousensikatarkistus.jpg
Kumimatto voisi toimia paremmin, koska silloin pinta olisi tasainen. Hieman rasvaa kumin ja tukivarren väliin kitkaa vähentämään.
Onko sika kulunut puhki vai revennyt pala irti?
Kumimatto voisi toimia paremmin, koska silloin pinta olisi tasainen. Hieman rasvaa kumin ja tukivarren väliin kitkaa vähentämään.
Onko sika kulunut puhki vai revennyt pala irti?
Kulunut ja revennyt osin irti. Silikonirasvaa laitoinkin luistattamaan mutta kuluu näköjään pois ennen pitkää. Alkuperäinen kumimatto toimi hyvin ilman voiteluaineitakin.
Moni ei tiedäkään miten raskaasti tehdas on halunnut crossfireä kuristaa. Tietysti se 205 konia antaa osviittaa, mutta silti kanavien koko yllätti minut.
Punaiset viivat olivat niitä kohtia joita pitää varoa portatessa jotta ei mene puhki, kannattaakin sormin tunnustella välillä paksuutta.
http://penthouse.homelinux.net/fs10/crossfireimusarja7.jpg
Imaria työstetään, reiät vastaavat kohta kansien kanavien kokoa. Imusarjasta kanteen onkin ollut valtava kynnys, noin 1/3 kanavan korkeudesta.
http://penthouse.homelinux.net/fs10/crossfireimusarja8.jpg
Ei voi kun ihmetellä... Halut on nähtävästi kovat ollu. Virtausopista mitään tietämättömänä voi silti epäillä että jotain eroa virtaukseen tulee jos 1/3 kanavasta on tukossa. :study:
progress
15.04.2010, 08:41
Moni ei tiedäkään miten raskaasti tehdas on halunnut crossfireä kuristaa. Tietysti se 205 konia antaa osviittaa, mutta silti kanavien koko yllätti minut.
Onhan se loogista, olis se TPI vaikuttanut aika nynnyltä, jos eroa CFI:hin olisi ollut 10hp. :)
Punaiset viivat olivat niitä kohtia joita pitää varoa portatessa jotta ei mene puhki, kannattaakin sormin tunnustella välillä paksuutta.
Jossain näin kuvia CFI imusarjasta, jossa oli hieman vahvisteltu noita punaisella merkittyjä paikkoja ja muualtakin. Harva meistä tosin osaa/voi käsitellä ihan sillä tavalla materiaalia, mutta jos työpaikalta/tutuista tms löytyy pätevää porukkaa vetämään palkoa vahvikkeeksi, niin miksei.
Dremelilläkö porttailit vai jollain todellisemmalla työkalulla?
Noin iso kanavien suurentaminen vähentää virtausnopeutta melkoisesti pienillä kierroksilla. Ei tarvitse olla mitkään guru, kun voi ennustaa että kone muuttuu paljon kierroskonehenkisemmäksi.
Alhaalla ei välttämättä tapahdu kovinkaan paljoa, mutta yläkierroksilta saatava teho paranee varmasti.
Riskinä on se, että nokka-akselin toiminta-alue on niin alhaalla, että se ei annakkaan tehoja yläkierroksilla, jonka tuo porttaus muuten mahdollistaisi, ja suuremmat kanavat tuhoaa alaväännönkin , joten lopputulos olisi kehno alkuperäiseen ajatukseen verrattuna.
Pappatunturi
15.04.2010, 09:42
Seuraavaksi varmaan kokeilen laittaa myös ohutta kumimattoa väliin ja sikaa reilummin jotta paino levittyy isommalle alueelle. Ellei sitten ole muita ehdotuksia?
Onko sinne tukivarren puolelle mahdollisuus laittaa vaikka koneruuveilla tms kiinni ohutta teflonilevyä liukupinnaksi? Kumilevyn luulisi lisäävän vain kitkaa ?
Ei voi kun ihmetellä... Halut on nähtävästi kovat ollu. Virtausopista mitään tietämättömänä voi silti epäillä että jotain eroa virtaukseen tulee jos 1/3 kanavasta on tukossa. :study:
Kyllä eroa syntyy, koska tuo on se ahdistavin kohta. Täytyykin piirrellä illemmalla kaaviokuva koko kanavan muodosta.
Myöskin moottorille tyypillinen pölynimurin ääni häviää tällä modilla.
Onhan se loogista, olis se TPI vaikuttanut aika nynnyltä, jos eroa CFI:hin olisi ollut 10hp. :)
Mitään eroa ei olisi ollut, sillä jos verrataan 85 tpi:n niin kunnollisella imusarjalla xfire olisi tuottanut vähintään saman verran, todennäköisesti jopa enemmän. Tämä asiahan saa varmuuden kun ihmiset alkavat tuota uutta renegadea asentelemaan.
Markkinointisyistä olisi kuitenkin ollut huono idea tehdä xfirestä parempaa kuin seuraavaksi julkistettava uuden tekniikan airut. Silkkaa salaliittoa siis! :ncool:
Jossain näin kuvia CFI imusarjasta, jossa oli hieman vahvisteltu noita punaisella merkittyjä paikkoja ja muualtakin. Harva meistä tosin osaa/voi käsitellä ihan sillä tavalla materiaalia, mutta jos työpaikalta/tutuista tms löytyy pätevää porukkaa vetämään palkoa vahvikkeeksi, niin miksei.
Onnistuu itseltäkin, mutta tässä on tosiaan ideana tehdä hommat vain porttaamalla, jotta ns bragging rightsit säilyvät lätäkön takaisten harrastajien kanssa keskustellessa. :p
Voi tietysti olla, että jossain kohtaa kyllästyn ja teen ihan oman version.
Dremelilläkö porttailit vai jollain todellisemmalla työkalulla?
Paineilmavinkua käytän ja erilaisia kovametalliteriä. Dremelissä tehot eivät riittäisikään. Valurautaa työstettäessä vinkukin tuntuu välillä liian hitaalta.
Noin iso kanavien suurentaminen vähentää virtausnopeutta melkoisesti pienillä kierroksilla. Ei tarvitse olla mitkään guru, kun voi ennustaa että kone muuttuu paljon kierroskonehenkisemmäksi.
Joitain satoja rpm:ä, ehkä 500-700 tulee lisää käytettäväksi. Kierroskonettahan tästä ei saa kirveelläkään mutta alkuperäiseen verrattuna tilanne paranee.
Alhaalla ei välttämättä tapahdu kovinkaan paljoa, mutta yläkierroksilta saatava teho paranee varmasti.
Alhaalla en huomannut muutosta, mutta heti keskikierroksilta ylöspäin veti huomattavasti paremmin ja ennen kaikkea pidemmälle. Se jatkaakin käyttökelpoista 'aluetta' kullakin vaihteella parantaen käytännön kiihtyvyyttä, vaikka hevosvoimat eivät huomattavasti lisääntyisikään. Nyt ollaan melkein koko ajan alueella.
Riskinä on se, että nokka-akselin toiminta-alue on niin alhaalla, että se ei annakkaan tehoja yläkierroksilla, jonka tuo porttaus muuten mahdollistaisi, ja suuremmat kanavat tuhoaa alaväännönkin , joten lopputulos olisi kehno alkuperäiseen ajatukseen verrattuna.
Tässä tapauksessa niin ei onneksi käy, sillä imusarja on huomattavan ahdistava kohta verrattuna muuhun moottoriin. Tuo suurennettu koko on vasta saman kokoinen kuin näissä 'saaste'kansissa vakio sisäänmeno. Ja kannethan ovat täsmälleen samat mitä 85 vuosimallissa ja taisipa nokkakin olla samanlainen. Siksi tpi tehojen (230) saavuttaminen ei ole tällä kovin vaikeaa.
Pahus! Melkeinpä unohdin esitellä imusarjan kannen väliadapterin joka kasvattaa plenumin tilavuutta. Aluksi meinasin tehdä sen alumiinista, mutta sitten vaihtelun vuoksi päädyin puuhun materiaalina. Onhan se luonnonmukaisempaakin.
Leikkelin pahvisen sapluunan ja sitten siirsin kuvion levyyn.
http://penthouse.homelinux.net/fs10/imariadapteri1.jpg
Arska! Varo sen terän kanssa, moottorinosat on tarkkuuskomponentteja!
http://penthouse.homelinux.net/fs10/imariadapteri2.jpg
Hiukan pitää vielä silotella ja vetää por-15 sekä sisä että ulkopinnoille, jotta ei ime niin paljon bensaa itseensä.
http://penthouse.homelinux.net/fs10/imariadapteri3.jpg
Siinä lepää. Ei muutakuin kansi päälle, omaiset ovat nähneet.
http://penthouse.homelinux.net/fs10/imariadapteri4.jpg
Näiden puuosien kanssa on oltava sikäli tarkkana että kesällä kun on kuivaa, pitää pultteja kiristää ja syksyllä kun sataa vettä, puu laajenee ja turpoaa. Pidemmät pultit ovat silloin tarpeen. Viimekesä oli jo niin kostea että harkitsin jo imusarjan tervaamista.
progress
16.04.2010, 07:48
Paineilmavinkua käytän ja erilaisia kovametalliteriä. Dremelissä tehot eivät riittäisikään. Valurautaa työstettäessä vinkukin tuntuu välillä liian hitaalta.
Vähän arvailinkin, ettei dremelistä siihen ole. Pitännee se paineilmatyökalu hankkia tässä keväällä.
Pahus! Melkeinpä unohdin esitellä imusarjan kannen väliadapterin joka kasvattaa plenumin tilavuutta.
Pistitkö tämän suoraan porttauksen yhteydessä? Mietin vaan, että onko kukaan tutkinut paljonko tällä modilla on konkreettista vaikutusta. Eikös näitä ole 82siinkin pistetty? Mietin vaan noita korkeus-asioita, että hirveästi ei ole varaa pakan nousta.
Viimekesä oli jo niin kostea että harkitsin jo imusarjan tervaamista.
Tai tehdä uusi alumiinista? :)
:p:p:p:p:p:p
Voihan vitura teirän kanssa Herra P
Ei siinä mitään. Vaikka oon monasti sanonut. Niin kiva lueskella näitä sun tarinoitas. Keep up the good work....
Rock Macho Rock!!!!!!
Alhaalla en huomannut muutosta, mutta heti keskikierroksilta ylöspäin veti huomattavasti paremmin ja ennen kaikkea pidemmälle. Se jatkaakin käyttökelpoista 'aluetta' kullakin vaihteella parantaen käytännön kiihtyvyyttä, vaikka hevosvoimat eivät huomattavasti lisääntyisikään. Nyt ollaan melkein koko ajan alueella.
Tässä tapauksessa niin ei onneksi käy, sillä imusarja on huomattavan ahdistava kohta verrattuna muuhun moottoriin. Tuo suurennettu koko on vasta saman kokoinen kuin näissä 'saaste'kansissa vakio sisäänmeno. Ja kannethan ovat täsmälleen samat mitä 85 vuosimallissa ja taisipa nokkakin olla samanlainen. Siksi tpi tehojen (230) saavuttaminen ei ole tällä kovin vaikeaa.[/QUOTE]
_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*
Koska en tunne -84 enkä -85 malleja, niin arvelen vain.
Jos max power saavutetaan vakiolla 4500 rpm, niin kyllä nokka saisi parannetulla hengityksellä toimia vähän ylempänä. Mun mielestä nyt tossa sun koneessa tulppana on nokka-akseli. Siellä ylhäällä niitä hevosia on, ja paljon! :D
progress
16.04.2010, 13:03
Koska en tunne -84 enkä -85 malleja, niin arvelen vain.
Jos max power saavutetaan vakiolla 4500 rpm, niin kyllä nokka saisi parannetulla hengityksellä toimia vähän ylempänä. Mun mielestä nyt tossa sun koneessa tulppana on nokka-akseli. Siellä ylhäällä niitä hevosia on, ja paljon! :D
Imusarjan porttauksen ja putkistomuutosten lisäksi yksi yleisimpiä CFI -moottorille tehtyjä modeja on nokan ja nostajien vaihtaminen. Uskoisin, että niistä Macholla on tulossa vielä tarinaa jossain vaiheessa.
Imusarjan porttauksen ja putkistomuutosten lisäksi yksi yleisimpiä CFI -moottorille tehtyjä modeja on nokan ja nostajien vaihtaminen. Uskoisin, että niistä Macholla on tulossa vielä tarinaa jossain vaiheessa.
Niin minäkin. :)
Tuo ketju ilmanputsarista pakoputken päähän on mielenkiintoinen, ja sen rakentaminen "yhtä hyväksi" kaikilta osin on taidetta.
Usein kuulee pettymisistä virityksistä, joissa on ostettu kallista tavaraa koneeseen, joka muuten on vakio, eikä tehoa tule kalliista hankinnasta huolimatta yhtään lisää.
Heikoin lenkki ketjussa määrää tehon, joka saadaan.
Mutta sorry, tällähän ei ole mitään tekemistä Machon pähkäilyiden kanssa.
Pistitkö tämän suoraan porttauksen yhteydessä? Mietin vaan, että onko kukaan tutkinut paljonko tällä modilla on konkreettista vaikutusta.
Tein samalla muita pieniä muutoksia joten vaikea taaskaan mitään pitävää sanoa, mutta hyöty tuntuisi tehonlisäyksen sijasta olevan tasaisempi seos pyttyjen välillä.
Eikös näitä ole 82siinkin pistetty? Mietin vaan noita korkeus-asioita, että hirveästi ei ole varaa pakan nousta.
Tai tehdä uusi alumiinista? :)
Joo ei siihen mitään estettä ole. Voithan alustavasti jo tutkia että paljonko saa nousta ennenkuin ongelmia tulee, ehkä sentti vielä ok? Alumiini on hyvä materiaali tehdä näitä.
kiva lueskella näitä sun tarinoitas.
Kiitti, tarvis olla dedikoitu kirjuri niin tulis enemmänkin juttua.
Jos max power saavutetaan vakiolla 4500 rpm, niin kyllä nokka saisi parannetulla hengityksellä toimia vähän ylempänä. Mun mielestä nyt tossa sun koneessa tulppana on nokka-akseli. Siellä ylhäällä niitä hevosia on, ja paljon! :D
Siellä niitä tosiaan olisi laitumella ja max tehot ovat melko tarkkaan tuossa missä sanoitkin.
Imusarjan porttauksen ja putkistomuutosten lisäksi yksi yleisimpiä CFI -moottorille tehtyjä modeja on nokan ja nostajien vaihtaminen. Uskoisin, että niistä Macholla on tulossa vielä tarinaa jossain vaiheessa.
Sepäse, tähän ei muista poiketen ole vaihdettu nokkaa, vaan se kulunut alkuperäisnokka vielä vispaa siellä ja tietysti ne laahurihydraulinostajatkin ovat samat. Keinuvivut sen sijaan ovat 1.6 täysrullat, tuossa olikin niistä jo juttua:
http://finnshark.com/forum/showpost.php?p=267393&postcount=679
Vielä tarttis yhdet paremmat numerot vetäistä vartilla että voisi todeta vakionokasta otetun kaiken irti ja lukita eräänlainen crossfire 'maailmanennätys'.
Nykyinenkin 13.81 on näillä palikoilla jo nopein mitä on missään näkynyt näin paljon alkuperäisosia käyttäen. Samaan on yleensä päästy vasta kun on vaihdettu nokkaa ja kansia, aina ei silloinkaan.
Ja joo, halvat on huvit, tiedän.. :)
Se perimmäinen 'crossfire' ennätyshän on eräällä australialaisella heebolla joka vaihtoi imusarjan X ramiin, sekä kannet, nokan, ja muutti alakerrankin 383 kokoon ym. Alkuperäistä siis vain lohko ja ruiskutornien runko. Silloin auto kulki 12.48. Miksei sitä lukemaa vois hätyytellä sitten seuraavaksi jos kiinnostusta riittää. Jotta asiassa olisi jotain pointtia niin kaipa se täytyisi tapahtua modifioidulla alkuperäisellä imarilla ja 350 tilavuudellakin.
Vielä yksi juttu, jota olen varmaankin pohdiskellut eniten. Kaikki varmaan ovat joskus kuulleet termin siamisointi. Eli kahden runnerin väliseinä poistetaan, jotta imevä pytty saa tavaraa myös toisesta kanavasta. Tästä voi olla hyötyä kun kanavat ovat liian ahdistavat. Eräänlainen poppaskonsti siis johon turvannutaan kun ei muuten voida/haluta rakentaa kanaviltaan optimaalisen kokoista imusarjaa.
Toteutus on tietysti ima lukunsa. Vuosien mittaan olen lueskellut jos jonkinlaisista variaatioista. Toiset ovat kirjaimellisesti leikanneet koko väliseinän pois ja toiset ovat tehneet outoja lovia imusarjaan. Tässä tyypillinen toteutus.
http://penthouse.homelinux.net/fs10/siamisoituhuono.jpg
Yhteistä kaikille crossfireen tehdyille siamisoineille on ollut se, ettei kukaan ole ollut oikein tyytyväinen lopputulokseen. Kanavan seinän kokonaan poistaneet kärsivät huonosta alaväännöstä ja erilaisen pienemmän loven tehneet eivät huomanneet oikein mitään positiivista suorituskyvyssä hekään. Mutta koska kanavisto tosiaan on erittäin ahdistava, halusin kokeilla asiaa.
Lähestyin ongelmaa miettimällä ensin sopivaa sijoituspaikkaa. Harva varmaan tietää, että 84 crossfire imusarjassa on jo ennestään piilossa muutamassa kohtaa reikä kanavien välillä. Ne ovat noin 10cm kannesta mitattuna ja 2€ kolikon kokoisia. Muistaakseni 82:ssa niitä ei kuitenkaan ole. Näillä rei-illä on joskus selitettykin sitä 5hv tehoeroa, joka muuten hyvin samanlaisille 82 ja 84 moottoreille ilmoitetaan.
En ole koskaan kuitenkaan ymmärtänyt näitä tehtaan reikiä, koska niiden jälkeen imusarjan kanava vielä jatkuu ahdistavan pienenä kannelle asti. Miten se voisi kovin paljoa hyödyttääkään, kun parantunut virtaus tukehtuu heti uudestaan? Ehkäpä niiden suunniteltu tehtävä liittyy enemminkin seoksen tasaamiseen.
Näin ollen uusien, turhien reikien tekeminen imusarjan kanaviin ei tuntunut hyvältä idealta. Sitten kun taas mietti toista ääripäätä, aivan venttiilin lähelle tehty aukko ei sekään houkuttanut, koska imukanava on siellä jo sopivan kokoinen ja virtaukset varmasti kärsisivät niin kriittisellä paikalla olevasta häiriöstä. Reiät ja kohoumathan aiheuttavat aina turbulenssia ja hidastavat virtausta. Jäljelle jäikin porttauksen jälkeen syntynyt luontainen levenemä kannen ja imusarjan liittymäkohdassa.
Tässä suuntaa antava poikkileikkaus, mittasuhteet eivät ole tarkkoja. Tuo punainen katkoviiva on aiemmin esitellyssä porttauksessa poistettu kynnys.
http://penthouse.homelinux.net/fs10/kanavavirtaussivusta.jpg
Aseenani joskus opittu tieto siitä, että kansien kanavan virtauksesta suurin osa tapahtuu yläosassa, ennenkuin seos sukeltaa venttiilinlautasen luo, päätin sijoittaa reiän aivan kanavan alaosaan ja tehdä siitä hyvin maltillisen kokoisen, jotta alavääntö ei kärsisi. Halusin vain lievän lisähyödyn yläkierroksille. Lievän mutta kuitenkin merkityksellisen. Juuri sen verran että tpi ukot jäisivät taakse...
Lisäksi kun kyseessä oli märkävirtaus imusarja niin tiesin runnereiden lattialla ajelehtivan bensaa myös nestemäisessä muodossa. Tiesin myöskin tästä johtuen pyttyjen välillä olevan seoksen rikkaudessa eroja. Kaikki nämä syyt puolsivat reiän tekemistä alhaalle.
Kokeilin ensin pienemmällä reiällä, mutta muutos tuntui niin pieneltä että myöhemmin suurensin aukkoa hiukan. En kuitenkaan halunnut mennä enää yhtään ylöspäin terrorisoimaan sitä vähää jäljellä olevaa laminaarista virtausta, joten tein siitä ovaalin muotoisen. Kuva.
http://penthouse.homelinux.net/fs10/machossiamisedcrossfire.jpg
Kuvaa katsellessa saattaa huomata vielä yhden positiivisen asian alas sijoittamisesta. Nimittäin nyt reiän yksi neljästä 'sivusta' eli lattia on täysin tasainen ja vauhdilla reiästä alipaineen suuntaan syöksyvä seos pysyy sen vuoksi hiukan paremmin 'paketissa' verrattuna keskelle kanavaa tehtyyn reikään, jossa teräviä särmiä olisi joka puolella.
Imusarjanpuoleinen puoleisen reunan pyöristin nätiksi, samoin yläosaa jonkun verran, menemättä liian ylös. Sen sijaan venttiilinpuoleisen reunan ohensin suoremman virtausreitin toivossa. Reuna siis terävöityi mutta reitti suoreni. Vaikea sanoa oliko virheliike mutta näytti siinä tehdessä ihan fiksulta.
Kokonaisuutana olen ollut tyytyväinen lopputulokseen. Ylös tuntui tulevan lisää tehoa ja maantie kulutus ei noussut kuin aavistuksen.
Suosittelen kuitenkin tekemään tämän vasta viimeisenä, kun kaikki muut porttaukset on tehty.
VetteMan
20.05.2010, 23:33
Tohtori Crossfirellä noita ideoita riittää.
Auto liikkui viimeksi huomattavasti rivakammin, kuin oma suht vakio.
Se perimmäinen 'crossfire' ennätyshän on eräällä australialaisella heebolla joka vaihtoi imusarjan X ramiin, sekä kannet, nokan, ja muutti alakerrankin 383 kokoon ym.Ois vaihtanu samantien 502 lohkonkin ja laittanu tuplaturbon, ni ois saanu vielä paremman ennätyksen:rolleyes:
Tohtori Crossfirellä noita ideoita riittää.
Auto liikkui viimeksi huomattavasti rivakammin, kuin oma suht vakio.
No mutta, itsehän olet minut perehdyttänyt. :) :cool:
Ois vaihtanu samantien 502 lohkonkin ja laittanu tuplaturbon, ni ois saanu vielä paremman ennätyksen:rolleyes:
Niin ainahan se auttaa kun palikkaa vaihtaa, harvemmin sitä henkivoimiakaan saa puolelleen takapuskurista sysäämään. Tosin ei toi xram mikään unelma design vissiin ole sekään. Sikäli täytyy hattua nostaa että on viitsinyt sen kanssa temuta. Ja hitaaksi lopputulosta ei voi mitenkään haukkua, laskeskelin että tasan 100 kaakkia tarvisisin lisää mikäli ohi haluaa.
Saapa nähdä millaisia aikoja porukka alkaa kellottamaan tuon renegaden kanssa, luultavasti osa pääsee 12 sekunnin puolelle.
Siinä olivatkin kaikki xfire vinkit! Mitään muuta ei siihen liittyen enää ole hihassa, joten voitte nyt lopettaa sen öisen ovikellon renkkaamisen ja palaamme takaisin populaarisempiin aiheisiin..
Vuorossa on nimittäin vettehistorian eniten keskustelua herättänyt mittaristo. Täysdigitaalinen malli, jonka variaatioita löytyy vuosimalleista 84-89. Late mallit jäivätkin tässä suhteessa ikävästi pimentoon.
Näistä mittaristoistahan on jo ollut juttua siellä täällä, mutta sellaista vähän yksityiskohtaisempaa rautalankaohjetta ei ole näkynyt, joten koitan omalta osaltani vähän valottaa asiaa.
Työn alle otettava yksilö on harvinaisen moniongelmainen yksilö vuodelta 84. Kyseinen lankku on ollut hyllyssäni varaosamielessä jo vuosia siltä varalta että tuo autossa oleva kärähtää. Näin ei ole kuitenkaan käynyt ja mieleen tulikin kokeilla että josko tämänkin saisi vielä elvytettyä. Ilman sitä tämä olisikin roskiskamaa, joten mitään hävittävääkään ei ole.
Purkaminen on suoraviivaista ja siksi en näytä siitä paljoa kuvia, avataan vain kaikki ruuvit mitä vastaan tulee. Ensin metallisesta takakannesta
http://penthouse.homelinux.net/fs10/mittaristokorjaus1.jpg
ja sitten myöskin esiin tulevasta piirilevystä.
Tässä kohdin tulee ensimmäinen varovaisuutta vaativa osuus. Ruuvien irroituksen jälkeen piirilevyt ovat toisissaan kiinni vielä metallipiikkisen liittimen kautta mikä tietysti johtaa sähköä levyjen välillä. Kyseinen liitin tuppaa jumittamaan levyt toisiinsa ja sen vuoksi on työnnettävä sormet alle 'just a gigolo' tyylisesti aivan liittimen viereen ja kammettava siitä kohdin kohtisuoraan ylöspäin jotta emme murtaisi taipuisaa piirilevyä. Toimenpide voi vaatia yllättävänkin paljon voimaa.
http://penthouse.homelinux.net/fs10/mittaristokorjaus2.jpg
Siinä muuten näkyikin ensimmäinen ja ehkä tyypillisin korjausta vaativa kohta. Liitin on murtunut ja kuumentunutkin huonon kontaktin takia. Palaamme tähän myöhemmin. Nyt kaikki mittaristossa oleva puretaan ensin osiin, loput osat lähteväkin helpolla ilman erityiskonsteja, joten ei niistä sen enempää.
Kun kaikki on erillään on fiksua ensin puhdistaa ne huolella. Esim. piirilevyissä voi olla paljonkin hiekka ym. pölyä, siihen auttaa vaikka tälläinen suti. Ei näitä oikein pesukoneeseenkaan voi laittaa.
http://penthouse.homelinux.net/fs10/mittaristokorjaus3.jpg
Aivan viimeisenähän kädessä on itse lcd panelit. Tässä tapauksessa aurinko on polttanut nekin aivan läpinäkyviksi.
http://penthouse.homelinux.net/fs10/mittaristokorjaus4.jpg
Nuo keskellä näkyvät pisteet olivat myöskin auringonpolttamaa. Niitä esiintyy rajuiten palaneissa levyissä ja tyypillisesti näkyvistä pisteistä ovat lasin sisällä ja puolet lasisen lcd levyn päällä olevassa kalvossa. Sikäli uudelleenkalvotus ei vastaa 100% uutta näyttöä, mutta melko hyvä apu vaivaan kuitenkin.
Vanha läpinäkyväksi palanut kaksiosainen kalvo vedetään varovasti pois, kunhan ensin on saatu se alkuun terävällä veitsellä autten. Liima on aika tiukassa, varsinkin pahiten palaneilta kohdilta, mutta ilman hätäilyä se irtoaa. Tuoksu on tässä kohtaa myös mitä mahtavin..
http://penthouse.homelinux.net/fs10/mittaristokorjaus5.jpg
Ihan kuin siinä ei vielä olisi ollut tarpeeksi, joku rähmäkäpälä on aiemmin yrittänyt puhdistaa kaikkia kolmea näyttöpanelia ilmeisesti tinnerillä, johon musta maali onkin sulanut kuin meijerivoi paistimuikkujen selkään.
http://penthouse.homelinux.net/fs10/mittaristokorjaus6.jpg
Korjasin takapuolen viivat taas ehyeksi mustalla kynsilakalla. Tähän vaiheeseen olisi halutessaan saanut käytettyä enemmänkin tunteja.
Kaikki kolme fiksailtuna.
http://penthouse.homelinux.net/fs10/mittaristokorjaus7.jpg
Ehkä huomasitte, että panelit olivat mysteerinomaisesti vaihtaneet väriä tuohon jälkimmäiseen kuvaan. Se johtui siitä että kalvotin ne samalla uusiksi Jab:lta saamallani polarisoivalla kalvolla, joka siis tosiaan korvaa etupuolelta poisrevityn palaneen kaksoiskalvon.
Jab:n oma topicci aiheesta
http://finnshark.com/forum/showthread.php?t=14018
Pois repimisen jälkeen lasi piti tietysti putsata huolella kaikista liimajämistä ja muista roskista. Sitten etsitään uudelle kalvolle optimaalinen asennus kulma, jotta valonläpäisy olisi mahdollisimman pientä. Se taisikin tässä löytyä, kun ei valkoinen pahemmin kajasta läpi.
http://penthouse.homelinux.net/fs10/mittaristokorjaus8.jpg
Kulman löydyttyä varmistetaan että kaikki on vieläkin ehdottoman puhdasta. Mikään ei nimittäin ole ikävemmän näköistä, kuin paskasti tehty kalvoitus nystyröineen ja ilmakuplineen!
Otamme yhdestä kulmasta suojamuovin auki ja aloitamme kuvan mukaisesti painelemaan kalvoa, reunasta alkaen rauhallisesti muutama milli kerrallaan paikoilleen lasia vasten. Samalla toinen käsi vetää alapuolella suojamuovia samaa tahtia alta pois. Jos tuon menee lätkäisemään kerralla, ovat ilmakuplat taattuja. Myöskään pois repiminen ja uusi yritys ei tule kyseeseen liiman lujuuden vuoksi.
http://penthouse.homelinux.net/fs10/mittaristokorjaus9.jpg
Otetaas tähän väliin kysymys.
Suunnittelin jo ajokauden avaamista kun kevätkin on jo pitkällä, mutta sitten huomasin että lootasta kuuluu naksuntaa ja vinkunaa kun kardaania pyörittää! Olettekos ennen moista nähnyt?
http://penthouse.homelinux.net/fs10/th-700_naksunta_vinkuna(xvid).avi (http://penthouse.homelinux.net/fs10/th-700_naksunta_vinkuna%28xvid%29.avi)
samanlaista tekee -89 firebirdn laatikko minulla, pohdittu kuuluuko asiaan vai ei.. tähän olisi kyllä kiva saada selvyys:rolleyes: mitään erikoista tosin ajossa en ole huomannut vielä
Ihanko tosi? Koitin nimittäin googlata mutta mistään en löytänyt mitään aiheesta. Yleensä löytyy sentäs jotain..
Yhdellä oli kyllä samantyyppistä vinkunaa mutta se kuuluikin nopeusmittarin anturin rattaista. Mulla ei vaikuttanut ääneen vaikka otin ne pois.
Kuuluuko sullakin kaksi naksausta per kardaanin kierros? Ristikkonivelethän voivat yleisesti olla naksunaan syynä, mutta ei tässä tapauksessa.
Ääni tulee öljypohjan takaosan vaiheilta eli ei tuosta hännästä.
joo ei tule ristikoista koska ne mulla on vaihdettu samalla kun kardaani painotettiin ja maalattiin, ääni pysyi samana ja on täysin samanlainen kuin sinulla.. vielä ei ole mitään hajonnut ja auto on runtuakin saanut mutta mutta olis se kiva tietää mikä sen aiheuttaa ja miksi ja onko siitä haittaa.
laatikko mulla on rempattu -07 mutta kun niin harvoin tulee kuunneltua ja pyöriteltyä eikä muista enään kuuluko ennen vai ei
Soitin Päiviselle ja hän ystävällisesti valotti asiaa. Vinkuna ja 2x naksaus per kierros on kuulemma normaalia ja nytkin hänellä oli kaksi jo rempattua laatikkoa pöydällä mitkä sitä pitivät.
Outo juttu, koska minulla naksunta kuitenkin alkoi yhtäkkiä. Ehkä naksunnan lähteitä onkin kaksi, joista kovempi (viallinen ristinivel?) kuuluu ohjaamoon ja hiljaisempi lootan ääni taas ei?
Tutkitaan...
Eli sit kuitenkin naksuvalla Turkuseen...
Eli sit kuitenkin naksuvalla Turkuseen...
Sama kai se jos vain eteenpäin kulkee. ;)
Mittaristo projekti jatkuu.. Kun lcd:t saatiin kalvotettua ja kaikki osat huolella puhdistettua, pääsemme jo kasaamaan.
Aseta panelit(ohutta lasia) huolellisesti koloihinsa jotta ne eivät jää kantamaan mistään kulmasta. Jos kuitenkin tumpeloit, niin lopuksi ruuveja kiristäessä paneli kyllä paukahtaa halki. Toinen tapa saada lcd paskaksi on lyödä sitä nyrkillä kuljettajan paikalta kun mittaristossa on jokin kosketushäiriö. Kummallakin tavalla hajoitettuja on näkynyt.
Panelien jälkeen laitetaan värikalvo päälle. Tästähän syntyvät ne värit mitkä näkyvät kuljettajalle. Joku oli nämäkin käsittämättömästä syystä saksinut kolmeen osaan. Teippasin ne takaisin yhteen.
http://penthouse.homelinux.net/fs10/mittaristokorjaus10.jpg
Custom miehet tietysti tekaisevat omat kalvot tuohon tilalle, jolloin mittariston numerot saa kätevästi sukuvaakunan väreihin.
Päälle tulee valoa sivusuunnassa tasoittavat muoviset prismat. Ilman näitä hehkulamppujen ympärillä olisikin kirkkaammat alueet ja muu mittaristo olisi pimeämpi.
http://penthouse.homelinux.net/fs10/mittaristokorjaus11.jpg
Prismojen päälle valoa heijastavat läpyskät.
http://penthouse.homelinux.net/fs10/mittaristokorjaus12.jpg
Laitetaan muovikehikot joihin työnnetään nuo vaaleanpunaiset sähköä johtavat kumipalikat. Näillä syötetään paneleita ja jos mittaristossasi on jotain kohtia missä numerot eivät näy kokonaisina, niin roskat näiden kontaktipintojen välissä ovat se syy. Muista siis jälleen puhtaus.
http://penthouse.homelinux.net/fs10/mittaristokorjaus13.jpg
Laitetaan alimmainen piirilevy paikoilleen ja kiristetään sen lukuisat ruuvit. Ympyröin kuvasta selvyyden vuoksi pari polttimon kantaa. Tässä kohdin on helppo vaihtaa ne uusiin jos ovat kärsineitä ja polttimoiksi niihin käy ihan tavalliset 5w lasiset polttimot. Uusia kantoja myydään ainakin autosähköliikkeissä ja onpa niitä minullakin jos muualta ei löydy.
http://penthouse.homelinux.net/fs10/mittaristokorjaus14.jpg
Ennenkuin ylempää piirilevyä voi sovitella paikoilleen, täytyy korjata vielä se viallinen riviliitin mistä oli aiemmin puhe.
Kuumitetaan kolvilla tinaa ja heti perään imaistaan tinaimurilla sula tina pois liitoksesta. Tässä loppui kuvatessa vähän kädet kesken, imaisu ja kuumitushan tapahtuu lähes samaan aikaan..
http://penthouse.homelinux.net/fs10/mittaristokorjaus15.jpg
Koko rivi on nyt huolella imutettu ja kun kolvilla vielä noihin pinneihin kuumuutta annetaan ja samalla alapuolelta vedetään, liitin lähtee piirilevystä irti.
http://penthouse.homelinux.net/fs10/mittaristokorjaus16.jpg
Uuden liittimen kolvaus tilalle on suoraviivaista, varaosan sain Chromelta.
Vanha ja uusi.
http://penthouse.homelinux.net/fs10/mittaristokorjaus17.jpg
Sitten vain laitetaan takakansi kiinni ja kiikutetaan mittaristo autoon kokeiltavaksi.
http://penthouse.homelinux.net/fs10/mittaristokorjaus-itsalive.jpg
Ja kappas, sehän on elossa!
http://penthouse.homelinux.net/fs10/mittaristokorjaus18.jpg
Pappatunturi
29.07.2010, 11:03
Ihmeellistä mittaristolcdplokinkomffaus osaamista. Tota ei sitten tarvinnut lähettää metron kautta sveitsiin :cool:
Sörsselssön
29.07.2010, 11:42
Ei huono! :salut:
progress
29.07.2010, 12:04
Tuossa on se kolvaaminen tehty oikein ja muutenkin perin mallikasta näpertelyä. Kyllä tuo C4sen mittaristo viehättää kovasti. :)
Kiitos ystävällisistä sanoista. Kuten näkyy, niin näiden kanssa ei välttämättä tarvita mitään elektroniikan tuntemusta, vaan viat näkee monesti ihan paljaalla silmälläkin. Rohkeasti vaan takakantta auki, esim. tuo riviliitin ja sen murtuneet kolvaukset ovat luultavasti yleisin ongelma satunnaisesti pätkivään mittaristoon. Mitään ei ainakaan menetä jos sen tarkistaa.
Nuo riviliittimen kontaktiliuskat irtoavat muuten yksittäinkin ja mulla on liuskoja ylimääräisiä joten yhteyttä vaan jos jollain on sellainen mennyt pilalle.
Lcd panelien kalvotuksesta vielä.. Olen huomannut, että kalvotettu ei kyllä täysin vastaa alkuperäistä, vaan päästää hiukan enemmän taustavaloa läpi. Alkuperäisessähän on kaksi kalvoa päällekäin ja tässä laitettiin tilalle vain yksi.
En tiedä onko Jab jo kokeillut pistää kahta päällekäin, miltä se näyttäisi?
Tollasella tinaimurilla on aika hankala saada kaikkea tinaa pois (tai sitten en vaan osaa käyttää) Tinaimusukalla lähtee helpommin.
Toki kaikkein paras olisi imuriasema, mutta eipä sellaista tonnin kapistusta kannata ostaa yhden tai kahden mittarin korjaukseen.
Oikeassa olet, tuolla joutuukin räppäilemään melko pitkään. Tosin tässä tapauksessa tuo oli kovin rikki ja liitin piti siksi vaihtaa, mutta yleensä pelkkä juotosten uudelleenkolvaus riittää. Tärkeää onkin ajoissa ottaa se pätkivä mittaristo työn alle ennenkuin ongelmat pahenevat.
Osa varmaan vielä muistaa ne mun peltisarjat. Ihan ok niistä muuten tulikin, mutta pirusti antavat kuumuutta. Sähköjohdot, tulpanhatut ym paikat sulavat herkästi.. Koitinkin aluksi laittaa niihin tilapäiskääreitä, mutta nyt tuli vihdoin toteutettua se mikä alunperinkin oli mielessä eli päällystää sarjat lämpöä eristävällä pinnoitteella.
Suomessa suosittua on ollut black satin pinnoite, mutta sitten selvisi että eniten kuumuutta kestää Turbo X, jota nimensä mukaisesti voi käyttää turbonkin kanssa. Aineen hankkimisen kanssa oli pientä probleemaa, mutta siinä vaiheessa Heimo Huima talvisodan hengessä ojensi jo aiemmin vaivalla hankkimansa purnukan minulle! :cool:
Sitten pitikin jo kaivaa hiekkapuhalluspistooli naftaliinista että pääsi putsailemaan. Kaikki pintaruoste, maali ym on saatava pois jotta pinnoite tarttuu luotettavasti. Sarjoja oli käytetty niin vähän ettei onneksi paljoa ruostetta ollut ehtinytkään syntyä.
Tässä työ puolivälissä. Huomaa pistoolin osuva merkki..
http://penthouse.homelinux.net/fs10/sarjatpuhallus.jpg
Päätin putsata myös loppuosan kun kerran aloitin. Maijavilkkumaan biisin sanoin "mitä ***** täs enää lantraa.."
http://penthouse.homelinux.net/fs10/putkistopuhallettu.jpg
Uudet vaimentimet hitsailin kiinni sopivasti ennen operaatiota. Ovat ne mitä ostin janiv:ltä. Olivat yllättäen ihan sikana virtaavaa mallia, 1100 cfm/kappale.
Maaliruiskuna toimi aiemminkin esitelty satajetin minijet4 0.8 mm kokoisella suuttimella. Maalin ohjeessa lukikin että alle millinen suutin käy ja ihan hyvältä tuo koko tuntuikin, mahtui vielä hyvin lävitse.
Valmista tuli.
http://penthouse.homelinux.net/fs10/putkistomaalattu1.jpg
Lähikuvassa erottuu jotain kimaltavia hiukkasia. Sen täytyy olla kultaa?
http://penthouse.homelinux.net/fs10/putkistomaalattu2.jpg
Aine juuttui kyllä selvästi tavallista maalia enemmän kiinni ruiskuun. Sen osat joutuikin putsaamaan oikein mekaanisesti.
http://penthouse.homelinux.net/fs10/likainenturboxruisku.jpg
Nyt pinnoitus ulottuu yhtenäisesti kansista takapöntöille asti. Normaalisti pinnoitetaan vain sarjat, mutta ajattelin kokeilla koko pituutta, koska loota ja perämurikka pysyvät näin viileämpänä ja on sanottu että kuumat kaasut liikkuvat muutenkin putkessa liukkaimmin.
http://penthouse.homelinux.net/fs10/putkistomaalattu3.jpg
Sörsselssön
03.08.2010, 21:32
Kerro käyttökokemuksia aikanaa, että ovatko viileämpää sorttia tuolla pinnoitettuna?
Pappatunturi
03.08.2010, 22:16
Hieno työtä taas.En ole koskaan tosta Turbo Xstä kuullutkaan.Onko sulla ennen pinnoitusta lämpötiloja mitattuna? Ois kiva tietää mikä on vaikutus.
Mutta kun sulla osaamista ja intoa pisaa niin eikö sarjoja ois voinut modata niin että tilaa olisi jäänyt reilummin tulpanjohdoille?
Kerro käyttökokemuksia aikanaa, että ovatko viileämpää sorttia tuolla pinnoitettuna?
Joo näin tehdään. Täytyy vaan ensin korjata startti, hajosi heti kun poistuin kotipihasta. :rolleyes:
Onko sulla ennen pinnoitusta lämpötiloja mitattuna? Ois kiva tietää mikä on vaikutus.
Lämpötilan mittaaminen vertailukelpoisesti on melko kinkkistä. Infrapunamittarilla kyllä aluksi sohin mutta sen näyttämään tulokseen vaikuttaa niin moni tekijä että sama tilanne on vaikea toistaa myöhemmin. Käytännössä aionkin seurata johtojen kääreitä ym. Pian sen näkee jos tästä ei ollut apua.
eikö sarjoja ois voinut modata niin että tilaa olisi jäänyt reilummin tulpanjohdoille?
Eipä oikeastaan, koska nytkin tilaa on ihan ok ja silti käryää. Lisäksi johtosarjat sulavat jopa 15cm päästäkin, ei niitä pysty sen kauemmaksi viemäänkään. Ja onhan vielä pari muutakin aspektia, eli tuo estää sarjoja ruostumasta ja viileämpi imuilmakin on plussaa. Xfiressähän ei ole ilmalle kiinteää tunnelia keulaan, siksi ilmanputsarin kotelon ja konepeiton tiivisteen välistä se aina hiukan falskaa lämmintä ilmaa sekaan.
Maalasin myös kokeeksi osan putkien sisäpuolesta sen verran mitä rei-istä mahtui. Jatkossa ajattelin kokeilla vielä sisäpuolen kokonaan pinnoittamista, koska se toisi vielä lisää hyötyjä kun osa kuumuudesta blokattaisiin jo ennenkuin se pääsisi hehkuttamaan putkea sisältäpäin.
http://penthouse.homelinux.net/fs10/putkistomaalattu4.jpg
Laitoin palikat autoon ja aloitin pinnoitteen 'sisäänajon'. Aine kovettuu vasta kun saa tarpeeksi kuumuutta ja tarpeeksi pitkään. Mutta varovainen piti olla ettei liiankaan nopeasti nosta lämpöjä jotta reaktio ei ole liian raju. Muuten pinnoite voi kärsiä.
Käytännössä käynnistin auton ja annoin käydä tyhjäkäyntiä ja hetken päästä kun savu sakeni liikaa sammutin auton.
http://penthouse.homelinux.net/fs10/putkistopoltettu1.jpg
Vähän ajan kuluttua pystyikin jo käyttämään jatkuvaa tyhjäkäyntiä ja lopulta antamaan kierroksiakin, jolloin sarjat eivät enää savuttaneet vaan sitä alkoi tulla takapönttöjen läheltä.
Purkissa oli varoituksia terveyshaitoista ja aioinkin pitää hengityssuojaimia prosessin ajan, mutta ilokseni huomasin ettei minulla ollutkaan mitään hävittävää.
http://penthouse.homelinux.net/fs10/putkistomaalattu5.jpg
Pinnoitteen väri muuttui prosessin myötä matta tyyppiseksi ja on sitten valmis käyttöön. Kestoksi luvataan 1100 astetta celsiusta.
http://penthouse.homelinux.net/fs10/putkistopoltettu2.jpg
Asiallista tarinointia:cool: Tota ainetta ei siis saa hankittua ihan pienellä vaivalla?
Kun tuota pulverointia olen meinannu omille sarjoille:-k
Saa hankittua suomesta marteliukselta, mutta ilmeisesti vain sinistä saatavilla joka on se toinen pinnoitteen tarjolla oleva väri mustan lisäksi. Lähinnä minua kuitenkin kismitti se turhan kova hinta kun halusin ostaa enemmän kerralla. Lähettelin postia brittein saarillekin mutta sen verran oli kartellia ilmassa, että käskivät heti ostaa marteliukselta. :)
Ainetta on mulla vielä melko reilusti, voisin periaatteessa jotkut sarjat suhata sillä jos joku haluaa kokeilla. Mieluusti kuitenkin valmiiksi hiekkapuhallettuna koska se ei ole mun mielipuuhaa. ;)
No tässä olisi yksi kiinnostunut. Voisin palata asiaan tässä loppukesän aikana jahka saa nämä tärkeimmät cruisingit pois alta;)
Pappatunturi
04.08.2010, 15:22
Mielenkiintoista tavaraa ja ihan superia dokumentointia taas!
Mitäs jos tota ameriikoista otettas isompi setti kontissa ? Ja pyydetään kauppa-bobia pistämään vielä vähän ujompi kuittikin kyytiin ;)
Siinä ei ole ongelmaa, Heimon kanssa tilataan myöhemmin muutakin aiheeseen liittyvää.
Pappatunturi
05.08.2010, 08:51
Siinä ei ole ongelmaa, Heimon kanssa tilataan myöhemmin muutakin aiheeseen liittyvää.
Hyvä,ottakaan niin paljon että riittää myyntiin joka suuntaan. Verenpaine nousee noista kartellihinnoitteluista :mad:
Sörsselssön
05.08.2010, 09:02
Valmistaja ilmoittaa Turbo X pinnoitteen tuomasta lämmönalenemasta oheista käppyrää:
http://www.techlinecoatings.com/images/blacksatinchart.gif
Ilmoitelkaa jos/kun sitä tulee tarjolle.
Luulen että tuossa on selvästi pinnoitettu myös sisäpuoli mikä todennäköisesti tuplaakin eristävän vaikutuksen. Kun pinnoittaa vain ulkopuolen kuten itse tein niin jana kulkee varmaan noiden puolivälissä. En nyt voi tietysti sanoa mitään pitävää, mutta sellainen tuntuma olisi.
No tässä olisi yksi kiinnostunut. Voisin palata asiaan tässä loppukesän aikana jahka saa nämä tärkeimmät cruisingit pois alta;)
Jos otat sitä sinisenä, niin voisin tulla mukaan jaolle . . .
Jos otat sitä sinisenä, niin voisin tulla mukaan jaolle . . .
Tää mun kama on mustaa eli ei sinisenä onnistu.
progress
06.08.2010, 07:21
Tää mun kama on mustaa eli ei sinisenä onnistu.
Mutta joka pojalla ei olekaan sinisenä hohtavia pakosarjoja, eh.. ;)
Mä olen kanssa peltsareihin siirtymässä, joten kiinnostusta löytyy täälläkin. Pitää vaan hankkia sopivat peltsarit, jotka ei laahaa maata ja joissa saa tulpatkin vaihdettua. :D
Lähikuvassa erottuu jotain kimaltavia hiukkasia. Sen täytyy olla kultaa?
http://penthouse.homelinux.net/fs10/putkistomaalattu2.jpg
Sorry OT,
Mulla taitaa olla saman valmistajan öljyt koneessa...ihan samanlaista kiiltoa löytyi kun niitä pois otettuna huljutteli...
Haluaisiko joku ostaa ne pois?...käytetty vain noin 250km.
Olivat ihan sika kalliit öljyt, mutta luopuisin niistä nyt sopivasti aseveli hintaan....V-P?? ...ainiin....sähän olet käyttänyt saman valmistajan öljyjä jo pitkään...
;)
Juza
Pappatunturi
06.08.2010, 10:44
Sorry OT,
Mulla taitaa olla saman valmistajan öljyt koneessa...ihan samanlaista kiiltoa löytyi kun niitä pois otettuna huljutteli...
Haluaisiko joku ostaa ne pois?...käytetty vain noin 250km.
Olivat ihan sika kalliit öljyt, mutta luopuisin niistä nyt sopivasti aseveli hintaan....V-P?? ...ainiin....sähän olet käyttänyt saman valmistajan öljyjä jo pitkään...
;)
Juza
No nyt mä tiedän millä te ratahurjat rahoitatte noi maailman kalleimmat ajetut kilometrit! :D
Terve Macho!
Tuli mieleen tuossa katottuani tuota pakoputkiston maalaus hommaasi. Hienoa jälkeä.
Mutta asiaani, olit tehnyt tuollaisen X-pipen tuohon vaihdelaatikon taakse vaimentimen/katin tilalle. Miten on resonoiko tuo sinun putki?
Meinasin vastaavan kötöstää ja ajattelin, että olet ammattilaisena onnistunut tuon kiusallisen resonoinnin välttämään... Onko näin...;)
-Jussi-
Teree!
Niin mitä sä kysyit? En kuule, kun korvat soi ajeltuani koko päivän..
Tosiasiahan on, että en putkea tehdessäni ottanut matkustusmukavuutta mitenkään huomioon. No, ei siitä sattumalta täysi katastrofi tullut, mutta nyt kun nämä uudet pöntöt osoittautuivat flowmastereitakin kovaäänisemmäksi, niin nyt on alkanut pirusti häiritsemään kun monta metriä pitkä 'urkupilli' väräjää täysillä noin 1700 kierroksella konetta kuormittaessa. Tilannetta ei tietysti auta ettei mulla ole mitään verhoilua kabiinissa. Korvatulpistakin tuollainen matalahko ääni painaa läpi.
Täytyy jo miettiä mitä sille tekisi. Mun mielestä ongelman voikin jakaa kolmeen osaan. Putkiston mitoitus ja sen aiheuttamat seisovan aallon resonanssit, putkiston 'ulkoinen' värähtely kannakkeiden välillä (vertaa kitarankieleen) ja kabiinin rakenteen aiheuttama sisäinen kumina. Kaikki kolme vaikuttavat osaltaan ääneen mikä korviin tulee.
Helppo tehtävähän tuo olisi torjua lähes kokonaan, mutta kun en halua juuri yhtään lisää painoa kyytiin.
Saa ehdottaa. ;)
Joo, kova ääni mullakin. Laitoin viime suvena kaverin -95:n putkiston keskiosan. Takapöntöt korvasin suoralla putkella kun vaihdelaatikon takana oli yksi vaimentaja tuossa putkistossa. Ilman takavaimentajia ääni oli, sanottaisko aika kuuluva. Kävelijät, lenkkeilijät ym. naapurit kääntyivät jo kaukaa katsomaan mikä helv.... sieltä tulee. Ränttätänttä nokka yhdistettynä yrittelijään ajotyyliin vielä hieman lisäs löylyä...
Lääkkeeksi laitoin motonetin 3" ovaali vaimentajat, semmoset mistä näkee läpi. Ääntä on vieläkin aika lailla, ei tartte merkkivaloa ilmoittaakseen että moottori on käynnissä...
Kävin just ajaan ja putkistoa pitäis vähän nostaa kun tein sen epähuomiossa hieman liian alas. Tai sekin tuli vasta ilmi tuossa stance updeittauksessa (-5 cm) Meinasin, että jos modaisin tuota putkistoa niin oisko tuon keskipöntön tilalle x-pipe ja kuinka vaikuttais resonointiin.
Helppo tehtävähän tuo olisi torjua lähes kokonaan, mutta kun en halua juuri yhtään lisää painoa kyytiin.
Saa ehdottaa. ;)
GM:n vaimentimet. Eivät lisänne painoa, mutta vaimentavat sisäänkantautuvaa ääntä ihan oikeasti.
GM:n vaimentimet. Eivät lisänne painoa, mutta vaimentavat sisäänkantautuvaa ääntä ihan oikeasti.
Ei saaatana, tulee mieleen kastraatio. :D
Ei saaatana, tulee mieleen kastraatio. :D
:p:p:p:p:p:p:p
Miten päädyit tuohon x-putken sijoitukseen - teitkö mitään lämpömittauksia oikeasta paikasta?
En tehnyt, se lämpömittaus menetelmä on vain urbaani legenda. Eli se, että ensin tuplaputket maalataan jollain spray maalilla, ajellaan autolla ja katsotaan kuinka pitkälle maali palaa ja sitten siihen kohtaan tehdään X putken risteys.
Tuon paikan määritti ihan käytännön syyt, se on heti lootan jälkeen kun on sen verran vapaata tilaa.
Ok, näin arvelinkin. Itse ajattelin tehdä heti tuon vaakapalkin jälkeen (siis C3:een)
Oman -84 ääniin ja takapään resonansseihin sain ratkaisun tekemällä supertrap malliset putken päät. Toki piti tehdä prässiin pari meistityökalua joilla sai osat tehtyä, kun tehdas supertrapin koot eivät olleet minulle sopivat. Nyt pääsee sitten levyjen määrällä säätelemään tehoon ja äänenvoimakkuuteen itselle sopivan kompromissin.
Jari
Sorry OT,
Mulla taitaa olla saman valmistajan öljyt koneessa...ihan samanlaista kiiltoa löytyi kun niitä pois otettuna huljutteli...
Haluaisiko joku ostaa ne pois?...käytetty vain noin 250km.
Olivat ihan sika kalliit öljyt, mutta luopuisin niistä nyt sopivasti aseveli hintaan....V-P?? ...ainiin....sähän olet käyttänyt saman valmistajan öljyjä jo pitkään...
;)
Juza
Juu.
Noi muut puhuu asioista ihan eri termeillä, kun me.
Ne sanoo öljypohjaksi sitä meidän vaskoolia.....
Lainataan vielä vähän Machon topiikkia kun pakoputkista ja äänistä kyselin aiemmin...
Eli heivasin sen -95 mallisen auton keskivaimentajan mäkeen ja tein uuden jussis sportsysteemin kolmen tuuman käyristä ja putkista, myös machomallisen x-putken tein laatikon hännän kohalle. Vaimentiminahan mulla on ne motonetin lyhyet ovaali vaimentajat, yksi takana puolellaan eikä katteja.
Äänet pysyivät oikein naapuri ystävällisenä ja varsinkin tuo häiritsevä kumina auton sisällä väheni. No, toki sitä ääntä on vielä sisällä, mutta parannus oli korviinkuultava...
Mulla taitaa olla saman valmistajan öljyt koneessa...ihan samanlaista kiiltoa löytyi kun niitä pois otettuna huljutteli...
Haluaisiko joku ostaa ne pois?...käytetty vain noin 250km.
Olivat ihan sika kalliit öljyt, mutta luopuisin niistä nyt sopivasti aseveli hintaan....
On siinä ukolla otsaa tulla taas öljyjään mainostamaan! Vuosia sitten ostin nimittäin sulta yhdet öljyt ja ne ei toimineet ollenkaan, kato nyt ittekin!
http://penthouse.homelinux.net/fs10/kimallustaoilissa1.jpg
http://penthouse.homelinux.net/fs10/kimallustaoilissa2.jpg
Ainoa lohtu oli että tuosta vaskoolista löytyi 77g hippuina.. :o
On kai vaan jäljelle jäänyt osuus siitä ihmelisäaineesta muuttunut kokonaan metalliksi. Ei noi mistään sun koneen osista ole peräisin :---)
Onko sulla jo tuo VEMS sydeemi käytössä?
Entä triggerianturi? Lueskelin vaan läpi sen "artikkelin" jonka perusteella olet päätynyt/päätymässä hall anturiin (kirjoittaja on näköjään töissä firmassa joka tekee HALL antureita).
Se sun trigger pyörä näytti vahvasti sellaiselta että se on tarkoitettu VR anturin kaveriksi. Ja ainakaan sellaisilla HALL antureilla joiden kanssa olen ollut tekemisissä se ei toimisi.
Ainoa lohtu oli että tuosta vaskoolista löytyi 77g hippuina.. :o
Ei paha, just ite sain 170e / tonni. Onnea.
Just noin....
Ei näiden rakkineiden kanssa passaa olla umpitosikko. Alkaa nimittäin pian ..tuttamaan ihan oikeasti tälläiset pikku takaiskut.
Kyllä se vaan joskus koettelee...:evil: :sad: :cry: :-( #-o ](*,)
On kai vaan jäljelle jäänyt osuus siitä ihmelisäaineesta muuttunut kokonaan metalliksi. Ei noi mistään sun koneen osista ole peräisin :---)
Joo nuo oli vanhoja kuvia, otettu silloin kun jakopää rivahti ja levitti ilosanomaansa ympäri konetta. Hämmästyttävää tässä on se, etteivät laakerit ottaneet siitä itseensä. Kai se alumiini on niin pehmeää. Paskaa oli kyllä joka paikassa, oikein sedimentteinä venakoppien allakin.. :)
Onko sulla jo tuo VEMS sydeemi käytössä?
Ei ole, vaikka saisi jo olla, kenen lie syy? :rolleyes:
Kone kävi tuolla vakioboksilla jo ihan päin persettä, esim. kylmänä pintakaasulla liian rikkaalla ja kuumana täysikaasulla liian laihalla.
Lisäksi rakkine humpasi kierroksia ylös alas. Mutta nyt löysin melko hyvän tilapäisratkaisun, poistin happianturin kokonaan! Ecm kaivaa nyt tehtaan kartat esiin mitkä toimivat yllättävän hyvin ja humpaaminen lakkasi kokonaan.
Ja esim kun ajeltiin kohti meettiä saxspeedin perässä tasaista 90kmh, tasaisella tiellä, oli useamman kymmenen kilometrin keskikulutus aavistuksen alle 8 litraa sadalla! Se on tälle rakkineelle ennätysvähän ja uskoisin että muillekin vanhemmille sbc vehkeille. Ei mun monipisteruisku käyttiskään mene niin vähällä vaikka sinä on puolet pienempi moottori.
Entä triggerianturi? Lueskelin vaan läpi sen "artikkelin" jonka perusteella olet päätynyt/päätymässä hall anturiin (kirjoittaja on näköjään töissä firmassa joka tekee HALL antureita).
Se sun trigger pyörä näytti vahvasti sellaiselta että se on tarkoitettu VR anturin kaveriksi. Ja ainakaan sellaisilla HALL antureilla joiden kanssa olen ollut tekemisissä se ei toimisi.
Hyvin mahdollista, vähän epäselvää kumpi siinä alfa romeossa oli, hall vaiko VR mistä tuo kehä on peräisin. Jos hall, niin aivan totta että erikoisen tarkka sen täytyy sitten olla.
Kerro käyttökokemuksia aikanaa, että ovatko viileämpää sorttia tuolla pinnoitettuna?
Kokemuksia on nyt kertynyt paljonkin ja selvästi viileämpää konehuoneessa on. Tulpanhatut eivät enää sula lainkaan ja johtosarjatkin kestävät paljon paremmin. Mukavaa kun pääsin kääreistä näin eroon.
Tämä olikin tyypillinen näky ennen pinnoitusta:
http://penthouse.homelinux.net/fs10/sulanutstartinjohto.jpg
Sörsselssön
01.09.2010, 12:35
Ei huono. :salut: Ja jonniinverran edullisempaa uusia pinnoitus aikanaan saati sitten se keraaminen pinnoitus, luulen ma.
Ei huono. :salut: Ja jonniinverran edullisempaa uusia pinnoitus aikanaan saati sitten se keraaminen pinnoitus, luulen ma.
Joo eihän uusimisessa tai jopa paikkamaalauksessa ole mitään estettä. Ensin vain hiekkapuhalletaan puhdas rauta taas näkyviin ja sitten suihkitaan aine pintaan kuten ekallakin kertaa. Ja varovainen sisäänajo.
Tosin en tiedä tuleeko ikinä uusinnalle tarvetta ellei sitten putket osu johonkin. Mitä eri foorumeilta olen lukenut, niin tuntuu kestävän kiinni monta vuotta.
Tänään huomasin mielenkiintoisen jutun, huolimatta pinnoitteesta putket saa silti punaisen näköiseksi kuumennettua. Eli tuo ei tavallaan estä näkemästä sitä kuumuutta mikä siellä alla jyllää. Olisin veikannut kyllä päinvastaista.
No, enhän mä tietysti tiedä kuinka tuollaisen pinnoitteen pitäisikään hehkua, onhan siinäkin tietysti metalleja seassa. Tässäpä löytämäni taulukko metallien väreistä eri lämpötiloissa.
Faint Red 950-1050º F (noin 540 celsius astetta)
Dark Red 1150-1250º F (650)
Dark Cherry 1175-1275º F (665)
Cherry Red 1300-1400º F (730)
Bright Cherry 1475-1575º F (830)
Dark Orange 1650-1750º F (930)
Orange 1750-1850º F (980)
Yellow 1800-1900º F (1010)
Yellow/white Over 2000º F (yli 1100)
Tänään sain päätöksen erään ikuisuusprojektin, eli crossfiren viilaamisen. Mä en edes muista mistä älyvapaa idea sai alkunsa, mutta muistaakseni jostain huulenheitosta ja vedonlyönnistä se lähti. "And I was very very drunk.."
Tehtaaltahan 84 menee 15,5 sekuntia vartilla ja tavoitteena on ollut porttailemalla ym. parantelemalla puristaa siitä mahdollisimman paljon kymmenyksiä pois, mutta välttämällä uusien osien hankintaa. Nyt autossahan on vielä alkuperäisiä osia käytössä mm. th700, perämurikka & sen välitys, moottorin alakerta, ecm, nokka, kannet ja imusarjakin. Eli käytännössä kaikki pääpalikat. Projektia on vaivannut pieni ailahtelevaisuus, välillä on kulkenut paremmin ja välillä huonommin. Sain kuitenkin hommat sortattua ja tänään Alastarossa sen verran pitoa noille mun 5 vuotta vanhoille katunakeille, että mieluisat lukemat syntyivät ja voin vihdoin julistaa tän ******** hinkuttamisen päättyneeksi!
http://penthouse.homelinux.net/fs10/machoquartermiletime.jpg
Lopuksi haluan kiittää sponsoreita, eli Jab:a tulpanjohdoista ja Vettemania suuttimista. Lisäksi kannustajia radalla, jotka huutamalla avittivat sen ihan viimeisen kymmenyksen. On tää wittu ihme porukkaa! :D
VetteMan
12.09.2010, 23:50
Onnittelut suorituksesta!
Kovaa se crossfire menee, ei vakiolla ceevitosella varttimaililla pärjää :D
Sörsselssön
13.09.2010, 08:13
:salut:
progress
13.09.2010, 08:33
Tänään sain päätöksen erään ikuisuusprojektin, eli crossfiren viilaamisen.
Onnittelut! Mutta mitä seuraavaksi tapahtuu?
eli varsin onnistunut viritys :cool:
Onnittelut!
"Most potential production car on the planet is now called - corvette 1984" :p
Äijän pitää vielä laskea sellainen suuntaa antava budjetti mitä on tullut maksaamaan. Eihän sulla ole paljoakaan aftermarket palkikoita käytössä ton 13.5 saavuttamisesksi. Loput on tehty kuten Kulta Katriina... rakkaudella ja ammatti taidolla, vähän viilaa näyttäen. "pikkasen tosta ja vähän tästä".
Nopeesti laskin:
Peltsarit 350,-
Keinut 200,-
bensapumppu 300,-
K&N 80,-
kurkut 100,- ?
sähköinen vesipumppu 300,-
yht. noin 1300,- ostettuihin osiin + materiaalit (1000,-?) ja työstöt
eli sanotaan vaikkapa 2000,- joka tekeen 1000,- per sekunti... ei paha.
Hattutemppuna vielä 1 sek pois samalla kustannuksella... ;)
Onnittelut! Mutta mitä seuraavaksi tapahtuu?
Cross-firen entisöinti :p:p:p:p:p
Tattis kaikille. Jos haluaisi vielä sekunnin puristaa alta tonnilla, niin kyllähän se naurukaasulla onnistuisi. Jätän sen kuitenkin jonkun muun testattavaksi, tyhjät pullot kun ei oo mun juttu. ;)
Eikä sillä kombinaatiolla montaa lähtöä varmaan pääsisikään, kun jo laatikko porsisi. Nyt ollaan selvästi jo rajalla.
Ilmoitin muuten itseni muuten ens vuoden alkupuolella pidetävään crossfire shootouttiin Arizonassa missä dynotetaan ja ajetaan niillä varttia näillä ja jossa selvitetään kellä oikein on kovin peli eri kategorioissa. Laitoin jo tuon aikalapun foorumille ja sanoin että osallistun näin netin välityksellä etänä varttiin. Heti alkoikin kuulua marinaa sekunneista ja uskottavuudesta, pitävät mua varmaan huijarina. Hauska nähdä mitä epäkohtia keksivät. :p
"Most potential production car on the planet is now called - corvette 1984" :p
Äijän pitää vielä laskea sellainen suuntaa antava budjetti mitä on tullut maksaamaan. Eihän sulla ole paljoakaan aftermarket palkikoita käytössä ton 13.5 saavuttamisesksi. Loput on tehty kuten Kulta Katriina... rakkaudella ja ammatti taidolla, vähän viilaa näyttäen. "pikkasen tosta ja vähän tästä".
Nopeesti laskin:
Peltsarit 350,-
Keinut 200,-
bensapumppu 300,-
K&N 80,-
kurkut 100,- ?
sähköinen vesipumppu 300,-
yht. noin 1300,- ostettuihin osiin + materiaalit (1000,-?) ja työstöt
eli sanotaan vaikkapa 2000,- joka tekeen 1000,- per sekunti... ei paha.
Hattutemppuna vielä 1 sek pois samalla kustannuksella... ;)
Sliksit?
Onnea M, kohti uusia haasteita....
Ohhoh, jopa on auto hianosti toiminut aikakortin mukaan :cheers: . Yritin etsiskellä mutten löytänyt, mikäs perävälitys sinulla oli?
Eiköhän se ole Macholla 3.07....
Jep, se tuli Z51 alustan mukana.
Teki mieli muutella takaripustusta. Amerikan kurut ovat sanoneet että radalla kilpakallet saavat mutkasta kiihdyttäessä lisäniiauksen myötä enemmän pitoa takanakeille ja siten suuremman exit speedin. Tämä etu saavutetaan geometriaa korjaamalla. Idean isä on Doug Rippie.
http://www.corvettefever.com/techarticles/corp_1001_c4_suspension_rebuild/photo_06.html
Myynnissä on palikoita, joissa koiranluiden toiset päät on valmiiksi loitonnettu toisistaan. Halusin kuitenkin sopivat vastaavat madallettuun autoon ja mahdollisuuden säätää luut alkuperäiseen asentoonkin.
Tehkäämme siis sellaiset. Irroitamme koiranluiden rungonpuoleinen kiinnikkeen.
http://penthouse.homelinux.net/fs10/koiranluugeometria1.jpg
Hitsaamme siihen lisää materiaalia ja poraamme yhden uuden reiän ylemmäksi. Sama muutos tehdään tietysti kummallekin puolen autoa.
http://penthouse.homelinux.net/fs10/koiranluugeometria2.jpg
Miten sä luulet että toi sun kikkare kelpaa katsastajille, yritä edes naamioida!
- Nojoo mä spreiaan sen..
Ja läpi meni, kehujen kera. :)
Uudet kiinnityspisteet merkitty punaisella. Toinen siis madalluksen johdosta pysyy paikoillaan ja toinen siirtyy ylöspäin senkin edestä.
http://penthouse.homelinux.net/fs10/koiranluugeometria3.jpg
Tietysti äsköisen perusteella vähän vaikea hahmottaa mikä muuttui ja mihin suuntaan, joten tässä vielä kuva paikoilleen asennettuna. Ylempää runkoon kiinnittävää pulttia piti hioa kannasta jotta luu mahtui tarpeeksi syvälle paikoilleen.
http://penthouse.homelinux.net/fs10/koiranluugeometria4.jpg
Kyllähän se perä esim. mutkasta kiihdyttäessä tuntuu nyt vähän syvemmälle niiaavan, juuri sen verran että sen huomaa. Tai sitten vain kuvittelen..
Joskus tekee mieli vain kurkkia paikkoihin nähdäkseen mitä ne on syöneet. Nyt kiinnosti miten millaiset C4:n tunnetusti laakereiltaan väljistyvät pyörännavat oikein ovat. Irroitin etupäästä ensin jarrulevyn ja sitten navan pultteja löysäämään.
http://penthouse.homelinux.net/fs10/laakerinapa1.jpg
Pinnat ovat koneistettu tehtaalla niin tarkasti että takaosa onkin täysin puhdas. Kiinnityspultit ovat ruosteesta päätellen saaneet näköjään hiukan kosteutta ja minnekäs se tuolta alumiinin sisältä pääsisisikään.
http://penthouse.homelinux.net/fs10/laakerinapa2.jpg
Kantta auki kauhavalaisella.
http://penthouse.homelinux.net/fs10/laakerinapa3.jpg
On täällä jotain rasvaa, mutta näköjään rakenne on tosiaan prässätty huoltamattomaksi.
http://penthouse.homelinux.net/fs10/laakerinapa4.jpg
Pakko aina yrittää jotain, joten ihan vittuillessanikin asensin kupuun rasvanipan ja puristin laakerit uutta rasvaa täyteen.
http://penthouse.homelinux.net/fs10/laakerinapa5.jpg
the end
Sörsselssön
16.10.2010, 22:50
Tuo taitaa olla yhtä kaikki sellainen rakenne, että siihen ei hevillä pelkkiä laakereita vaihdeta?
Tuo taitaa olla yhtä kaikki sellainen rakenne, että siihen ei hevillä pelkkiä laakereita vaihdeta?
Ei vaihdeta eikä muutenkaan säädellä. Porukkahan uusii tuon koko mötikän jos klappia on, ja sitähän monesti löytyy. Joskus jopa aivan uusissakin on raportoitu olleen miehekäs välys jo valmiiksi.
Takavakaajan alkuperäiset linkit kumeineen olivat jo ihan kaputt ja ajaessa sieltä kuuluikin kolinaa.
http://penthouse.homelinux.net/fs10/takvak1.jpg
Ongelma piti korjata, mutta kumin käyttö on aina ollut jotenkin vastenmielistä. Päätän päivittää vakaajan linkit metal to metal tyyppisiksi, jolloin ylimääräinen välys ja jousto poistuu.
Hitsaan tangon päät umpeen ja levennän niitä hiukan.
http://penthouse.homelinux.net/fs10/takvak2.jpg
Vakauksen voimakkuuden hienosäätö olisi mukava olla. Poraan pulteille kaksi reikää.
http://penthouse.homelinux.net/fs10/takvak3.jpg
Linkit teen mahdollisimman pienistä ja kevyistä uniball nivelistä jotka liitän yhteen.
http://penthouse.homelinux.net/fs10/takvak4.jpg
Lopputulos business as usual.
http://penthouse.homelinux.net/fs10/takvak5.jpg
Uniballit tarvitsevat aina suojaa, vaikka kuinka ajaisi vain muutaman kuukauden kesällä. Hiekkapöly, vesi ja rasva toimivat hiomatahnana joka pilaavat ne väljiksi muuten alta aikayksikön.
Meninkin mopomönkijäliikkeeseen ja ostin jonkun sisäkumin jonka vetäsin koko hoidon yli rasvattuani ensin linkit runsaalla vaseliinilla.
http://penthouse.homelinux.net/fs10/takvak6.jpg
Finito.
Oliko noita unipalleja sitä kokoluokkaa säädön olis voinu toteuttaa kierteellä?
Jaa mitenkäs sen ajattelit? Minusta vakauksen voimakkuuden eli jäykkyyden säätö tapahtuu enimmäkseen vakaajan tangon suuntaisesti eli noiden porattujen reikien avulla, ei pystysuunnassa uniball nivelien keskinäistä etäisyyttä säätämällä.
No nyt kun asiaa vielä mietin niin tulee kyllä mieleen yksi tapa tehdä se, mutta katsotaan ensin tarkoititko sitä. :D
Lueskelin tuolta
http://finnshark.com/forum/showthread.php?t=16038
venttiilinnostajien ongelmista ja tuli mieleen vinkki.
Viime talvena halusin tarkistaa yhden nostajan kunnon purkamatta koko konetta, joten otin venakopan ja ongelmakohdan vipat ja työntötangot pois. Sitten reiästä työnsin magneettivarren nostajalaaksoon, nostaakseni epäilyksen alaista nostajaa ylöspäin. Oudon näköinen laite vasemmalla on taskulamppu..
http://penthouse.homelinux.net/fs10/nostajavinkki1.jpg
Saatuani nostajan laakson pohjalle irralleen lepäämään, otin jakajan irti ja kalastelin vuorostaan sen reiästä.
http://penthouse.homelinux.net/fs10/nostajavinkki2.jpg
Catch-A-Fish..
http://penthouse.homelinux.net/fs10/nostajavinkki3.jpg
Sisuskalut kiinni pitävän sokan saa pois esim ruuvipenkissä pienen hylsyn avulla.
http://penthouse.homelinux.net/fs10/nostajavinkki4.jpg
Oksennetaan pöytäliinalle.
http://penthouse.homelinux.net/fs10/nostajavinkki5.jpg
Puhdistettuna.
http://penthouse.homelinux.net/fs10/nostajavinkki6.jpg
Tuolla sisällä on prässättynä vielä jousi ja kuula joidenka toiminta kannattaa myöskin tarkistaa.
http://penthouse.homelinux.net/fs10/nostajavinkki7.jpg
Lopulta samaa reittiä takaisin koneeseen.
http://penthouse.homelinux.net/fs10/nostajavinkki8.jpg
hieno vinkki macho.. tuossa on pelkona vain se et epäonnisen hannu hanhen mäihällä magneetti pettää ja tiputtaa nostajan lohkossa olevasta reijästä alakertaan, sitten vatuttaa lujempaa..mut elämä on riskejä täynnä
mitenkäs sitten se pelti hässäkkä joka pitelee sitä nostimien guidea paikoillaan???? Vai eikö niitä ole noissa vanhemmissa...? Tä?
Laittasin kuvan mutta kun tällä kännyllä vähäsen työlästä...
Ei sitä taida noissa vanhemmissa olla. Ilman sen hämähäkin ja ohjurin irrotusta se nostaja ei kyl pois tuu.
Joo ei ole vanhemmissa. Laahaavan nostimen on tarkoituskin pyöriä, ettei se kulu montulle, joten ei ole tarvetta nostimen guidelle.
elikkäs rullanostajan vaihto imukantta irroittamatta tekemätön paikka...
hieno vinkki macho.. tuossa on pelkona vain se et epäonnisen hannu hanhen mäihällä magneetti pettää ja tiputtaa nostajan lohkossa olevasta reijästä alakertaan, sitten vatuttaa lujempaa..mut elämä on riskejä täynnä
Totta, mutta ilman liikoja tärinöitä kun nostaa niin ei hätää.
elikkäs rullanostajan vaihto imukantta irroittamatta tekemätön paikka...
Näin kai se yleensä on, ehkä kuitenkin jotkut mallit saa ylös.
GJ totesi hiljattain niihin mun renkaankäsittely kikkoihin, että myth busted. Siitä tuli mieleen että onhan mulla ollut käsittelyssä toinenkin myytti. Kaikkihan tietää kuinka aina nokan vaihtuessa täytyy nostajatkin vaihtaa. No, lueskelin historiankirjoista kuinka pula-ajalla käytettiin samat nostajat uudelleen pienellä preppauksella. Ja välipalaksi syötiin pettuleipää.
Pitihän sitä itsekin koittaa. Tässä kolme nostajaa, kaksi käytettyä ja yksi uusi joka on mukana ulkonäkö vertailun vuoksi. (lähinnä kameraa)
http://penthouse.homelinux.net/fs10/nostajakierratys1.jpg
Keskimmäinen nostaja on jo prepattu. Tuo takimmainen on käytetty nostaja suoraan koneesta. Siinä tietysti on silein pinta kolmesta. Nokan sisäänajossahan nostajan pinnan täytyy olla sopivan karhea jotta se hioutuu nokan pinnan muotoihin sopivaksi. Keskimmäistä onkin pyöritelty lasilevyn päällä kahdeksikkoa mediumkarkeaa hiomapaperia vasten, ensin pitkään täysin pystyasennossa ja lopuksi muutama pyörähdys nostajan reunoja vasten hangaten jotta ei vain jäisi teräviä särmiä.
Kuvasta näkyy että hierontaa olisi saanut harrastaa hiukan pidempäänkin jotta tuo viimeinen ura olisi sulautunut näkymättömiin.
http://penthouse.homelinux.net/fs10/nostajakierratys2.jpg
Toisaalta mekaanikko oli sitä mieltä, että saa jo riittää ja ettei se ennen ollut koskaan niin nuukaa. Hän laittoikin molyrasvaa nostajiin ja tiputti ne koneeseen.
http://penthouse.homelinux.net/fs10/nostajakierratys3.jpg
Lopputulokseksessa ei ole mitään kuvattavaa, mutta 20 minuutin sisäänajon ja kesän ajeluiden jälkeen voidaan todeta tämän kikan olevan ihan toimiva. Yksikään nokan lobe ei mennyt sileäksi eikä öljyissäkään näkynyt metallijämiä. Pettuleipä jäi tosin syömättä.
Mites kun laahurimallin nokan pysyminen paikallaan (tuo painaa nokkaa koneen takapäätä kohti) on "varmistettu" sillä että nokat ovat hieman epäsymmetrisiä ja sama "epäsymmetria" aikaansaa myös nostajien pyörimisen nokalla.
Jos nostajan pää hiotaan alkuperäistä tasaisemmaksi niin loppuuko / väheneekö nostajien pyörintä ja katoaako tuo nostajien ja nokan aikaansaama paine jonka tarkoitus on pitää nokka paikallaan eikä päästää sitä vaeltamaan kohti jakopään koppaa?
Mites kun laahurimallin nokan pysyminen paikallaan (tuo painaa nokkaa koneen takapäätä kohti) on "varmistettu" sillä että nokat ovat hieman epäsymmetrisiä ja sama "epäsymmetria" aikaansaa myös nostajien pyörimisen nokalla.
Jos nostajan pää hiotaan alkuperäistä tasaisemmaksi niin loppuuko / väheneekö nostajien pyörintä ja katoaako tuo nostajien ja nokan aikaansaama paine jonka tarkoitus on pitää nokka paikallaan eikä päästää sitä vaeltamaan kohti jakopään koppaa?
Nostajan pää kuuluukin olla tasainen, sellainen se on uutenakin. Pyörimisliikkeen aiheuttaja löytyy itse nokka-akselin muotoilusta kuten jo mainitsitkin ja siihenhän tässä ei koskettu. Jokaisen yksittäisen loben eli nokan toinen reuna 'rampista' on hiukan korkeampi kuin toinen. Periaatteessahan tarpeeksi monta sisäänajoa, taikka sataa tuhatta mailia ajoa voisi nokkien ramppien korkeuserot tasoittaa, mutta ne rajat taitavat olla aika korkealla.
Nostajan pää kuuluukin olla tasainen, sellainen se on uutenakin. Pyörimisliikkeen aiheuttaja löytyy itse nokka-akselin muotoilusta kuten jo mainitsitkin ja siihenhän tässä ei koskettu. Jokaisen yksittäisen loben eli nokan toinen reuna 'rampista' on hiukan korkeampi kuin toinen. Periaatteessahan tarpeeksi monta sisäänajoa, taikka sataa tuhatta mailia ajoa voisi nokkien ramppien korkeuserot tasoittaa, mutta ne rajat taitavat olla aika korkealla.
Tuolta (http://www.ehow.com/facts_7558453_flat-tappet-camshaft.html) luetun infon mukaan (en löytänyt parempaa lähdettä tähän hätään) nostajan pää ei ole tasainen.
Lisää infoa löytyy googlesta haulla "tappet radius".
Aika mielenkiintoinen juttu, jollain on aukkoja sivistyksessä. Joko minulla, tai sitten tuon artikkelin kirjoittajalla. :p
Onneksi on uusia nostajia hyllyssä niin voin tutkia pohjan kaarevuuden.
EDIT: Löysinkin tuollaisen artikkelin ja siellä tosiaan kerrotaan nostajan olevan hiukan kaareva ulospäin ja nokka puolestaan on sellainen kuten edellä sanoinkin. Ajattelinkin että pelkkä nostajan kaarevuus ei sitä pyörimisliikettä aiheuttaisikaan, vain nokka voi tehdä sen.
http://www.corvetteactioncenter.com/tech/oil/
Se miksi nostajan pohjan sitten tarvitsee olla tuolla tavalla kaareva johtuu luultavasti paremmasta yhteensopivuudesta hiukan kartiomaista nokkaa vasten, kuormitus ei ole niin pistemäistä?
Nostaja löytyi ja kun viivottimella suoruutta tutkii niin huomaa että kyllähän se selvästi hiukan kupera on!
http://penthouse.homelinux.net/fs10/nostajakierratys4.jpg
Eli mikäli vanhoja nostajia kunnostaa kannattaa näköjään antaa käden pikkasen joustaa kun hankaa levyn päällä pyöritellen niin muoto säilyy tuollaisena optimaalisena.
Jottei tekeminen loppuisi, tuollainen 89 tipahti tontille.
http://penthouse.homelinux.net/fs11/89lumessa.jpg
Jottei tekeminen loppuisi, tuollainen 89 tipahti tontille.
http://penthouse.homelinux.net/fs11/89lumessa.jpg
Asiaa!!! :cool:
VetteMan
07.02.2011, 21:21
Puukiilat vaan lisääntyy :cool:
Onnittelut hankinnasta!
heimo huima
07.02.2011, 22:22
Muistanutkaan kysyä..Oliks tossa niitä vähäpäästöisyys pelleilyjä?
Niin sitä pitää Macho!!!!!!
Miehellä on selvästi maku kohdallaan......Pitääpä koittaa kilauttaa jossain vaiheessa!
-T
LegendaryCorvette
08.02.2011, 00:49
Jottei tekeminen loppuisi, tuollainen 89 tipahti tontille.
http://penthouse.homelinux.net/fs11/89lumessa.jpg
Oijoi, hyvä vuosimalli. Onko manuska vai tomaatti?
Jahas. Onko nyt tarkoitus ottaa kaikki irti TPI:stä?
Hmmm... alkuperäisestä viestistä ei selviä, onks toi oma vai teetkö jollekulle.
Jos on oma, niin onnittelut hankinnasta. Onko automaatti vai manuaali? Siis ilmastointi ;)
Ostit sitten talviauton?
Itseasiassa tuossa on lohkolämmitin asennettuna, mutta kunnon talvirenkaita ei. Alla olevat ovat kuluneet osin sakkorajoille joten paluumatka oli vähän hazardi. Varsinkin kun startti oli irtisanonut itsensä niin ei voinut pysähtyäkään, vaan oli ajettava non stop Oulusta takaisin etelään ja suoraan sisälle kotitalliin.
Tässä vaiheessa oli vielä mukavaa kun ei ollut pimeää ja satanut lunta.
http://penthouse.homelinux.net/fs11/oulustakotiin.jpg
Illemmalla kävi erikoinen homma kun edessä menevän traileria vetävän uudehkon hiacen jarruvalot hajosivat ja alkoivat palaa jatkuvasti kirkkaana häikäisten. Ja eikös heti parin kilometrin päästä sen hiacen eteen juossut hirvi! Kuski pystyi täpärästi väistämään, mutta koska lumipenkka oli niin korkea metsän suuntaan, ei hirvi meinannut päästä siitä ylitse vaan alkoi säntäillä ajoradalla(valitettavasti en ehtinyt napata siitä kuvaa). Mitään varsinaista jarrutusmahdollisuutta ei ollut, joten tyydyin väistämään ja päästin pienen tilulilu rukouksen ettei käänny takaisinpäin. Ei onneksi tullut...muutakuin punttiin. :D
Muistanutkaan kysyä..Oliks tossa niitä vähäpäästöisyys pelleilyjä?
Vilkaisin otetta ja sellaista ei osunut silmiin. Kolmitiekatalysaattori oli mainittu mutta sehän ei ole sama asia ja ilmeisesti sen saa halutessaan muutoskatsastaa pois sieltä?
Oijoi, hyvä vuosimalli. Onko manuska vai tomaatti?
Sehän sen ratkaisikin, että black tagi löytyy.
Vilkaisin otetta ja sellaista ei osunut silmiin. Kolmitiekatalysaattori oli mainittu mutta sehän ei ole sama asia ja ilmeisesti sen saa halutessaan muutoskatsastaa pois sieltä?
Ei saa enää -89:stä kattia pois, jos se on merkitty otteeseen. Jos käyttöönottopäivämäärä on aiemmin kuin 01.07.1987, niin silloin katit saa poistaa muutoskatsastuksella.
Tuo kattimerkintähän tarkoittaa vaan sitä, että katalysaattori (tai ainakin katin kuoret) pitää löytyä putkistosta, ei sen katin tarvitse kuitenkaan toimia, vaan päästörajat on samat kuin öööö...olikseny 85:sta lähtien.
Jahas. Onko nyt tarkoitus ottaa kaikki irti TPI:stä?
Kuka sitä rimpuilua nyt jaksaisi seurata, jääkööt osat paikoilleen. ;)
Hmmm... alkuperäisestä viestistä ei selviä, onks toi oma vai teetkö jollekulle. Jos on oma, niin onnittelut hankinnasta. Onko automaatti vai manuaali? Siis ilmastointi
Kitooksia, omaksi hommasin, taitaa siinä ilmastoinnissa lukea auto.
Ei saa enää -89:stä kattia pois, jos se on merkitty otteeseen. Jos käyttöönottopäivämäärä on aiemmin kuin 01.07.1987, niin silloin katit saa poistaa muutoskatsastuksella.
Ikävää jos muutoskatsastamallakaan ei saa pois. Googlasin ja aika monessa paikkaa väitettiin että vielä onnistuisi. Tietysti netissä on paljon väärää tietoa, en tiedä pitäisikö soittaa suoraan konttorille.
Ikävää jos muutoskatsastamallakaan ei saa pois. Googlasin ja aika monessa paikkaa väitettiin että vielä onnistuisi. Tietysti netissä on paljon väärää tietoa, en tiedä pitäisikö soittaa suoraan konttorille.
Mulle on sanottu kahdella eri konttorilla toi päivämäärä 01.07.1987, mitä ennen onnistuu katin poisto pykälien mukaan.
Se, mitä jossain yksittäisellä asemalla onnistuu, niin on sitten eri asia ;)
ei kai tuo ole se sama jonka manowaari pisti just kiertoon!!???:rolleyes:
sehän oli ainakin ostamisen arvoinen peli:cool:
Tuo kattimerkintähän tarkoittaa vaan sitä, että katalysaattori (tai ainakin katin kuoret) pitää löytyä putkistosta, ei sen katin tarvitse kuitenkaan toimia, vaan päästörajat on samat kuin öööö...olikseny 85:sta lähtien.
Velipojan 80-luvun loppupuolen ooppeli reputti katsastuksen juurikin katin puuttumisesta myöskin, mutta se ei ees katkaissut putkia vaan hitsasi katin kuoret putken ympärille :rolleyes:
ei kai tuo ole se sama jonka manowaari pisti just kiertoon!!???
Sama vehje kyllä.
Mulle on sanottu kahdella eri konttorilla toi päivämäärä 01.07.1987, mitä ennen onnistuu katin poisto pykälien mukaan.
Kyllä se varmaan on se 87. Ja aina uusia pykäliä tuntuu lainsäädäänössä piisaavan:
http://www.kauppalehti.fi/5/i/talous/uutiset/etusivu/uutinen.jsp?oid=2010/02/30920&ext=ltr
Sama vehje kyllä.
arvelinkin että saattas olla kun ei noita just tuollasia manuaaleja niin paljon ole:cool:
hyvä ostos varmaan:D nyt vaan siittä rakentaan sitä katutykkiä;)
:cool: :cool: :cool: :cool: :cool:
Eikös tuon 1.7.87 jälkeen mitata päästöt sekä tyhjäkäynnillä että yli 2000 rpm:n? Vanhemmissa 78-> vain tyhjäkäynnillä.
heimo huima
08.02.2011, 15:54
arvelinkin että saattas olla kun ei noita just tuollasia manuaaleja niin paljon ole:cool:
hyvä ostos varmaan:D nyt vaan siittä rakentaan sitä katutykkiä;)
Joo, kyllä tossa on rahalle vastiketta oikein mukavasti..
Nappasin maalipinnasta salamalla kuvan ja kuten näkyy, ei se olekaan musta vaan tuollainen todella tumman sininen.
http://penthouse.homelinux.net/fs11/89maalipinta.jpg
Luultavasti hyötyisi kunnon puleerauksesta, väri tuntuu olevan aika herkkä kaikelle lialle ja naarmuille mitä ulkoasuun tulee. Ehkä tietyssä mielessä jopa herkempi kun perus musta.
Nappasin maalipinnasta salamalla kuvan ja kuten näkyy, ei se olekaan musta vaan tuollainen todella tumman sininen.
http://penthouse.homelinux.net/fs11/89maalipinta.jpg
Luultavasti hyötyisi kunnon puleerauksesta, väri tuntuu olevan aika herkkä kaikelle lialle ja naarmuille mitä ulkoasuun tulee. Ehkä tietyssä mielessä jopa herkempi kun perus musta.
samaa yritin kuvasta nähdä.. turhaan kylläkin, eihän se niin huonossa karvassa ollu myllytys vaan päälle.. ja kyllä kelpaa:p
manowaari kyllä suunnitteli ylimaalausta..
Pappatunturi
08.02.2011, 20:23
..Illemmalla kävi erikoinen homma kun edessä menevän traileria vetävän uudehkon hiacen jarruvalot hajosivat ja alkoivat palaa jatkuvasti kirkkaana häikäisten. Ja eikös heti parin kilometrin päästä sen hiacen eteen juossut hirvi! Kuski pystyi täpärästi väistämään, mutta koska lumipenkka oli niin korkea metsän suuntaan, ei hirvi meinannut päästä siitä ylitse vaan alkoi säntäillä ajoradalla(valitettavasti en ehtinyt napata siitä kuvaa). Mitään varsinaista jarrutusmahdollisuutta ei ollut, joten tyydyin väistämään ja päästin pienen tilulilu rukouksen ettei käänny takaisinpäin. Ei onneksi tullut...muutakuin punttiin. :D
Huh huh..:o Nää läheltä piti tilanteeet saa kylmät väreet.:pale:
..Sehän sen ratkaisikin, että black tagi löytyy.
Jaha..ei taida jäädä odottamaan museokatsastusta :cool: :cool: :cool:
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTDqxRpWDNsjN9L-NnCE8_Z25o8RNXZUrbW3GFj0oWCQFu1BRxU
Eikös tuon 1.7.87 jälkeen mitata päästöt sekä tyhjäkäynnillä että yli 2000 rpm:n? Vanhemmissa 78-> vain tyhjäkäynnillä.
Ei.
Mullakin vielä tuossa 91:ssä katotaan vaan tyhmäkäynnin saasteet. Siis HC ja CO sekä happi.
Vain vähäpäästöisistä katotaan tyhjäkäynnillä ja kierroksilla.
Tuolta löytyi taulukko: http://www.autotieto.net/pakokaasutkurssi/oppimateriaalit/pakokaasujen_rajaarvotaulukko.htm
Mun ymmärryksen mukaan se ero menee noissa siinä, onko se uutena vai käytettynä maahantuotu. Itella -89 metron tuoma ja on vähäpäästöinen, eikä siitä pääse millään kirveellä eroon...
Erohan on se onko merkintä vähäpäästöinen vai pelkästään merkintä siitä että autossa on katalysaattori.
Kaksi eri asiaa. Vähäpäästöisen pitää täyttää vähäpäästöisen päästövaatimukset, toisen pitää täyttää (vähäpätöisen) katsastushenkilön visuaalinen tarkastelu.
Onnittelut hankinnasta! Meinaatko että toinen projekti saattaa venähtää ja auto on oltava;)
Jutellaan sitten reilun viikon päästä lisää:D
Mun ymmärryksen mukaan se ero menee noissa siinä, onko se uutena vai käytettynä maahantuotu. Itella -89 metron tuoma ja on vähäpäästöinen, eikä siitä pääse millään kirveellä eroon...
Tämä näyttäisi olevan muuttoauto. En tiedä onko sillä sitten väliä. Aikaisemmissa katsastuksissa on ollut tyhjäkäynnillä 600hc raja. Kierroksilla mittausta ei ole ilmeisesti tehty.
samaa yritin kuvasta nähdä.. turhaan kylläkin, eihän se niin huonossa karvassa ollu myllytys vaan päälle.. ja kyllä kelpaa:p
manowaari kyllä suunnitteli ylimaalausta..
Ei se ylimaalauksen tarve kaukana ole, sivupeilit ja ehkä helmapalat ainakin tarvitsee maalata mutta muuten saattaa selvitä muilla kikoilla.
Tämä näyttäisi olevan muuttoauto. En tiedä onko sillä sitten väliä. Aikaisemmissa katsastuksissa on ollut tyhjäkäynnillä 600hc raja. Kierroksilla mittausta ei ole ilmeisesti tehty.
Siis 01.10.1986 ja uudempien mukaan menee päästörajat.
Kierroksilla mittaus tehdään vain vähäpäästöisille. Noi rajat näkyy tuolla mun aiemmin laittamassa linkissä.
Tämä näyttäisi olevan muuttoauto. En tiedä onko sillä sitten väliä. Aikaisemmissa katsastuksissa on ollut tyhjäkäynnillä 600hc raja. Kierroksilla mittausta ei ole ilmeisesti tehty.
Mulla on se 100HC ja sillai. Sillon ku oli vielä se vanha rekisteriote, ni siinä luki että vähäpäästöinen. Nykyäänhän niissä mitään lue... Itelle ainakin vähän hämäränpeitossa että miten noi nykyään menee. Kai ne kattelee koneelta tietoja, kun ei paperissa mitään mainita...
Paccanini
09.02.2011, 23:08
Siis 01.10.1986 ja uudempien mukaan menee päästörajat.
Kierroksilla mittaus tehdään vain vähäpäästöisille. Noi rajat näkyy tuolla mun aiemmin laittamassa linkissä.
Tossa sun laittamassa taulukossa on kohta: "Bensiinimoottori varustettu kolmitoimisella katalysaattorilla ja rekisteröity vähäpäästöiseksi", jolloin 1.10.1986 jälkeen rekisteröidystä ajoneuvossa on tiukemmat päästörajat (mitataan myös korotetulla pyörimisnopeudella). Tossa on ilmeisesti ratkaisevat avainsanat: "ja rekisteröity vähäpäästöiseksi". Mun '90:n otteessa lukee, että auto on varustettu kolmitoimikatalysaattorilla, mutta silti päästöt mitataa pelkällä tyhjäkäynnillä, HC-rajan ollessa 600. Viimeksi konttorilla jouduin kuitenkin vääntää inssin kanssa tuosta vähäpäästöisyydestä ja kun lopulta menimme tarkistamaan tilanteen heidän järjestelmästään, niin mun auton tietojen kohdalla ei ollut ruksia kohdassa: vähäpäästöinen. Katsuri sanoi, että 90-luvun vaihteessa olis just näitä "poikkeustapauksia" tms. Jotenkin sekavaa tuntuu olevan näiden päästörajojen kanssa...
Onko Macho sun rekisteriotteessa mainintaa tosta kolmitoimikatalysaattorista?
Onko Macho sun rekisteriotteessa mainintaa tosta kolmitoimikatalysaattorista?
MONIPISTESUIHKUTIN, HAPPITUNNISTIN, ILMAPUMPPU, KOLMITOIMIKATALYSAATTORI, PAKOKAASUJEN TAKAISINKIERRÄTYS, AKTIIVIHIILISUODATIN.
Tossa on ilmeisesti ratkaisevat avainsanat: "ja rekisteröity vähäpäästöiseksi".
Justiinsa näin.
Jos vähäpäästöisyydestä ei löydy merkintää, niin '89 menee noiden CO 3,5% HC 600 ppm O2 5% rajojen mukaan, vaikka katalysaattori olisikin mainittu. Silloin katalysaattori (tai ainakin kuoret) pitää löytyä putkistosta, mutta ei sen katin tarvitse toimia, koska kunnossa oleva (pikkaisen modattukin) L98 menee noihin päästörajoihin helposti.
Kannattaa huomioida, että kaikkia tietoja ei nykyään enää printata rekisteriotteeseen. Trafin järjestelmässä saattaa silti olla maininta joko katalysaattorista, vähäpäästöisyydestä tai molemmista.
heimo huima
10.02.2011, 12:36
Ja omalta osalta tossa vähäpäästöisyydessä merkkaa se, että turbojen asentaminen kärryyn vaikeutuu huomattavasti..Vaparissa tolla "vähäpäästöinen" ei mitään maata kaatavaa ole.
Ja omalta osalta tossa vähäpäästöisyydessä merkkaa se, että turbojen asentaminen kärryyn vaikeutuu huomattavasti..Vaparissa tolla "vähäpäästöinen" ei mitään maata kaatavaa ole.
Miksi vaikeutuu?
Niin ei kai sulla lue että millaset turbot siinä on? Jos päästöistä pääset läpi, ni ei kai se mitään vaikeuta. Sit jos paperissa EI ole mainintaa turboista ja ON vähäpäästöinen, ni sit se vähän vaikeuttaa kuvioita...
heimo huima
11.02.2011, 00:33
. Sit jos paperissa EI ole mainintaa turboista ja ON vähäpäästöinen, ni sit se vähän vaikeuttaa kuvioita...
Niin tota ajoin takaa..
Ja omalta osalta tossa vähäpäästöisyydessä merkkaa se, että turbojen asentaminen kärryyn vaikeutuu huomattavasti..Vaparissa tolla "vähäpäästöinen" ei mitään maata kaatavaa ole.
Miksi rek. otteessa ei alkuperäisessä turbo vehkeessä ole merkintää niistä?
Voiko tämän ilmeisen virheen korjata jälkikäteen?
...ja kyllä tuo vähäpäästöisyyden merkintä haittaa NIMENOMAAN vaparin virittämistä...turbo laitteissa on niin isot LSA:t ja vähän overläppiä että HC:t pysyy kurissa...itsellä puukko kurkulla jokakerta päästöissä (nokan asteet liian "isot")...ja rajana -ei- vähäpäästöisen <-86 1000HC:tä...vähäpäästöisenä ei olisi toivoakaan läpäisystä...
Voi tosin olla että nyt (jos kaikki toimii,knock wood) pääsen päästöistä läpi ensikertaa ilman kikkoja...niin se tilavuuden nosto vaan "laimentaa" nokkaa vaikka teoria ei sitä oikein tuekkaan.
Juza
Onko sulla autossa ruisku ja ecm ohjattu ennakonsäätö? Siis jos tuota 1000 hc rajaa on vaikeaa alittaa? Mitä mahtavat olla nokan asteet & muut tiedot?
On ruisku ja itse säädettävä (Haltech E6GM)...mek rullanokalla asteita 240/248 LCA 112 ja nostoa sen 0.57" eli ei vielä kauhea "rallinokka" mutta ei "saastemallikaan"...
lähes kaikki muutkin on muuteltu koneessa...kannet, ruisku, psarjat...ja tilavuus nyt 444cid (huom.vielä pikkulohko!)
Aiemmalla tilavuudella (421cid) päästömittauksesta pääsi läpi säätämällä venttiilivälykset "taivaisiin" ..n.1mm jolloin päästöt tippuivat siihen 5-600HC tuntumaan...tällä sitten köröteltiin konttorille ja leiman saatua äkkiä takaisin säätämään välykset kohdilleen....no mekaanisella nokalla tämä aika nopea toimenpide eli siihen menee noin 1h röökiä polttaen...
aiemmin hydrol 230/236 nokalla ei ollut ongelmia päästöjen kanssa...siis tuolla 421cid tilavuudella....esim 383:n kanssa ei ehkä olisi niin helppoa..
-J-
-J-
Onko sulla suorasytkä (tai wasted spark) tai sequential ruisku käytössä? Tuohon boxiin ei taida saada molempia samaan aikaan. Paljonko on ennakkoa tyhjäkäynnillä?
Miksi rek. otteessa ei alkuperäisessä turbo vehkeessä ole merkintää niistä?
Voiko tämän ilmeisen virheen korjata jälkikäteen?
...ja kyllä tuo vähäpäästöisyyden merkintä haittaa NIMENOMAAN vaparin virittämistä...turbo laitteissa on niin isot LSA:t ja vähän overläppiä että ...
Juza
Juuri näin. Omassa tuplaUrpossa päästö lukemat paremmat kuin vakio vaparissa... Kantsii merkkauttaa muutokset rohkeasti eikä pelätä kruunua joka vuosi.
Onko sulla suorasytkä (tai wasted spark) tai sequential ruisku käytössä? Tuohon boxiin ei taida saada molempia samaan aikaan. Paljonko on ennakkoa tyhjäkäynnillä?
Ihan "vakio" HEI systeemi...tai melkein "vakio" eli jakajana MSD:n billetti ja sisällä Accelin moduli... ei ole sequ ruisku, mutta en oikein usko että se vaikuttaisi niin paljoa..
Yllättävän vähän muutenkin on säädöillä vaikutusta noihin HC päästöihin...tai siis kun liikutaan jotenkin edes oikealla alueella...oikein hieromalla voi saada 100-200 alemmaksi...se ei paljoa helpota jos alunperin ollaan 1500HC:n hujakoilla ja tavoite on alle 1000HC.
En nyt muista tarkasti paljonko ennakkoa on tyhjäkäynnillä mutta -muistaakseni- siinä 25-27 hujakoilla...
-J-
Ihan "vakio" HEI systeemi...tai melkein "vakio" eli jakajana MSD:n billetti ja sisällä Accelin moduli... ei ole sequ ruisku, mutta en oikein usko että se vaikuttaisi niin paljoa..
Yllättävän vähän muutenkin on säädöillä vaikutusta noihin HC päästöihin...tai siis kun liikutaan jotenkin edes oikealla alueella...oikein hieromalla voi saada 100-200 alemmaksi...se ei paljoa helpota jos alunperin ollaan 1500HC:n hujakoilla ja tavoite on alle 1000HC.
En nyt muista tarkasti paljonko ennakkoa on tyhjäkäynnillä mutta -muistaakseni- siinä 25-27 hujakoilla...
-J-
Mahtaisikohan kone käydä jollain ~10 asteen ennakolla tyhjäkäyntiä? Tai ylipäänsä mahdollisimman pienellä, ei kuitenkaan negatiivisella. Tuolloin pakopuoli pysyy kuumempana ja HC päästöt hieman pienenevät kun osa niistä palaa putkessa.
Map on tolla kone / nokka yhdistelmällä tyhjäkäynnillä ilmeisesti jossain 40-50 kPa hujakoilla?
Onko lambda 1 tyhjäkäynnillä vai jotain muuta?
Itellä tarkoitus jossain vaiheessa saada "jonkunkokoinen" kone (voi jäädä ihan 350 kokoiseksikin) "282" eli 231/239, .535/.550 (1.5 vipu), LSA 110 hydro-nokalla alle tuon 1000 HC:n. Ajatus oli laittaa megasquirt 2, mutta nyt kun on taas aikaa kulunut niin voi mega 3:n tulla ajankohtaiseksi.
Mahtaisikohan kone käydä jollain ~10 asteen ennakolla tyhjäkäyntiä? Tai ylipäänsä mahdollisimman pienellä, ei kuitenkaan negatiivisella. Tuolloin pakopuoli pysyy kuumempana ja HC päästöt hieman pienenevät kun osa niistä palaa putkessa.
Map on tolla kone / nokka yhdistelmällä tyhjäkäynnillä ilmeisesti jossain 40-50 kPa hujakoilla?
Onko lambda 1 tyhjäkäynnillä vai jotain muuta?
Itellä tarkoitus jossain vaiheessa saada "jonkunkokoinen" kone (voi jäädä ihan 350 kokoiseksikin) "282" eli 231/239, .535/.550 (1.5 vipu), LSA 110 hydro-nokalla alle tuon 1000 HC:n. Ajatus oli laittaa megasquirt 2, mutta nyt kun on taas aikaa kulunut niin voi mega 3:n tulla ajankohtaiseksi.
Käyhän se, mutta hyvin huonosti tai "raskaan" tuntuisesti...voisi kyllä kompensoida nostamalla hivenen kierroksia, mutta paljoa yli 1200 ei voi tai inssi voi siihenkin puuttua..
jokainen voi tätä kokeilla aika helposti irroittamalla ecun sytkän ohjausliittimen siitä pyyhkijänmoottorin vierestä jolloin mennään perusennakolla joka on n.7astetta
Kokeiltu on joutokäyntiä joko lambdaohjauksella ja ilman...mielestäni ihan hyvin se toimii lambdalla...mutta silloin se seossuhde vaihtelee aika paljon johtuen ihan lambdaohjauksen periaatteesta (rikas <-> laiha)
Voi olla aika haastavaa saada koneesi tuolla nokalla alle tuon 1000HC...ei mahdotonta kuitenkaan, mutta aika tenkkapoon tuon saasterajan saavuttaminen voi aiheuttaa....itse pelaisin varmanpäälle ja lisäisin LSA:n ainakin 112-114:ään
-J-
Päästökeskustelujen jälkeen rupes kiinnostaan, että millaiset katit tässä on. Ja kun luotasin niin näköjään etukatit ovat tyhjät, samoin kuten pääkattikin(oikealla).
http://penthouse.homelinux.net/fs11/89tyhkatit.jpg
Putkiston takaosa onkin rosteria. Myös aika massiiviset ja siten äärimmäisen tehokkaat putkenpäät. :)
http://penthouse.homelinux.net/fs11/89putkitakarosteri.jpg
ManoWaari
14.02.2011, 19:31
Täällähän mukavasti lähtenyt 89:n purkaminen:D Mitäs muuta oot jo kerinnyt purkamaan?
Täällähän mukavasti lähtenyt 89:n purkaminen:D Mitäs muuta oot jo kerinnyt purkamaan?
No nyt kun kysyit, niin starttihan ei toiminut.
Tavalliseen tapaan oli vähän ravassa.
http://penthouse.homelinux.net/fs11/89startti1.jpg
Irti ja putsaukseen. Huomaa että 84 vuosimallista on tapahtunut evoluutiota, 89:n on jo välitysstartti ja siten pienempi ja kevyempi.
http://penthouse.homelinux.net/fs11/89startti2.jpg
Solenoidikotelon pääty auki ja sieltä löytyykin ongelma. Toinen kontaktipinnoista on äärimmäisen kulunut ja kääntynyt vähän vinoon, eli ei enää suorassa ottamassa kontaktia vastaan.
http://penthouse.homelinux.net/fs11/89startti3.jpg
Eri kuvakulmasta. Tässä näkyy myös irrallaan tuo liikkuva osa eli solenoidin mäntä, jonka kehä yhdistää nuo kaksi kuparikontaktia ja läpi kulkeva virta käynnistää itse startin moottoria pyörittävän osuuden. Tuonne reikäänhän se holahtaa. Huomaa myös huonomman kontaktin puolella(vasen) tapahtunut kipinöinti ja sen tekemät lukuisat pienet kraaterit kuparipinnassa.
http://penthouse.homelinux.net/fs11/89startti4.jpg
Viallisen osan kierre on se kohta, mihin startin kaapelit ruuvataan. Ilmeisesti joku on aikanaan asentaessa innostunut vähän liikaa ja kiristänyt piuhojen kiinnitysmutterin liian tiukalle, joka taas on johtanut tuon akselin pyörähtämiseen ja siten jouduttanut ennenaikaista kulumista.
http://penthouse.homelinux.net/fs11/89startti5.jpg
Suunnittelin etsiväni jostain varaosan, mutta malttamattomana päätinkin korjata vanhan juottamalla siihen uutta kuparia. Ja onpahan tuo nyt sitten yhtäpuuta ja ei ehkä enää pyörähtele niin helpolla.
Testailen vielä miten hattu ottaa kiinni ja hyvinhän se.
http://penthouse.homelinux.net/fs11/89startti6.jpg
Lopuksi vielä huoltomielessä kunnostin kommutaattorin. Tätä vastenhan startin hiilet liukuvat kun se pyörii. Before kuvaa en huomannut ottaa, mutta rapsuttelin nuo liuskojen välit pois niihin juuttuneesta ja lievää oikosulkua aiheuttavasta kuparitöhnästä ja tasoitin pinnan pyörittelemällä 800 hiomapaperilla.
http://penthouse.homelinux.net/fs11/89startti7.jpg
Itse hiiliä ei tarvinut vaihtaa, ne olivat erinomaisessa kunnossa. Karhensin niitä vain hiukan.
Niin tästäkin tuli taas iloisesti ja voimalla pyörittävä startti.
ManoWaari
16.02.2011, 18:16
Hienoa että sait kotikostein startin toimimaan ja työn jälkikin on hyvää :salut:
Ei muuta kuin seuraava osaa käsittelyyn!
Hienoa että sait kotikostein startin toimimaan ja työn jälkikin on hyvää :salut:
Startti toimii nyt, mutta starttauksessa on vieläkin jotain mystistä. Heti jos startti aktivoituu se kyllä iloisesti pyörittää ja käynnistää auton. Mutta välillä avainta kääntäessä tapahdu yhtään mitään, ei edes naksahda?
Silti saattaa odottelun jälkeen lähteä tai viimeistään kun akunkengän ottaa hetkeksi irti. Tuntuu että jokin ajonesto piiri temppuilee.
Vinkkejä otetaan vastaan jos joku on törmännyt vastaavaan?
Ei muuta kuin seuraava osaa käsittelyyn!
Se olisi varmaan sitten vuosikerta öljynsuodatin. On antiikkia mutta pakko tästä on luopua. ;)
http://penthouse.homelinux.net/fs11/89oilsuodatin.jpg
En tiedä mikä tuohon vanhan filtterin etureunaan on painunut, saattaahan se olla ettei sitä olla vain saatu irti kun jollain on tuloksetta koitettu vääntää.
Onko tässä mallissa jo avaimessa se VATS vastus? Ja lukkopesässä vastaava lukija? Jos tuo on käytössä niin ei starttaa jos CCM ei saa luettua oikeanlaista resistanssia avaimesta, eli voisi jossain olla kontaktihäiriö.
Muistelisin jostain lukeneeni että epäonnistuneen varmennuksen ja starttiyrityksen jälkeen CCM ei anna startata ihan hetkeen uudestaan.
Hyvää tietoa. Avaimessa on vastus, ja se ettei se anna yrittää pian uudestaan kyllä selittäisi tuon käytöksen.
Mitenköhän tuo korjattaisiin? Avaimen kontaktipinnat ovat puhtaat. Virtalukonkin kerkesin jo öljytä kun mekaaninen toiminta oli vähän kankeaa.
Pitää kaivaa jostain jos löytäisin infoa siitä kauanko mahdollinen viive on tai liittyiköhän siihen vielä jotain hälyn kytkemistä päälle ja pois...
Pitäisi katsoa ko. vuosimallin kytkentäkaaviota, oikeita piuhojen värejä yms. yms. varten, mutta tuo periaatteessa toimii niin että CCM:ltä tulee suoraan virtalukolle kaksi piuhaa joidenka välistä vastus mitataan. Eli siis tuon voi ohittaa laittamalla vastaavan vastuksen sinne piuhojen väliin.
Tuossa (http://www.fastfieros.com/tech/gm_vats_passkey.htm) jotain selittelyä aiheesta.
Ja tuolla (http://www.vatskey.com/vats/lostvatskey.htm) infoa mahdollisista vastusarvoista.
Jos ajonesto puuttuu peliin, niin silloin startatessa kojetauluun syttyy se 'security' -teksti, mikä vilkkuu ovien ollessa auki.
Mulla on tehnyt toi '91 pari kertaa tässä reilun kolmen vuoden aikana. Eka kerralla olin Makkosen Baarin autokaistalla ja sammutin välillä auton, kun jonottaminen kesti. Ei kun tuuppaamaan auto sivuun (kaatosateessa) ja purilaisen popsimisen jälkeen lähti taas käyntiin ihan normaalisti.
Samasta syystä olen kerran myöhästynyt yhdestä palaverista.
Jostain on jäänyt sellainen mielikuva, että käynnistyksenn esto olisi tuossa kohtaa 10 minuuttia.
Security valo tosiaan syttyy. Löysin yhden linkin lisää missä on vetet vuosimalleittain.
http://www.vatssucks.com/
Selvästi täytyy toteuttaa kaikki ohitukset, tien päälle on ikävä jäädä.
Eiks ton VATS:n saanu pois viilamalla sitä "lastua"? Muistelisin näin... Tietty sillon kun se toimii, ni sehän on ihan ok systeemi.
Eiks ton VATS:n saanu pois viilamalla sitä "lastua"? Muistelisin näin... Tietty sillon kun se toimii, ni sehän on ihan ok systeemi.
Tuolla mun linkissä mainittiin että yhden kohdan kolmesta eli sen bensan suihkutuksen voi poistaa lastulta, mutta jäähän siinä vielä kaksi vaihetta käsin tehtäväksi jos oikein ymmärsin?
Oot varmaan oikeessa. Oon näköjään hukannu filet tosta ECM:stä...
Näyttää muuten olevan niin että 86-91 malleissa tuo 555 timer palikalla tehty ohitus toimii mutta 92 ja uudemmissa CCM lähettää ECM:llä tiedon sarjaväylää pitkin. Eli varmaankin pakko flashata ECM chipistä tuo fuel enable tarkistus pois päältä. Toinen vaihtoehto olisi tehdä palikka joka lähettää vastaavan viestin kuin CCM mutta ongelmaksi saattaisi tulla se että CCM näkisi tuolloin saman viestin ja saattaisi alkaa käyttämään jotain hälyjuttuja jne.
Kytkin ei meinannut toimia ja vaihteita oli todella vaikea saada päälle.
Neste säiliön korkki oli jumissa ja kun sain sen auki, niin säiliö olikin täysin tyhjä ja seinämät kurassa.
http://penthouse.homelinux.net/fs11/89kytkin1.jpg
http://penthouse.homelinux.net/fs11/89kytkin2.jpg
Tein huolellisen puhdistuksen ja laitoin uutta nestettä tilalle. Sitten alkoi ilmaus ja se tapahtuu yksinkertaisesti painelemalla poljinta useita(jopa satoja) kertoja. Amerikanpalstalla kehoitetaan painamaan hitaasti, mutta selvästi parhaiten homma kävi nopealla voimakkaalla poljennolla aivan pohjaan saakka.
Kuplia alkaa tulla ylös.
http://penthouse.homelinux.net/fs11/89kytkin3.jpg
Kuplien mukana paskaa.
http://penthouse.homelinux.net/fs11/89kytkin4.jpg
Ja lisää.
http://penthouse.homelinux.net/fs11/89kytkin5.jpg
Imen välillä likaantuneen nesteen jälleen pois paineilmakäyttöisellä jarrunesteenvaihtajalla, eli tälläisellä.
http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/751000/0
Laite on ollut mulla käytössä jo kuusi vuotta ja on kyllä todella näppärä. Yksi tärkeimmistä työkaluista.
http://penthouse.homelinux.net/fs11/89kytkin6.jpg
Puhdistuksen jälkeen samat pumppailut uusiksi ja pian neste on taas ihan yhtä paskaista.
http://penthouse.homelinux.net/fs11/89kytkin7.jpg
Toistin tuon saman rutiinin seitsemän kertaa ja aina vain sitä kuraa tunki ylös. Kytkin tosin toimii jo mainiosti.
Jotain on silti keksittävä?
Sörsselssön
08.03.2011, 18:11
Ei sitä alakautta sais imettyä läpi eli potaska kulkis vaan yhteen suuntaan?
Ohjaustehostin kannattaa kans huuhdella uusilla liemillä jos et ole jo tehnyt. Ittellä oli viime kesänä melkoista kuraa ensiksi.
Pappatunturi
08.03.2011, 18:14
http://penthouse.homelinux.net/fs11/89kytkin7.jpg
Toistin tuon saman rutiinin seitsemän kertaa ja aina vain sitä kuraa tunki ylös. Kytkin tosin toimii jo mainiosti.
Jotain on silti keksittävä?
Olikos siinä ZFssä ulkopulinen työsylinteri? Saisko sen ja poljinsylinterin irti kivuttomasti jotta pääsisit ruuvipenkissä huutomaan täysillä liikeradoilla sylinterit tyhjiksi. Noissahan männän liike rajoitettu ettei pääse pohjaamaan ja sen takia sinne jää mujua asustamaan vaikka huolella nestettä vaihtaakin.
näyttää jotenkin niiiiiiin tutulta... Mulla kyllä lopetti tulemasta likaa jossain 5 kerran kohdalla...
Olikos siinä ZFssä ulkopulinen työsylinteri?
Kröhöm..... Nyt muistellaan kovasti 2 viikkoa taaksepäin ;)
Eli työsylkän saa todellakin helposti irti alapäästä. Sylkkä on kiinni kahdella mutterilla/pinnapultilla. Työsylkässä on ilmausruuvi josta saa nesteen nopsaan kierrätetty. Keraan Olen tehnyt koko järjestelmä irroitettuna ruuvipenkissä, ja kerran auton alla!
-T
Olikos siinä ZFssä ulkopulinen työsylinteri?On ja kun sen vaihto onnistu jopa miulta niin sillon se tarkottaa sitä, että sen saa todella helposti irti:rolleyes: Muistelenpa, että itellänikii vielä työsylinterin vaihdon jälkeen näytti jonkinaikaa tulevan jostain mustaa mönjää tonne säiliöön.
Nostin heti kädet pystyyn ja soitin itseoppineelle C4 kytkinasiantuntija Paccaninille! Huolimatta siitä että hän asuu melko syrjässä, aivan Suomen reuna-alueilla etelässä, saapui hän pian tallilleni ja irroitimme slave sylinterin. Siis sen toisen joka on auton alla.
Ja kappas, aika räävittömän huonossa kunnossa se olikin. Haitarikumi oli hapertunut rikki ja selvästi vuotoa oli ollut. Ei siis ihme että säiliö oli tyhjentynyt.
http://penthouse.homelinux.net/fs11/89kytkin8.jpg
Ajattelin, että nythän mun tarvitsee ostaa uusi slave sylinteri($150),
mutta Paccanini kertoi että jos ostan uuden kytkimen, korvaava osa tulee tietyissä tapauksissa kaupan päälle!
Halusin tietysti säästää rahaa, joten tilaus on nyt vetämässä..
Kytkintä odotellessa on hyvää aikaa vaihtaa peräöljyt. Tyhjennysproppuahan näissä ei ole, joten perä irti ja halkaisin sen.
http://penthouse.homelinux.net/fs11/dana44-1.jpg
Näyttää sellaiselta semi-kuluneelta?
http://penthouse.homelinux.net/fs11/dana44-2.jpg
Mitkäs nää wingin päiden rautapainot on, näitä ei oo vanhemmissa?
http://penthouse.homelinux.net/fs11/dana44-3.jpg
Oli mitä oli, ruosteiset suorituskyvyn tappajat irtosivat aika nopeaan. =;
Kytkintä odotellessa on hyvää aikaa vaihtaa peräöljyt. Tyhjennysproppuahan näissä ei ole, joten perä irti ja halkaisin sen.
Normijätkät vaan vaihtaa ne öljyt täyttöpropun kautta pumpun kanssa. Mutta hyvähän toi on ottaa irti ja tarkistaa niin ei jää mitään epäselvää. ;) Samalla kattoo ne klipsit jotka pitää vetarinpätkiä kiinni. Ne tuppaa kuulemma hajoilemaan tai irtoilemaan, jolloin vetarit pääsee liikkumaan ulos-sisään (?).
Normijätkät vaan vaihtaa ne öljyt täyttöpropun kautta pumpun kanssa. Mutta hyvähän toi on ottaa irti ja tarkistaa niin ei jää mitään epäselvää. ;) Samalla kattoo ne klipsit jotka pitää vetarinpätkiä kiinni. Ne tuppaa kuulemma hajoilemaan tai irtoilemaan, jolloin vetarit pääsee liikkumaan ulos-sisään (?).
Vissiin samanlaiset seeger-renkaat yoken päässä, joista toinen minulla oli C3:ssa mennyt ja hävinnyt taivaan tuuliin. Tunkattuna roikkui aika häijyn näköisesti rengas, mut eipä ollut vaikea etsiä vikaa :)
Ajattelin, että nythän mun tarvitsee ostaa uusi slave sylinteri($150),
mutta Paccanini kertoi että jos ostan uuden kytkimen, korvaava osa tulee tietyissä tapauksissa kaupan päälle!
Halusin tietysti säästää rahaa, joten tilaus on nyt vetämässä..
Millaisen kytkinsetin tilasit?
Millaisen kytkinsetin tilasit?
http://penthouse.homelinux.net/seon.mp3
http://penthouse.homelinux.net/seon.mp3
"Salaisuus on salaisuus, kumpikin tiedämme sen". On kuulemma joku kytkintehdas lopettanut toimintansa kun tietyt kykät voimakkaassa hinnan nousussa ja jotakin ei enään saa ollenkaan (normaalia kestävämmät).
Edellä oli puhetta siitä vats ohituksesta, autohan kieltäytyy välillä starttaamasta.
Otin nyt ratin alapuolelta sen pehmustepädin irti ja pääsin käsiksi rattiputkelta tuleviin johtoihin. 86-89 etsimämme johdot ovat väriltään ruskea ja keltainen. Liittimen toisella puolella on puolestaan kaksi keltaista johtoa mustan kuoren alla.
Irroitetaan löydetty liitin, laitetaan avain virtalukkoon ja varmistetaan että oikeat johdot ovat kyseessä.
Virtalukko ei ole tässä tapauksessa täysin rikki, koska nyt näyttäisi toimivan ok ja tulos saadaan.
http://penthouse.homelinux.net/fs11/virtalukkovastus1.jpg
Lukema onkin täsmälleen se mitä pitääkin. Olen jo ennalta mitannut suoraan avaimesta ja 1870 ohmia näytti silloinkin. Tuolta taulukosta katsottuna http://www.joestradingpost.com/vats/89_passkey.htm
taulukosta katsottuna minulla on siis avainkoodi numero seitsemän.
Virtalukon vastusmittauksen ohitus tapahtuu katkaisemalla johdot liittimen vierestä ja kolvaamalla kiinteästi vastaava vastusarvo paikoilleen. Tässä tapauksessa kävin hakemassa eletroniikkaliikkeestä 1.8kohm ja 68 ohm vastukset jotka kytken sarjaan eli peräkkäin. 1868 ohmia ei ole ihan 1870, mutta menee toleransseihin ja auto ei huomaa eroa.
Yksi kolvi hajosi ja muut hukassa joten oli pakko turvautua mihin lie kattopellinjuottokolviin. ;)
http://penthouse.homelinux.net/fs11/virtalukkovastus2.jpg
Kutistesukkaa vielä koko hoidon päälle ja työnnämme liittimen takaisin paikoilleen. Valmista on.
http://penthouse.homelinux.net/fs11/virtalukkovastus3.jpg
Yksi kolvi hajosi ja muut hukassa joten oli pakko turvautua mihin lie kattopellinjuottokolviin. ;)
Ota se mun kolvi lainaan, ni ei tarvii tuollaisella säheltää :dwarf:
Ota se mun kolvi lainaan, ni ei tarvii tuollaisella säheltää :dwarf:
Pitää harjoitella pula-aikaa varten ja tehdä niillä välineillä mitä sattuu olemaan. ;)
Pitää harjoitella pula-aikaa varten ja tehdä niillä välineillä mitä sattuu olemaan. ;)
Muuten olisin sanonut, että lämmitä se sit nuotiossa, mut kun noi vihreät menettivät 1/3 paikoistaan, niin eiköhän me vielä sähköä saada seuraavan kauden ajan.. :cool:
Sörsselssön
20.04.2011, 20:43
Saako VATSin pois päältä kokonaan PROMia editoimalla? Meinaan, että jos menee joka tapauksessa Hariselle tms. säädettäväksi niin onko samalla vaan yksi rasti lisää pois ruudusta tjsp.?
Saako VATSin pois päältä kokonaan PROMia editoimalla? Meinaan, että jos menee joka tapauksessa Hariselle tms. säädettäväksi niin onko samalla vaan yksi rasti lisää pois ruudusta tjsp.?
Moottoriohjaimesta saa pois ainoastaan sen "älä käynnisty jos ei tietoa CCM:ltä" ominaisuuden, eli siis tuo ei poista sitä solenoidin rele osuutta tai avaimen vastuksen lukua.
Mutta siis tuo osuus on vain yksi rasti siellä moottoriboxissa.
Tilanne senkun pahenee, rimpula ei lähde käyntiin enää lainkaan. Selvästi tuo edellä tehty avaimen luku ohitus ei liittynytkään ongelmiin.
Aika tehdä vats ohitus osa 2.
Keskikonsolin paneli pois edestä ja kolme ruuvia irti niin pääsemme merkkivalo taulun taakse jossa sijaitsee vatsin kontrolloima starttirele(merkitty punaisella). Jos rele on rikki tai vats ei halua auton käynnistyvän, rele ei yhdistä ja startti ei pyöritä lainkaan.
http://penthouse.homelinux.net/fs11/vatsosa2-1.jpg
Ohitus tapahtuu katkaisemalla punaisella merkityt johdot ja yhdistämällä ne toisiinsa. Sen jälkeen vats ei enää voi kontrolloida starttausta.
http://penthouse.homelinux.net/fs11/vatsosa2-2.jpg
No senpä minä äkkiä tein ja jo pyörittää. Huono puoli on se, että moottori ei siltikään käynnisty! Tästä voimme melkoisella varmuudella päätellä että vika on itse vats modulissa. Halutessaan sen voi vaihtaa uuteen, mutta haluan hylätä sen kokonaan, joten tarvitsee vielä tehdä ohituksen kolmas (ja viimeinen) osa jossa ecm ohjelmoidaan olemaan tarkkailematta signaalia(maadoitus 50 hertsin taajuudella) vatsilta ja siten olemaan katkaisematta bensansyöttöä.
Tilanne senkun pahenee, rimpula ei lähde käyntiin enää lainkaan. Selvästi tuo edellä tehty avaimen luku ohitus ei liittynytkään ongelmiin.
...
No senpä minä äkkiä tein ja jo pyörittää. Huono puoli on se, että moottori ei siltikään käynnisty! Tästä voimme melkoisella varmuudella päätellä että vika on itse vats modulissa. Halutessaan sen voi vaihtaa uuteen, mutta haluan hylätä sen kokonaan, joten tarvitsee vielä tehdä ohituksen kolmas (ja viimeinen) osa jossa ecm ohjelmoidaan olemaan tarkkailematta signaalia(maadoitus 50 hertsin taajuudella) vatsilta ja siten olemaan katkaisematta bensansyöttöä.
Kiitoksia ensiksikin Ameriikan miesten ohjeiden "Suomentamisesta". Itellä tuo projekti on aikalailla samoissa vaiheissa. Olitko muuten tekemässä tuota ECM:n ohitusta minkä ohjeiden mukaan. Täällähän (http://www.fastfieros.com/tech/gm_vats_passkey.htm) mainitaan tuo 50 hertsin signaali PCM:lle, ja täällä (vatssucks.com) (http://www.joestradingpost.com/vats/89_fuelenable.htm) kolvausohjeet tuolle chipille joka lähettää 5v / 30 Hz signaalin ECM:lle, joka ymmärtää sen niin että bensapumpulle voi antaa luvan pyöriä starttauksen aikana.
Ja jos ei muuten menisi sekaisin, niin hämäykseksi jossain puhutaan PCM:stä ja jossain ECM:stä, samaa boxia kuitenkin tarkoitetaan, ilmeisesti 1994 alkaen nimeksi muuttui PCM (http://www.corvettebuyers.com/c4vettes/ecm.htm). :-D
Ja jos ei muuten menisi sekaisin, niin hämäykseksi jossain puhutaan PCM:stä ja jossain ECM:stä, samaa boxia kuitenkin tarkoitetaan, ilmeisesti 1994 alkaen nimeksi muuttui PCM (http://www.corvettebuyers.com/c4vettes/ecm.htm). :-D
Noinhan se menee ECM on Engine Control Module ja PCM Powertrain Control Module.
Suurin ero noissa on se että PCM ohjaa automaagin tapauksessa myös vaihdelaatikon elektronisia säätöjä, ECM ohjaa koneen lisäksi vain turbiinilukkoa. On niissä muitakin eroja mutta tuo on suurin syy nimenmuutokseen.
Vats ohituksen kolmas osakin on nyt tehty. En lähtenyt sitä itse toteuttamaan, vaan pyysin paikalle yhden suomen johtavista C4 asiantuntijoista laitteineen (V.O.)
Tässä kohtaa uutta ohjelmaa testataan käytännössä auton kanssa adapterilla ennen lopullisen prommin polttamista.
http://penthouse.homelinux.net/fs11/prommintestaus.jpg
Koko operaatiohan oli karkeasti pääpiirteissään: raksi pois ruudusta, ohjelman testaus ja läppärillä ja lisälaitteella uuden prommin poltto ja ecm:n takaisin asennus.
Mutta sekään ei auttanut ongelmiin eli, auton satunnainen sammuilu ja käynnistysvaikeudet jatkuivat. Seuraavaksi lähdin selvittämään konehuoneenpuolelta oudon johtohässäkän tarkoitusta. Monestihan sähköongelmat liittyvät jonkun toistaitoisen kikkailuihin.
Tämä outo kaksikko löytyi pissapojan säiliön läheltä.
http://penthouse.homelinux.net/fs11/relekaksikko1.jpg
Releistä lähti ihan sikana piuhoja ja mikä tää puutarhaletkukin on??
http://penthouse.homelinux.net/fs11/relekaksikko2.jpg
Osa päättyi katkenneena ja osa jatkui tulipeltiä pitkin.
http://penthouse.homelinux.net/fs11/relekaksikko3.jpg
Johto meni koko matkan ihan eri puolelle autoa eli kuskin puolen etunurkkaan töötön luo ja päättyi siihen. Kaiken lisäksi joku on käyttänyt virallista talohommista tuttua keltavihreää suojamaadoitusjohdinta. Ammattimiehiä siis!! :rock:
http://penthouse.homelinux.net/fs11/relekaksikko4.jpg
Tässä vaiheessa polvet rupes tärrään, näin ryöstäjän itse teossa.
http://penthouse.homelinux.net/fs11/relekaksikko5.jpg
Jutun juoni alkaa selvitä kun purin fenderin pois tieltä. On älykkäästi porattu reikä uusi reikä uudelle pissapojan pumpulle ja sitä sitten yritetty sähköistää. Onkohan tuo koskaan toiminutkaan?
http://penthouse.homelinux.net/fs11/relekaksikko6.jpg
Jo riittää - kaikki uloss...
http://penthouse.homelinux.net/fs11/relekaksikko7.jpg
Sitten vain tukin säiliöön poratun reiän, testasin alkuperäisen pumpun moottorin joka oli vielä alkuperäisellä paikallaan - JA SE MUUTEN TOIMI EDELLEEN! :D
Palautin alkuperäiset kytkennät ja kasasin palikat takaisin. Lopputulema oli se, että starttausongelmat eivät mihinkään poistuneet, mutta pissapoika on nyt kunnossa!
...
Jo riittää - kaikki uloss...
http://penthouse.homelinux.net/fs11/relekaksikko7.jpg
Sitten vain tukin säiliöön poratun reiän, testasin alkuperäisen pumpun moottorin joka oli vielä alkuperäisellä paikallaan - JA SE MUUTEN TOIMI EDELLEEN! :D
Palautin alkuperäiset kytkennät ja kasasin palikat takaisin. Lopputulema oli se, että starttausongelmat eivät mihinkään poistuneet, mutta pissapoika on nyt kunnossa!Jotenkin näyttää tutulta... Onkohan siunkin autoon julmasta ark:n oikusta johtuen asennettu joskus lamppujen pesurit. Omastakin löytyy moisen muistona suuttimet lamppujen edestä ja nappi pyyhkijän kytkimen ohesta :scratch:
VetteMan
23.05.2011, 23:33
Oliskoha tuo järjestelmä aikanaan pakollisille ajovalopesureille tehty?
edit: Cocco ehti ensin :D
Varmaan olet jo mittaillut mutta mites on moottorin maa? Kuinka tukeva? Entä se rungon maapiste runkopalkissa akun etupuolella/alla?
Pesuriteoria on hyvä, mutta en usko siihen koska
- tämä on muuttoauto
- rele aktivoitui pissapojan herätteestä, sille ei ollut mitään omaa kytkintä
- missään ei ole suuttimia eikä niiden reikiä
- puutarhaletkukin on vain juuri niin pitkä että alkuperäisen letkun pystyy sullomaan sen sisään jolloin pissapoika toimisi, sekä alkuperäinen letku ei myöskään ollut kiinni omassa pumpussaan
- alkuperäisessä moottori oli alussa jumissa, siellä oli jokin roska välissä mutta lähti kun annoin tavallista enemmän virtaa. Pikku jumitus ei ollut ihme, sillä säiliössä oli hiekkaa pohjalla :rolleyes:
VetteMan
24.05.2011, 11:37
Pitihän pesurit aikanaan muuttoautoissakin olla, en kyllä muista vuotta milloin poistui pesuripakko.
Liittyikö releen toiminta mitenkään ajovalojen toimintaan?
Eli ajovalot päällä rele vetäisi samalla kun lasinpesuria käytetään.
Onhan se mahdollista että noita letkuja yms on muokkailtu jälkeenpäin rankalla kädellä, jos ei alkuperäinen moottori oikeen ole toiminut.
Eikös etupuskuri ollut uudelleenmaalattu (tai vaihdettu), samalla suutinreijät hukattu?
Pitäähän noiden olemassaololle löytää toimiva teoria :D
Joo, ja onhan tuossa se toinenkin rele vielä ilman funktiota. Pitänee ottaa rällä käteen ja tehdä etupuskurille leikkaus? :confused:
No ei oteta, vaan jatketaan vianetsintää. Seuraava epäilty on täysin toimimaton GM goodwrench:n aftermarket hälytin mikä autossa on ollut mallista päätellen varmastikin pitkälti yli kymmenen vuotta. Hälyttimen toimintaanhan kuuluu myös bensansyötön ym katkonta. Pontentiaalia vian aiheuttajaksi siis on.
Hälyttimenä GM on uusi tuttavuus minulle, eikä ole olemassa mitään kytkentäkaaviotakaan joista katsoisi mikä mikäkin johto on, niitähän ei voi suinpäin katkoa.
Näkymä ratin alapuolelta. Saa suorittaa...:albino:
http://penthouse.homelinux.net/fs11/goodwrench1.jpg
Vähän myöhemmin..
http://penthouse.homelinux.net/fs11/goodwrench2.jpg
Auto keveni, mutta valitettavasti ongelmiin tällä ei vieläkään ollut vaikutusta.
Toimettomat kädet ovat paholaisen työkalu, joten suoraan seuraavan kohteen kimppuun, joka on auton plus napa terminaali akun takana. Tästä fusible linkkien kautta kaikki laitteet saavat sähkönsä.
Tuo vihreä liittimissä on rajua hapettumaa.
http://penthouse.homelinux.net/fs11/plusterminaali1.jpg
Kun johtoja kaivaa esiin, löytyy moninkertaisia jatkoja.
http://penthouse.homelinux.net/fs11/plusterminaali2.jpg
Tämä yksi fusible linkki on haljennut sisältä päin! Korvaan sen perinteisellä sulakkeella.
http://penthouse.homelinux.net/fs11/plusterminaali3.jpg
Yksi toinen linkki oli kontaktilta puolestaan yhden karvan varassa. Senkin korvasin perinteisellä. Kaikenkaikkiaan korjattavaa löytyi tästä kohdasta paljon.
Terminaali taas kunnossa.
http://penthouse.homelinux.net/fs11/plusterminaali4.jpg
No tälläpä olikin jo vaikutusta! Nyt auto lähtee aina käyntiin ja pysyy aina käynnissä. Enää ongelmaksi jääkin pieni viive, eli mitä kauemmin auto on seisonut sitä pidempään saa sahata. Kuumana lähtee melkein heti.
Mukavia kuvia. Mikään ei oo niin kivaa kun päästä purkamaan turhia johdotuksia pois. Seuraavana yönä nukkuu aina paljon paremmin... :rolleyes:
Pyöriikö bensapumppu kun pistää virrat päälle? Jos laskis bensalinjat tyhjäksi kun seisoo pitkään?
Pyöriikö bensapumppu kun pistää virrat päälle? Jos laskis bensalinjat tyhjäksi kun seisoo pitkään?
Vakio GM boxin ohjauksella pumppu pyörii virtoja kytkettäessä 2 sekuntia.
Olikos noi fusible linkit korvattavissa perinteisillä sulakkeilla, kun muistelisin lukeneeni että ei(vai muistanko väärin):confused:
Olikos noi fusible linkit korvattavissa perinteisillä sulakkeilla, kun muistelisin lukeneeni että ei(vai muistanko väärin):confused:
Mitä olen lueskellut niin ei. Normaali sulake voi reagoida liian nopeasti virtapiikkiin ja palaa poikki. Esim flekti aiheuttaa käynnistyessään piikin ja polttaa sulakkeen mutta hitaammin reagoiva sulakelanka tämän kestää.
Nippelit.fi sivustolta olen joskus sulakelankoja ostanut.
Sörsselssön
26.05.2011, 22:29
Enää ongelmaksi jääkin pieni viive, eli mitä kauemmin auto on seisonut sitä pidempään saa sahata. Kuumana lähtee melkein heti.
Bensaregulaattorin kunto eli päästäiskö paineet nolliin tjsp. jolloin ottaa aikansa startatessa että on tarpeeksi painetta jotta saa luvan lähteä käyntiin (jos toiminto samansorttinen kuin uudemmissa)?
Mukavia kuvia. Mikään ei oo niin kivaa kun päästä purkamaan turhia johdotuksia pois. Seuraavana yönä nukkuu aina paljon paremmin... :rolleyes:
Mäkin tein yhden kaverin kanssa Corveten sähköt puoliks. Mä purin ja se kaveri teki ne uusiks.
Go Macho GO :rock:
No voi h****tti, mitä virityksiä siellä on ollut :D
Olikos noi fusible linkit korvattavissa perinteisillä sulakkeilla, kun muistelisin lukeneeni että ei(vai muistanko väärin):confused:
Mitä olen lueskellut niin ei. Normaali sulake voi reagoida liian nopeasti virtapiikkiin ja palaa poikki. Esim flekti aiheuttaa käynnistyessään piikin ja polttaa sulakkeen mutta hitaammin reagoiva sulakelanka tämän kestää.
Toki alkuperäinen on aina hienoa, mutta jos otetaan esimerkiksi syylärin flekti mikä on selvästi isoin sähkösyöppö, niin siinäkin minulla on vain 25A tavallinen sulake. Mitään ongelmaa ei ole ollut, toistaiseksi flekti onkin lähtenyt käyntiin sillä sulakekoolla jo yli sata kertaa. Ja jos se jokin päivä palaisikin, voinhan aina laittaa 30 tai jopa 35A sulakkeen ja ei varmasti palaisi enää 'koskaan'.
84:ssa minulla on ollut jo viisi vuotta tavallisen sulakkeen takana sähköinen vesipumppu ja bensa pumppu. Kummassakin ropelli käynnistyessä paikallaan olevassa nesteessä. Ei ole palanut kertaakaan nekään, vaikka sielläkin sulakkeet mitoitettu aika tarkalle. Mitään ongelmaa käyttää tavallisia sulakkeita ei siis ole. Ja onhan tavallisissa sulakkeissakin hetkellinen virrankesto huomattavasti ilmoitettua suurempi. Fusible linkit on vain ollut GM:n tapa tehdä siihen aikaan sähköt, samanlailla elektronit siellä kiitää kuin muissakin autoissa. ;)
Mitä olen lueskellut niin ei. Normaali sulake voi reagoida liian nopeasti virtapiikkiin ja palaa poikki. Esim flekti aiheuttaa käynnistyessään piikin ja polttaa sulakkeen mutta hitaammin reagoiva sulakelanka tämän kestää.
Nippelit.fi sivustolta olen joskus sulakelankoja ostanut.
Laittaa sitten sen verran isomman sulakkeen, että se kestää sen käynnistymispiikin :confused:
Mulla paloi yksi tuollainen juuri flektille tuleva fusible link -siis paloi ihan oikeasti, kuori liekeissä- ja korvasin sen sulakkeella. Kokeilin vaan pienemmästä sulakkeesta isompaan, mikä kestää flektin käynnistyspiikin ja that's it. Tuntuu paljon turvallisemmalta kuin mielikuva palavasta johdon eristeestä...
Asia jäi vaivaamaan ja tein google haun aiheesta, jokinhan epäilykset yleensä aiheuttaa. En lukenut kovin pitkälle, mutta huomasin että monesti vaihdetaan fusible linkin tilalle samalle ampeerimäärälle mitoitettu sulake. Tässä tapahtuukin juuri se virhe, koska saman ilmoitetun kokoinen fusible link käytännössä kestää enemmän virtaa ennenkuin poksahtaa! Eli siksi tavalliset sulakkeet eivät ole kestäneet, ne vain täytyy mitoittaa hiukan alkuperäisen ylitse.
Kokeilin vaan pienemmästä sulakkeesta isompaan, mikä kestää flektin käynnistyspiikin ja that's it.
Saako udella mihin kokoon päädyt? Nimittäin vetäisin koon tuohon omaani hatusta, en ole ehtinyt vielä mitata sen virrankulutusta.
Jonkin verran OT, mutta itselläni on puksutellut ilmaiseksi saatu, sulaketta määräajoin polttava, tasalämpömikroaaltouuni kohta 10 vuotta. Eipä ole ongelmaa ollut, kun laittoi asiaankuuluvasti normaalin lasiputkisulakkeen tilalle sellaisen hiekkatäytteisen vastaavan (maksoi varmaan 20-kertaisen hinnan tms., mutta eipä tarvii availla vähän väliä tuota...).
Jarmo
Toki alkuperäinen on aina hienoa, mutta jos otetaan esimerkiksi syylärin flekti mikä on selvästi isoin sähkösyöppö, niin siinäkin minulla on vain 25A tavallinen sulake. Mitään ongelmaa ei ole ollut, toistaiseksi flekti onkin lähtenyt käyntiin sillä sulakekoolla jo yli sata kertaa. Ja jos se jokin päivä palaisikin, voinhan aina laittaa 30 tai jopa 35A sulakkeen ja ei varmasti palaisi enää 'koskaan'.
84:ssa minulla on ollut jo viisi vuotta tavallisen sulakkeen takana sähköinen vesipumppu ja bensa pumppu. Kummassakin ropelli käynnistyessä paikallaan olevassa nesteessä. Ei ole palanut kertaakaan nekään, vaikka sielläkin sulakkeet mitoitettu aika tarkalle. Mitään ongelmaa käyttää tavallisia sulakkeita ei siis ole. Ja onhan tavallisissa sulakkeissakin hetkellinen virrankesto huomattavasti ilmoitettua suurempi. Fusible linkit on vain ollut GM:n tapa tehdä siihen aikaan sähköt, samanlailla elektronit siellä kiitää kuin muissakin autoissa. ;)
Juu, tuo toteamus perustui vain luettuun tarinaan, ei ole itse kokemusta. Melko monta lähdettä vain varoittaa fusible linkin korvaamista sulakkeella.
http://alanhorvath.com/54chevy/fusible_links.php
http://www.madelectrical.com/catalog/fusible-link.shtml
Täältä satuin myös löytämään millaisella sulakkeella linkin voi korvata jos näin tekee:
http://minimopar.knizefamily.net/electrical-links.html
Uskoisin että toi 25A sulake riittää aika pitkälle. Noi late C4:sen flektit haukkaa 9,3-8,8A virtaa. Lisä R-A-C-E valot 9,5A. Esim startti 10A sulakkeen takana ja 15A sulakkeen takana pyyhkijät ja puhallin. Ainoastaan olen saanut poltettua 10A sähköikkunitten sulakkeen niin että molemmat samaan aikaa alas tappiin asti... Laitoin 15A:n sulakkeen ja avot, taas voi käyttää samaan aikaan laseja.
Esim startti 10A sulakkeen takana
Vai onko pelkkä solenoidi ton 10 A sulakkeen takana? :rolleyes:
Vai onko pelkkä solenoidi ton 10 A sulakkeen takana? :rolleyes:
Solenoidi tällä kertaa... Vaikka LS kyseessä onkin, ni tuskin ihan tolla virralla käyntiin lähtee. :D
Noissa sähkölaseissa olis kyllä hyvä olla joku lämpösulake, joka kuittaantuis sit ittekseen kun on jäähtyny. Ne menee ylös alas aika pienellä virralla, mutta vanhemmiten tuppaa alkaa kanittaa ne kiskot ja virta helposti tuplaantuu. Puhumattakaan jos jurruttaa ylös/alas stopparia vasten. :rolleyes:
Aina näistä uutta oppii, pistetään Bruthalin linkit korvan taa.
Sitten jäljellä olevan ongelman pariin, eli hidas käynnistyvyys erityisesti kylmänä. Korvakuulolta olen huomannut, että bensapumppu enää aniharvoin surraa kun virta-avaimen kääntää kakkosasentoon. Bensapumpulla on kuitenkin vakaa jännite, sitten kun auto lopulta lähtee käyntiin. Tämä poisti epäilyni sille tulevista johdotuksista.
Tarvitsemme lisää tietoa, katsotaanpa sähkökaaviota.
http://penthouse.homelinux.net/fs11/89bensapumppukaavio.jpg
Bensapumppu saa virtansa releeltä, joten koitin vaihtaa sen toiseen samanlaiseen. Ei vaikutusta. Rele kyllä sai virtaa, sekä sen sulakekin on ehjä, joten siltä puuttuu ohjaus. Kuka nyt ohjaamatta mitään tekisi.
Meninkin ecm:n luo ja mittasin suoraan sen ulostulosta A1 vihreästä johdosta jännitteen. Sitä ei ollut. Vioista viimeinen on nyt siis selvästi ECM:ssä!
Ihmetystä herättää, että miksi sitten auto lähtee käyntiin pitkän starttauksen jälkeen? Se johtuu siitä että moottorin pyöriessä startin voimalla sen öljynpaineet alkavat hitaasti nousta ja lopulta öljynpaine kytkin kytkee bensapumpun suoraan päälle(katso kaavio) ja auto hörähtää käyntiin. Siinä on siis mukava fail safe toiminto.
Varustettuna tiedolla että ECM:ssä on jotain vikaa, suuntasin keulan kohti helsinkiä ja kehä kolmosta missä kotk..rantasipin pesä sijaitsee.
Perillä ilma oli harmaa ja taivas roikkui todella raskaana mustine pilvineen. Kyläläiset tiesivät kertoa, että se johtui siitä, että maaherra Paccaninilla oli koneen kanssa pulmia! Konetta oli menty virittämään... :o
http://penthouse.homelinux.net/fs11/helsinkiin1.jpg
Uskaltamatta kysellä enempää iskin ECM:n gurun pöydälle. Siinä alkoi hoito jossa ecm täytettiin V.O:n toimesta kokonaan uusilla ohjelmilla ja ajatuksilla. Sain itsekin olla tilassa vain osan aikaa, ettei hoito olisi vaikuttanut minuunkin.
http://penthouse.homelinux.net/fs11/helsinkiin2.jpg
Syötyäni puoli tuntia kaurakeksejä oven takana, V.O. pyysi minua kokeilemaan valmista tuotosta autossa, mutta ikävä kyllä tilanne oli ohjelmoinnista huolimatta vieläkin sama!
V.O. ei tästä kuitenkaan hätkähtänyt, vaan antoi minulle kätköistään vielä yhden kaurakeksin ja kokonaan toisen ECM:n. Kokeilin sitä ja...
ONGELMAT OLIVAT VIHDOINKIN POISSA!
Kaikki toimi nyt kuin kello. Ecm:ssä oli rautavika. Pidän todennäköisenä että A1 ulostulon ohjaus transistori on melkein kokonaan rikki. Sen on voinut rikkoa mm. tuo edellä pois purettu hälytin, taikka rajut jännitteenvaihtelut mitä plus terminaalin kosketushäiriöt saivat aikaan. Mutta ketä kiinnostaa, auto on taas kunnossa ja V.O. saa pitää mun paskan poksin, kiitos ja hei Macho lähtee kohti Tamperetta, WROOOOOOM!! :rock:
Sörsselssön
27.05.2011, 19:53
Kaurakekseissä on maagisia voimia. :mrgreen:
Saako udella mihin kokoon päädyt? Nimittäin vetäisin koon tuohon omaani hatusta, en ole ehtinyt vielä mitata sen virrankulutusta.
En ulkoa muista, mutta onneksi olen tuonkin dokumentoinut http://finnshark.com/forum/showpost.php?p=263859&postcount=1468
Lyhyt versio: Heitin stetson-metodilla kokeiluun 25 A sulakkeen ja avot, jopa rokkaa. Ilmastoinnin painekytkin ohjaa kakkosflektiä, kuten pitääkin ja ilmastoinnin ollessa pois päältä kakkosflekti lähtee pyörimään asetetussa lämpötilassa (97 C). Nyt lämmöt eivät nouse ilmastoinnin ollessa päällä yli 95 asteen edes kaupunkimatelussa ja liikennevaloissa seisoskellessa. Kokeilin vielä, miten pienellä sulakkeella flekti toimii. 10 A ja 15 A sulakkeet palavat heti, mutta 20 A sulake kestää flektin käynnistymispiikin, joten jätän sen paikalleen.
Vai onko pelkkä solenoidi ton 10 A sulakkeen takana? :rolleyes:
Nimenomaan se naks naks juttu. Ite starttimoottorillehan menee sellanen ranteenpaksuinen (25mm2) piuha.
Tästä tulikin mieleeni, anteeksi M Ot, millaista piuhaa korkea jännite piuha. Tarttes kytkee ponilaitumen sähköaita kiinni siihen keskukseen...?
Ja hei mr M, tuutkos nyt tuonne Kemoraan kellottaa mutkarataa kun autokin toimii??
Kemoraan kellottaa mutkarataa kun autokin toimii??
Toimii ja haluan myös pitää sen niin.. Ei vaines, ei vaan kerkee nyt mukaan. :mad:
Toki alkuperäinen on aina hienoa, mutta jos otetaan esimerkiksi syylärin flekti mikä on selvästi isoin sähkösyöppö, niin siinäkin minulla on vain 25A tavallinen sulake. Mitään ongelmaa ei ole ollut, toistaiseksi flekti onkin lähtenyt käyntiin sillä sulakekoolla jo yli sata kertaa. Ja jos se jokin päivä palaisikin, voinhan aina laittaa 30 tai jopa 35A sulakkeen ja ei varmasti palaisi enää 'koskaan'.
84:ssa minulla on ollut jo viisi vuotta tavallisen sulakkeen takana sähköinen vesipumppu ja bensa pumppu. Kummassakin ropelli käynnistyessä paikallaan olevassa nesteessä. Ei ole palanut kertaakaan nekään, vaikka sielläkin sulakkeet mitoitettu aika tarkalle. Mitään ongelmaa käyttää tavallisia sulakkeita ei siis ole. Ja onhan tavallisissa sulakkeissakin hetkellinen virrankesto huomattavasti ilmoitettua suurempi. Fusible linkit on vain ollut GM:n tapa tehdä siihen aikaan sähköt, samanlailla elektronit siellä kiitää kuin muissakin autoissa. ;)No sehän on sitten OK, piti vain kyseenalaistaa kun oli jotain sen suuntaista joskus lukenut;)
89:n vanteet ovat aika roisissa kunnossa.
http://penthouse.homelinux.net/fs11/89vanne1.jpg
Lähikuvasta näkee tyypillisen ongelman, likaa ja kosteutta on päässyt lakan alle ja irroittanut sen. Alumiini tietysti paljaana myös tummuu.
http://penthouse.homelinux.net/fs11/89vanne2.jpg
Maalinpoistoainetta päälle ja lakka alkaa pian kuplia irti.
http://penthouse.homelinux.net/fs11/89vanne3.jpg
Ei saa odottaa liian kauaa ettei lakka ala tarttua takaisin, siispä lastalla ja jäykällä harjalla kaikki pois. Ainoastaan alumiinin tummentumat jäivät.
http://penthouse.homelinux.net/fs11/89vanne4.jpg
Huolellinen pesu jonka jälkeen alumiinia syövyttävää happoa päälle. Pinta kuohuu ja reaktiosta syntyvä kaasu pistelee nenää. Hengitetään syvään, köhh..
http://penthouse.homelinux.net/fs11/89vanne5.jpg
Pestään hapot pois ja tummentuvat ovat silminnähden vaalenneet. Ennenstään kiiltävät kohdat ovat taas muuttuneet hiukan mataksi. Nyt olisi ihanteellinen tilaisuus kiilloittaa vanteet melko pienellä työllä siistiksi.
http://penthouse.homelinux.net/fs11/89vanne6.jpg
Nyt olisi ihanteellinen tilaisuus kiilloittaa vanteet melko pienellä työllä siistiksi.
Mutta, koska kiilloitettuja on niin paljon liikenteessä päädyin maalaamiseen.
Aloitetaan pohjamaalilla, mikä tarttuukin hyvin koska vanteethan on juuri hapotettu karheaksi ja alumiiniin hitaasti kertyvä tartuntaa haittaava oksidikerros on myös minimissään.
Pohjamaaliksi Spies & Hecker hs fuller plus. Helpoin sävy olisi myöhemmin laitettavaa hopeaa ajatellen harmaa, mutta koska mulla on litratolkulla beigeä laitan sitä.
Kuten näkyy, purkkia pitää ensin sekoittaa hyvin, koska kaikki raskaampi aines on painunut pohjaan. Ylempi purkki on kovete mitä sekoitetaan joukkoon 1:3 esim tuon mittakupin avulla. Siitä nimitys 2-komponentti maali.
http://penthouse.homelinux.net/fs11/89vanne7.jpg
Olosuhteet, tilat ja valaistus pitää näissä hommissa olla mahdollisimman hyvät. Siksi maalaan nytkin ulkona, keskellä yötä pimeässä..
Pohjamaalia varten käytän eri ruiskua etteivät paremmat kamppeet kulu. Pohjamaali kun kuluttaa suutinta ja neulaa huomattavasti pintaväriä ja lakkaa enemmän. Pohjaväri vaatii myös isomman suutinkoon, joten sikälikin helpointa käyttää toista kanuunaa.
http://penthouse.homelinux.net/fs11/89vanne8.jpg
Seuraavana päivänä näkee tuloksen jo vähän paremmin, vaalea beigehän se. Sopisi melkein noinkin auton väreihin?
http://penthouse.homelinux.net/fs11/89vanne9.jpg
Pohjat onnistuivat sen verran hyvin että kevyt hionta hiomapaperilla riitti ja pääsin vetämään hopeaa värimassaa. Tässäkin tapauksessa hiukkaset ovat hyllyssä painuneet purkin pohjaan jähmeäksi kerrokseksi. Maistuis varmaan sullekin?
http://penthouse.homelinux.net/fs11/89vanne10.jpg
Hopea ammuttuna, beigestä pohjamaalista johtuen laitoin vähän paksumman kerroksen. Värimassa on kuivuttuaan mattapintainen.
http://penthouse.homelinux.net/fs11/89vanne11.jpg
Tarvitaan vielä lakkaus, jota laitan kaksi kerrosta. Merkki edelleen S&H. Yleensäkin on viisainta käyttää yhden valmistajan tuotteita maalauksen kaikissa vaiheissa, niin ei tule ongelmia.
Lakka herättikin metallikiteet eloon. Niiden kimallusta auringossa ei tietysti voi oikein kuvata kun luonnossa kumpikin silmä näkee eri kuvan ja siitä se vaikutelma syntyy.
http://penthouse.homelinux.net/fs11/89vanne12.jpg
Vähän kauempaa, ilman aurinkoa lopputulos on tuollainen kirkkaahko hopea.
http://penthouse.homelinux.net/fs11/89vanne13.jpg
On kyllä:cool: :cool: :cool:
Sörsselssön
10.06.2011, 06:35
Nääs! :thumrigh:
Tulosta syntyy kun osaa hommansa:cool:
http://kuvapilvi.fi/finnshark/ywC.jpg
juurikin samaa kohtaloa miettinyt noille omille sawbladeille kiva valupinta pitää pistää aika reilu kerros pintaa että tasoittuu:-)
ja vanha maali aika järjettömän lujassa:confused:
http://kuvapilvi.fi/finnshark/ywU.jpg
Jos vanha maali on kovassa kannattaa vain tasoitella kolhut ja maalata päälle. Tuosta ei tietysti enää voi perääntyä, kun osa jo irronnut. Kannattaa läträtä sitä maalinpoistoa oikein kunnon kerros ja vain yhteen vanteeseen kerrallaan niin ei ehdi kuivua. Joskus laitoin vielä tuorekelmua päälle niin hidasti sekin haihtumista ja hautui pidempään. Ihme kyllä se tuorekelmu ei siitä sulanut.
Menee niksisharkki linjalle.. Näin sain tukkoontuneen ilmastoinnin kennon putsattua avaamatta työläästi tuota koteloa. Lämmittimen puhaltimen irroitus riittää jotta käsi saadaan sisään.
Tämä kannattaakin tehdä jos tuntuu että ilmastoinnin ollessa päällä ilmaa tulee niukasti.
Ensin pitää tehdä sopivan kiilamainen suutin, joka liitetään vähän tavallista kapeampaan imuriletkuun. Paikka on ahdas joten kärjen on oltava tuollainen hyvin ohkainen.
Piirtämäni punainen neliö kuvaa itse kennoa ja viivat ovat havuja ym paskaa mitä oli jäänyt muun töhnän ohella pystyyn törröttämään kennon rakosiin erityisesti noihin kohtiin aiheuttaen lähes täystukoksen.
http://penthouse.homelinux.net/fs11/kennoimurointi.jpg
Hieno grafiikka, tuu meille töihin..
http://penthouse.homelinux.net/fs11/kennoimurointi2.jpg
aika kätevää tuon putsaus omassakin niitä aikalailla ainoita mitä ei ole tullu tehtyä -vielä...
lämpö auttaa kanssa tuota nitro morssia tekemään maalinpoistoa:)
ollu muuten jo vuoden kesken mulla noiden vanteiden putsaus...:rolleyes:
aika kätevää tuon putsaus omassakin niitä aikalailla ainoita mitä ei ole tullu tehtyä -vielä...
Ihan ok onnistui. Koitin aluksi pelkkää paineilmaa, sillä kennon takapuolelle pääsee hiukan suhuuttelemaan siitä päällä olevasta puhaltimen moottorin vastusten luukusta kun ottaa kolme ruuvia auki, mutta ei sieltä juuri mitään irronnut. Eli imurointi on ainoa vaihtoehto. Toki paineilmallakin kannattaa lisäksi pöryytellä, kyllä sieltä aina jotain lähtee. Samalla katsoo että ilmakanavien ovien väleissä ei ole mitään jumissa.
Kennon roskaantumista voi jatkossa ennaltaehkäistä kun laittaa tuulilasin alareunaan sellaisen koko tuulilasin levyisen vaahtomuovilipareen suodattimeksi ilmanottoaukkojen päälle. Rokka niitä joskus vuosia sitten myi ja hyvin on 84:ssa toiminut!
lämpö auttaa kanssa tuota nitro morssia tekemään maalinpoistoa:)
ollu muuten jo vuoden kesken mulla noiden vanteiden putsaus...:rolleyes:
Vie hyvä mies ne jonnekin puhallettavaksi, niin pääset hommassa etipäin..
Vie hyvä mies ne jonnekin puhallettavaksi, niin pääset hommassa etipäin..
Joo olishan tuo soodapuhallus tuossa melkeen naapurissa jos sitä ens talvena saisi käytettyä ne siellä.. kun joutilaana tuolla makaavat..:)
Kennon roskaantumista voi jatkossa ennaltaehkäistä kun laittaa tuulilasin alareunaan sellaisen koko tuulilasin levyisen vaahtomuovilipareen suodattimeksi ilmanottoaukkojen päälle. Rokka niitä joskus vuosia sitten myi ja hyvin on 84:ssa toiminut!
Ei taida Macho-Herra muistaaviimekesän corvette meet:ltä muistaa, että multakin niitä saa, ja kesän miitissä mukana niitä oli useita sarjoja jotka kaikki menivät kaupaksi....
Ei taida Macho-Herra viimekesän corvette meet:ltä muistaa
"Ketä se nyt hämmästyttää - ettei mutsi räpist tykkää.."?
vBulletin v3.5.0 Release Candidate 3, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.