View Full Version : Yorcci's nysväysnurkka
Kävin näppäämässä kuvan männän laesta hionnan jäljiltä. Kyllähän siinä vielä pikkaisen näkyy hiontajälkiä, mutta noi ovat jo pyöreämpiä ja pienempiä kuin mitä mäntään tehtaalla läväytetyt nuolet ja kirjaimet, joten saa olla noine hyvineen. Ei kuitenkaan mitään teräviä 'tappeja' ole, mitkä voisivat aiheuttaa detonointiongelmia. Vaihäh? :confused:
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Qvl.jpg
Ei mitään muuta kun nippuu vaan ja kovaa ajoo:rock: Kyllä se sitten antautuu kun on sen aika, tää on tätä harrastamista!
Tänään sain kannet vihdoinkin koneistamolta. Alunperin uumoiltiin jopa viime viikon perjantaita, mutta ohjureiden metsästys vei sitten muutaman päivän lisäaikaa. Eihän siinä mitään, mutta nyt meinasi tulla kiirus venttiiligeometrian tutkailun kanssa. Huomenaamulla täytyy lähteä kipaisemaan kannentiivarit ja samalla reissulla voisi nappaista tönäritkin, jos tarvitsee pidempiä tai lyhyempiä.
Juhateeltä sitä löytyy kaikenlaista hyödyllistä, tällä kertaa 0.5 mm shimmejä. Kannentiivisteet ovat puristettuna Summitin ilmoituksen mukaan http://www.summitracing.com/parts/NAL-10105117/ 0.028 tuumaa, eli 0.711 mm, joten noi 0.5 mm shimmit saavat luvan olla tarpeeksi lähellä.
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QCi.jpg
Kaikenlaisia kombinaatioita tuli testattua
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QCg.jpg
Mutta lopuksi kantta vaan paikalleen ja varovasti ujuttamalla pari pienempää shimmiä kannen ja lohkon väliin
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QCX.jpg
Sitten ykköspyttyyn vakiomittaiset tönärit paikalleen, ykkösen pakopuolen nostajan jäänteet tottakai ensin pois ja yksi vanhoista nostajista paikalleen. Sitten kokeiltiin venttiilin päähän vaseliinia, mutta ei oikein saanut jäljestä selvää. Seuraavaksi vähän kilikalimaalia venttiilin päähän ja maalin kuivamisen jälkeen tutkailemaan. Periaatteessa hyvä, mutta jälki oli hieman epäselvä kuitenkin ja maalia olisi pitänyt lisäillä aina joka välissä ja odotella kuivamista.
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QC1.jpg
Tuossakin näkee jo, ettei kosketus satu ihan venttiilin keskelle, joten mittatönäri käyttöön ja kierros (0.05") vakiota lyhyemmäksi. Otettiin maalit pois ja värjättiin venttiilin pää spriitussilla. Siihen ei kummoista jälkeä jäänyt keinun rullasta, joten seuraava kehitysversio oli sivellä keinun rullaan hieman öljyä, kun venttiilin pää oli saatu mattapintaiseksi tussilla. Tällä konstilla tulikin hyvää jälkeä, mutta kuvaa siitä ei meinannut saada.
Tossa nyt kuitenkin pakoventtiilin osalta lopputulos, johon voi olla tyytyväinen:
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QCf.jpg
Lopputulemana oli vaan se, että imupuolella pitäisi olla 0.05" lyhyemmät tönärit kuin pakopuolella. Huomenna sitten selviää, löytyykö US-Partsilta tai FinnVetteltä just passeleita tönäreitä.
Juhateelle isot kiitokset avusta! Olis ollu yksin aika tekemätön paikka.
Pappatunturi
18.07.2012, 22:39
Promeininkiä! Ihme on jos löytyy oikean kokoisia tänäreitä hyllystä mutta muista kysyä "cut to fit" malleja. Paikallinen sorvikake pyyhkäisee sitten oikeaan mittaan.
Sörsselssön
19.07.2012, 09:19
Näin se pitää tehdä. :salut: Ja sitte vielä ku raaskisit luopua noista ohjurinlärpäkkeistä...
Lopputulemana oli vaan se, että imupuolella pitäisi olla 0.05" lyhyemmät tönärit kuin pakopuolella. Huomenna sitten selviää, löytyykö US-Partsilta tai FinnVetteltä just passeleita tönäreitä.
FinnVetteltä löytyi soppelit (0.700") tikut. Päätin sitten laittaa samanmittaiset tönärit sekä imu- että pakopuolelle, kun tuolla 0.700" mitallakin jälki oli hyvin lähellä keskikohtaa. Imupuolella 0.695" olisi ollut 'täydellinen', mutta näillä mennään, koska orggistönäreillä (0.715") ei ole ollut ongelmia imupuolella. Tai ongelmat eivät ainakaan ole tulleet esiin ;)
Nyt pitäis sitten aloittaa kasaaminen. Täytyy vielä vaan mielenrauhan vuoksi ensin tarkistaa venttiilin ja männän välys laittamalla purkkaa tai jotain männän päälle, kun unohdin sinitarraa ostaa.
Purkkavirityksellä mentiin eilen...
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QCz.jpg
Ei tullut mitään jälkiä purkkaan, joten ainakin pari-kolme milliä on turvavaraa vielä ennen kosketusta, vaikka kansista plaanattiin taas jotain pari kymppiä pois.
Vielä ennen kansien paikalleenpudottamista guide platet saivat käsittelyä. Alkuvaiheessa hahlon leveys oli n. 9 mm, johon hain muutosta Dremelillä, varmaan pari tuntia räpelsin kaikenmaailman hiontakivilla ja -rullilla, mutta oli neljä guidea kerrallaan vähän liikaa. Onneksi tallin omistaja muistutti paineilmavingusta ja jyrsinteristä...
Vinku laulamaan ja hetkisen päästä oli tilaa leveyssuunnassa reilut 13 mm, siis n. 2 mm per puoli lisätilaa. Ei ota tönärit enää laitoihin kiinni. 'Pohja' syveni myös arviolta sen pari milliä.
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QCs.jpg
Ja seuraavaksi päänvaivaa aiheutti kannetiivisteiden asemointi. Nettikeskustelujen perusteella yleensä laitetaan tiivisteet siten, että osanumero jää näkyviin, mutta sitten lämpötila-anturin kiinnike tjsp. olisi jäänytkantamaan tiivisteen alle. Joten päätin vetää ihan omalla suorituksella tiivarit toisinpäin, että tiivisteessä oleva kolo sattuu tuohon anturin kiinnikkeen kohdalle
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QCo.jpg
Noin ne mulla oli jälkien perusteella viime kesän rempan jälkeenkin, eikä ollut merkkejä vuodoista tai muista tiivisteisiin liittyvistä ongelmista.
Kannet paikalleen, pultteihin Permatexia ohjeen mukaisesti enintään 3/4 kierreosuudesta jättäen ensimmäiset kierteet puhtaiksi. Momentit kuulemma ilmoitetaan yleensä 'märkänä', siis kuivalla kierteellä kitkaa on enemmän ja toivottua momenttia ei saavuteta vs. oikea kierretiiviste. Permatex on teflonpohjainen kierretiiviste (ei lukite), jonka pitäisi olla netin syövereiden mukaan oikea korvaava tuote GM:n omalle töhnälle.
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QCm.jpg
Sitten ensin akkukoneella pultit vähän sormitiukkuutta kovemmin kiinni. Seuraavaksi iskevällä akkukoneella niin paljon kuin kone jaksaa hakata (jotain 30-40 Nm). Momenttiavaimella ensin kierros 65 Nm ja sitten lopullinen momentti 91 Nm.
Imukannen tiivarit pikaliimalla paikalleen ja kiinnityspulttien putsaus. Pakista löytyi sopivalla kierteellä oleva pultti, johon urat ja sillä kierteiden puhdistus. RTV-lördeä lohkon etu- ja takaosaan ja imukantta paikalleen. Sitten tulikin tenkkapoo. Imukannen pulttien kiinnilaitto vaati ihan oikeasti voimaa ja aluksi ihmettelin, voiko pultit lähteä väärälle kierteelle, vaikka kaikki on putsattua kamaa ja pultteihin on läträtty tiivistetöhnääkin liukasteeksi.
Kylmä hiki otsalla vääntelin pultteja pikkuhiljaa kiinnipäin ja osa pulteista meni paikalleen ihan suosiolla. Muutamia joutui vääntämään kiinni ihan tosissaan isolla varrella. Koko ajan takaraivossa kyti pelko kierteiden korkkaamisesta tai pulttien katkeamisesta... :pale:
No, sain pultit kiinni ja momentit meni sitten vähän stetsonista tai hihasta repäistyiksi. Kun pultin kanta näytti ottavan alumiiniin kiinni, niin siitä pikkaisen takaisinpäin ja momenttiavaimella momenttiin niin, että kanta näytti ottavan hyvin kiinni alumiiniin. Ja sitten vielä inan verran lisää. Ja kyllä hirvitti.
Sitten pudottelin vielä keinut paikalleen ja säädin samantien. 1-pytyn pakoventtiilin lainakeinun geometrian tarkistin ensin varmuuden vuoksi ja hyvältä näytti. Venttiilien säädön jälkeen pudotin jakajankin paikalleen ja sitten olikin vuorokausi jo vaihtunut, joten kotia kohti. Imukannen pulttien kiukkuaminen vaan vieläkin ihmetytti, koska aiemmin ei kertaakaan ole ollut mitään ongelmia.
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QC9.jpg
Mutta sitten tulikin mieleeni, että viime kesänä otettiin 0.5 mm kansitasoista pois. Siis kokonaisuudessaan kansista on heivattu ainakin 0.7 mm tavaraa pois, kun otetaan huomioon tämänkertainen plaanaus. Ilmeisesti sen takia imukannen pulttien reiät alkavat olla 'reunasta ahtaita'. Varsinkin, kun mulla on vielä noi spesiaaliohuet kannentiivarit, niin ongelmia tulee? Mutta mistäpä tätäkään olis tiennyt etukäteen :rolleyes: Jos imukantta joutuu vielä käyttämään irti, niin tarttee sitten vähän kairata reikiä avarammiksi.
Eilen piti sitten hivuttautua heti aamusta taas tallille jatkamaan kasaamista, jos vaikka pääsisi perjantai-illan kunniaksi vähän cruisailemaan.
Pakosarjat, tulpat ja uudet tulpanjohdot löysivät paikkansa. Hedmanin peltisarjojen kanssa alkuperäisien tulpanjohtojen 6-pytyn suora johdonpää ei mene 6-pytyn tulppaan millään, mutta 8-pyttyyn se on käypäinen. Pieni kulma antaa vielä pikkaisen lisätilaa
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QCL.jpg
Sitten onkin hyvin tilaa tyrkätä venakopat paikalleen, kun runnerit ja suuttimien sähköpiuhat jne. eivät ole tiellä. Ensin kaikki venttiilinkoneiston osat on tietysti voideltu kaatamalla kannusta öljyä päälle.
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QCF.jpg
Bensalinjat paikalleen suuttimien kanssa ja bensapumpun sulake, että pääsee testaamaan, ettei mikään vuoda bensaa. Bensapumppu surahtaa, mutta ei kuulu ylimääräisiä pihinöitä, joten kasaaminen jatkukoon. Jakajan kanteen tyrkkäsin nastoihin hieman vaseliinia varmistukseksi
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QCP.jpg
Tulpanjohdot jakajaan, sitten apulaitteiden kimppuun. Ilmastoinnin kompura tukirautoineen meni ilman kiukkuilua paikalleen, mutta sitten oli vuorossa ilmapumpun kannake. Sen kanssa tuli taas vastaan kansien plaanaus. Pultit eivät mene millään reikiinsä kannen päädyssä, kannakkeen reiät ovat 'reunoista ahtaat'. Joten pienen tuumailun jälkeen kairausterä akkuporakoneeseen ja varovaista modausta kannakkeen reikiin. Paineilmavinku olisi ollut liian rouhea väline eikä se olisi mahtunutkaan tuohon väliin. Tuloksena hieman alumiinisilppua ja kannake istui paikalleen.
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QCr.jpg
Loppu olikin kasauksen osalta 'piece of cake'. Jotenkin vaikutti siltä, että joku muukin oli sitä mieltä, että tää remppa on kestänyt jo aika kauan... Oli haitariputkeen ilmaantunut kutsumaton alivuokralainen pitämään majaansa
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QCq.jpg
Hämy-Heikin saatua häätö oli vihdoinkin aika koettaa käynnistystä. Käyntiinhän se lähti, mutta paukutteli satunnaisesti vasemmalla puolella putkessa ja venttiilikoneistosta kuului aika häijyä nakutusta. Ruuvimeisselin kahva korvaan, toinen pää venakoppaan ja eipä aikaakaan, kun nakutus oli paikannettu 2-pyttyyn. Prkl... Tässä vaiheessa totesin, että ei nappaa enää purkuhommat perjantai-iltana klo 19 jälkeen. (Kun vänkärinpuoleisen venakopan irroitus vaatii ilmastoinnin kompuran kannakkeen löysäyksen, vesiletkun irroituksen imukannen yhteestä jne.)
Joten homma jatkui tänään lauantaina aamusta. Venakoppa irti, dampperin pyöritystä, että saa viivan nollakohtaan, sitten auton tunkkaus toiselta puolelta, että pääsee alakautta dampperin pyöritykseen. Kun olin saanut venakopan kiroilun säestämänä irti, oli syy nakutukseen heti selvillä. 2-pytyn imuventtiili oli jäänyt aivan törkeän löysälle. Teipillä merkki, että tietää suurinpiirtein dampperin asennon auton alta tuijotellessa.
Sitten mietintämyssy päähän. Mistäpä tietäisin sen, onko menossa ykkösen vai kutosen yläkuolokohta, kun dampperin merkki on nollassa? (Koska kakkosen yläkuolokohtahan on 90 astetta ennen 1-pytyn yläkuolokohtaa, niin dampperia joutuu pyörittämään joko 90 astetta taaksepäin tai sitten 270 astetta eteenpäin.) Sitten välähti. Kun ykkönen on yläkuolokohdassa, niin 6-pytyssä loppuu poistotahti. Joten teippimerkkiä 90 astetta taaksepäin, 6-pytyn pakoventtiili aukeaa. Dampperia puoli kierrosta eteenpäin, jolloin 6-pytyn imuventtiili aukeaa => ollaan 1-pytyn yläkuolokohdassa. Siitä neljänneskierros taaksepäin ja 2-pytyn venttiilien säätö.
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QC6.jpg
Samalla otin vielä pari kuvaa kairatuista ohjurilevyistä. Johan se on prkl, jos ei riitä tila tönäreille...
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QCb.jpg
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QCE.jpg
Kasaus takaisin ja käynnistämään. Toimii, kilkatus on muisto vain. Mutta lyhyellä koeajolenkillä on yht'äkkiä jotenkin voiman puutetta ja tallille palatessa huomasin, että 8-pytyn tulpanjohto oli irronnut... Vähän aikaa pakosarjojen jäähtymistä ja tulpanjohto takaisin paikalleen. Sitten olikin mukava pörräillä renkaiden vaihtoon ja auton pesuun :cool:
Fangio13
22.07.2012, 06:55
Jesh,helvatan hieno homma,ja eikun matka jatkuu!:rock:
Hienoa että sait auton ajoon! Melko paljon onkin nysväysnurkkaan kertynyt materiaalia viimeisen vuoden aikana!
"Kun kutosen venttiilit saksaa niin ykköspytty on yläkuolokohdassa" -tämä on helppo keino muistaa kuinka löytyy ykkösen TDC.
Hienoa että sait auton ajoon! Melko paljon onkin nysväysnurkkaan kertynyt materiaalia viimeisen vuoden aikana!
Onhan tuota tullut koettua kaikenlaista. Mutta jos auton pitäisi ihan vakiona ja ajaisi 'normaali-ihmisen' tavalla, niin ei varmaan olis näin paljon tarinaa kerrottavaksi. Mutta tuo hmmm... hieman 'yritteliäs' ajotyyli yhdistettynä kaikenlaisiin kokeiluvirityksiin tuottavat välillä hieman ongelmia.
Ja olen sitä ennenkin sanonut, että varmasti on muitakin harrastajia, joilla on ongelmia. Kaikki eivät vaan valita ongelmiaan täällä netissä ;)
"Kun kutosen venttiilit saksaa niin ykköspytty on yläkuolokohdassa" -tämä on helppo keino muistaa kuinka löytyy ykkösen TDC.
Joo, samaahan minä tuossa päättelin, en vaan osannut tiivistää sitä noin selväkieliseksi ja lyhyeksi :dwarf:
Eilinen menomatka Lahteen oli ilman ongelmia, mitä nyt ambulanssi vähän kilkkasi ohitustilanteessa risteysalueella yhtä kääntyvää autoa, mutta ei liittynyt meidän matkantekoon. Sitten oli jotain ihme ongelmia Lahdessa. Tyhjäkäynnillä tuli tasaista nakutusta ja 5 asteen 'knock retard':ia ja paluumatkalla motarilla tasakaasulla ajettaessa kulku tuntui jotenkin omituisen puutuneelta ja skannerin mukaan nakutus jatkui; jopa 20 astetta 'knock retard' :shock: Kuitenkin toteutunut sytkäennakko oli 35-40 astetta! Siis lastuaivo yritti jotenkin tarjota melkein 60 asteen ennakoita... Kyllä oli todellinen WTF?!!-fiilis. Sitten jonkin ajan päästä tilanne normalisoitui ja palasi taas noihin lukemiin. Jari-Pekassa pysähdyttiin murkinalle ja loppumatkan auto pelasi aivan normaalisti ilman turhia nakutuksia ja matkassa ennakot pyörivät siellä 40 asteen molemmin puolin varvaskaasulla ajettaessa.
Tänään Virtasalmen reissulla auto toimi ihan hienosti koko reissun, ei mitään puutumisia tmv. Kelikin suosi, oli loistava fiilis vetää auringonpaisteessa mutkaista tietä ilman kattoa :cool: (Sitten tuli tietysti mieleen, että tätähän tää koko kesä olis voinu olla... :mad: )
Loistavaa että pelaa taas!!!
Ja onhan mulla aikalailla sama kokoonpano koneessa ja 9000km on pommitettu ilman ongelmia tälle kesää:cool:
Eilen ja tänään toimi auto ihan normaalisti. On se vaan kumma, kuinka nopeasti viiden viikon tauko ajelusta (lausutaan = vitutus) unohtuu, kun päivän sudittelee auringonpaisteessa ilman kattoa... :rambo:
kun päivän sudittelee
Ja kun just sunnuntaina niin kerroit todistajien läsnäollessa, että nyt ajat nätisti ainakin Corvette Meettiin asti, että se rytökasa toimisi vielä silloinkin, etkä sudittele yhtään:D :D
Ja kun just sunnuntaina niin kerroit todistajien läsnäollessa, että nyt ajat nätisti ainakin Corvette Meettiin asti, että se rytökasa toimisi vielä silloinkin, etkä sudittele yhtään:D :D
Kyllä mä sen muistan, että en uskaltanut lähteä varttia riivaamaan, kun pitäisi auton pysyä läjässä Meettiin asti.
Mutta kumma juttu, että en mää vaan tollaista suditteluun liittyvää muista puhuneeni ollenkaan O:)
Sitten oli jotain ihme ongelmia Lahdessa. Tyhjäkäynnillä tuli tasaista nakutusta ja 5 asteen 'knock retard':ia ja paluumatkalla motarilla tasakaasulla ajettaessa kulku tuntui jotenkin omituisen puutuneelta ja skannerin mukaan nakutus jatkui; jopa 20 astetta 'knock retard' :shock: Kuitenkin toteutunut sytkäennakko oli 35-40 astetta! Siis lastuaivo yritti jotenkin tarjota melkein 60 asteen ennakoita... Kyllä oli todellinen WTF?!!-fiilis. Sitten jonkin ajan päästä tilanne normalisoitui ja palasi taas noihin lukemiin. Jari-Pekassa pysähdyttiin murkinalle ja loppumatkan auto pelasi aivan normaalisti ilman turhia nakutuksia ja matkassa ennakot pyörivät siellä 40 asteen molemmin puolin varvaskaasulla ajettaessa.
Sama temppuilu vaivaa satunnaisesti, suurimman osan ajasta toimii ihan normaalisti. 'Vian' tyrkkää päälle kesken ajon ja saattaa korjaantua itsestään lyhyemmän tai pidemmän ajon aikana.
Muuten kaikki anturit näyttävät normaaleja arvoja, ainut on toi nakutus ja siitä aiheutuva 'knock retard' sytkässä. Vian ollessa 'päällä' tyhjäkäynnilläkin vedetään 5 astetta ennakoita pois, jolloin ruuvimeisseli korvalle ja toinen pää venakopan kanteen ei tuo mitään ylimääräisiä ääniä esille, ihan normaalia venttiilikoneiston 'kihinää' sieltä vaan kuuluu. Siis nakutus ei liene ihan 'todellista'?
Kellään mitään hyvää idistä, mitä kannattais testata? Oktaanibuusteria tankkiin, kun vika on päällä ja auto käynnissä?
Onko Yorccilla lokia paljonko on suuttimien aukioloaika n. 1000 kierroksella tai alle? Meneekö alle 2ms?
Onko Yorccilla lokia paljonko on suuttimien aukioloaika n. 1000 kierroksella tai alle? Meneekö alle 2ms?
Siis ihan yleensä vai silloin, kun on toi 'vika' päällä? Nyt en ole kansien paikalleenlaiton jälkeen vielä ottanut lokia, mutta vanhempaa lokia on.
Sama temppuilu vaivaa satunnaisesti, suurimman osan ajasta toimii ihan normaalisti. 'Vian' tyrkkää päälle kesken ajon ja saattaa korjaantua itsestään lyhyemmän tai pidemmän ajon aikana.
Muuten kaikki anturit näyttävät normaaleja arvoja, ainut on toi nakutus ja siitä aiheutuva 'knock retard' sytkässä. Vian ollessa 'päällä' tyhjäkäynnilläkin vedetään 5 astetta ennakoita pois, jolloin ruuvimeisseli korvalle ja toinen pää venakopan kanteen ei tuo mitään ylimääräisiä ääniä esille, ihan normaalia venttiilikoneiston 'kihinää' sieltä vaan kuuluu. Siis nakutus ei liene ihan 'todellista'?
Kellään mitään hyvää idistä, mitä kannattais testata? Oktaanibuusteria tankkiin, kun vika on päällä ja auto käynnissä?
Kokeileppa,
mitä tapahtuu kun vika on päällä ja ota knock sensorin piuha irti? Siis jos todellakin kone ei muutoin silloin nakuta? Nämä sensorit ovat tunnetusti hieman turhan herkkiä, esim. hieman irti oleva öljytikku saattaa aiheuttaa sensorin mielestä nakutusta.
Siis ihan yleensä vai silloin, kun on toi 'vika' päällä? Nyt en ole kansien paikalleenlaiton jälkeen vielä ottanut lokia, mutta vanhempaa lokia on.
Ihan yleensä, siis ilman että on vikaa päällä.
Ihan yleensä, siis ilman että on vikaa päällä.
Sellaiset 1.5-1.7 ms, kun kone on closed loopissa tyhjäkäynnillä, 700-750 rpm. Jos kaasulla nostaa tyhjäkäynniltä kierroksia niin vähän kuin pystyy, kierrokset on jotain 1 100 - 1 200 rpm ja silloin aukioloajat putoaa jonnekin 1.2 ms:n tienoille.
Pikkujuttuja taas... Ilmastoinnin putken läpiviennin (alkuperäinen??) tiivistys muovailuvahaa muistuttavalla tahnalla kennon koteloon on melkoisen rapsakassa kunnossa. Varmaankin ilmastoinnin letkujen kanssa painiminen on vielä edesauttanut tilannetta, että tiivstys on irrallaan ja kun ilmastointi on päällä, niin kennosta puhaltaa hieman kylmyyttä konehuoneen puolelle. Ja kun sitä tiivistetöhnää menee sormeilemaan, niin koko klöntti murenee muutamana palasena pois.
Mitäs sitten neuvoksi? Onneksi firmassa tehdään myös ilma-, maalämpö- jne. pumppujen asennuksia, niin pojilta löytyy läpivientien tiivistykseen tarkoitettua ainetta, joka vaikuttaa ihan muovailuvahalta.
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Qs4.jpg
Siitä pieni pala, josta muovataan sopiva makkara ja sullotaan putken ja kotelon väliin huolellisesti
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QsZ.jpg
Ja parin päivän pörräilyn jälkeen näyttäisi edelleen olevan tiivis. Seurataan tilannetta.
Jarrutehostin sanoi morjens, joten vaihtokappaletta FinnVettestä ja toimeen. 87:aan tuli tehostin kans vaihdettua http://finnshark.com/forum/showpost.php?p=125653&postcount=314 joten tiedossa ei pitänyt olla kuin parin tunnin homma. No niinhän sitä aina luulis...
Mutterit vaan irti sisältä
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Qmr.jpg
Toinen kiinnitysmutteri on ihan yhtä hankalassa paikassa kuin edellisessäkin:
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Qmq.jpg
Tilanne vaati melko mielenkiintoisen kombinaation, että muttereihin pääsi kunnolla käsiksi
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Qmb.jpg
Tehostimen kiinnitys jarrupolkimeen oli hieman muuttunut parempaan suuntaan verrattuna 87:aan
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QmE.jpg
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Qm6.jpg
No, sitten konehuoneen puolelle ja sieltäkin työsylinterin kiinnitysmutterit ja alipaineletku irti, työsylkkä hieman sivuun ja tehostin pois:
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Qme.jpg
Mutta kun se prkl ei tule pois. Tuohon jämähti. Johonkin kanittaa, mutta mihin? Kävin vielä varmistamassa jalkatilastakin, ettei tanko ole tarttunut mihinkään ja kyllähän sen pitäisi siitä tulla ihan helpolla. Meni sitten siinä päätä raapiessa vähän aikaa, ennenkuin ymmärsin, että perhanan runkopalkkiin kiinnittyvä viisto tukirauta on tiellä. Siis se tuki, mikä on kiinnitetty konepeiton lukitukseen ja kulkee akun yli runkoon. Täh? Jepjep. Siihen tökkää, eikä suostu lähtemään ihan lievällä väkivallalla.
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Qmc.jpg
Eihän siinä sitten muuta kuin tukirautaa irroittelemaan. Jätin kuitenkin runkoon yhden pultin löyhästi kiinni ja sitten sain kääntämällä sen verran tilaa, että tehostimen sai pois. Onneksi tuli silloin akkua vaihtaessa laitettua tuo suojamuovi plusnavan päälle. Se tukirauta kun irtonaisena makasi sitten suoraan plusnavan päällä eikä olis varmaan tullut siinä tohinassa huomattua ennen kipinöintiä... Kun eihän sitä nyt jarrutehostimen vaihdon takia mitään akun kaapeleita irroiteta.
Tehostin oli sitten halki, mikä tuntuu olleen kovin yleistä viime aikoina seenelkuissa. Ilmankos meinasi tyhjäkäynti olla väkisinkin hieman korkeilla kierroksilla tallille siirtyessä. Mieleen juolahti, että oliskohan halkeamisella jotain tekemistä Himoksen burniskisan aiheuttamasta lämpeämisestä. Tai sitten kyse on vaan sattumasta.
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QmR.jpg
Uusi tehostin meni paikalleen lähes heittämällä, mutta kiinnitysmuttereiden kanssa oli jonkin verran nylppäämistä ja meinasi pinna kiristyä. Sitten huomasin, että jarrupolkimeen kiinnittyvä tanko oli sentin-pari orggista lyhyempi ja jarruvalo- sekä cruisen kytkimet eivät toimineet sitten niinkuin piti. (Jarruvalot paloivat koko ajan ja cruise ei olisi mennyt päälle ollenkaan.) Säätö oli helppo tehdä, kun vaan ensiksi älysin, ettei säätöä tehdäkään pyörittämällä, kuten ensin luulottelin, vaan painetaan sen verran tuota kytkimen runkoa sisäänpäin, että jarruvalot sammuvat silloin, kun jarrua ei paineta.
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Q9a.jpg
Cruisen kytkin säädetään samalla tavalla ja jätetään aavistuksen verran ulommaksi, että jarrupoljinta hipaisemalla saa cruisen pois päältä ilman jarruvalon syttymistä. Oikea syvyys löytyy testilenkillä, ensimmäisellä kerralla cruise ei pysynyt päällä kuin jarrupoljinta jalalla nostamalla.
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Q9Y.jpg
Kaikenkaikkiaan urakkaan venähti varmaankin neljä tuntia. Tuosta lyhyemmästä tangosta johtuu tietysti sekin, että nyt jarrupoljin on hieman aiempaa syvemmällä ja aluksi tuntui, että jarrupoljin menee jarrutuksessa pohjaan, mikä ei ollut laisinkaan miellyttävä tunne. Mutta jarrut toimivat taas.
Mulla C4 -86 ssa alkoi vuotamaan jarrunestettä ton pääsylinterin ja tehostimen välistä. Siellä on varmaankin joku tiiviste vaihtokunnossa.
Onko kuinka suuri homma vaihtaa tiiviste?
Toinen korjattava juttu löytyi samalla kun tutkin vakionopeudensäädintä, sekään ei oo skulannut enää.
Siitä lähtee ne 2 alipaine letkua ja nehän oli murtunut / haperoitunut. Toisen pystyi vaihtamaan helposti.
Mutta mites paljon pitää purkaa, että saisi vaihdettua sen mikä menee sinne jarrutehostimen alle mihin ei kädet mahdu? Jonkinlainen läpivientikumi pitää ilmeisesti irroittaa, että saa uuden letkun laitettua.
Thanks...
Mulla C4 -86 ssa alkoi vuotamaan jarrunestettä ton pääsylinterin ja tehostimen välistä. Siellä on varmaankin joku tiiviste vaihtokunnossa.
Tehostimessa ei ole jarrunestettä, eli vuoto pitää tulla työsylinterin puolelta.
Onko kuinka suuri homma vaihtaa tiiviste?
Ei aavistustakaan.
Toinen korjattava juttu löytyi samalla kun tutkin vakionopeudensäädintä, sekään ei oo skulannut enää.
Siitä lähtee ne 2 alipaine letkua ja nehän oli murtunut / haperoitunut. Toisen pystyi vaihtamaan helposti.
Mutta mites paljon pitää purkaa, että saisi vaihdettua sen mikä menee sinne jarrutehostimen alle mihin ei kädet mahdu? Jonkinlainen läpivientikumi pitää ilmeisesti irroittaa, että saa uuden letkun laitettua.
Se letku näkyy tuossa ylimmässä kuvassa eikä siinä mitään läpivientikumia näyttäisi olevan. Muistelisin, että olis tiivistetty jollain silikonin tapaisella aineella konehuoneen puolelta. Vaatinee jarrutehostimen irroittamisen, että pääsee kunnolla laittamaan letkun paikalleen. Vaatii tietysti sisäpuoleltakin purkamista.
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Qmr.jpg
Mulla löytyisi uusi pääsylinteri jos on tarvetta.
Mulla löytyisi uusi pääsylinteri jos on tarvetta.
Ei oo samanlainen 86:ssa ja 91:ssä. Tai ainakin mun ex-87:ssa oli tollainen, missä ei ollu kuin yksi säiliö:
http://finnshark.com/gallery/images/7853.jpg
Ja 91:ssä molemmille piireille on omat säiliöt:
http://finnshark.com/gallery/images/12371.jpg
Onko noi sitten vaihtokelpoisia keskenään? Emmätiedä. Muutenhan näyttävät hyvin samanlaisilta.
Ei oo samanlainen 86:ssa ja 91:ssä. Tai ainakin mun ex-87:ssa oli tollainen, missä ei ollu kuin yksi säiliö:
http://finnshark.com/gallery/images/7853.jpg
Ja 91:ssä molemmille piireille on omat säiliöt:
http://finnshark.com/gallery/images/12371.jpg
Onko noi sitten vaihtokelpoisia keskenään? Emmätiedä. Muutenhan näyttävät hyvin samanlaisilta.
Mulla on hyllyssä vanhoja peruja eli juuri sopiva noihin vanhempiin malleihin ;)
Mulla on hyllyssä vanhoja peruja eli juuri sopiva noihin vanhempiin malleihin ;)
Mää kun luulin, että olisit jo saanut ne vanhat varastot hukattua pois ;)
Oge, thanks vinkeistä taas.
Mä tarkistan joku päivä tarkemmin, että vuotaako siitä säiliön juuresta ja valuttaa sitten tehostinta pitkin.
Kandeeko siihen säiliön ja sylinterin väliin ruveta vaihtaa tiivistettä vai suoraan ostaa uusi sylinteri säiliöineen?
Samalla kun purkaisi sen pääsylinterin saisin sitten vaihdettua sen vakionopeudensäätimen letkun mikä menee juuri tonne jarrupolkimelle...saa senkin skulaamaan ensi kesäksi.
Mää kun luulin, että olisit jo saanut ne vanhat varastot hukattua pois ;)
Niin mäkin luulin mutta aina tulee jotakin vastaan kun hyllyjä pöyhii :(
Torstaina Lahden reissulla tuli yksi aika iso merkkipaalu ohitettua: 100 000 km on tullut ajettua tällä nykyisellä miinalla! :rock: Ja vähän alle viidessä vuodessa...
woodland
15.09.2012, 09:43
Torstaina Lahden reissulla tuli yksi aika iso merkkipaalu ohitettua: 100 000 km on tullut ajettua tällä nykyisellä miinalla! :rock: Ja vähän alle viidessä vuodessa...
Aika nopeasti oot kilometrit ajanut, mulla menee vastaavaan noin 15 vuotta:confused:
Torstaina Lahden reissulla tuli yksi aika iso merkkipaalu ohitettua: 100 000 km on tullut ajettua tällä nykyisellä miinalla! :rock: Ja vähän alle viidessä vuodessa...
Noihan on käyttöauton kilometrejä. Ihan kunnioitettavaa sinänsä, koska auton VOISI lukea kesäharrasteautoksi.:cool:
Eihän pulkkaan edes suola ja ruoste tee vaurioita talvisin. :rock:
Eihän pulkkaan edes suola ja ruoste tee vaurioita talvisin. :rock:
Mm. bensa ja jarrulinjat ruostuu, kuten penkkien alla oleva lattiakin, moottorin öljypohja, samoin takavakaajan alueen pellitykset. Sitten on vielä lukuisat kiinnityspultit ym pisteosat. Kannattaa kyllä ruostesuojata kuten muutkin autot jos aikoo monta talvea ajaa.
Projekti "lisää ilmaa" jatkuu, nyt keinuvivut vaihtoon. Vakiot keinuvivut on ilmoitettu 1.5:1 suhteella, mutta ovat käytännössä jopa hieman tämän alle (1.45 - 1.46:1). Vaihdettavat keinut ovat 1.6:1 vipusuhteella ja mallia 'rulla'. Samantien vaihdetaan myös venttiilinjouset, koska alkuperäiset ovat jo 17 vuotta olleet paikallaan ja auto saa 'happea' säännöllisesti.
Laskennallinen nosto venttiilille vakionokalla on 1.5 vipusuhteella milleissä 10,49/10,87 (In/Out) ja 1.6 vipusuhteella milleissä 11,20/11,61. Miksi sitten nimenomaan 1.6:1, eikä samantien enemmän?
Se taustateoriasta, dynossa keinujen vaihdolla on jotain +15 hp saatu lisätehoa, eli käytännössäkin toimii. Joten työhön! Venttiilikoppien irroitus vaatii '91:ssä kuskin puolella yhden ilmapumpun kiinnikkeen kiinnitysruuvin löystyttämistä ja suuttimien johdotukset pitää tottakai ottaa pois tieltä. Vänkärin puolelta pitää ottaa ilmastoinnin kompressori irti kiinnikkeistään (letkut saavat tottakai jäädä kiinni), kompuran kiinnitysrautaa pitää löysätä sen mitä pystyy bensalinjojen rajoittaessa omalta osaltaan. PCV-putki, suuttimien ja muutamien antureiden johdotukset vielä pois tieltä ja sitten venttiilinkopan saakin pois. (HUOM! EGR-putki olisi irroitettava, jos autossa sellainen olisi)
Sytytystulppa-adapteri kompuraan, jolla saadaan sylinteriin reilusti painetta, että venttiilit pysyvät kiinni jousien vaihdon ajan. Sitten ruuvataan orggiskeinut pois tieltä ja keinuvivun pinnapulttiin työkalu, jolla painetaan jouset kasaan:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=7615&stc=1&d=1222801402
Sitten esim. magneettikynällä noukitaan lukitukset:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=7616&stc=1&d=1222801492
Tyrkätään uudet jouset paikalleen lukituksien kanssa ja päästetään paineet sylinteristä, siirrytään seuraavan kimppuun ja toistetaan. Ruuvataan uudet keinuvivut paikalleen:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=7617&stc=1&d=1222801584
Sillä aikaa, kun VetteMan hoiteli venttiilinjousia, minä pahoinpitelin venakoppia Dremelin kanssa. 'Drib tabs', eli ulokkeet, joihin öljyä roiskuu ja putoaa sitten orggiskeinujen päälle voidellen, täytyy poistaa, että 1.6:1 keinut mahtuvat liikkumaan.
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=7618&stc=1&d=1222801656
Sitten venttiilien säätö ohjekirjan mukaan: 1-pytty yläkuolokohtaan ja puolet venttiileistä säädetään, pyöritetään kierros ja loput venttiileistä säädetään: Pyöritetään työntötankoa ja kiristetään keinuvivun pulttia, kunnes liike lakkaa ja sitten kierretään kierros lisää. Ja muistetaan lukita mahdolliset lukitusruuvit keinuvipujen kiinnitysmuttereista ;)
Ja että kannattiko? Perstuntumalla auto tuntuu entistä pirteämmältä, mutta viileä keli vaikuttanee myös tähän. Kuitenkin nyt auto vetää n. 6 000 rpm:ään asti ja vähän ylikin puutumatta, kun aiemmin on ollut vaikutelma, että n. 5 500 rpm:n jälkeen meno alkoi hieman hiipumaan. Isot runnerit vielä tähän, niin eiköhän vedä suuta messingille :D Jotkut ovat kertoneet rullakeinujen äänekkyydestä, mutta jos asiaan ei keskity, niin eroa ei juuri huomaa. Pientä tikitystä venakopista kuuluu, mutta jos ei ole kuunnellut orggiskeinuja, niin asiaan ei varmastikaan kiinnitä mitään huomiota.
Runnereita en vaihda ennen Alastaron ratapäiviä, ettei tule jotain odottamatonta (kierteiden korkkaus plenumista/imukannesta) ja jää se reissu väliin.
Moi,
Olisi tarkoitus talven aikana omaan puukiilaan hommata peltisarjat, tehdä suorat putket takaputkille asti, 1.6 keinuvivut ja ehkä jos budjettia riittää runnerit+imusarja.
Mitkä keinuvivut Summitilta olisi hinnaltaan järkevät?
Näitä meinaisin:
http://www.summitracing.com/parts/HED-68448/
http://www.summitracing.com/parts/EDL-3892/
Thanks
Sörsselssön
17.09.2012, 20:05
Asia ei minulle mitenkään kuulu mutta olen sitä mieltä, että hiflo setit antavat investointiin nähden kovin vähän lisähevosia/vääntöä. FIRSTin setti on karvan yli tonnin ja puhutaan aivan eri virtauksista, Miniramista puhumattakaan.
http://img443.imageshack.us/img443/498/kone2ub.jpg
Asia ei minulle mitenkään kuulu mutta olen sitä mieltä, että hiflo setit antavat investointiin nähden kovin vähän lisähevosia/vääntöä. FIRSTin setti on karvan yli tonnin ja puhutaan aivan eri virtauksista, Miniramista puhumattakaan.
http://img443.imageshack.us/img443/498/kone2ub.jpg
Kannattaa muistaa sekin, että olipa setti sitten mikä tahansa, niin kannattaa varautua siihen, että osia saa höylätä, viilata ja porata jonkin verran tai prkleesti enemmän, että saa palikat sopimaan toisiinsa.
Nimim. 'Parit isoreikäiset runnerit (TPiS ja Edelbrock) testanneena ja pettyneenä'
FIRSTistä huhuja kuullut, ettei sekään heittämällä toimi kaikkien kansien kanssa, vaan vaatii viilausta sieltä-täältä. Toisten kansien kanssa enemmän kuin toisten.
Täytyy harkita tota imusarjan/runnereiden vaihtoa, kuhan nyt ensin saan auton maalattua ja vaihdettua noi pakosarjat ja keinuvivut tulevan talvena.
Mistäs ootte noita isompia keinuvipuja ostanu?
Jarrutehostin sanoi morjens, joten vaihtokappaletta FinnVettestä ja toimeen.
No sehän toimi ihan moitteettomasti jopa viikon ajan ](*,) ](*,) ](*,) Meinas 'vähän' pulssi nousta, kun tehostin päätti lähteä lomille Ahveniston pääsuoran jarrutuksessa... :pale: Oli muuten tunnin sisällä tasan viikko siitä, kun sain homman valmiiksi edellisenä vkl:na :D
Onneksi takuu pelaa ja uusi tehostin tulee postissa, pääsee loppuviikosta työreissusta kotiin palattua vaihtamaan. Nyt kokeillaan sitten sellaista metallikuorista, jollainen tuli entiseen rytökasaankin ja se toimi niin pitkään, kuin mitä auto mulla oli.
Mistäs ootte noita isompia keinuvipuja ostanu?
Mulle tuli poppamiehen kautta Scorpionin keinut.
No sehän toimi ihan moitteettomasti jopa viikon ajan ](*,) ](*,) ](*,) Meinas 'vähän' pulssi nousta, kun tehostin päätti lähteä lomille Ahveniston pääsuoran jarrutuksessa... :pale: Oli muuten tunnin sisällä tasan viikko siitä, kun sain homman valmiiksi edellisenä vkl:na :D
Onneksi takuu pelaa ja uusi tehostin tulee postissa, pääsee loppuviikosta työreissusta kotiin palattua vaihtamaan. Nyt kokeillaan sitten sellaista metallikuorista, jollainen tuli entiseen rytökasaankin ja se toimi niin pitkään, kuin mitä auto mulla oli.
Tänään vaihtui uusi tehostin ja toistaiseksi ainakin toimii vielä ;) Tässä oli jarrupolkimeen kiinnittyvä tanko taas orggista vastaava, joten cruisen ja jarruvalojen kytkimiä piti säätää takaisinpäin.
Homma meni huomattavasti nopeammin kuin edellisellä kerralla, kun tiesin joutuvani nappaamaan myös tukipalkin irti jne. Niin ja sitten unohdin jarrupolkimeen kiinnittyvän tangon lukitussokan ja piti purkaa potkusuoja uudelleen pois, joten säästettyä aikaa sai mukavasti hukattua siihen :D
Tänään sitten huomasin, että ykkösflekti pitää ihan järkyttävää mekkalaa ja laakerissa on niin paljon väljää, että oikein pahaa tekee. Huomenna vaihtoon, ei paha homma.
Samantien pitänee vaihtaa vilkkukytkin, kun se on kiukkuillut jo ihan liian kauan aikaa. Tää onkin jo hiukka paha homma... Se vaihdettava osa on siis tuon postin http://finnshark.com/forum/showpost.php?p=168610&postcount=847 viidennessä kuvassa näkyvillä... sitten vielä toki kaikki piuhat ja liitin pitää kaivaa esiin. Tulee vissiin kiva lauantai :rock:
sitten vielä toki kaikki piuhat ja liitin pitää kaivaa esiin. Tulee vissiin kiva lauantai :rock:Toivottavasti hommat menee putkeen ja yks päivä riittää.
Piuhan toinen pää taitaa olla jossain rattiputken puolessavälissä. Vanha piuhahan pitäisi saada vedettyä pois ilman, että muut piuhat irtoaa/katkeilee. Muistaakseni siellä on melko ahdasta piuhojen kulkea ja jotain "turhia stoppareita" välillä. Sitten se uusi piuha pitäisi vielä saada jotenkin pujotettua sinne takaisin...
Toi oli ihan helppo homma, kun (Pirren kilpurin) rattiputki oli irrallaan pöydällä. Eipä kuitenkaan pelkästään vilkkukytkimen vaihdon takia taida kannattaa koko rattiputkea irroittaa.
Sitkun se ratti on irti ja muut ympärillä olevat härpäkkeet irti/auki, niin samantien kannattanee tehdä tiltin kiristys, samalla aukaisuvaivalla.
Toivottavasti hommat menee putkeen ja yks päivä riittää.
Piuhan toinen pää taitaa olla jossain rattiputken puolessavälissä. Vanha piuhahan pitäisi saada vedettyä pois ilman, että muut piuhat irtoaa/katkeilee. Muistaakseni siellä on melko ahdasta piuhojen kulkea ja jotain "turhia stoppareita" välillä. Sitten se uusi piuha pitäisi vielä saada jotenkin pujotettua sinne takaisin...
Toi oli ihan helppo homma, kun (Pirren kilpurin) rattiputki oli irrallaan pöydällä. Eipä kuitenkaan pelkästään vilkkukytkimen vaihdon takia taida kannattaa koko rattiputkea irroittaa.
Sitkun se ratti on irti ja muut ympärillä olevat härpäkkeet irti/auki, niin samantien kannattanee tehdä tiltin kiristys, samalla aukaisuvaivalla.
Voi prkl. Mä kun luulin, että toi menis vähän helpommalla.
Ehdin jo tietysti unohtaa tuon tiltin kiristyksen. Pakkohan se on tietysti tehdä samalla, kun on kaikki jo muutenkin levällään ](*,) ](*,) ](*,)
Flektin moottorin vaihto olikin sitten hieman isompi operaatio kuin mitä luulottelin, joten rattipyvään kanssa painiminen siirtyi hamaan tulevaisuuteen. Aluksi juuri tallille päästyäni 1-flektin fusible link akun takana päätti lähteä lomille, joten siihen piti käydä hakemassa samanlainen sulakkeen pidike kuin mitä 2-flektin vaihdossa http://finnshark.com/forum/showpost.php?p=263859&postcount=1468
2-flektihän lähti paikaltaan hyvin pienellä väkivallalla ja sen sai pujoteltua alakautta pois sekä takaisin paikalleen. 1-flekti on taasen melkein runkopalkissa kiinni, eikä mahdu tulemaan pois paikaltaan ylös- eikä alaspäin.
Kokeilin sitten saada vähän lisää tilaa löystyttämällä flektin kehystä (siis eri asia kuin syylärin kehikko, missä molemmat flektien kehykset ovat kiinni), jos olisi niin pienestä kiinni, että flekti mahtuisi kehyksineen tulemaan pois paikaltaan.
Ei tullut millään ilveellä ja aikani tuumailtuani tulin siihen päätelmään, että flektien kehikko on irroitettava syylärin kehikosta ja syylärin kehikkoa on löystytettävä kuskinpuoleiselta reunaltaan sen verran, että sitä saa taivutettua pari senttiä eteenpäin, jonka jälkeen flekti kehyksineen tuleekin pois paikaltaan. Tai siis sitten, kun ylävesiletku on vielä irroitettu pois tieltä :rolleyes:
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QMd.jpg
Kun flekti kehyksineen oli saatu irralleen, jatkoin flektin irroittelua kehyksestään. Flektin ollessa autossa paikallaan, ainut vaihtoehto oli nylpätä tuosta välistä kiinnitysruuveja ja samalla linjalla päätin jatkaa.
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QMw.jpg
Sain ruuvit irti ja pujoteltua propellin sekä kehyksen välistä, mutta hankalaa se oli. Ja eihän niitä ruuveja saa sinne takaisin millään ilveellä. Sittemmin älysin, että propellinhan saa irti...
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QM4.jpg
:oops: Tunsin itseni taas enemmän kuin vähän tyhmäksi...
Sen jälkeen kiinnitysruuvit olikin helppo ruuvata paikalleen.
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QMZ.jpg
Sitten uusi propelli paikalleen, mutta taas tuli takapakkia... Oli flekti saanut vähän siipeensä - ihan konkreettisesti:
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QML.jpg
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QMF.jpg
...joten vanhasta flektistä propelli irti ja tähän toimivaan moottoriin kiinni, vehkeet takaisin läjään ja testaamaan. Tai siis sen jälkeen, kun palanut fusible link
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QMP.jpg
oli korjattu sulakkeenpitimellä ja 20 A sulakkeella, joka oli testattu sopivaksi 2-flektin moottorin vaihdon yhteydessä (kestää flektin käynnistymisen yhteydessä tulevan virtapiikin). Toimii.
Tänään sitten taas pientä virittelyä. Ilmapumpun deletointisatsi on ollut kaapin päällä odottamassa inspiraatiota reilut puoli vuotta ja tänään päätin vihdoin tarttua toimeen. Kyseessä on yksinkertaisesti härski kopio TPiS:n käikäleestä http://www.tpis.com/parts/view/62 ainut ero on hihnapyörä, joka on alkuperäisessä n. 90 mm halkaisijaltaan ja sellaista ei ollut kätevästi eikä järkevästi saatavilla. Sen sijaan laitettiin C5:n joku n. 50 mm halkaisijaltaan oleva hihnapyörä.
Tuossa siis kuva, jossa näkyy hyvin noiden alumiiniholkkien pituusero (alempi kiinnitys tulee ohjaustehostimen pumpun kannakkeeseen ja ylempi suoraan kannen tasoon) http://www.tpis.com/part_images/4.ACC359
Ensin ilmapumppu pois tieltä, että pääsee hieman mallailemaan, miten käikäle istuu konehuoneeseen:
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QMq.jpg
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QMr.jpg
Ilmapumpun kannake pois ja ohjaustehostimen kannakkeen pinnapultti täytyy vielä irroittaa (ja siirtää laturinpuoleiseen reikään)
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QMb.jpg
Tarkistetaan, kuinka paljon pultti uppoaa kanteen maksimissaan
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QME.jpg
Ja sitten vaan pulttikauppaan. Soppelin 3/8 UNC-pultin pituus olisi ollut 4.5 tuumaa, mutta meni tilaukseen ja tähän hätään löytyi 3/8 UNC-pulttia 5 tuuman pituudella. Pari pulttia ja muutamia aluslevyjä matkaan, että saa rojut kasaan moniurahihnan pituuden selvittämiseksi ja vaihdetaan sitten pultit, kunhan noi aavistuksen lyhyemmät ovat saapuneet.
Jep. Ei kovin hääviltä näytä [-(
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QM6.jpg
Laturin pään kiinnike vaikutti olevan hieman vinossa, joten laitoin pari aluslevyä väliin, ettei tulisi ylimääräistä jännitettä(???)
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QMe.jpg
Sitten hihnarumbaan. Orggishihna on aivan mahdottomasti liian pitkä, mutta kassista sattui löytymään selvästi lyhyempi hihna
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QMc.jpg
Toi 2270 mm on sitten jo niin lyhyt, ettei mene paikalleen millään, joten Motonet apuun. Lyhyemman hihnan mitta tarkistettiin vielä ja se oli lähempänä 2260 mm kuin 2270... Orggishihna on luokkaan 2370 mm pitkä, joten 2300 mm ja 2285 mm hihnat kokeiluun. 2300 mm hihna on hyvin lähellä passeli ja koneenkin saa jo käyntiin, mutta hihnankiristin jää kuitenkin jonkin verran alkuperäistä löysemmälle.
Alkuperäisellä hihnalla hihnankiristimen stoppari on ollut melkolailla tuon ensimmäisen pykälän kohdilla:
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QMK.jpg
Joten 2285 mm hihna kokeiluun, mutta hihnankiristin on edelleen melkein täsmälleen samassa kohdassa :confused: Kun kokeilin hihnoja irrallaan ihan käsin, niin vaikuttavat ihan samanmittaisilta. No voi prkl. Takaisin Motonettiin ja tarkistamaan, onko tuo 2285 mm hihna ilmoitettua pidempi. Mutta mitta täsmää ja vaihtoehtoina on 2280 mm ja sen jälkeen seuraava lyhyempi on 2260 mm, joka on siis tuota ensimmäistä testattua ei-käypäistä hihnaakin lyhyempi.
Testaan vielä 2280 mm hihnaa (jonka pituus vielä varmistetaan ensin) ja sillä hihnankiristimen stoppari asettukin ihan samaan paikkaan, missä se majailee orggiskokoonpanossakin:
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QM7.jpg
Ai että miksi se hihnankiristin piti saada nimenomaan tuohon orggiskohtaan, vaikka auto toimi sillä 2300 mm:n hihnallakin? Emmätiedä, kunhan vaan vetelen fiiliksellä. Mä tykkään symmetriasta ja toisen pykälän kohdalla hihnankiristin on 'tapissa', joten tuo kohta sattuu melko tarkkaan puoliväliin.
Sitten kävin vielä noutamassa Motonetistä toisen 2280 mm hihnan varahihnaksi. Vahingosta viisastuneena tarkistutin tuon hihnan heti paikan päällä ja se oli 2275 mm, joten ihan valmistustoleransseissa ollaan (kuulemma tuon 5 mm saattaa vaihdella hihnojen pituudet). En enää jaksanut testata tuota, mutta eiköhän se istu paikalleen sitten tarpeen tullessa.
Pientä lisänylppäystä... tuossa kuvassa näkyy, että laturinpuoleinen pää on muutaman sentin liian pitkä (siinä oli kaksi reikää, liekö taaempi sitten johonkin muuhun laitteeseen tarkoitettuun asennukseen (F-bodyt?) vai oliko kopioijalle sattunut vaan työtapaturma?
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QMe.jpg
Itselleni se taaemman reiän tarkoitus ei selvinnyt, joten rautasahalla pätkä pois ja pikkaisen kulmien pyöristystä, niin näyttää vähän enemmän tähän autoon kuuluvalta osalta:
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Qd8.jpg
4.5-tuumaiset kiinnityspultitkin tuli vaihdettua, niin pultin kanta ja prikat eivät ole enää niin lähellä moniurahihnaa ja ohjaustehostimen hihnapyörää. Eihän tuossa varsinaista eroa ole kiinnityksen suhteen teknisesti, mutta ulkonäöllisesti eroa on merkittävästi.
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QdT.jpg
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Qdp.jpg
Pappatunturi
28.09.2012, 17:48
Symmetria,yhteneveät pultinkannat yms pikkujutut on ihan eniten tärkeintä. Todella fiksua pitää se varahihna matkassa. Oliko tosta deletoinnista mitään havaittavaa iloa? Vai oliko sulla jo vanhakin ilmapumppu tyhjennetty?
Pientä lisänylppäystä... tuossa kuvassa näkyy, että laturinpuoleinen pää on muutaman sentin liian pitkä (siinä oli kaksi reikää, liekö taaempi sitten johonkin muuhun laitteeseen tarkoitettuun asennukseen (F-bodyt?) vai oliko kopioijalle sattunut vaan työtapaturma?
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QMe.jpg
Itselleni se taaemman reiän tarkoitus ei selvinnyt, joten rautasahalla pätkä pois ja pikkaisen kulmien pyöristystä, niin näyttää vähän enemmän tähän autoon kuuluvalta osalta
Selvisi sittenkin! :rock:
Taaemmassa reiässä on se taika, että sillä alkuperäisen käikäleen n. 90 mm:n kokoisella hihnapyörällä orggishihna passaa paikalleen. Tuossa mun halpiskopiossa kun on pienempi hihnapyörä, niin ei olisi orggishihna käynytkään. Tuossa taaemmassa reiässä laturi vaan tulee mun mielestä liian lähelle tukivartta. Väliä ei paljoa yli senttiä jää ja laturin tukirauta pakosarjaan menee uusiksi. Sisemmässä reiässä laturi taas jää orggisasentoonsa, jolloin esim. laturin tukirauta pakosarjaan passaa paikalleen.
Symmetria,yhteneveät pultinkannat yms pikkujutut on ihan eniten tärkeintä. Todella fiksua pitää se varahihna matkassa. Oliko tosta deletoinnista mitään havaittavaa iloa? Vai oliko sulla jo vanhakin ilmapumppu tyhjennetty?
Kerran olen varahihnaa jo tarvinnutkin kotiinpääsyyn. ;)
Deletoinnista oli ainakin se ilo, että aavistuksen keveni keula ja tuli hieman lisää ilmavuutta konehuoneeseen. Ilmapumppu oli toki jo tyhjennetty, mutta oli jo aika huomattavan tahmea pyörimään. Kädellä kokeiltuna pyörimisherkkyydessä oli merkittävä ero verrattuna tähän hihnapyörään. Ehkä siitä tulee vähän kierrosherkkyyttä ja muutaman hevosvoimankin saattaa saada isoilla kierroksilla.
Ite värkkäsin tuohon laturin tukirautaan vielä pitkulaisen reiän jolla voi hienosäätää kiristäjän toimintaa ja sopii useamman pituinen hihnakin tarvittaessa...:cool:
Runnerit revisited... Tässä vähän kertauksena vanhoja postauksia aiheeseen liittyen:
Alkuperäisrunneri 210cfm
Yorccin modatut 220cfm
AS&M 250cfm
Tänään mittailtiin lisää runnereita Yorccin kanssa:
Edelbrock (vakiona) 250cfm
ACCEL (siamisoitu ei portattu) 243cfm
Tässähän mun silmään loikkasi toi Edelbrockin virtaus, joka on identtinen AS&M:n kanssa. Kuitenkin Comp Camsin imukansi+runnerit -testissä Edelin High Flow- runnerit + imukansi tuottivat huomattavasti vähemmän tehoa kuin TPiS:n BigMouth + isot runnerit (=samat kuin AS&M)
Ilmeisesti Edelin tapauksessa nimenomaan imukansi on se ahdistava tekijä ja silmät väittäisivät samaa (luonnossa imukannen nähneenä), mutta porttauksella tuon Edelin imukannenkin saanee virtaamaan yhtä hyvin.
Vakiorunnereiden ilmeisesti ahdistaessa koneen imupuolta, noita Edelbrockin isoja runnereita on soviteltu toiveikkaana monta kertaa tuo melkein 20%:n lisävirtaus tähtäimessä ja aina vaan on ollut seurauksena imupuolella vuotoa. Runnereiden alalaippoihinkin hitsattiin puolisen senttiä lisää tavaraa, että tiivistepintoihin saatiin lisää materiaalia, mutta ei vuoto ollut sielläkään. Kokeilin jossain vaiheessa paksuja silikonista veistämiäni tiivisteikäkin, mutta eipä ollut apua niistäkään, tuolla tarinaa:
http://finnshark.com/forum/showpost.php?p=349687&postcount=2043
Ja jopa bensapukkejakin tuli epäiltyä, jos vaikka jäisivät kantamaan.
Ei ollut ongelmana bensapukit noiden Edelin runnereiden kanssa, väliin jäi selvästi ilmatilaa. Hipheijaa, toistaiseksi kaikki näytti hyvältä.
Mutta ei vaan homma korjaantunut noilla tyköistuvilla paksummillakaan silikonitiivisteillä. Prkl. Edelleen pomppasi tyhjäkäynti parin tonnin huonommalle puolelle. Eikun orggisrunnerit takaisin ja tyhjäkäynti oli heti kunnossa. Voi fiddu. Se sitten isoista runnereista.
Kunnes viimeinkin testasin runnereita ilman tiivareita ja silloin selvisikin, että laippapinnathan heittävät vähän joka suuntaan, millitolkulla. Tuolla tarinaa:
http://finnshark.com/forum/showpost.php?p=358049&postcount=2108
Pajalla tuli vaan ongelmia noiden laippapintojen oikaisun kanssa. Tällä pajalla kun ei sattunut olemaan välineistöä, millä noin hankalan muotoinen kappale kiinnitetään kunnolla ja saadaan laippapinta työstettyä varmasti oikeaan kulmaan kerralla. Kyseessä kun ei ollut pelkkä 'otetaan tasaisesti pari milliä tasopinnasta pois' -tyyppinen tarve.
Kaikkihan on toki tehtävissä, mutta kun suunnitelmana oli sellainen 'harrastajaystävällinen' hinnoittelu, niin aikansa asiaa pohdittuaan oli sitten pajan tekijämies sitä mieltä, että hommaan joutuisi uhraamaan käytännössä yhden työpäivän, joten vihellettiin peli poikki. Tulisi homma ihan liian kalliiksi. Mietin jo sitäkin vaihtoehtoa, että hoidan homman ihan omin pikku kätösin: liimaan tasoon karkeata hiomapaperia, mittailen noi runnereiden vippaukset ja piirrän tussilla merkit, mitä myöten tarvii hioa tavaraa pois. Tuossa ongelmana on tietysti se, että nurkat pyöristyvät väistämättä ja lopputulos olisi todennäköisesti ihan yhtä huono kuin lähtökohta.
Apu löytyi kuitenkin läheltä ja paikallinen koneistamo lupasi hoitaa homman mielestäni kohtuullisella hinnalla, joten jätin viime viikolla Edelbrockin runnerit työstettäviksi, lisäksi yhden orggisimukannen, plenumin ja orggisrunnerit mallikappaleiksi, että pääsevät koneistamolla mittailemaan, vertailemaan ja koesovittelemaan osia. Eilen sain sitten tietoa, että tasopinnat olivat jo ojennuksessa...
...mutta yksi toisen runnerin yläosan kiinnitysreikä heitti kuulemma n. puoli reiänmittaa sivuun. Prkl. ](*,) Tää ei oo todellista...noi on kuitenkin saanut laitettua autoonkin kiinni.
Tänään kävin sitten hakemassa runnerit koneistamolta ja kun asentelin niitä autoon, niin ei tarvinnut noiden yläosan reikien kanssa käyttää edes sitä pientä lisävaraa, mitä niihin oli kairattu sivusuunnassa, vaan olisivat istuneet paikalleen kuten aiemminkin. Ilmeisesti noissa imukansi+plenum-kombinaatioissa on sitten kuitenkin hieman yksilöeroja.
Sain runnerit siis kiinni autoon ihan ok ja melko suurella jännityksellä auto käyntiin. Tällä kertaa kierrokset eivät pompanneet kuin tuhannen kierroksen tietämille ja jonkinmoista sihinää kuului, mutta kun kävin kiinnityspultit läpi ja kiristin kaikki (osa oli jäänyt hieman löysälle), niin tyhjäkäyntikin oli jo 800-900 kierroksen kohdilla. Pienen ajolenkin jälkeen auto kävi melko tasaista tyhjäkäyntiä n. 800 rpm. Sitten vielä tarkistin skannerilla IAC-venttiilin asennon, lukemana 32, siis aivan ok. Ainut harmi oli, että taaskin koneessa oli hillitön nakutusmoodi päällä, jolloin ennakoita lähtee jatkuvasti se 5 astetta (tai enemmän) pois.
Joten vielä ei pääse tuulettamaan onnistumista. Varovaisen toiveikas olo on kuitenkin. Katotaan nyt, kunhan keli kuivaa sen verran, että viittii lähteä ulos. Tänään alkoi toi tihkusade sen verran ikävästi kesken remontin, että meinas kasvaa sarvi otsaan samaa tahtia kuin vesi kasteli vaatteita.
Sain runnerit siis kiinni autoon ihan ok ja melko suurella jännityksellä auto käyntiin. Tällä kertaa kierrokset eivät pompanneet kuin tuhannen kierroksen tietämille ja jonkinmoista sihinää kuului, mutta kun kävin kiinnityspultit läpi ja kiristin kaikki (osa oli jäänyt hieman löysälle), niin tyhjäkäyntikin oli jo 800-900 kierroksen kohdilla. Pienen ajolenkin jälkeen auto kävi melko tasaista tyhjäkäyntiä n. 800 rpm. Sitten vielä tarkistin skannerilla IAC-venttiilin asennon, lukemana 32, siis aivan ok. Ainut harmi oli, että taaskin koneessa oli hillitön nakutusmoodi päällä, jolloin ennakoita lähtee jatkuvasti se 5 astetta (tai enemmän) pois.
Joten vielä ei pääse tuulettamaan onnistumista. Varovaisen toiveikas olo on kuitenkin. Katotaan nyt, kunhan keli kuivaa sen verran, että viittii lähteä ulos. Tänään alkoi toi tihkusade sen verran ikävästi kesken remontin, että meinas kasvaa sarvi otsaan samaa tahtia kuin vesi kasteli vaatteita.
Sinne konehuoneeseen ne Edelin runnerit siis jäivät vanhojen tiivisteiden seuraksi...
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Q4E.jpg
Viikonloppuna nakutusmoodi loisti ainakin yhden käynnistyksen ajan poissaolollaan, jolloin kierrokset pysyttelivät n. 1 000 rpm, joten sunnuntaina purkamaan ja testaamaan itsetehtyjä silikonitiivareita (noi plenumin puolelle tulevat on vielä siamisoitu tuon jälkeen tyköistuviksi).
http://kuvapilvi.fi/finnshark/yeg.jpg
Noilla edelin runnereilla plenum laskeutuu ihan pikkaisen alemmaksi ja plenumia kiinnittäessä täytyy olla tarkkana, jos haluaa yhtään hajurakoa jättää bensapukkien etummaiseen yhdistysputkeen. Jätin kiinnityksen ajaksi pienen ruuvimeisselin tuohon väliin, eli parista-kolmesta millistä puhutaan, vaikka kuvassa se ei ihan siltä näytä.
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Q46.jpg
Entiset tiivisteet ovat olleet paikallaan monta monituista kertaa, kun runnereita on vaihdeltu, mutta orggisrunnereilla ei ole ollut ongelmia tyhjäkäynnin nousun kanssa, niin ovat saaneet olla paikallaan. Nyt näytti kuitenkin siltä, että imukannen puolella tiivisteet alkavat olla jo elämänsä ehtoopuolella. Jokaikinen on poikki ja melkein samasta kohdasta :confused:
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Q4e.jpg
(Plenumin tiivisteet olivat vielä silminnähden tarkasteltuina aivan ehjät.)
Sitten keplottelin noi silikonista leikkelemäni tiivarit paikalleen ja kamat takaisin läjään:
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Q4c.jpg
Tämän jälkeen jännityksellä käynnistämään autoa. Tai siis ei käynnistämään ihan vielä, koska unohdin varmistaa suuttimien korkeuden, kun kiristelin bensakiskot paikalleen. Noiden Edelin runnerien paikalleenlaitto ja/tai poisotto vaatii bensapukkien nostamista n. sentillä ja pari suutinta liikahti ilmeisesti tässä vaiheessa hieman alaspäin. Seurauksena oli virrat päälle käännettäessä bensasuihku imukannen päälle. Prkl. Paria suutinta pitää nostaa uppoamaan vähän paremmin bensapukkiin.
Olen kaksi kertaa unohtanut tehdä tuon paineistuksen tarkistuksen (Boschin suuttimien vaihdon jälkeen) siinä vaiheessa, kun plenum on vielä irrallaan ja on helppo säätää suuttimien yläosan korkeutta. Molemmilla kerroilla joku suutin on vuotanut. Taitaa olla kymmenkunta kertaa, kun olen muistanut tarkistaa ja kertaakaan ei ole ollut vuotoja niillä kerroilla. No, myöhemmin sitten taas varmaan muistaa, vaikka eihän tuossa älyttömän pitkään mennyt.
Vihdoinkin auto käyntiin ja - auto sammuu samantien :confused: Kaasulla avittaen uudestaan käyntiin ja muutaman sekunnin jälkeen kestää tyhjäkäynnillä ilman auttamista kaasupolkimella. Suhteellisen siististi käy tyhjäkäyntiä n. 700 rpm eikä tässä vaiheessa kuulu mitään ylimääräisiä ääniä, joten ilmanputsari ym. pikkujutut vielä kiinni.
Sen jälkeen alkaa taas kuulua pientä sihinää (vähemmän kuin noilla vanhoilla tiivareilla), mutta kierrokset pysyvät ihan nätisti tuolla 700 rpm tietämillä eikä skannerikaan näytä knock retardia (vaikka knock count vilistääkin ihan villinä) ja IAC:kin näyttää olevan jossain 25:n kohdilla. Testasin vielä kuitenkin sen verran, että otin haitariletkun irti ja tukin sormellani läppärungon alaosan kolmioreiän, josta IAC päästää ilmaa läppien ohi tarvittaessa. Reiän tukkimisella ei ollut mitään vaikutusta tyhjäkäyntiin (tuon reiän tukkimisen seurauksena auton pitäisi periaatteessa sammua, koska ilmaa ei tule enää mistään), joten jostain pääsee vielä läppien ohi ilmaa. Joka tietysti kuuluu sihinänä.
Normiajossa esim. liikennevaloihin pysähdyttäessä tai parkkeeratessa auto meinaa kuitenkin sammua. Tuo tietysti saattaa johtua siitäkin, että noi entiset tiivisteet ovat pikkaisen vuotaneet ja IAC-venttiilin säätövara on riittänyt vuodon kompensointiin ja nyt, kun vuoto on pienempi, niin meinaa sammua sen takia, ennenkuin oppii taas tavoille.
Paikallaan ollessa, jos vaan pysähtyessä hiukan ensin avittaa kaasupolkimella, auto käy tuota 700 rpm tyhjäkäyntiä ihan kohtuullisen nätisti. Käynti kuulostaa kyllä hieman "raskaalta".
Tarvii viikonloppuna varmaan vielä vähän jumpata tuon kanssa. Taas. Jeejee :rock:
Kellään mitään valistunutta arvausta, mitä kannattaisi tutkailla seuraavaksi? Starttipilottia/Brake Cleaneria ajattelin ruiskia tiivareille, jos sillä vaikka löytyisi tuo vuoto.
Pappatunturi
24.10.2012, 18:18
Vanhan hokemista, mutta olet sä kyllä sissien sissi ton kärsivällisyyden kanssa. Ei riittäisi meikäläisellä paukut ikinä.
vette-91
24.10.2012, 20:11
Hienoo jos jaksat noitten kanssa telmiä.. :rock:
Samanlaisia runnereita koitin pari kertaa saada tiiviiksi ja sitten meni hermot ja lähtivät mäkeen..
Sörsselssön
24.10.2012, 20:39
Kokeiliksää koekasata runnereita imukanteen + plenumin paikoilleen ilman tiisteitä pultit suhtkoht kiinni ja jos niin näyttikö laippojen pinnat olevan linjassa vastinpintojen kanssa ts. ei pahemmin rakoja?
Kokeiliksää koekasata runnereita imukanteen + plenumin paikoilleen ilman tiisteitä pultit suhtkoht kiinni ja jos niin näyttikö laippojen pinnat olevan linjassa vastinpintojen kanssa ts. ei pahemmin rakoja?
Vilkaisin pakettia, kun sain sen koneistamolta. Näytti ihan hyvältä ja luotin siihen, että koneistamolla osataan. Kun siitä työstähän niille maksetaan... Mutta äkkiäkös tuolta noi tiivarit nyppäisee pois välistä ja tsekkaa tuonkin.
Sörsselssön
24.10.2012, 21:20
Vanhaa itäsaksalaista sanontaa lainatakseni: "Check, double-check and check again."
Vanhan hokemista, mutta olet sä kyllä sissien sissi ton kärsivällisyyden kanssa. Ei riittäisi meikäläisellä paukut ikinä.
No oonhan mä meinannut jo monta kertaa heittää pyyhkeen kehään. Ja olen jo heittänytkin, mutta olen sitten vaan luikkinut poimimaan sen pyyhkeen takaisin. Toi pään seinään hakkaaminen on vaan vissiin sitten niin kivaa ](*,)
Kun toi rytökasa nyt vaan prkl olisi saatava toimimaan noiden isompien runnereiden kanssa, että voisi sitten pikkuhiljaa lyödä lukkoon talven muita suunnitelmia.
Toi pään seinään hakkaaminen on vaan vissiin sitten niin kivaa ](*,)
Kun toi rytökasa nyt vaan prkl olisi saatava toimimaan noiden isompien runnereiden kanssa, että voisi sitten pikkuhiljaa lyödä lukkoon talven muita suunnitelmia.
Tarpeeks kauan kun hakkaa niin ei se enää edes satu . . . mutta on silti kivaa.
Tsemppiä vaan, kyllä sinä sen saat toimimaan.
No oonhan mä meinannut jo monta kertaa heittää pyyhkeen kehään. Ja olen jo heittänytkin, mutta olen sitten vaan luikkinut poimimaan sen pyyhkeen takaisin. Toi pään seinään hakkaaminen on vaan vissiin sitten niin kivaa ](*,)
Kun toi rytökasa nyt vaan prkl olisi saatava toimimaan noiden isompien runnereiden kanssa, että voisi sitten pikkuhiljaa lyödä lukkoon talven muita suunnitelmia.
Hmm. Näköjään noissa plenumeissa onkin vuosimallikohtaisia eroja. Eli TPI koneissa on käytetty kolmea erilaista vuosimallista riippuen.
http://www.hotrodlane.cc/Streetstories/choosingtpi2.htm
Sen jälkeen alkaa taas kuulua pientä sihinää (vähemmän kuin noilla vanhoilla tiivareilla), mutta kierrokset pysyvät ihan nätisti tuolla 700 rpm tietämillä eikä skannerikaan näytä knock retardia (vaikka knock count vilistääkin ihan villinä) ja IAC:kin näyttää olevan jossain 25:n kohdilla. Testasin vielä kuitenkin sen verran, että otin haitariletkun irti ja tukin sormellani läppärungon alaosan kolmioreiän, josta IAC päästää ilmaa läppien ohi tarvittaessa. Reiän tukkimisella ei ollut mitään vaikutusta tyhjäkäyntiin (tuon reiän tukkimisen seurauksena auton pitäisi periaatteessa sammua, koska ilmaa ei tule enää mistään), joten jostain pääsee vielä läppien ohi ilmaa. Joka tietysti kuuluu sihinänä.
Normiajossa esim. liikennevaloihin pysähdyttäessä tai parkkeeratessa auto meinaa kuitenkin sammua. Tuo tietysti saattaa johtua siitäkin, että noi entiset tiivisteet ovat pikkaisen vuotaneet ja IAC-venttiilin säätövara on riittänyt vuodon kompensointiin ja nyt, kun vuoto on pienempi, niin meinaa sammua sen takia, ennenkuin oppii taas tavoille.
Paikallaan ollessa, jos vaan pysähtyessä hiukan ensin avittaa kaasupolkimella, auto käy tuota 700 rpm tyhjäkäyntiä ihan kohtuullisen nätisti. Käynti kuulostaa kyllä hieman "raskaalta".
Viikonloppuna tein hieman testiajoa. Aluksi käytin koneen kunnolla lämpimäksi paikallaan, tyhjäkäynti ok. Kuului kuitenkin edelleen sihinää. Tuota sihinää aiheuttavaa tiivistevuotoa en vielä ehtinyt (=jaksanut) metsästää, ehkä tällä viikolla.
Kaupungissa kävin vähän ajelemassa ja ei ollut sammumisongelmia liikennevaloihin pysähdyttäessä. Skannerin mukaan kone ei nakuttanutkaan jatkuvasti.
Pysähdys, kone pyörryksiin ja vähän ajan päästä takaisin käyntiin. Tyhjäkäynti ok ensimmäiseen pysähdykseen saakka. Taas alkoi knock count juoksemaan ihan villinä, mutta ei knock retardia ennenkuin annoin koneelle vähän enemmän kierroksia paikallaan tai lähdin liikkeelle. Auton ollessa liikkeessä, knock retardia aina vähintään 5 astetta, melko pienelläkin kuormituksella 20 astetta (joka on maksimiarvo, mitä kone voi myöhästyttää sytytystä). Tuo 'nakutusmoodi' voisi tietysti olla syypäänä tuohon liikennevaloihin tultaessa koneen (melkein) sammumiseen, kuten myös parkkeeratessa. Sytkä menee myöhäiselle, kun auto on liikkeellä tai kuormaa on vähänkin.
Mutta eipä tuosta tullut juuri hullua hurskaammaksi. Toi 'nakutusmoodi' on siis välillä 'päällä' ja välillä ei. Ihan tyhjäkäynnilläkin saattaa ensin knock count-arvot juosta ihan villinä ja sitten loppua yht'äkkiä tai toisinpäin. Ensin ei mitään ja alkaa ihan omia aikojaan tarjoamaan nakutusta - tyhjäkäynnillä. Sama ajossa: välillä 'nakuttaa', välillä ei.
IAC on tyhjäkäynnillä pääosin jossain 30-50:n tietämillä, saattaa tosin olla välillä jopa 90. Merkillepantavaa on kuitenkin, että olipa tuo lähtöarvo mitä tahansa, aina välillä IAC pomppaa tarkalleen 40 askelta isommaksi ihan hetkeksi ja palaa tuota pikaa takaisin lähtöarvoonsa. :confused:
(Perstuntumahuomiona silloin, kun nakutusta ei anturin mukaan ole ja sytkä ei mene myöhäiselle, niin varsinkin isommilla kierroksilla tuntuu vetävän ihan kohtuullisen raikkaasti noilla isoilla runnereilla...)
Tuolle knock retardille on olemassa (muistaakseni) minimi TPS arvo, vedenlämpö ja olikohan vielä MAP rajakin. Kaikkien noiden pitää täyttyä, jotta knock retard aktivoituu, muina aikoina se knock count saa rullata vapaasti ilman että siihen reagoidaan mitenkään.
Tuolle knock retardille on olemassa (muistaakseni) minimi TPS arvo, vedenlämpö ja olikohan vielä MAP rajakin. Kaikkien noiden pitää täyttyä, jotta knock retard aktivoituu, muina aikoina se knock count saa rullata vapaasti ilman että siihen reagoidaan mitenkään.
Aiemmin tuota knock retardia on esiintynyt myös tyhjäkäynnillä (TPS 0%), kone lämpimänä jolloin näkyi välillä pidempiäkin aikoja 5 astetta. :confused: Nyt on tietysti aika vähän testimateriaalia enkä ole ottanut lokia, kun olen seuraillut tuota vain käsiskannerilla.
Täytyy yrittää saada vähän logattua dataa tässä viikolla, niin ei mene ihan pelkästään muistin varassa.
Sörsselssön
30.10.2012, 12:00
Onko mitään mahdollisuutta, että mahdollinen ilmavuoto aiheuttaisi laihan seoksen ja seurauksena tästä olisi nakutus?
Kuluttaako kone öljyä enemmän kuin aiemmin?
Tuossa tuli jo Alastarolta palatessa Yorccille höpöteltyä ja kyseltyä öljynkulutuksen ja nakutuksen alkamisajankohdista enkä tiedä oliko tämä aihe jo täällä forumilla esillä mutta:
Jos siellä on esim männänrengas poikki, se kyseinen pytty on niin tukossa öljykarstaa että se karsta hehkuu pitkään palotapahtumasta ja sytyttää sen seuraavan erän seosta taas liian aikaisin --> nakuttaa.
Onko mitään mahdollisuutta, että mahdollinen ilmavuoto aiheuttaisi laihan seoksen ja seurauksena tästä olisi nakutus?
Kuis toi olis mahdollista lambdaohjauksessa? Sehän seuraa palotapahtumaa ja säätää seosta jäännöshapen perusteella.
Kuluttaako kone öljyä enemmän kuin aiemmin?
Alastarosta ratapäiviltä palatessa tais kotimatkalla mennä osapuilleen litra tai puolitoista ja kukaan ei halunnut ajaa mun takana öljysavun takia... Että joo. Syö öljyä. Osan kuluneesta öljystä ruiskii öljytikun kautta pakosarjan, startin jne. päälle ja osa tursuaa venakopan tiivareiden välistä imukannen päälle. (Tuon takiahan se lämppärin kotelokin syttyi tuleen silloin Vettemeetissä. Ymmärsin syy-yhteyden vasta myöhemmin)
En ole kattonut edes tulppia, kun kone menee muroiksi parin viikon päästä.
Tuossa tuli jo Alastarolta palatessa Yorccille höpöteltyä ja kyseltyä öljynkulutuksen ja nakutuksen alkamisajankohdista enkä tiedä oliko tämä aihe jo täällä forumilla esillä mutta:
Jos siellä on esim männänrengas poikki, se kyseinen pytty on niin tukossa öljykarstaa että se karsta hehkuu pitkään palotapahtumasta ja sytyttää sen seuraavan erän seosta taas liian aikaisin --> nakuttaa.
Tuo olis järkeenkäypää, koska tilanne on pahentunut pikkuhiljaa. Mua häiritsee vaan toi satunnaisuus, välillä nakutus katoaa ihan itsestään. (Ja jos olen oikein ymmärtänyt, oikea nakutus on kuultavissa ihan korvillakin, mutta "ruuvimeisselin kahva korvaan ja kärki venakoppaan" -metodilla ei ainakaan kuulu mitään ylimääräisiä ääniä?)
Sörsselssön
31.10.2012, 11:12
Kuis toi olis mahdollista lambdaohjauksessa? Sehän seuraa palotapahtumaa ja säätää seosta jäännöshapen perusteella.
Säätövara lienee rajallinen.
Toi öljyhomma kuulostaa aika loogiselta.
Säätövara lienee rajallinen.
Toki on. Mutta jos auto käy ihan kiltisti määrättyä tyhjäkäyntiä, niin imuvuoto ei kovin kummoinen ole. Ei kai se moottori sisäänsä sen enempää saa imettyä ilmaa, kun ahdintakaan ei ole.
Ja tuon imuvuodon merkitys pienenee koko ajan, mitä enemmän läpät ovat auki.
Sörsselssön
31.10.2012, 11:58
No ei sitte. :D
Tänään alkoi sitten öljysavutuksen poisto-operaatio. Hommahan menee käytännössä samalla tavalla kuin mitä C5-osastolla perusöljynvaihto nykyään tuntuu olevan tapana :D
Samalla korjaillaan aluksi vähän pakoputkistoa (SUURkiitokset Juhatee!), kun se meinaa aina kuitenkin ennen pitkää vuotaa noista kollektorien kartioliitoksista, vaikka kaikenlaista viriviritööttööt-kokeiluja on tehty ja muutama tuhatta kilsaa ilman ongelmia on päässytkin parhaimmillaan. V-bandiin en vieläkään mene [-X vaan hitsataan laipat kiinteiksi putkeen, ja laippojen tasopintojen väliin tulee sitten tiiviste. Jos nyt ei prkl lopu röpöttelyt, niin tehdään sitten vaikka niillä V(itun)-bandeilla.
Tänään meni aika lähinnä pakoputkiston kimpussa, huomenna sitten valuttelen nesteet ja öljyt pois koneesta ja voimansiirto pitäisi pudottaa pois. Jos hommat menevät oikein hienosti, niin illalla ehkä nostellaan limapalloa pois konehuoneesta, mutta eipä vielä mennä asioiden edelle (ja pessimisti ei pety).
Ennen pakosarjojen irroitusta piti tietysti tulpat ottaa pois tieltä. Henkilökohtaisesti olin kyllä erittäin yllättynyt tulppien ulkonäöstä. Odotin (jopa useampia) öljyn tuhraamia tulppia, mutta eivät nämä kyllä pahalta näytä :confused:
Vasemmalta oikealle pytyt 2 4 6 8 ja juuri tältä puolelta puski öljysavua ratapäivillä... eikä noissa juuri eroa ole, mitä nyt 6-pytyn tulpassa on aavistuksen enemmän mustaa 'kantaosan' puolella verrattuna muihin
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QLq.jpg
Toisella puolella vasemmalta oikealle pytyt 7 5 3 1 ja ihan samanlaiselta näyttää, paitsi 5-pytyn tulppa on aavistuksen vaaleampi ja 1-pytyn tulpassa on enemmän karstaa 'kantaosassa'
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QLb.jpg
Mutta noin pääpiirteittäin seokset näyttäisivät olevan ihan 'tontilla'. Ja vaikka sitä öljyä vähän palotilaan pääseekin, niin vissiin vielä jaksaa palaa kaikki pois. Vaimitähäh?
No, koneen poisnosto vaatii tietysti konepeiton poistoa (kiitos Armat ja Harri-76!), jonka jälkeen puukiilan keula alkaa näyttää mielenkiintoiselta... Laturi ja ilmapumpun deletointisatsi on jo poistettu tässä vaiheessa. Loput apulaitteet saavat olla paikallaan, jos vaan suostuu kone nousemaan noine hyvineen ylös.
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QLE.jpg
Ja sinne tallin nurkkaan se konekuitu sai jäädä huilimaan vielä toistaiseksi (ennen kuin saadaan kone nostettua pois, jonka jälkeen konekuitu saa palata paikalleen)
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QL6.jpg
Kollektoreiden laippoja hitsaillaan paikalleen yhteensopiviksi, kun on ensin hepattu putkiston keskiosaan laipat kiinni
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QLe.jpg
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QLc.jpg
Tästä jatketaan sitten huomenna putkiston suhteen ympärihitsauksella
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QLK.jpg
Samanlaiset laippaliitokset on tarkoitus fiksailla perämurikan jälkeen, että vaimentajat voi vaihtaa 'lennossa', jos haluaa vaihtaa orggis vs. LT-1.
[QUOTE=Yorcci]Laturi ja ilmapumpun deletointisatsi on jo poistettu tässä vaiheessa. Loput apulaitteet saavat olla paikallaan, jos vaan suostuu kone nousemaan noine hyvineen ylös.
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QLE.jpg
Ota virranjakaja ennen nostoa pois. Jakajan takana oleva tila on niin onneton, et ettei jakajan kansi rikkoonnu konetta pois nostettaessa.
Ota virranjakaja ennen nostoa pois. Jakajan takana oleva tila on niin onneton, et ettei jakajan kansi rikkoonnu konetta pois nostettaessa.
Joo, tottakai. Jakajan kansihan pitää ottaa pois jo vaihdelaatikkoa irroitettaessa, kun konetta joutuu kallistamaan, joten poistuu kyllä ennen koneen nostoa. Meinasin samantien kyllä nostaa koko jakajan pois ennen laatikon ja kardaanin jne. irroittamista.
Toxic Flame
10.11.2012, 20:07
No eikös tossa ole ls3 updaten paikka? :rock:
Tänään jatkettiin putkistohommia ja tavoitteena oli päästä nostamaan limapalloa pois moottoritilasta. Juhatee alkoi täydentämään hitsaussaumoja ja minä tyhjentämään koneen nesteitä. Jäähdytysnesteet valutellaan ensin pois
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QL5.jpg
...mutta nesteessä on jotain omituista... Pikku maistiaisella glykolia tuntuu kuitenkin olevan ihan reilusti, mutta kaikki ei nyt täsmää. Kun valutusastiasta kippasin nesteitä purnukkaan, niin kulmakarvat nousivat aika reilusti, kun huomasin värin
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QFa.jpg
WTF? :confused: Sinistä glykolia on laitettu sisään ja kun ruostelitkua lohkosta sekoittuu siihen, niin väri on yleensä vihertävä. Ja nyt väri on tuollainen 'tuhti kusi'. No, täytyy tsekata pakkasenkesto vielä refraktometrilla, jos sillä selviäisi jotain. Nesteet on kuitenkin laitettu koneeseen kesällä kansien irroituksen jälkeen ja sen jälkeen ajettu reilut 6 000 km.
Jos öljyt ja vedet olisivat sekaisin, niin seassa olisi enemmän tai vähemmän kiisseliä. Vaihäh? Ja olisi varmaan ollut muitakin merkkejä, kuten lämpötilojen heittely, jäähdytysnesteen haju pakokaasussa tmv.
No, ei jäädä tuleen makaamaan. Tarkistellaan välillä hitsaussaumoja kollektoreiden liitoksista. Approved:
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QFy.jpg
Peräosassa on vielä vähän työtä. Molemmilta puolilta puuttuu vähän putkea välistä:
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QFQ.jpg
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QFl.jpg
Siihen kasataan muutamasta palastellusta mutkaputkenpätkästä matskua ja heppaillaan kiinni
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QFA.jpg
Ja sama show toisellekin puolelle, niin alkaa olla valmista ympärihitsailua varten
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QFO.jpg
Ja lopputulos näyttää tältä
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QFj.jpg
Approved! :cool:
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QFB.jpg
Kyllä hyvää kannattaa odottaa, vaikka voimansiirron irroittelu menikin sitten huomiselle. Ehkä sitten maanantaina pääsee sitten nostamaan konettakin pois.
No eikös tossa ole ls3 updaten paikka? :rock:
Ei. [-X [-( Ei todellakaan. Rahapula acutus.
Tapio.L.
10.11.2012, 21:33
joku on tikkaillu ennenkin putkia kasaan!
joku on tikkaillu ennenkin putkia kasaan!
Jep,,, saumaa on vedetty ammattitaidolla,,,
:p toimistokalkkunan tekosia!
Yorcci osasi kuvata vain parhaat..
Hyvää jälkeä luulis nyt toimivan putkiston:D
Tänään sitten pääsi vihdoinkin itse asiaan, eli voimalinjan purkuun ja koneen poisnoston valmisteluun. Täähän on tuttua kauraa, kun kytkimen ja vauhtipyörän kanssa on painittu useamman kerran. Jakajan kansi ja samantien koko jakaja pois tieltä, ettei koneen kallistuessa ota kiinni tulipeltiin.
Laatikon poisottamisessa kannattaa kuitenkin tehdä pieni kolo tyhjennysproppua varten siihen lankunpätkään, johon laatikko sidotaan kiinni. Mä tein ihan vaan taltalla
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QFf.jpg
Ja eihän siinä sitten paljon muuta kuin vaihdekepin nuppi pois ja kolmonen pesään, laatikkonosturi laatikon alle, kardaani sekä C-palkki pois tieltä ja aletaan laskemaan laatikkoa alaspäin. Kun on saatu laatikko sopivaan kulmaan, vedetään liinalla kiinni puupalikkaan sekä nosturiin ja vedetään lodju irti kytkinkopasta
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QF3.jpg
Kytkinlevy näytti vielä kohtuuhyvältä, kuten myös vauhtipyörän sekä paineasetelman vastinpinnat, vaikka vähän 'palojälkiä' olikin näkyvissä. Molemmissa pinnoissa oli vielä sorvin jäljen näkyvissä, joten ei tarvinne huolestua. Kyllä toi Centerforcen Dual Friction oli hyvä valinta, kun orggiskytkin kesti sellaiset 20 tuhatta km. Nyt on Centerforcella jo melkein saman verran kilometrejä takana ja kytkinlevyn silmämääräisellä arviolla osapuilleen toinen mokoma vielä jäljellä.
Vauhtipyörä:
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QFn.jpg
Paineasetelma:
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QFD.jpg
Extreme close-up:
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QF0.jpg
Laatikon pääakselin neulalaakeri kampuran päässäkin näytti edelleen kuin uudelta:
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QFt.jpg
Sitten vauhtipyörä pois ja muutamat johtokiinnitykset irti lohkosta ja lopuksi vielä moottorin kiinnityskumien kiinnityspultit irti. Toi viimeinen vaihe vaatikin sitten kirosanoja ihan laajan kirjon.
Sitten auton alla alkaakin olla valmista moottorinnostoon. Vielä hihnankiristin, ilmastoinnin kompuran kannake, vesipumpulle menevät vesiletkut ja ohjaustehostin irti ja kaikki on valmista koneen nostoon. Joten ei muuta kuin nosturi auton keulillle ja nostoliinat sekä kettingit kiinni, niin apuvoimien saapuessa huomenissa tallille pääsee heti itse asiaan.
Mutta taas alkaa homma vähän jupruilla vastaan. Ei riitä nosturissa ulottuvuus sitten lähellekään ](*,)
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QFx.jpg
Vaikka nosturi on jo ihan keulassa kiinni
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QFv.jpg
Tässä vaiheessa sitten löytyi jo muutama ihan upouusi kirosanakombinaatio...
No, tällaista tää remontteeraus vaan aina välillä on. Huomenna sitten purkamaan keulapalaa pois tieltä, että saa nosturia tuon muutaman kymmenen senttiä lähemmäs. Prkl.
Onneksi tuli kuitenkin testattua toi nosturi, vieläkin enemmän olisi ottanut koteloon, kun olisi ollut apuvoimat paikalla eikä olisi tullut hommasta mitään. Katotaan nyt sitten huomenissa, miten tästä edetään.
groovyjay
11.11.2012, 21:41
Ei olis saanut konetta jommalta kummalta puolelta, jos olis vaikka ottanut pyörän vielä pois tieltä?
Ei olis saanut konetta jommalta kummalta puolelta, jos olis vaikka ottanut pyörän vielä pois tieltä?
Ei tossa nosturipaikalla ole tilaa sivuilla ja sit on vielä tuollainen kynnyskin betoniin valettu :(
groovyjay
11.11.2012, 21:48
Ei tossa nosturipaikalla ole tilaa sivuilla ja sit on vielä tuollainen kynnyskin betoniin valettu :(
No perskules... Täällä olis just tollaisiin kohteisiin pitkää puomia, jos tarvii...
No perskules... Täällä olis just tollaisiin kohteisiin pitkää puomia, jos tarvii...
Kiva tietää, että siellä on :D
Ei tossa nosturipaikalla ole tilaa sivuilla ja sit on vielä tuollainen kynnyskin betoniin valettu :(
Ei auta kun jatkaa puomia. Mulla on samantapainen nosturi ja samat ongelmat. Nyt on kohta käytössä hieman järeempi nosturi.
Rullaa auto eteenpäin kynnyksen ohi ja nosturi sivulta sisään...pyörä pitää myös irrottaa.
Sivultakaan pituusvaraa ei ole paljoa ylimääräistä.
Nosta moottori ylös ja liusuta auto alta taakseppäin.
Juza
yks vaihtoehto on laittaa tuon kakspilari nosturin nostotallojen väliin joku vaakapalkki ja siitä ketjut alaspäin. Pitäis mielestäni riittää nostovara. Sitten kun kone on ylhäällä rullaa vaan auton alta pois.
yks vaihtoehto on laittaa tuon kakspilari nosturin nostotallojen väliin joku vaakapalkki ja siitä ketjut alaspäin. Pitäis mielestäni riittää nostovara. Sitten kun kone on ylhäällä rullaa vaan auton alta pois.
No perskules, tässähän on ideaa! Spänk juu veri meni! :salut:
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QFC.jpg
siskon ooppeliin vaihdoin tuossa oljyt pidemmän kaavan mukaan tuli testattua tuota nostinta taas:cool:
Sörsselssön
12.11.2012, 17:33
Ittellä on samanlainen nostin kuin jäsen Y:llä ja sama nosto-ongelma tulee eteen.
On tuo nostin sen verran heiveröistä tekoa, että jos puomia jatkaa niin lienee syyytä vahvistella jalkoja ja pystyaisaa samalla, luulen ma.
Ei sitten riittänyt tuossa kaksipilarissa nostovara. Tai olisi varmaan riittänyt, jos olisi voinut peruuttaa auton pois nosturin alta. Mutta kun tulee tiiliseinä vastaan, niin ei saa autoa pois moottorin alta. Keulapalan purkaminen ei kuitenkaan sitten napostellut, niin päädyin tuohon juzan ehdottamaan sivuttaissiirtoon.
Ensin piti kuitenkin vielä järjestellä pultteja ja muttereita, että vielä keväälläkin muistaa suurinpiirtein, mihin mikäkin kuuluu. Ja että pysyvät tallessa. Pultit tökitään pahveihin ja mutterit yms. minigrip-pusseihin:
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QFo.jpg
Kasaamisvaiheen helpottamiseksi kirjoittelin vielä momentit ja tarvittavien avaimien/hylsyjen koot ylös, niin ei tarvitse arpoa, kun vehkeet alkavat mennä takaisin läjään:
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QFm.jpg
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QF9.jpg
Vihdoin koitti illansuu ja avuliaat palstan nimimerkit olivat saapuneet avuksi, joten kettinki pakosarjan kiinnityspultilla kannen takaosaan ja kuormaliina moottorinkannakkeiden läpi ja pientä hienosäätöä välillä moottorin asentoon kuormaliinan avulla. Sieltä se limapallo vaan pikkuhiljaa nousee:
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QFV.jpg
Sitten ihan reilusti ylös ja sivuun
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QFM.jpg
Moottoripukista kiinnityslevy irti, ruuvataan ensin levy moottoriin kiinni ja sovitellaan moottoripukkiin tuleva putki kutakuinkin keskelle ja sitten lasketaan hieman alas ja kiinnitetään. Siellä lepää:
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QFd.jpg
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QFw.jpg
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QF4.jpg
ISOT kiitokset Juhatee, Armat ja klovnikala! Tietysti myös palstan ulkopuoliselle herrasmiehelle SUURkiitokset hylsyn trailerikuljetuksesta ja talvisäilytyspaikasta.
Nyt sitten jännätään, että mitä sieltä koneen sisältä sitten oikein löytyy. Tulppien väri kun ei vielä mitään ihmeempää paljastanut savuttelun syyksi.
no niin ja homma etenee hienosti nyt vaan sit muistaa että ei jää mitään päivittämättä..:D
näkiköhän kuvasta oikein että ei tämmösen pikkurempan takia aleta akunkenkiä irroitteleen:rolleyes:
näkiköhän kuvasta oikein että ei tämmösen pikkurempan takia aleta akunkenkiä irroitteleen:rolleyes:
Näki ;)
oikeestaan oon vuosia jo ootellu et millon saadaan Yorccin topicciin kone projekti. nyt siis rillit päähän ja paineleen F5:sta. tzemiä mielenkiintoiseen projektiin josta voidaan kaikki ottaa oppia.
oikeestaan oon vuosia jo ootellu et millon saadaan Yorccin topicciin kone projekti. nyt siis rillit päähän ja paineleen F5:sta. tzemiä mielenkiintoiseen projektiin josta voidaan kaikki ottaa oppia.
No tiedä häntä, kannattaako tästä oppia ottaa. Kyllä mä ainakin olisin mieluummin ajellut... ;)
Mutta kun aina ei voi voittaa eikä valita. Ja onhan tuota pari kertaa kansia ja voimansiirtoa irroitellessa tullut mieleen, että melkein kaikki muu on jo käynyt irrallaan autosta paitsi koneen lohko ja alakerta. Nyt tuli sitten sekin vastaan ja kevät tai kesä sitten kertoo, miten remppa onnistuu. Maaliskuussa on tähtäin ensisavuihin.
Tsemppiä Yorccille talviprojektiin! Tätä seurataan.
Itse sain tungettua koko LT1 koneen viimeeksi pitkillä sarjoillakin paikalleen. Vaati kyllä ketjujen siirtoa että sai konetta kallisteltua auton pituus ja leveysakselin suuntaisesti... Mutat ihan samalla konstilla ex vetteen myös kaksi kertaa TPI koneen nostin pois ja paikalleen.
Tässä kuvat LT1 koneen asennuksesta takaisin:
11850
11851
11852
Dampperin joutui kyllä tuosta nostokuvasta poiketen muistaakseni irroittamaan, sen kanssa ei tainnut taipua paikalleen...
Itse sain tungettua koko LT1 koneen viimeeksi pitkillä sarjoillakin paikalleen.
Siinä on ollutkin lusikoiminen ihan rasvan kanssa... :shock: Ei tuossa ole pituussuunnassa yhtään liikaa tilaa. Mä en halunnut tyhjentää ilmastointia, niin kuivaimen ja ilmastoinnin kompuran kanssa oli vähän jumppaa.
Dampperin joutui kyllä tuosta nostokuvasta poiketen muistaakseni irroittamaan, sen kanssa ei tainnut taipua paikalleen...
Mä halusin pitää dampperin vielä paikallaan, kun pukissa on sitten huomattavasti helpompi nyppäistä irti. Ja muutkin apulaitteet olisin halunnut pitää paikallaan, mutta eihän siihen sitten voinut loppujen lopuksi jättää kuin vesipumpun kiinni.
Nyt tuli muuten just mieleen, että dampperin kiinnityspultin olis varmaan voinut löysätä vielä silloin, kun voimansiirto oli kiinni, mutta turha tässä on enää rypistellä, kun on vetelät lahkeessa. Kyllä se tuossakin onnistuu. Jotenkin.
Sörsselssön
13.11.2012, 16:25
Mahtuiko kone liikkumaan eteenpäin tarpeeksi jotta se pääsi nousemaan takaosastaankin esteettä ylös vai jouduitko vielä purkamaan ohjausvermeitä tai muuta koneen etupuolelta?
tuplakoo
13.11.2012, 17:19
Nyt tuli muuten just mieleen, että dampperin kiinnityspultin olis varmaan voinut löysätä vielä silloin, kun voimansiirto oli kiinni, mutta turha tässä on enää rypistellä, kun on vetelät lahkeessa. Kyllä se tuossakin onnistuu. Jotenkin.
Toihan ei oo mikään onkelma, isolla ruuvarilla vauhtipyörän hammaskehästä mottipukkiin tukien, saa kampuran pyörimisen estettyä, ja toisella käpälällä avaa damperinpultin.
Mahtuiko kone liikkumaan eteenpäin tarpeeksi jotta se pääsi nousemaan takaosastaankin esteettä ylös vai jouduitko vielä purkamaan ohjausvermeitä tai muuta koneen etupuolelta?
Joo, mahtui just ja just. Ilmastoinnin kuivain oli tiellä, se piti vääntää putkien varassa sivuun. Koneen etupuolelta ei tarvinnut purkaa mitään, mikä ei ollut koneessa kiinni. Ohjausvermeistä ainut, mihin piti kajota, oli tehostimen pumppu, jonka irroitin lohkon kiinnityksistä.
Toihan ei oo mikään onkelma, isolla ruuvarilla vauhtipyörän hammaskehästä mottipukkiin tukien, saa kampuran pyörimisen estettyä, ja toisella käpälällä avaa damperinpultin.
On se sillä tavoin ongelma, kun vauhtipyörä ei ole enää kampuran päässä kiinni... ;) Mutta vauhtipyörän kiinnikkeisiin saa tietysti pultit pyöräytettyä ja sitten jollain kiilaa moottoripukkiin, niin eiköhän lähde dampperin pultti. Kyl se siitä, kunhan sen aika on.
Mutterimopo kannattais olla joka tallilla, helpottaa elämää. ;)
edit: Tarkistinpa vielä sen pultin momentin, vain 80nm eli vähemmän kuin monesti pyörän pulteissa. Lähtenee siis ihan avokämmenellä käsivääntiötä tämäyttämälläkin auki.
Sörsselssön
13.11.2012, 20:12
Joo, mahtui just ja just. Ilmastoinnin kuivain oli tiellä, se piti vääntää putkien varassa sivuun. Koneen etupuolelta ei tarvinnut purkaa mitään, mikä ei ollut koneessa kiinni. Ohjausvermeistä ainut, mihin piti kajota, oli tehostimen pumppu, jonka irroitin lohkon kiinnityksistä.
Oolsprait.
Naapurin ukon muijan kauppakassin® konehuoneessa ei oo dampperin edessä pal' paskaakaa tilaa.
Maltti mukana jos vauhtipyörän hampaista lukitsee meisselillä tms. kovalla.
Naapurin ukon muijan kauppakassin® konehuoneessa ei oo dampperin edessä pal' paskaakaa tilaa.
Ei tuossa munkaan rytökasassa liikaa tilaa ole. Runkopalkkiin on muutama sentti. Raidetankoon on hiukkasen vähemmän kuin moniurahihnan leveys (moniurahihnan paikalleenlaitto dampperin hihnapyörälle on melkoista nylppäämistä).
Tuosta kkuvasta näkee kohtuullisesti, että liikaa tilaa ei ole.
http://finnshark.com/gallery/images/15928.jpg
Ehkä vesipumpun ja dampperin hihnapyörät irroittamalla saisi riittävästi lisää tilaa?
Pappatunturi
14.11.2012, 10:57
Tuosta kkuvasta näkee kohtuullisesti, että liikaa tilaa ei ole.
http://finnshark.com/gallery/images/15928.jpg
Ehkä vesipumpun ja dampperin hihnapyörät irroittamalla saisi riittävästi lisää tilaa?
Ootte kyllä aika sissejä kun ette pahemmin viitsi moottoria pestä vaikka edes ennen remonttia. Vai onko toi kiero kuvamanipulaatio?
Sörsselssön
14.11.2012, 11:16
Car wash-jengi on ihan oma lukunsa. :D
Ootte kyllä aika sissejä kun ette pahemmin viitsi moottoria pestä vaikka edes ennen remonttia.
Mitä sitä turhia löträämään, kuin koneistamossa on kunnon pesukoneet ja aineet sitä varten. Eri asia on sitten, kun alkaa kasausvaihe... Silloin pitäis olla kyllä puhtaita osia, talven mittaan talvella pitäisi kyllä ehtiä kuurata scheisset pois.
Vai onko toi kiero kuvamanipulaatio?
Ei tietenkään. Tuollaiseksi se auton konehuone tulee, kun sillä ajetaan kelissä kuin kelissä eikä seisoteta tallissa tyhjän panttina...
Ja pitäisihän Pöllönummellakin olla tiedossa, että kuvamanipulaatioita harrastavat vaan ne, joilla on jotain muutakin salattavaa. ;)
Tänään kävin nyppäisemässä imukannen ja sylinterinkannet irti. Imukansi oli kohtuullisen tiukassa, piti taltalla ja ruuvimeisselillä saada vähän ilmatilaa ja sitten piti vielä mattopuukolla leikata lohkon etu- ja takareunan RTV-silikonit, ennenkuin lähti:
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Qru.jpg
Sitten vaan keinut ja tönärit pois tieltä
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Qr2.jpg
Jopas pääsi vihdoinkin irroittamaan kansia. Ja tältä näyttää pelkääjän puolella (vasemmalta lähtien pytyt 8 6 4 2)
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QrS.jpg
Tuossa vielä vähän close-up 8-pytystä, jossa on imuventtiilissä vielä ihan öljytippa... Kuvassa näkyy hieman omituisesti, kun salama teki jotain heijastuksia tmv.
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QrJ.jpg
2- ja 8-pytyssä on öljytöhnää sytytystulpan pakoventtiilin puoleisella seinämällä. Kaikissa on märkyyttä imuventtiilin puolella.
Kuskin puolella kansi näyttää paremmalta, mikä oli tietysti odotettavissakin savutuksen perusteella. Siis pääosa savusta tuli nimenomaan pelkääjänpuoleisesta putkesta (vasemmalta lähtien pytyt 1 3 5 7)
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QrH.jpg
Tällä puolella 1 on huonoimmassa kunnossa, öljyä on sekä imu- että pakoventtiilin puolella
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Qri.jpg
Muuten palotilat näyttävät paremmalta kuin vänkärin puolella, 7-pytyssä on toki hieman öljyä imuventtiilien puoleisella seinämällä, 3- ja 5-pytyissä ei öljytöhnää juurikaan edes imuvanttiilien puolella.
Männät näyttävät molemmin puolin melko karstaisilta. Apukuskin puoli:
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Qrg.jpg
Ja kuskin puoli:
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QrX.jpg
Mutta näyttäisi tosiaankin siltä, että diagnoosi rikkoutuneista männänrenkaista tai vähintään öljyrenkaista olisi oikeassa suunnassa. Huomenna ehkä sitten vesipumppu, jakopää ja nokka-akseli pois, niin jos pääsis viikonloppuna pyöräyttämään koneen ylösalaisin.
VetteMan
22.11.2012, 23:09
Sehän purkuu mukavasti.
Olisko ollut liian kevyttä ajoa kun päässy karstaantumaan ;)
Olisko ollut liian kevyttä ajoa kun päässy karstaantumaan ;)
Varmaankin. O:)
No, täytyy korjata ajotapaa vähän rankemmaksi ens keväänä, kunhan on mosa taas nipussa :rambo:
Sehän onkin niin kuin joulukalenteri ku pikkuhiljaa purkaa ja sit läppäsee luukut takas kiinni:rolleyes:
Sörsselssön
23.11.2012, 23:52
Onko tuolla L98:n öljysuodatinjalan jäähdytyssysteemillä jotain todellista virkaa eli mahtaako se jäähdyttää öljyä oikeesti?
Voisko sen korvata adapterilla ja vetää letkut keulalle öljynjäähdyttimelle?
Voisko sen korvata adapterilla ja vetää letkut keulalle öljynjäähdyttimelle?
Siellä öljynjäähdyttimessä kun pyörii jäähdytysneste, niin joutuu tekemään vähän enemmänkin modausta, jos haluaa itse moottoriöljyä jäähdytellä. Johonkin sinne pitäis mahduttaa vielä se öljynjäähdytinkin ja alkaa olla keulan ilmankierrossa aika täyttä. Ehkä Callawayn jäähdyttimistä vois ottaa mallia?
Sörsselssön
24.11.2012, 00:36
Muotoilin hieman huonosti eli ajatus oli että sinne keulalle jos sais vielä oman öljynjäähdyttimen moottoriöljylle. Oikeen tiedä että onko tuo L98:n "purkki" vaan kosmeettinen juttu. Vanhat letkut tarttis ainakin uusia omassa.
Mutta näyttäisi tosiaankin siltä, että diagnoosi rikkoutuneista männänrenkaista tai vähintään öljyrenkaista olisi oikeassa suunnassa. Huomenna ehkä sitten vesipumppu, jakopää ja nokka-akseli pois, niin jos pääsis viikonloppuna pyöräyttämään koneen ylösalaisin.
Tänään sain purettua loppurojut lohkosta pois ja vika löytyikin. Mutta yo. diagnoosi oli aivan metsässä. Männänrenkaissa eikä myöskään öljyrenkaissa ollut mitään vikaa...
Mutta ei mennä vielä asioiden edelle. Ensin nostajat keinujen seuraksi, että pääsee kääntämään koneen nurinniskoin ja purkamaan alakertaa pois:
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Qr9.jpg
Sitten dampperin kimppuun. Vauhtipyörän kiinnityspultilla ja metallitangolla kiilasin kampuran toisen pään ja vähän tulppaa dampperinpuoleiseen päähän, etteivät dampperin pultin kierteet vahingoitu. Ensin kokeilin muutamaa prikkaa, mutta ei oikein toiminut. Prikat luovuttivat
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Qrw.jpg
Prkl. Mitäs sitten? Aikansa siinä kaivelussa meni, mutta tallin rojulaatikosta löytyi joku öljypohjan proppu tmv.
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QrV.jpg
Siihen vähän paperia ympärille, että saa keskitettyä sopivasti
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QrM.jpg
Ja sieltähän se dampperi sitten pikkuhiljaa taas erkanee kampiakselista:
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Qrd.jpg
Sitten lohko ylösalaisin, öljypohja, öljypumppu (ja jakopään koppa) pois tieltä, että pääsee napsimaan kiertokankien kiinnityspultit irti. Öljypohjan tiiviste olisi varmaan muutenkin mennyt uusiksi, mutta tämä vaurio vahvisti asian
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QrZ.jpg
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Qr4.jpg
Tässä vaiheessa meedio Juhatee soitti tallin ovelta juuri oikeaan aikaan (vaikka ei ollut edes sovittu asiasta, mutta SUURkiitokset taas kerran avusta!), kun mäntiä piti alkaa pudottamaan pois. Apukäsipari oli todella tarpeellinen, eikä aikaakaan, kun männät alkoivat loittonemaan lohkosta. Ja takaisin näillä männillä ei muuten ole tulemista [-(
Ja heti ensimmäisessä männässä näkyi selkeä vika. Joka ei kylläkään ollut se ylempänä odoteltu vika männänrenkaissa. Niissä ei nimittäin ollut mitään vikaa. Mutta männässä itsessään ei liene tuollaisia irtopalasia normaalisti?
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QrL.jpg
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QrF.jpg
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QrP.jpg
Kaikissa kiertokangen laakereissa oli pientä liikakulumaa (toi kuparin väri ei vissiin kuulu liukulaakeriin?)
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Qrr.jpg
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Qrq.jpg
Muutakin feelua, tällä kertaa kampiakselin laakereissa, näytti olevan
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Qrb.jpg
No, eipä siinä mitään, näähän menee kaikki uusiksi. Onhan autolla rullattu n. 210 000 km, josta reilut 100 000 allekirjoittaneen komennossa, joten jotain vikaa koneessa voi jo olettaakin olevan?
Mutta tuli toi isompi vika 'sopivaan' aikaan, niin ei nämä laakeriviat päässeet vielä esiin. Kampuran laakeripukit vielä irti ja sitten pääseekin nostamaan kampiakselinkin pois
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QrE.jpg
Sitten ujutetaan vielä nenäkeppikin reiästään ja saadaan kiva kollaasi osista
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Qr6.jpg
Lohko jää näillä toimenpiteillä melkolailla paljaaksi ja riisutuksi
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Qrc.jpg
Koneistamon uusien osien sovittelua varten laakeripukit, jakopään koppa, öljypumppu ja öljypohja tiivisteineen takaisin paikalleen ja alkaakin olla valmista rojujen vientiin koneistamolle. :rock:
Ei tässä talvella pääse kuitenkaan ihan vaan lepäilemään laakereillaan odotellessa koneistamon tekevän töitänsä. Runnerit ja imukansi vaativat isompaa ja pienempää kairailua ja osiahan täytyy tottakai puhdistella, joten eiköhän jotain pientä tarinaa nysväysnurkkaan ilmesty talven mittaan.
Sörsselssön
25.11.2012, 22:33
Miltä se vauriomännän sylinteri näytti?
Miltä se vauriomännän sylinteri näytti?
Ihan samanlaiselta kuin muutkin. Hoonausjäljet näkyvissä jne.
Mitä öljyjä olet käyttänyt?
Mitä öljyjä olet käyttänyt?
Mobilin 1 Rally Formula 5W-50:ä. Kuinka niin?
Tuli tuossa aamutuimaan sellainenkin asia mieleen, että kesäkuussahan juuri ykköspytyn pakoventtiili jäi vähäksi aikaa leikkimään tuon nyt rikkonaisen männän kanssa hippaleikkiä.. http://finnshark.com/forum/showpost.php?p=379125&postcount=2243
Silläkin tapauksella lienee osuutensa, jos vaikka ei nyt ihan täysin ainut syy olisikaan mäntärikkoon. Täytyypä loppuviikosta tutkailla, onko toi murtumakohta lähellä pakoventtiilin silloista osumakohtaa...
Mobilin 1 Rally Formula 5W-50:ä. Kuinka niin?
Ei mitään ihan mielenkiinnosta kyselin.
Ei mitään ihan mielenkiinnosta kyselin.
No mää jo arvelin, että noiden laakerivaurioiden syitä haeskelit ;)
Mutta mullahan ei ole mitään tietoa siitä, mitä öljyjä/suodattimia on käytetty auton ensimmäisen 100 000 km:n aikana.
yllättävän kovasti kyllä on kulunu noi laakerit, vain noin vähän ajetussa moottorissa. oliko kampurassakin jo selvää kulumaa havaittavissa, kun liuku oli noin pahasti jo kulunu puhki?
mä kun luulin että mulla oli kuluneet laakerit, mut ei näköjään ollukkaa.
Sörsselssön
26.11.2012, 11:20
Tuossa 5W-50 Mobilissa on vähän liian laaja viskositeettialue (väsähtää) mutta nämä Ameriikan koneet nyt pelaa öljyllä kuin öljyllä - ei ole tainnut vaikuttaa kumpaankaan vaivaan eli mäntään tahi laakereihin.
Oliko kampiakselin kaulat karseennäköiset?
yllättävän kovasti kyllä on kulunu noi laakerit, vain noin vähän ajetussa moottorissa. oliko kampurassakin jo selvää kulumaa havaittavissa, kun liuku oli noin pahasti jo kulunu puhki?
Noin vähän ajetussa moottorissa? :confused: +200 000 km rullattu rytökasa... (Viimeiset viisi vuotta ja 100 000 km ympärivuotista ajoa, ilman lohkolämmitintä yli -30 C pakkasesta vaan käyntiin ja onhan tuo joskus saanut vähän lapikastakin jne.)
Eihän tuo ole tietysti nykypäivänä matka eikä mikään, mutta tämän moottorilohkon perustat on kuitenkin jossain siellä 50-luvulla tjsp., muinaishistoriaa.
Kampuran kauloissa näytti olevan jotain urautumista tmv., mutta en millään osaa arvioida, ovatko ne 'selvää kulumista' vai 'normaalia käytön jälkiä', kun ei ole mitään kokemusta asiasta. Voin koettaa räpsiä jotain detaljikuvia, jos vaan viikonloppuna saan väännettyä itseni tallille.
Osat tuoreeltaan nähneenä pääsen kommentoimaan niitä kauloja: Laakereissa oli jälkiä epäpuhtauksista öljyssä (epäpuhtaus amerikan vanhassa rautalohkossa ei liene kenellekään suuri yllätys).
Kaulat olivat vielä käyttökunnossa mutta uusille laakereille ne pitäisi vähintään nauhata.
Yhdessä laakeriliuskaparissa oli outoja läikkäjälkiä jotka eivät tuntuneet kynteen, ikäänkuin pisaroita jotka olisivat muuttaneet pinnan väriä.
Useassa laakerissa oli jo pinta kulunut perusaineelle, eli remontti oli muutenkin ajankohtainen. Peräpään laakereille oli päässyt likaisempaa öljyä kuin etupäähän.
"liian laaja viskositeettialue (väsähtää)" --- Tuohon tekisi mieli väittää kovasti vastaan mutta siitä tulisi pitkä juttu..
Sörsselssön
26.11.2012, 16:36
..."liian laaja viskositeettialue (väsähtää)" --- Tuohon tekisi mieli väittää kovasti vastaan mutta siitä tulisi pitkä juttu..
Asia rupes vaivaamaan ja tein hiukka tutkimusta netin syövereissä. Lukemattomien pornosivujen läpikahlaamisen jälkeen nykyisestä Mobil 1 5W-50 öljystä alkoi muodostua uusi mielikuva.
Tähän asti olen ollut siinä käsityksessä - tää perustui aiempiin tarjolla olleisiin analyyseihin ja omiin kokemuksiin parinkymmenen vuoden takaa - että 5W-50 yleensä ja erityisesti tuo Mobil 1 menettäisi melko nopeasti kuumanpään viskositeettinsa ja loppu olisi ns. keskivertokuraa viskositeettinsa ja lisäaineistuksensa puolesta. Kovin suosittu öljy mersumiesten parissa.
Enivei, lueskelin juuri tämänvuotista öljyanalyysiä, jossa kaveri oli päästellyt BMW 540i:llä 17 tkm tuolla 5W-50 Peak Lifellä. Viskositeetti, kokonaisemäsluku, lisäaineet ym. ym. oli vielä hyvinkin mallillaan ja tallella. Tuo oli tosin ajettu E85:llä. Kaikkea sitä oppii.
Tarttee mennä kahlaamaan vielä noita aiemmin mainittuja sivuja kertauksen vuoksi. :oops:
Tuli tuo öljy juttu myös mieleen kun katsoin laakerin kuva, että karsisin pois tuon Mobilin öljyn, omat kokemukset on niin huonot, että ei voi mitenkään suositella. Laita mielummin Valvoline -öljyä.
Oliko muuten alkuperäiset laakerit?
Tuli tuo öljy juttu myös mieleen kun katsoin laakerin kuva, että karsisin pois tuon Mobilin öljyn, omat kokemukset on niin huonot, että ei voi mitenkään suositella. Laita mielummin Valvoline -öljyä.
Voitko hieman tarkentaa noita huonoja kokemuksiasi? Ja koskeeko se nimenomaan tuota Mobil 1 Rally Formulaa vai jotain muuta Mobilin öljyä.
Mulla kun ei ole mitään huonoja kokemuksia. Enkä nyt oikeastaan voi noita laakereiden vaurioitakaan työntää Mobilin niskoille. Kun painetta on päässyt kampikammioon, niin sinne on päässyt varmaan sen verran epäpuhtauksia, että olis ihan sama, mitä kuraa siellä olis ollu öljynä.
Ja kuten jo aiemminkin sanoin, että ei ole mitään tietoa, mitä öljyä on käytetty ensimmäisten sadan tuhannen kilsan aikana.
Oliko muuten alkuperäiset laakerit?
Ei tietenkään ole varmuutta asiasta, mutta olettaisin, että ovat.
Yhdessä laakeriliuskaparissa oli outoja läikkäjälkiä jotka eivät tuntuneet kynteen, ikäänkuin pisaroita jotka olisivat muuttaneet pinnan väriä.
Se oli toi kuva edellisellä sivulla:
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Qrb.jpg
Mulla meni männät 1 ja 3 toissa kesänä just samalla tavalla. Mitkä pytyt sulla oli Yorkki. btw. onko tosiaan L98 Vetten lohko 2-pulttinen ? LT-1 lohko on alakerrasta ihan samanlainen mutta siinä on kolme keskimmäistä pukkia 4-pulttisia.
vai että tuonnäköstä.....:)
tulee väkisinkin mieleen että pitäsköhän tuo oma kattilaki pistää muroix:o
Mulla meni männät 1 ja 3 toissa kesänä just samalla tavalla. Mitkä pytyt sulla oli Yorkki.
1-pytystä on toi mäntäpistiäisen uhriksi joutunut. (Vai oliko se niin, että mäntäpistiäinen tekee reiän mäntään ;) ) Muut männät olivat silmämääräisesti ihan ok kondiksessa.
btw. onko tosiaan L98 Vetten lohko 2-pulttinen ? LT-1 lohko on alakerrasta ihan samanlainen mutta siinä on kolme keskimmäistä pukkia 4-pulttisia.
Kyllä ainakin tässä mun huussissa on 2-pulttinen. Mutta kun tehtaalta kone lähtee 245 tai 250-heppaisena, niin ei siinä kestävyydessä varmaan ole mitään ongelmia. Nyt meinasin sitten vaihdattaa runkopukkien pultit ARP:n studeihin ihan vaan mielenrauhan vuoksi. Jos tuosta vaikka sitten uusilla osilla löytyiskin vaikka vähän enemmän kuin nuo tehtaan 250 hepoa...
Voitko hieman tarkentaa noita huonoja kokemuksiasi?
Mobilin öljyt pudottaa viskositeettiä todella rajusti lämmetessään, toki on hyvä että öljy on lämpinänä notkeaa, mutta ei niin notkeaa että painekestävyys häviää, ja jälki on samanlaista kuin kuvassa, minkä johdosta mm Ferrari kielsi Mobilin öljyjen käytön 360:sessä ja uudemmissa.
Omassa autossa Mobilin öljyt, useampaa olen kokeillut, tiputti viskositeetin siinä määrin että paineet hävisi. Muun merkkinen öljy sisään ja taas mentiin, ei ongelmaa...
Voisi joskus tehdä oikein YouTube videon aiheestä, kuvata painemittaria ja sen muutoksia auton lämmetessä eri öljyillä.
Mobilin öljyt pudottaa viskositeettiä todella rajusti lämmetessään, toki on hyvä että öljy on lämpinänä notkeaa, mutta ei niin notkeaa että painekestävyys häviää, ja jälki on samanlaista kuin kuvassa, minkä johdosta mm Ferrari kielsi Mobilin öljyjen käytön 360:sessä ja uudemmissa.
Omassa autossa Mobilin öljyt, useampaa olen kokeillut, tiputti viskositeetin siinä määrin että paineet hävisi. Muun merkkinen öljy sisään ja taas mentiin, ei ongelmaa...
Ei mulla ole ollut mitään ongelmia öljynpaineiden (vaihtelun) kanssa, ei ollut ex-87:ssa eikä tässä nykyisessä 91:ssäkään. Oliko sulla käytössä nimenomaan toi 5W-50?
Kokeilin myös sitä
Ok. Nice to know.
Tässä on onneksi reippaat kolmisen kuukautta aikaa miettiä öljyvalintaa, kun männänrenkaiden sisäänajo pitää kuitenkin tehdä dinosaurusöljyillä.
(Toisaalta, menihän tuollakin pari sataa tonnia jo rikki, mihin meikäläisenkin ajokilometreillä menee kymmenkunta vuotta ja kuka sen tietää, kuinka kriminalisoitua autoilu on siinä vaiheessa...)
Tuo Mobilin 1 (eri variaatioissaan) on erittäin usean valmistajan suosittelema öljy, joten sen käyttö lienee erittäin turvallista koneen rempan jälkeenkin. Toki, sisäänajo lienee syytä tehdä dino tavaralla, kuten kerroitkin.
Käsittääkseni tuo Mobilin liukaste on myös testeissä pärjännyt suht mukavasti, joten laadukkaasta voiteluaineesta on kysymys.
Viskositeetti-indeksi (joka siis kertoo voiteluaineen viskositeetin muutoksen verrattuna lämpötilaan) on Mobil-1:ssä erittäin hyvä, joten puheet lämpimän öljyn muuttumisesta käyttökelvottomaksi liruksi ovat täyttä höpö-höpöä.
Jep.
Ja Mobil kun on isohko voiteluainetalo, joutuu se lähes aina tuotteellaan perustavanlaatuiseen testiin moottorivalmistajien toimesta.
"Of the large oil companies, only Mobil 1, as of this writing (12-15-2007), is still a PAO based true synthetic. The rest, including Castrol Syntec, have switched to the cheaper/more profitable Group III (3) petroleum based "synthetic" motor oil."
Tuo lainaus on lähteestä:
http://www.upmpg.com/tech_articles/motoroil_viscosity/
Pitää muistaa että mikään mineraaliöljyn arvostelukriteeri ei enää päde kun puhutaan synteettisistä öljyistä. Laajan viskositeettialueen aiheuttama kuuman pään romahdus on vain mineraaliöljyn ongelma. Sitä ei kemiasta johtuen pääse tapahtumaan synteettisellä.
Moni unohtaa öljynpainemittaria tuijottaessaan että yksi tärkeimmistä öljyn ominaisuuksista on jäähdytys. Öljy vie voitelupisteestään lämpöä pois mukanaan. Iso öljynpaine voi tarkoittaa suoraan sitä että tuo jäähdyttävä virtaus pienenee merkittävästi.
Iideaalitilanne on hyväksyä se mitä moottorivalmistaja on testannut päättäessään mikä viskositeetti moottoriin suositellaan. Siinä on mietitty välyksen koko, pyörimisnopeus, laakerimateriaali, kuormitus. Tämän perusteella on valittu viskositeetti joka pitää hydrodynaamisen kalvon kuormituspinnalla päästäen riittävästi lämmönsiirtymistä tapahtumaan.
Valmistajan suosituksesta poikkeaminen on perusteetonta ellei ole itse tehnyt jotain muutoksia niihin välyksiin, kuormiin tai materiaaleihin.
Brandin (tässä tapauksessa Mobil) käyttäminen öljyn ominaisuuksia määrittävänä sanana on yhtä vaikeaa..
Sörsselssön
27.11.2012, 14:34
Tämä tässä aina itseä askarruttaa kun me täällä ajetaan järjestään paksummilla eli -40 tai -50 öljyillä ja C4:n korkissa lukee 5W-30. Ja samaan aikaan jenkit ajaa näillä rataa kuumalla kelillä 0W- ja 5W-30 öljyillä. :-k
Puristuspainekestävyys oli ongelma Mobilin öljyjen kanssa, viskositeetti kun käytännössä vain kertoo öljyn nesteominisuuksista. Jos moottori on tehty notkealle öljylle niin käytetään sitä, jos paksulle niin laitetaan paksua. Viskositeetti ei ole sama asia kuin painekestävyys, notkea öljy jos pitää öljykalvon kasassa niin se on oikein, mutta jos Mobilin öljyissä on ollut ongelmaa öljykalvon kanssa, niin en laittaisi autooni.
Itse vaan joudun luottamaan öljynpainemittariin ja öljynlämpötilamittariin, kun muutakaan ei ole ja ei se nyt oikein vakuuttavalta näytä, jos paineet tippuu nollaan tyhjäkäynnillä, 90-asteen lämpötilassa, mutta palaa takaisin öljyn jäähdyttyä tai vaihdettua öljymerkkiä.
Miten tuo puristuspaineenkeston riittämättömyys on todettu?
..lienee poissuljettua että siinä Italianihmeessä olisi moottorissa ihan oikeasti vikaakin joka vaan peitetään kikkailemalla öljyjen kanssa?
Voin olla väärässä mutta veikkaan että meistä aniharva 'testaa' öljynsä ostamalla valmistajan suositusten mukaista öljyä esim 5:ttä merkkiä ja tekee pöytäkirjat öljynpaineista ja lämpötiloista. Jos joku tekee, niin olisin kiinnostunut näkemään tulokset.
Ostan semmoiset 50-60 -litraa öljyä vuosittain noihin harrasteautoihin, että kyllä se valmistaja testi tuli tehtyä.
Se "vika" noissa italianihmeissä on se laakereiden kapeus, mikä poistaa moottorin sisäisiä kitkoja se vika ilmeni öljyn palamisella laakeripinnoille.
on tullut käytettyä Teboilin , Valvolinen , Shellin , Mobilin ja Castrolin öljyjä Vettessä, kaikki 5w40, 10w40 tai 5w50 ja vain synteettistä. Mitään paine-eroja en oo huomannu. Mie vertaan aina niitä laatuluokkia jotka löytyy joka purkista. Sen oon huomannu että esim. Mobil 1 öljyssä on huonompi luokitus kuin vaikkapa Helix Ultra vaikka Mobil on selvästi kalliimpi. Kaikissa noissa laatuluokat ylittää reilusti sen mitä auton valmistaja edellyttää. Ja tuskin se Mobil niitä hyväksyntöjä on R-kiskalta ostamalla saanut. Minusta käypäsiä öljyjä kaikki kunhan viskositeetti lukema on "seutuvilla". Mielestäni paljon tärkeämpi pointti on ajomäärä. Ite ajan 90% kaupunki ajoa, silloin öljy tulisi vaihtaa Manuaalin mukaan 5 tkm välein, vaihdan kuitenkin 2-3 kertaa vuodessa vaikka ajan vain 4-5 tkm/v. LS-1 koneen vaihtoväli taisi olla 12,5 tkm pätkä ajossa , vaihdan kuitenkin 5 tkm välein. Ennemmin vaihdan kinkun lauantai makkaraan kuin säästän ölpän vaihdossa.
Se öljyn palaminen laakeripinnoille kuulostaa vähän siltä että se ei vaihtunut (jäähtynyt) tarpeeksi. Liian paksu öljy siis.
Sörsselssön
27.11.2012, 16:23
Öljynpaine-ero jo esim. 10W-40 ja 5W-50 öljyjen välillä pitäisi näkyä saman tien öp-mittarissa. :-k
Puristuspainekestävyys oli ongelma Mobilin öljyjen kanssa, viskositeetti kun käytännössä vain kertoo öljyn nesteominisuuksista.....
Aikaisemmassa kirjoituksessasi kerroit:"Mobilin öljyt pudottaa viskositeettiä todella rajusti lämmetessään". Tuo tarkoittaisi, että Mobil 1:n viskositeetti-indeksi on huono. Tuo ei pidä paikkansa, eli väite on höpöhöpöä.
Eri testeissä on Mobili 1:n viskositeetti- indeksi todettu erittäin hyväksi, eli voitelukyky ei mitenkään voi romahtaa öljyn ohenemisen vuoksi.
Toki, jos sinulla on asiasta jotain toisenlaista faktaa esittää, olen valmis muuttamaan mielipidettäni.
...luottamaan öljynpainemittariin ja öljynlämpötilamittariin, kun muutakaan ei ole...
Öljylabrat onneksi on varustettu kromatografeilla yms härpäkkeillä niin tuloksetkin pysyvät vertailukelpoisina ja faktapohjaan nojaavina.
Sörsselssön
27.11.2012, 20:30
No niin, päästiin sitten päivässä vittuiluvaiheeseen.
Itte olen joutunut muutamana kesänä pähkäilemään öljynpaineiden ja öljynlämpöjen kanssa.
Todella epätieteellistä "tietoa " on tullut.
Mullahan on omassa C5 Vetessä todella väljä kone, tietoisesti.
Autoon olen asentanut öljynjäähdyttimen (vai oliko se lauhdutin?).
Sisäänajossa öljyt oli moottorin valmistajan suosittelemat mineraalit+lisäaine.
Sitten suositus oli normi Mobil 5W-30. Toimi oikein hyvin, paitsi sitten kun öljyt kävi kuumana, öljynpaineet laski.
No, viime kesänä kokeilin Valvoline 10W-60 öljyjä, toimii ihan jees, normilämmöillä paineet oli luonnollisesti korkeammalla kuin Mobilin notkeammilla.
Mutta kun lämmöt nousee todella korkealle, öljynpaineet tippuu samalle tasolle kuin Mobilin 5W-30:llä, tyhjäkäynnillä ja matalilla kierroksilla.
Eli ainakin mun tapauksessa pitää todella kiinnittää huomio öljyn oikeaan lämpötilaan, ja jotain pitää talven aikana tehdä asialle.
Indekseistä ja muista viskositeeteistätäää, en ymmärrä mitään.
No niin, päästiin sitten päivässä vittuiluvaiheeseen.
Ja toivottavasti päästään pian eroonkin tästä. Meitä L98:ia kiinnostavaan aiheeseen. Itse olen kokeillut myös Castrol 10W-60:tä ja sillä paineet pysyivät mittarin mukaan yläalueella kokoajan, myös tyhjäkäynnillä. En nyt ala vertailemaan eri autossani olleita öljyjä, mutta kyllä niissä on selkeitä eroja ollut.
Jos joku haluaa lueskella hieman englantia, niin joku on ferrari forumilla tehnyt hieman enemmänkin kokeiluja öljyjen suhteen. "Tuntematon" voi korjata onko noi tiedot oikein.
Linkki: http://ferrarichat.com/forum/faq.php?faq=haas_articles
Sörsselssön
27.11.2012, 21:14
Haasin ajattelu on mielenkiintoinen: setvitään autonvalmistajan öljynpainevaatimusarvo ja käytetään ohuinta öljyä jolla se saavutetaan - tätä paksumpi öljy vaan lisää virtausvastusta ja haittaa voitelua tjsp.
Mä jätän veli Y:n topicin nyt rauhaan. :oops:
Pohdiskelin tuossa tuota Yorccin savuttavaa pataa kun ihmettelin sitä ettei palotilat näyttäneet ollenkaan sellaisilta mitä noin savuttavassa koneessa yleensä. Tulpatkin kun olivat niin puhtaat niin näytti siltä että palotapahtuman läpi on menny kovin vähän öljyä.
Tuosta sain päähäni seuraavanlaisen skenaarion:
Pakoventtiileissä ei noissa kansissa ole ollenkaan ohjurinkumeja. Kun kaikki on kunnossa, kampikammion paine (joka on sama myös venttiilikoppien sisällä) on aika olematon kun PCV-venttiili ja huohotus toimii.
Nyt kun ykköspytyn männän renkaiden tukipinta on hajonnut, se pytty huohottaa paineensa kampikammioon tehokkaasti (ylöspäin vuoto ei ole niin suurta kun ylempi rengas tiivistyy silloin ehjään yläpintaan, alaspäin tiivistysalue puuttui kokonaan noin 1/3 sektorilta).
Kun yksi pytty päästää ison osan paineesta kampikammioon silloin kun meno on makeimmillaan sinkki tiukalla (eli Yorccin tapauksessa aina kun hän on liikenteessä), kasvaa kampikammion ilmamäärä yli huohottimen läpäisykyvyn.
Jostain se öljysumu sitten työntyy ulos ja tässä tapauksessa se pääsi huohottimen ja kaikkien 8:n pakoventtiilin ohjurin kautta maailmaan.
Pakokanavat kansissa olivat kuin eri paria palotilojen kanssa, ne olivat todella nokiset ja möhnää oli kertynyt reilusti.
Osuinkohan arvailullani alueelle ollenkaan?
Kuullostaa aika rationaaliselta.
Pitäiskö tuossa tapauksessa öljynpainemittarissa näkyä paineiden kohoaminen, vai onko anturi jossain kanavassa heti pumpun jälkeen, johon tuo kampikammion "ylipaineistuminen" ei vaikuttaisi?
oliko kampurassakin jo selvää kulumaa havaittavissa, kun liuku oli noin pahasti jo kulunu puhki?
Tossa on muutama lähifoto kampuran kauloista:
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QrN.jpg
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Qr5.jpg
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Qqa.jpg
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QqY.jpg
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Qqy.jpg
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QqQ.jpg
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Qql.jpg
Ehkä noilla yli 30 pakkasasteen kylmäkäynnistyksillä on oma vaikutuksensa noihin laakeriongelmiin?
Kuullostaa aika rationaaliselta.
Pitäiskö tuossa tapauksessa öljynpainemittarissa näkyä paineiden kohoaminen, vai onko anturi jossain kanavassa heti pumpun jälkeen, johon tuo kampikammion "ylipaineistuminen" ei vaikuttaisi?
Öljynpainemittari mittaa öljynpainetta öljykanavassa. Kampikammion paineen indikaattorina lienee vain pullahtaneita stefoja tai vuotavaa öljyä..
Pohdiskelin tuossa tuota Yorccin savuttavaa pataa kun ihmettelin sitä ettei palotilat näyttäneet ollenkaan sellaisilta mitä noin savuttavassa koneessa yleensä. Tulpatkin kun olivat niin puhtaat niin näytti siltä että palotapahtuman läpi on menny kovin vähän öljyä.
Tuosta sain päähäni seuraavanlaisen skenaarion:
Pakoventtiileissä ei noissa kansissa ole ollenkaan ohjurinkumeja. Kun kaikki on kunnossa, kampikammion paine (joka on sama myös venttiilikoppien sisällä) on aika olematon kun PCV-venttiili ja huohotus toimii.
Nyt kun ykköspytyn männän renkaiden tukipinta on hajonnut, se pytty huohottaa paineensa kampikammioon tehokkaasti (ylöspäin vuoto ei ole niin suurta kun ylempi rengas tiivistyy silloin ehjään yläpintaan, alaspäin tiivistysalue puuttui kokonaan noin 1/3 sektorilta).
Kun yksi pytty päästää ison osan paineesta kampikammioon silloin kun meno on makeimmillaan sinkki tiukalla (eli Yorccin tapauksessa aina kun hän on liikenteessä), kasvaa kampikammion ilmamäärä yli huohottimen läpäisykyvyn.
Jostain se öljysumu sitten työntyy ulos ja tässä tapauksessa se pääsi huohottimen ja kaikkien 8:n pakoventtiilin ohjurin kautta maailmaan.
Pakokanavat kansissa olivat kuin eri paria palotilojen kanssa, ne olivat todella nokiset ja möhnää oli kertynyt reilusti.
Osuinkohan arvailullani alueelle ollenkaan?
Tuossa saattaa olla hyvinkin perää. Toinen asia, mikä itselleni tuli mieleen, oli sytkäjärjestys. 1:n (joka oli siis rikki) jälkeen syttyy 8, 4, 3, 6 eli seuraavista neljästä pytystä kolme syttyy pelkääjän puolella (tältä puolelta tuli siis lähestulkoon kaikki savutus). Kun 1 on työtahdissa (suurin paine pytyssä, josta pääsee osa paineesta purkautumaan kampikammioon), on 8:ssa imutahti, seuraavaksi 4:ssa imutahti jne. jolloin kampikammion kautta kulkeutuu myös PCV-venttiilin kautta imupuolelle öljysumua. Kuvista näkyy hyvin, että nimenomaan 8-pytyssä tilanne on ollut pahin - ainakin kansien palotiloja katsottaessa.
Molempi parempi - yhteisvaikutus?
Ehkä noilla yli 30 pakkasasteen kylmäkäynnistyksillä on oma vaikutuksensa noihin laakeriongelmiin?
Se on välitön laakeriremppa sitten aika monelle suomi autolle millä on kymmenen kertaa enemmän talvia täällä suomessa jo tahkottu. Just sayin'..
Vaikka tuossa edellä kyselin lämpimikseni öljymerkkiä, niin mun mielestä noi laakerit näyttää tuolta koska jossain vaiheessa jokin on mennyt vituiksi. Esim. liian vähän öljyä, liian paljon öljyä, paskaa öljyn seassa, jäähdytysnestettä öljyn seassa, ö-pumppu haukannut sopivassa tilanteessa tyhjää, ei ole annettu öljyjen lämmetä vaan lappu lattiaan heti jne. Syyllinen olisi ollut helppo nimetä jos auto olisi ollut sinulla uudesta asti, mutta nyt jää teoreettinen mahdollisuus että edellinen omistaja on ne pilannut. :-P
Se on välitön laakeriremppa sitten aika monelle suomi autolle millä on kymmenen kertaa enemmän talvia täällä suomessa jo tahkottu. Just sayin'..
Eihän siitä nyt niiiin kauan ole, kun autojen moottoreihin piti tehdä täysremppa sadassa tonnissa. Toki noista ajoista on öljyt ja moottorit kehittyneet, mutta silti.
"Kymmenen kertaa enemmän talvia tahkottu" = Yli 50 vuotta ja puoli miljoonaa kilometriä talviajoa ilman lohkolämmitintä. Jep, aika moni auto tarvii kyllä paljon enemmänkin kuin laakerirempan tuohon mennessä.
Vaikka tuossa edellä kyselin lämpimikseni öljymerkkiä, niin mun mielestä noi laakerit näyttää tuolta koska jossain vaiheessa jokin on mennyt vituiksi. Esim. liian vähän öljyä, liian paljon öljyä, paskaa öljyn seassa, jäähdytysnestettä öljyn seassa, ö-pumppu haukannut sopivassa tilanteessa tyhjää, ei ole annettu öljyjen lämmetä vaan lappu lattiaan heti jne. Syyllinen olisi ollut helppo nimetä jos auto olisi ollut sinulla uudesta asti, mutta nyt jää teoreettinen mahdollisuus että edellinen omistaja on ne pilannut. :-P
Tuossa tulikin paljon hyviä syitä, miksi noi laakerit näyttävät siltä, miltä ne näyttävät.
-jotain skeidaa öljyn seassa on ollutkin jäljistä päätellen
-öljypumppu on voinut radalla horia tyhjää, varsinkin pitokumeilla ajaessa
-kylmäkäynnistykset viikon tai jopa kahden viikon paussin jälkeen
-"sääli on sairautta" -ajotapa (ei niillä kilpa-autoillakaan vuositolkulla ajeta ja niissä sentään ajatellaan jo lähtökohtaisesti asiat ihan eri tavalla ja tasolla kuin perus-SBC:ssä, joka pudotetaan tehtaan linjalla konehuoneeseen)
Sitten mä tahtoisin nähdä sellaisen +20 vuotta vanhan auton, millä on ajettu edes toi mun ajama 100 000 km kesät talvet ilman lokilämmitintä. Tuskin on mitenkään uudenveroiset laakerit siinäkään.
Nyt on sitten vahvasti suunnitelmissa pistää jotain lämmitystä lohkoon rempan yhteydessä. Defalta näyttäisi jopa löytyvän soppelia lokilämmitintä. Olisko tuohon sitten samantien hyötyä laittaa öljypohjaan sellainen säteilylämmitin, että öljykin olis aavistuksen notkeampaa? Kokemuksia noista öljynlämmittimistä?
"Kymmenen kertaa enemmän talvia tahkottu" = Yli 50 vuotta ja puoli miljoonaa kilometriä talviajoa ilman lohkolämmitintä. Jep, aika moni auto tarvii kyllä paljon enemmänkin kuin laakerirempan tuohon mennessä.
Jätin ton täkyks.
Nyt on sitten vahvasti suunnitelmissa pistää jotain lämmitystä lohkoon rempan yhteydessä. Defalta näyttäisi jopa löytyvän soppelia lokilämmitintä. Olisko tuohon sitten samantien hyötyä laittaa öljypohjaan sellainen säteilylämmitin, että öljykin olis aavistuksen notkeampaa? Kokemuksia noista öljynlämmittimistä?
Perus säteilylämmitin voi olla sangen tehoton isohkossa kasissa, jollain 300 watilla ei tee mitään. Laittaisin kaksi tavallista lohkolämmitintä eli kummallekin puolelle, kuten oli siinä mun 89:ssä. Varsinkin jos tolppasähkö on ilmaista niin säästäähän siinä bensakuluissakin ja ohjaamo lämpenee nopeammin.
Eihän siitä nyt niiiin kauan ole, kun autojen moottoreihin piti tehdä täysremppa sadassa tonnissa.
http://hajoa.mine.nu/img/funny/ford_moottori.jpg
En usko että sytysjärjestyksellä olisi suurempaa merkitystä sille mikä sylinteri/kanava näyttää polttaneen öljyä...
Paine kampikammiossa poistuu sitä kautta mitä se vain pääsee...helpoimmasta kohdasta eniten jne.
esim. Venttiiliohjurin kautta pakokanavaan aina kunhan kyseisellä sylinterillä ei ole pakotahtia jolloin kanavassa on hetkellinen ylipaine...
Jos 8 sylinterin pakokanava ollut öljyisin niin uskoisin myös venttiilinohjurin olevan sylintereistä väljin.
Tämä reitti olisi tosin ollut helppo todeta auto toimintakuntoisena nyppäisemällä PCV venttiili irti kopasta ja toistamalla savutustilanteen.
Ja kampikammion ylipaineista yleisesti...taitavat lähes kaikki sbc:t ja varsinkin stroukatut tehdä tätä "huohotusta" vaikka varsinaista vikaa ei olisikaan... ilmiö on huomattavissa jos hapetus session jälkeen öljytikku on puskenut ulos putkestaan.
Ilmiö voi myös aiheuttaa ö-vuotoja stefoihin ja tiivisteisiin ja äärimmäisyyksissä jopa pullauttaa tiivisteen (esim. imusarjan takaseinän tiivisteen, venttiilikopan tiivisteen etc)
Juza
Katselin tämän Yorccin tekniikkamurhetopicin hätäisesti läpi, ja joitain ajatuksia tuli aiheesta mieleen.
Itse ajoin -87 C-4:llä 6 talvea ilman lohkolämmitintä päivittäistä ajoa, joten ainakin kokemusta aiheesta on.
Autohan lähtee erinomaisesti käyntiin vaikka kuinka kovalla pakkasella. Silloin on vaan muistettava että kaikki käyntivälykset on aivan pielessä eikä kovia kierroksia eikä ahtopaineita pidä käyttää ennenkuin sekä öljyn että pakkasnesteen lämmöt tulevat näkyviin. Varovaisesti varovaisesti.
Mä vaihdoin öljyt kerran vuodessa syksyisin. Milloin mitäkin.
Kone toimii moitteetomasti edelleen, eikä savuta tai kuluta öljyä.
Kun tuon Yorccin koneen historiaa katselee, niin kyllä mun mielestä tapahtumat ovat alkaneet siitä, kun vena ja mäntä ovat kopisseet yhteen.
No venttiili on vääränä tietenkin, ja mäntä on lyhentynyt rengasurien kohdalta niin, että renkaat eivät ole päässeet liikkumaan normaalisti, ja lämpölaajenemiset on sitten rikkonut rengasvälit. Onkohan toi punametallin paljastunut laakeri samasta sylinteristä?
Mun mielestä kuuman koneen öljynpaine kuuluukin laskea tyhjäkäynnillä, eikä ainakaan mulle aiheuta minkäänlaista ahdistusta. Eihän tyhjäkäyntiä käyvä kone tarvise voitelua niin paljoa, kun täysillä käyvä. Tottakai painetta pitää olla enemmän kun nolla.
Laakerit ei suinkaan ole ainoa syy, kun öljynpaine kuumana pienillä kierroksilla alenee. Kulunut öljypumppu tekee saman.
Ei muuta kun koneistuksilla paikat kuntoon ja uusia laadukkaita viriosia tilalle.
Toxic Flame
01.12.2012, 07:20
Kaverin faija on ollut Shellillä tuotepäällikkönä ja hän kertoili joskus et toi Mobilin 1 on kehitetty Shellin TMO:sta alun pitäen. Mobil on sittemmin lisäillyt omat lisäaineensa tmo:n peruskuraan ja modaillut siitä sitten mieluisensa. Tiiä sitä sitten liekkö totta, kova puhumaan paskaa koko näitten suku. :-D
Pappatunturi
01.12.2012, 09:17
Uskon ettei autonmoottorit tarvitse lohkolämmitintä nykyaikaisilla voiteluaineilla. Se on pelkkää lämppäreiden valmistajien probagandaa jostain moottorin säilymisestä. Mahdollisesti jotain eroa voi olla polttoaineen säästössä jos kylmäkäynnistyksiä on usein , siis täysin jäähtyneissä tapauksissa. Muuten kyse on vain mahdollisesta mukavuudesta. Ennen oli toki toisin kun piti saada paksuilla mineraaliöljyillä joku kaasarilousku käyntiin.
Esim oma käyttörakkine , vm 2000 hilux 2.4d ajettu 250th lähtee "normaalisti" käyntiin -25 pakkasista ilman mitään veivauksia 0W40 öljyillä. Toki järkeä saa käyttää ja moottorin pitää antaa lämmetä hetki ennen matkaan ryhtymistä. Puhumattakaan nyt vuoden vanhasta bensamoottori kikottimesta, kuin palmun alta viime talven pakkasista.
Duunissa kaivettiin täysin saman näköinen mäntä kuin Yorccilla 2.5 tdi transportterista. Olisi kiva tietää mikä tosiaan oli vaurioon syynä.
Sörsselssön
01.12.2012, 10:16
Tältä näyttävät 5W-40 moottoriöljyt -25C:ssä.
yoNT5-ermmc
eWUnKjFBo2w
Duunissa kaivettiin täysin saman näköinen mäntä kuin Yorccilla 2.5 tdi transportterista. Olisi kiva tietää mikä tosiaan oli vaurioon syynä.
Meiän duunissa taas muutamien kavereiden toimesta kaivetaan kaikki tehot heti kun kone hörähtää ja nastat lentelee, ei taia olla laakereiden säästäminen ekana mielessä kun kotia lähdetään...:rolleyes:
Tältä näyttävät 5W-40 moottoriöljyt -25C:ssä.
Kokeilin viime talvena käytettyä 10W-60 Valvoline VR1:stä astiassa -10 asteessa, ei voinu puhua juoksevasta jonka takia kyl mielelläni käytän lohkolämppäriä myös käyttisten 5W-40:n kanssa :rolleyes:
Ja, VW 2,5TDI ei paljoa lämpenekään ilman sähköä -onhan se kiva ku saapi lämmintäkin kabiiniin...
Onkohan toi punametallin paljastunut laakeri samasta sylinteristä?
Täytyypä tarkistaa, kunhan taas saan hilauduttua tallille.
Ei muuta kun koneistuksilla paikat kuntoon ja uusia laadukkaita viriosia tilalle.
:rock:
Laadusta ja viristä en tiedä enkä osaa sanoa, kun ei ole vielä edes osia päätetty saatikka tilattu, mutta kaikki pyörivät alakertaan tulee uutta kamaa. Kampura, männät, renkaat, kiertokanget, laakerit. Runkopukit jäävät alkuperäiset, mutta vaihdetaan pultit studeihin mielenrauhan takaamiseksi.
Vielä pientä snurrailua lohkolle ennen koneistamolle vientiä. Tallilla lojuu yksi 400:n lohko, jossa näkyy malliksi sisäpuolella ikäviä valupurseita:
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QqS.jpg
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QqJ.jpg
Mutta ei tuosta mun koneen lohkosta moisia löytynyt :confused:
..joten lohkon sisälle ei tarvinnutkaan kajota. Sen sijaan keskityin kairaamaan nostajalaaksosta öljyn paluukanavien suuaukkoja. Tarkoituksenahan on siis saada öljy valumaan nostajalaaksosta takaisin öljypohjaa kohti mahdollisimman nopeasti.
Tuossa näkyy nostajien välisestä tilasta käsittelemätön ja jonkin verran kairattu paluukanava.
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QqH.jpg
Lohkon takaosasta isommat öljyn paluukanavien aukot pyöristelin myös.
Lähtökohta:
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Qqi.jpg
Kairattuna
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Qqg.jpg
Lohkon etureunan reiät, joista hoituu jakopään roiskevoitelu, jätin kairailematta, koska roiskevoitelun kannalta ei liene mitään merkitystä suuaukon muodolla.
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QqX.jpg
Sitten loppui lohkon sisäpuolelta kairattavat kohteet ja intoa oli vielä jäljellä, joten päätin raapia ulkoreunan valupurseet vielä tonttiin. Näistä ei varmasti ole mitään hyötyä suorituskyvyn kannalta katsottuna, jos minimaalista painonsäästöä ei oteta huomioon. Mutta olipahan puuhastelua muutamalle illalle :geek:
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Qq1.jpg
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Qqf.jpg
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Qq3.jpg
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Qqn.jpg
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Qqx.jpg
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QqD.jpg
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Qq0.jpg
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Qqt.jpg
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Qqv.jpg
Jospa ens viikolla saisi sitten vietyä ton jo koneistamolle, niin saisi ehkä jotain ehdotuksia, mitä vaihtoehtoja on pyöriviksi :rock:
Eihän nuissa laakereissa mitään oikeasti poikkeavaa ole, kylmästartteja ja kovaa ajoa niin kuluuhan ne. Mulla oli muutamia vuosia sitten jenkkilän päässä rempatussa koneessa melkein samannäköset laakerit, eli puhtaus kasatessa olis pop...
Kampirautahan olis hämmentävän hyvän näkönen tämmöseks vermeeks, muutenkin pannu on itse asiassa aika vähän kulunut. Voihan nuista toki alkaa jostaki tuhannesosista itkemään, mutta kun vaan ehkä 97% näistä pikkulohkoista on mäntiä lukuunottamati paljon kauheemmassa kunnossa kun tämä pata, ja hyvin ne siellä käydä louskuttaa. Jollei porauksessakaan tunnu isoja naarmuja nuista risoista männistä niin hooni ja romut nippuun, kenties pitempi-iskusella akselilla ja sitärataa, olis käyntivälyksetkin heti kohillaan:rolleyes:
heimo huima
02.12.2012, 16:56
..
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Qq1.jpg
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QqD.jpg
[/quote]
Mikäs noiden numeroiden merkitys? Ei oikein sarjanumerolta vaikuta, vaan vuosiluvulta?
Mikäs noiden numeroiden merkitys? Ei oikein sarjanumerolta vaikuta, vaan vuosiluvulta?
Emmätiedä. Olisko valupäivä tjsp? 19.08.1995??
Mutta kun kattoo esimerkiksi tuolta http://www.chevy-camaro.com/chevy-camaro-chevy-engine-block-codes.asp?group=6
...niin tämän lohkon valunumeron perusteella lohko olis valettu 1995-2000 :shock:
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QqU.jpg
10243880 1995-00 350 2/4 Gen.I crate motors and "ZZ4", roller cam, one piece rear seal
Siis mitvit? Onko tuohon muka vaihdettu koko lohko jossain vaiheessa?
Sörsselssön
02.12.2012, 18:07
Siis mitvit? Onko tuohon muka vaihdettu koko lohko jossain vaiheessa?
Paljon mahdollista. Katteles pahuuttas niitä muita sisuskaluja eli että olisko nekin vaihdettu ts. crate alakerta tms.
Olisko sulla kuvaa siitä öljyjalan jäähdytinhässäkästä eli millai se oli siinä kiinni? Mimmonen tiiviste siä on välissä?
no se siittä mätsing numperssista sit:D
öö se öljynjäähdytys systeemi tulee kiinni lohkoon sillä samalla kierrepätkällä kuin suodatinki ja o-rengas välissä.
Sörsselssön
02.12.2012, 18:22
Kiitti. :salut:
Olisko sulla kuvaa siitä öljyjalan jäähdytinhässäkästä eli millai se oli siinä kiinni? Mimmonen tiiviste siä on välissä?
Tommonen tiiviste (oranssi)
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Qr4.jpg
Onkohan toi punametallin paljastunut laakeri samasta sylinteristä?
Täytyypä tarkistaa, kunhan taas saan hilauduttua tallille.
Oli itse asiassa kaikki kiertokankien laakerit kulahtaneet ihan samalla tavalla (ei tullut silloin mäntiä poisottaessa katottua tarkemmin kaikkia laakereita) ja tarkemmin tiirailtuna nimenomaan männänpuoleiset laakerit. Korjasin tekstiä tuonne aiempaan viestiin, missä asiasta oli puhetta.
Toxic Flame
03.12.2012, 06:00
Tainnut joku vaihtaa jorkin autoon jossain vaiheessa mosan.
Emmätiedä. Olisko valupäivä tjsp? 19.08.1995??
Mutta kun kattoo esimerkiksi tuolta http://www.chevy-camaro.com/chevy-camaro-chevy-engine-block-codes.asp?group=6
...niin tämän lohkon valunumeron perusteella lohko olis valettu 1995-2000 :shock:
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QqU.jpg
Siis mitvit? Onko tuohon muka vaihdettu koko lohko jossain vaiheessa?
Toisaalta lohkosta löytyy vielä HO95
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Qqw.jpg
...joka olis tuon http://www.nastyz28.com/sbchevy/sblock.php#cclock mukaan
H = August
09 = day
5 = last digit of model year (Onks se sit 95??)
Tämän http://www.nastyz28.com/chevy-engine-code-stampings.php mukaan lohkoon lyödystä numerosarjasta V0895735
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Qqd.jpg
V = Flint
08 = Month
Sitten meneekin arvailuksi, olisko
9 = Day?
5 = ???
735 = Engine suffix code?? Ei löydy mitään tuolta listalta, kun toi engine suffix code pitäis olla kirjainyhdistelmä.
Lisäksi löytyy vielä tämmöinen merkintä:
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Qq4.jpg
Tietäskö joku tai osais varmistaa, että mikä toi lohko sitten loppujen lopuksi on?
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Qr4.jpg
Tuosta kuvasta näyttäisi siltä että koneessa olisi PM kanget jotka tuli käyttöön joskus 94 tienoilla, akseli näyttää valumallilta.
Ei tästä kännykän näytöltä tosin näe niin hyvin että kumpaakaan asiaa ihan varmaksi sanoisin...
Lisäksi löytyy vielä tämmöinen merkintä:
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Qq4.jpg
LG = litraa bensa
SGI = pallografiittivalurauta
8 = Tri Erich Bischoff sanoo kirjassaan "Die Kabbalah" seuraavaa: "Se, jolla on onnennumero 8, saa kärsiä kaksi kolmannesta elämästään. Onni tulee myöhemmin."
Ostin vuonna -98 tällaisen uuden moottorin:http://www.summitracing.com/parts/nal-12568758/media/images/make/chevrolet
Siinä lohkossa oli tuo sama valunumero. Samaa lohkoa on käytetty moneessa muussakin koneessa , esim ZZ4 Crate kone.
Corvetten lohko on numeroltaan 14093638 vuosina 1987-91. Elikkä tuo ei ole alkuperäinen. 1991 Manuaali Vetten Suffix koodi on ZTB. Valmistus vuosi -95 vois sopia tuohon lohkoon.
Ostin vuonna -98 tällaisen uuden moottorin:http://www.summitracing.com/parts/nal-12568758/media/images/make/chevrolet
Siinä lohkossa oli tuo sama valunumero. Samaa lohkoa on käytetty moneessa muussakin koneessa , esim ZZ4 Crate kone.
Corvetten lohko on numeroltaan 14093638 vuosina 1987-91. Elikkä tuo ei ole alkuperäinen. 1991 Manuaali Vetten Suffix koodi on ZTB. Valmistus vuosi -95 vois sopia tuohon lohkoon.
V0895 voisi olla Flint elokuun 9. 1995
No paljonko tuolla moottorilla on ajettu? Se aikaisemmin Fordin mainoksessa mainittu 100tkm ei ilmeisesti ole kovinkaan kaukana?
No paljonko tuolla moottorilla on ajettu?
Ei aavistustakaan. Mä kun luulin, että kaikki osat konehuoneessa on vielä 'numers matching'... :confused: Mä olen ajanut (säälimättä) sen reilut sata tonnia ja ainakin koko sen ajan on toi limapallo majaillut konehuoneessa. Muusta ei ole tietoa.
Ja toi (lainauksesta poistettu) vertaus johonkin Fordson Majoriin on kyllä jo lähes julkisen herjauksen tunnusmerkit täyttävää ;)
Sörsselssön
06.12.2012, 22:27
Ja toi (lainauksesta poistettu) vertaus johonkin Fordson Majoriin on kyllä jo lähes julkisen herjauksen tunnusmerkit täyttävää ;)
Niinpä, Fordson Majorit kun ovat laatupelejä. :mrgreen:
Enivei, joko alkaa olla suunnitelma kartoitettu?
V0895 voisi olla Flint elokuun 9. 1995
Entäs kun toi näyttäis jotain muuta pvm:ää :confused:
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Qq5.jpg
Joo, kyllä muakin ihmetyttää....
Enivei, joko alkaa olla suunnitelma kartoitettu?
Joo, kyllä hyviä aikomuksia ja suunnitelmia on ollut jo pitkään vireillä ;)
Toteutus tarkentuu tässä lähiviikkoina, kunhan saa edes ensin ton lohkon roudattua koneistamolle...
Sörsselssön
08.12.2012, 11:01
Kun sulla tuo konehuone on nyt tyhjänä ja tiedät missä se sytytyksen EST-johto sijaitsee niin voisitko ottaa informatiivisen kuvan siitä, pliis?
Kun sulla tuo konehuone on nyt tyhjänä ja tiedät missä se sytytyksen EST-johto sijaitsee niin voisitko ottaa informatiivisen kuvan siitä, pliis?
Voisin toki. Jos ei ole ihan älytön kiire :leaving:
Menen varmaan loppuviikosta pistäytymään tallilla, missä hylsy majailee.
Sörsselssön
08.12.2012, 20:24
Ei oo mikään hätä. :cheers2:
Vaihtomoottorimainoksella ei herjata GM:n tuotteita vaan tarkoitus oli että jossain muussa merkissä 100tkm aiheuttaa jo isomman "öljynvaihdon";)
Toteutus tarkentuu tässä lähiviikkoina, kunhan saa edes ensin ton lohkon roudattua koneistamolle...
Tänään lähti lohko koneistamolle kansien, nokkakepin, jakopään jne. kanssa.
Olikos kellään tietoa siitä, mitä noille neliskulmaisille pateille on tehtävissä tuolla vakiokansien palotiloissa?
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QCi.jpg
Onko moisia jossain muissa myöhemmissä GM tekemissä kansissa (LT1, LT4, vortec, fast burn)? Ei ole, joten ne on tuolla vain ja ainoastaan pienentämässä palotilaa. Väittäisin jopa että ne terävät kulmat saattavat toimia jonkinlaisina kuumapisteinä jotka voivat lisätä nakutusta, eli jos on mahdollista siistiä niitä niin tekisin niin.
Samaa tänään pohdiskeltiin koneistamolla. Siis sitä, että jos pikkaisen pyöristelisi noita kulmia pateista.
Any comments?
Tänään lähti lohko koneistamolle kansien, nokkakepin, jakopään jne. kanssa.
Olikos kellään tietoa siitä, mitä noille neliskulmaisille pateille on tehtävissä tuolla vakiokansien palotiloissa?
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QCi.jpg
Samaa tänään pohdiskeltiin koneistamolla. Siis sitä, että jos pikkaisen pyöristelisi noita kulmia pateista.
Any comments?
tasaseksi vaan ne sieltä.:study:
-nyt kun on sille tielle lähdetty...
Pappatunturi
14.12.2012, 07:56
tasaseksi vaan ne sieltä.:study:
-nyt kun on sille tielle lähdetty...
Jaa että puristussuhdetta laskemaan? Nyt vois olla oikea hetki konsultaida kansivelho corvette68sia aiheesta. En nyt muista oliko noihin kansiin koskettu aiemmin mutta itse teettäisin pari kanavaa ammattireiskalla malliksi ja kairaisin itse loput. Samalla seetit ja ohjurit kuntoon. Orkkis venatkin voisi varmaan ajaa lautasista vähän jouheemmiksi.
Jaa että puristussuhdetta laskemaan? Nyt vois olla oikea hetki konsultaida kansivelho corvette68sia aiheesta. En nyt muista oliko noihin kansiin koskettu aiemmin mutta itse teettäisin pari kanavaa ammattireiskalla malliksi ja kairaisin itse loput. Samalla seetit ja ohjurit kuntoon. Orkkis venatkin voisi varmaan ajaa lautasista vähän jouheemmiksi.
Seetit ja venttiilit yms. on tehty toissakesänä kansirempan yhteydessä, ohjureita vaihdettiin venttiilijumin jälkeen viime kesänä.
Puristussuhdetta ei ole tarkoitus laskea, kun tulevalla alakerralla pääsee olikohan se nyt 56cc vai 58cc palotiloilla ja normitiivarilla (0.04") 10.4 purkkariin. Tavoite oli maksimissaan jotain 10.8, että toimii varmasti normibensalla ongelmitta. (Tuohon vielä tarvittaessa dekkitasojen ja kansien oikaisut ja spesiaaliohut 0.027" (multi-layer)tiivari, niin pitäisi olla aika bueno. Tarvittavan tiivarin paksuus selviää vasta, kunhan on rojut tulleet koneistamolle ja laitettu läjään)
Sörsselssön
14.12.2012, 21:35
Miten ne mahtaa Suomen olosuhteissa ja ns. daily driverissa hifiohuet kansipahvit pelittää pidemmän päälle? :-k
Miten ne mahtaa Suomen olosuhteissa ja ns. daily driverissa hifiohuet kansipahvit pelittää pidemmän päälle? :-k
Hyvin. Mulla on ollu pari vuotta jo käytössä. Eikä ole ollut tivisteistä johtuvia ongelmia. Muita sitten senkin edestä ;)
Tänään lähti lohko koneistamolle kansien, nokkakepin, jakopään jne. kanssa.
Olikos kellään tietoa siitä, mitä noille neliskulmaisille pateille on tehtävissä tuolla vakiokansien palotiloissa?
Any comments?
Riippuu vähän, mitä haluat.
Jos alkuperäisiä C-4 ominaisuuksia, niin älä koske niihin.
Jos sen sijaan haluat tehoa lisää koneeseen, niin vie kansi/kannet jollekin porttaajalle, joka ymmärtää palotilojen muotoilusta edes jotakin, ja teetä vaikkapa yksi palotila kanavineen ammattilaisella, ja kopioi se sitten muihin palotiloihin. Noi neliskulmaiset paikat kuuluu ottaa pois kokonaan, jos enemmän tehoa haluat koneeseesi!
Ne hevosvoimat nimittäin ovat kansissa!
Puristus-suhde sun pitää nostaa tarvittavan ylös, jotta se vastaa haluamasi koneen luonnetta. Männillä se käy kaikkein vaivattomin.
Kansipahvien paksuudella pelleily on .... no.... pelleilyä.
Nyt, kun sun kone kerran on nippeleinä, niin tee siitä just sellanen, mistä sitten tykkäät jatkossakin.
Nyt se pitää päättää.
P.S. Pappatunahan tuon saman jo hieman "diplomaattisemmin" sanoikin.
Riippuu vähän, mitä haluat.
Jos alkuperäisiä C-4 ominaisuuksia, niin älä koske niihin.
Jos sen sijaan haluat tehoa lisää koneeseen, niin vie kansi/kannet jollekin porttaajalle, joka ymmärtää palotilojen muotoilusta edes jotakin, ja teetä vaikkapa yksi palotila kanavineen ammattilaisella, ja kopioi se sitten muihin palotiloihin. Noi neliskulmaiset paikat kuuluu ottaa pois kokonaan, jos enemmän tehoa haluat koneeseesi!
Ne hevosvoimat nimittäin ovat kansissa!
Puristus-suhde sun pitää nostaa tarvittavan ylös, jotta se vastaa haluamasi koneen luonnetta. Männillä se käy kaikkein vaivattomin.
Kansipahvien paksuudella pelleily on .... no.... pelleilyä.
Nyt, kun sun kone kerran on nippeleinä, niin tee siitä just sellanen, mistä sitten tykkäät jatkossakin.
Nyt se pitää päättää.
Onko kellään tietoa miks ne neliskulmapatit on siellä alunperin,ei kai niitä huvin vuoksi ole sinne jätetty???onko niitä vanhemmissa rautakansissakin niinku mulla?
Onko kellään tietoa miks ne neliskulmapatit on siellä alunperin,ei kai niitä huvin vuoksi ole sinne jätetty???onko niitä vanhemmissa rautakansissakin niinku mulla?
Mä en ainakaan tiedä miksi.
Mutta sen tiedän varmasti, että missään -ei missään- kilpa, tai virikoneessa tuollaisia neliskulmaisia palikoita palotilassa ole.:)
68Corvette
15.12.2012, 20:15
Veikkaisin, että tuon paiseen tarkoitus on tuoda tulppaa keskemmälle palotilaan.
Joissain vanhemmissa rauta kansissa, joissa puristusta on tiputettu, on tulppa palotilan tasalla.
Arvelisin, että tuomalla tulppaa keskemmälle, on saatu päästöjä kuriin paremman palamis tapahtuman ansiosta.
Tuo hassu törö yläreunassa lienee joku valmistustekninen juttu..
Uudemmissa GM kansissa oli hieman samanlainen paise, muttei ihan noin roisin näköinen.
Täällä näkyy neliö paremmin kuin sinun kuvistasi:
http://www.thirdgen.org/techboard/engine-drivetrain-suspension-parts/639592-corvette-113-aluminum-cylinder.html
Tyypillisesti palotila ei enää ahdista virtauksia, kun palotilan seinämään on 0.25x venttiilin halkaisijan nostoilla ja siitä yli 0.2x venttiilin halkaisijan verran tilaa.
Esim 1.94" venttiili alkaa olemaan pois virtauksen tieltä ~0.485" nostolla, jolloin ympärillä olisi hyvä olla tilaa ~0.388".
Kaikki mikä on kauempana ei juurikaan vaikuta virtauksiin.
Itse porttaan tyypillisesti liki 0.25x venttiili välykseen mikäli nostoa ei ole juurikaan enempää ja tilaa on turvallista tehdä.
Palotila on LT1kannessa pitkälti saman näköinen, pakopuolelta pienennetty.
Näin olen itse palotilat putsannut:
http://www.npsheads.com/images/SBC/lt1_3.jpg
Usein LT1 on vielä plaanattu hieman vinoplaaniin, niin tuo tulpan yläpuolinen tulee quenchin kautta hyötykäyttöön.
Mielestäni voit huoletta pyöristellä nurkat halutessasi, mutten usko että on mitään haittaa vaikket poistaisikaan.
Puristuksia tuo ei merkittävästi pienennä jos hieman nurkista pyöristät.
Pullonkaula on kanavissa, ei palotiassa näissä kansissa
Yorcilla on niin Alien juttua et ei tajua muuta kun Crame Camsia ja hengitystä lisää ja muutama turhake pois ja jos ei löylyä ole tarpeeks niin pitää vaihtaa auto?
Screenejäkään ei tarvinnu poistaa kunhan sprayllä putsas ja tosiaan aika originaalina kun pitää niin kone toimii aina.
Virittelyä suosittelen ainoastaan sille ammatti kaljupäälle, aina jotain vikaavikaa;)
Myö muut ollaan vaatimattomampia & tyydytään mitä on?
(Kunhan menee alle 5.sec sataseen ja kumi palaa tarvittaessa;)
68Corvette
15.12.2012, 20:45
Sen verran voisi vielä lisätä edelliseen, että jos pääsee käsiksi virtaus tuloksiin, niin numeroista voi kohtuu helposti pätellä voiko palotilan avartamisella saada hyötyjä.
Jos venttiilin nostolla 0.25x saavutetaan maksimi virtaus, eikä virtausmäärä nouse vaikka venttiili nostettaisiin 1", niin palotilan avaaminen ei tuota todennäköisimmin tulosta.
Taas jos virtaus kasvaa isommille nostoille, niin venttiilin ympärillä jokin ahdistaa virtausta.
~0.25x venttiilin halkaisijan nostoilla on tilanne jolloin venttiilin ja seetin välinen alue on saman kokoinen kuin imukanavan reikä ilman venttiiliä.
Miinus tietysti venttiilin varsi jolloin nosto onkin luokkaa 0.23x halkaisija.
Eli jollei venttiilin ympärillä mikään ahdistaisi virtausta, niin maksimi virtausmäärä saavutettaisiin jo tuolla nostolla.
..ehkä lähdin harhailemaan, varmaankin alunperin oli kyse siitä haittaako tuo neliskulmainen patti jotain =)
Veikkaisin, että tuon paiseen tarkoitus on tuoda tulppaa keskemmälle palotilaan.
Joissain vanhemmissa rauta kansissa, joissa puristusta on tiputettu, on tulppa palotilan tasalla.
Arvelisin, että tuomalla tulppaa keskemmälle, on saatu päästöjä kuriin paremman palamis tapahtuman ansiosta.
Tuo hassu törö yläreunassa lienee joku valmistustekninen juttu..
Uudemmissa GM kansissa oli hieman samanlainen paise, muttei ihan noin roisin näköinen.
Täällä näkyy neliö paremmin kuin sinun kuvistasi:
http://www.thirdgen.org/techboard/engine-drivetrain-suspension-parts/639592-corvette-113-aluminum-cylinder.html
Tyypillisesti palotila ei enää ahdista virtauksia, kun palotilan seinämään on 0.25x venttiilin halkaisijan nostoilla ja siitä yli 0.2x venttiilin halkaisijan verran tilaa.
Esim 1.94" venttiili alkaa olemaan pois virtauksen tieltä ~0.485" nostolla, jolloin ympärillä olisi hyvä olla tilaa ~0.388".
Kaikki mikä on kauempana ei juurikaan vaikuta virtauksiin.
Itse porttaan tyypillisesti liki 0.25x venttiili välykseen mikäli nostoa ei ole juurikaan enempää ja tilaa on turvallista tehdä.
Palotila on LT1kannessa pitkälti saman näköinen, pakopuolelta pienennetty.
Näin olen itse palotilat putsannut:
http://www.npsheads.com/images/SBC/lt1_3.jpg
Usein LT1 on vielä plaanattu hieman vinoplaaniin, niin tuo tulpan yläpuolinen tulee quenchin kautta hyötykäyttöön.
Mielestäni voit huoletta pyöristellä nurkat halutessasi, mutten usko että on mitään haittaa vaikket poistaisikaan.
Puristuksia tuo ei merkittävästi pienennä jos hieman nurkista pyöristät.
Pullonkaula on kanavissa, ei palotiassa näissä kansissa
Noi sun porttaamat palotilat ja kanavat näyttävät hyvin asiallisilta minun silmääni.
Noista kansista ei todellakaan mitään ihmeitä saa revittyä, mutta parantaa niitä voi merkittävästi. Palotilan alkuperäinen muotohan suorastaan estää swirlin, joka on täyttöasteen kannalta hyvinkin tärkeä ilmiö.
Elikkä Yorccille malli, ja sitten vaan vinku käteen.:)
Sen verran voisi vielä lisätä edelliseen, että jos pääsee käsiksi virtaus tuloksiin, niin numeroista voi kohtuu helposti pätellä voiko palotilan avartamisella saada hyötyjä.
Tuossa oli yhdet kaverin 113 alukannet ('90:stä Vetestä) virtauspenkissä. Virtasivat parhaimmillaan 0.600" nostolla 377 hp vakiona (siis ei vielä seetitöitä tehtynä). Virtaus ei merkittävästi parantunut 0.500" noston jälkeen, mutta sen verran, että isoimmat lukemat tulivat tuolla 0.600" nostolla. Eli pientä heittoa on joko virtauspenkeissä tai sitten kansien valussa. Mutta samalla tontillahan noi arvot ovat.
Sain vähän lisäinfoa noista vakiokansien arvoista, jos ne vaikka jotakuta kiinnostaisivat. Joitain pyöristysvirheitä saattaa olla viimeisissä desimaaleissa? Virtaukset cfm @ 28" H2O (mitä tuo sitten tarkoittaakaan)
0.100" 52.1 cfm 107 hp
0.200" 115.9 cfm 238 hp
0.300" 153.7 cfm 316 hp
0.400" 175.6 cfm 361 hp
0.500" 178.2 cfm 366 hp
0.600" 183.5 cfm 377 hp
Tuon jälkeen kaverin kansista tuli portattuina ja 3 kulman seetityöt tehtyinä muutosta ihan kohtuullisesti (harmi, kun en ottanut kaikkia arvoja ylös, täytyypä kysäistä, onko kaverilla vielä virtauslappuset tallella)
0.500" 420 hp
0.600" 434 hp
Jos venttiilin nostolla 0.25x saavutetaan maksimi virtaus, eikä virtausmäärä nouse vaikka venttiili nostettaisiin 1", niin palotilan avaaminen ei tuota todennäköisimmin tulosta.
Taas jos virtaus kasvaa isommille nostoille, niin venttiilin ympärillä jokin ahdistaa virtausta.
~0.25x venttiilin halkaisijan nostoilla on tilanne jolloin venttiilin ja seetin välinen alue on saman kokoinen kuin imukanavan reikä ilman venttiiliä.
Miinus tietysti venttiilin varsi jolloin nosto onkin luokkaa 0.23x halkaisija.
Eli jollei venttiilin ympärillä mikään ahdistaisi virtausta, niin maksimi virtausmäärä saavutettaisiin jo tuolla nostolla.
..ehkä lähdin harhailemaan, varmaankin alunperin oli kyse siitä haittaako tuo neliskulmainen patti jotain =)
Hmmm...ymmärsinköhän tuon oikein?
Imuventtiilin halkaisija 1.94" X 0.23 = 0.446" ja noissa vakiokansissa kuin myös portatuissa paranee virtaus tuon jälkeen vielä, joten noi patit tonttiin tuon (tuon mallikuvan mukaiseksi siten, että venttiilin varresta on reilut 0.4" seinämään imupuolella ja pakopuolella vähän vajaa 0.4") ja virtausten pitäisi parantua palotilassa?
68Corvette
15.12.2012, 23:08
LT1 kannet näköjään aavistuksen paremmat, vakioista olen mitannut:
.4" 202cfm
.5" 209cfm
.6" 208cfm
Parhaat vakio venttiilille porttaamani verrokiksi:
.4" 226cfm
.5" 255cfm
.6" 260cfm
Joskus olen saanut maksimi virtausta .6" 268cfm, mutta silloin alemmilla nostoilla oli heikommat virtaukset.
AFR 195cc Eliminatoreista olen mitannut maksimi virtausta 269cfm, joten jos näissä on perus kanava sama kuin LT1, niin potentiaalia on aika hyvin.
Eli näissä portatuissa pikkuventtiilisissä, kun palotila ei juurikaan ahdista, virtaus ei juuri kasva yli .5" nostoilla.
Vakiona kanava rajoittaa jo .4" nostoilla, ihan sama mitä palotilalle tekee,kun virtaus ei näytä kasvavan vaikka venttiilin nostaa pois tieltä.
Voisit ehkä palotilaa porttaamalla auki (siltä osalta joka on lähempänä kuin 0.3x venttiilin halkaisija, mitattuna venttiilin reunasta joka suuntaan) saada tuotua maksimi virtausta lähemmäs .5" nostoa.. eli 5cfm potentiaali?
Melkein sanoisin, että ei maksa vaivaa 5cfm takia.
Uskoisin myös, ettei tuo neliskanttinen pahka osu 12mm sisään venttiilin reunasta, joten sitä poistamalla tuskin saat yhtään virtausta lisää.
Voit helposti mitata työntömitalla mikä osuu lähemmäs kuin 12mm, kun nostat venttiilin ensin irti seetistä 12mm ja mittaat sitten lautasen reunasta ulospäin.
Pakopuoli ei tyypillisesti ole niin tarkka kuinka lähellä seinä on, virtaa silti kohtuu hyvin.
Toisekseen ainakin LT1 kansissa pakopuoli on yli 70% imupuolen virtauksista, niin imupuolta saa parantaa aika paljonkin ennen kuin on tarvetta pakopuolta kuin siistiä kanavasta.
Voisit ehkä palotilaa porttaamalla auki (siltä osalta joka on lähempänä kuin 0.3x venttiilin halkaisija, mitattuna venttiilin reunasta joka suuntaan) saada tuotua maksimi virtausta lähemmäs .5" nostoa.. eli 5cfm potentiaali?
Melkein sanoisin, että ei maksa vaivaa 5cfm takia.
Uskoisin myös, ettei tuo neliskanttinen pahka osu 12mm sisään venttiilin reunasta, joten sitä poistamalla tuskin saat yhtään virtausta lisää.
Voit helposti mitata työntömitalla mikä osuu lähemmäs kuin 12mm, kun nostat venttiilin ensin irti seetistä 12mm ja mittaat sitten lautasen reunasta ulospäin.
Suurkiitokset infosta!
Pysytään siis hyvin pienissä nysväyksissä, ettei tule innostuttua liikaa ja tehtyä vahinkoa :D
Toivottavasti et refeerannu muhun. Tyyppihän ei osaa tehä vahinkoa.
Voi kun vois auttaa ja sais apuakin.
Oma vinkki on tosiaan se työntömitta on hyvä ja paljon vaselin spraytä kaikkiin liikkuviin osiin(ei kone) Koneistukseen menisin ihan ammattilaiselle.
Paras ohje tais olla et älä ainakaan korjaa toimivaa! Kokemusta on.
Muut yritämme ite ja sitä jelppiä saa tarjota.
Uskoisin myös, ettei tuo neliskanttinen pahka osu 12mm sisään venttiilin reunasta, joten sitä poistamalla tuskin saat yhtään virtausta lisää.
Voit helposti mitata työntömitalla mikä osuu lähemmäs kuin 12mm, kun nostat venttiilin ensin irti seetistä 12mm ja mittaat sitten lautasen reunasta ulospäin.
Pakopuoli ei tyypillisesti ole niin tarkka kuinka lähellä seinä on, virtaa silti kohtuu hyvin.
Toisekseen ainakin LT1 kansissa pakopuoli on yli 70% imupuolen virtauksista, niin imupuolta saa parantaa aika paljonkin ennen kuin on tarvetta pakopuolta kuin siistiä kanavasta.[/QUOTE]
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Just noin, jos Yorcci aikoo käyttää noita alkuperäisiä kansia, eikä venttiileitä suurenneta.
Kaikkein helpoin hevosten metsästyshän tuollaisista kansista tapahtuu "siivoamalla" imukanava ja muotoilemalla ohjureiden ympäristöt vähemmän virtausta rikkovaksi.
Pakopuolelle ei ehkä kannata tehdä muuta, kun siivota ohjureiden ympäristöt maltillisesti, koska niinkuin täällä on todettukin 70% imupuolen virtauksesta riittää oikein hyvin.
Mua yllätti aikoinaan, kun noita mittailin, kuinka hyvin noi pakopuolen virtaukset noin yleisesti riittää kansissa kun kansissa.
Minunkin suositus on, että ota Yorcci joku kaveri, joka on tehnyt noita aikaisemmin, ja tehkää yhdessä vaikka vain yksi kanavisto palotiloineen, ja sitten vaan kopioit ne muihin. Noiden työstäminen ei mitään rakettitiedettä ole, mutta joitain "konsteja" siinä tarvitaan, ettei tule vahinkoja.
Sörsselssön
16.12.2012, 13:07
Ehkä kannattaa pitää mielessä myös kokonaiskustannus ettei käy niin, että menee likipitäen uusien kansien hinta vanhojen kanssa touhutessa. :-k
Ehkä kannattaa pitää mielessä myös kokonaiskustannus ettei käy niin, että menee likipitäen uusien kansien hinta vanhojen kanssa touhutessa. :-k
Oma työ on ilmaista :geek:
Tekemättömillä töillä ei kannata kehua ja tehtyä työtä ei tarvitse mainostaa, kun se puhuu itse puolestaan ;)
Ehkä kannattaa pitää mielessä myös kokonaiskustannus ettei käy niin, että menee likipitäen uusien kansien hinta vanhojen kanssa touhutessa. :-k
Kyllä joskus tuntuu, että esimerkiksi rautakansia kovertaessa nenä ja koko naama mustana, että mitä järkee...
Vingun terät on kalliita ja kuluvat työssä. Aikaa menee ja lopputuloksesta ei ole aina täyttä varmuutta ja virtauspenkki kertoo yllärin, johon et ole valmistautunut ollenkaan. Se nokka-skseli, jota olit suunnitellut, ei sitten nostojen puolesta sovikkaan ollenkaan jnejne. :geek:
vtormane
16.12.2012, 17:44
Kyllä joskus tuntuu, että esimerkiksi rautakansia kovertaessa nenä ja koko naama mustana, että mitä järkee...
Vingun terät on kalliita ja kuluvat työssä. Aikaa menee ja lopputuloksesta ei ole aina täyttä varmuutta ja virtauspenkki kertoo yllärin, johon et ole valmistautunut ollenkaan. Se nokka-skseli, jota olit suunnitellut, ei sitten nostojen puolesta sovikkaan ollenkaan jnejne. :geek:
Mä oon aika monta kantta kaivertanu ja ainakin mulla kovametalliterät on kestäny kuin isältä pojalle. Toki muita teriä, kiviä, yms. menee sitten aika paljon. Vinku on ehdoton ja kuulosuojaimet ja suojalasit myös. Silti on pari kertaa joutunut käymään poistattamassa hippu silmästä. Aikaa vievää ja sottasta hommaa kyllä :)
Tulipas selailtua tämä topicci läpi enemmän tai vähemmän tarkasti. Hienoa raportointia ja mukavaa luettavaa. :salut: Löytyi pari itsellekin ajankohtaista juttua jotka löytyvät nykyään kirjanmerkeistä. Mielenkiinnolla jään myös seuraamaan projektin etenemistä!
Ei tässä talvella pääse kuitenkaan ihan vaan lepäilemään laakereillaan odotellessa koneistamon tekevän töitänsä
osiahan täytyy tottakai puhdistella, joten eiköhän jotain pientä tarinaa nysväysnurkkaan ilmesty talven mittaan.
Ensimmäiset puhdistustoimenpiteet aloitettu. Putkisto näytti aika rujolta poisotettaessa
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QFO.jpg
Öljyä on roiskunut koneesta ja perän stefasta vähän pitkin poikin putkistoa, joten lähtökohta on työläs
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Q6u.jpg
...joten porakoneeseen metalliharja ja kierroksia
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Q62.jpg
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Q6i.jpg
...mutta ilmeisesti öljy ja kaikki muu putkistoon aikojen saatossa kerääntynyt scheisse pyörivät teräsharjalaikan avulla takaisin pintaan kiinni ja tuloksena on jonkinlainen puolikiiltävä tumma pinta.
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Q6S.jpg
Sitten tarvitaan vaan lisää toistoja :grin:
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Q6J.jpg
Tuntuu vaan kestävän aivan hillittömän kauan. Sitten kokeilin 'virsikirjalaikkaa', jolla tumma kerros lähti jo helpommin irtoamaan
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Q6g.jpg
mutta parempi apu oli nylonlaikasta, jolla tumma kerros lähti vielä helpommalla pois, sitten vaan teräsharjalaikkaa perään ja toistoja...
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Q6H.jpg
Huhhuijaa. Päivähän siinä meni, mutta on se sitten hiukkasen mukavampaa laittaa puhtaampia osia takaisin paikalleen.
Kivasti puhdistu putket!..
Olisko alustan teräsosien ruostesuojaus kans viisasta tehdä samalla??? Pari kotelopalkkia kuten tuo tuossa tavaratilan alla kerää kivasti hiekkaa sisälle muhimaan...
Mieshän on ihan tosissaan, kun ämpärissäkään ei ollut kuin Juhlamokka muki. :p
progress
31.12.2012, 08:57
Mä oon aika monta kantta kaivertanu ja ainakin mulla kovametalliterät on kestäny kuin isältä pojalle. Toki muita teriä, kiviä, yms. menee sitten aika paljon.
Mä olen käyttäny kaivertamisessa ja porailussa jne aina leikkuunesteitä, en tiedä onko ne sitten säästänyt teriä.
Vinku on ehdoton ja kuulosuojaimet ja suojalasit myös. Silti on pari kertaa joutunut käymään poistattamassa hippu silmästä. Aikaa vievää ja sottasta hommaa kyllä :)
Mulla on kuulosuojaimilla varustettu suojapleksimaski ja sen lisäks vielä suojalasit.. Pikkasen ehkä hätävarjelun liioittelua.
Olisko alustan teräsosien ruostesuojaus kans viisasta tehdä samalla??? Pari kotelopalkkia kuten tuo tuossa tavaratilan alla kerää kivasti hiekkaa sisälle muhimaan...
Olis varmaankin, mutta se on sitten joskus ihan eri projekti. Auton hylsy on eri tallilla säilössä nyt siihen asti, että pääsee moottoria nostamaan takaisin. Ja kun pyörivien rojujen hinta vähän pompsahti parempien laakereiden jne. takia, niin meni budjettikin taas kerran vähän kuralle. Taas kerran :-D
Mä olen käyttäny kaivertamisessa ja porailussa jne aina leikkuunesteitä, en tiedä onko ne sitten säästänyt teriä.
Itse käyttänyt välillä vahaa alumiinin kanssa, vähentää tukkeutumista kun dippaan siihen kuumaa terää, mutta kestoon sillä on tuskin vaikutusta.
Millälailla syötät sitä leikkuunestettä sinne kun porttaat, taitaa roiskia jonkun verran?
topi sorsakoski
02.01.2013, 10:55
Kokeilkaas Sinolia, ei sisäisesti.
Kun sulla tuo konehuone on nyt tyhjänä ja tiedät missä se sytytyksen EST-johto sijaitsee niin voisitko ottaa informatiivisen kuvan siitä, pliis?
Tänään vihdoin käväisin tuolla tallilla, missä hylsy makaa. Tuossa se johtonippu, jossa EST-piuha pitää majaansa. Yleensä johto on valmiiksi jo kaivettu ulkoilemaan:
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Q6r.jpg
Vähän isompana:
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Q6q.jpg
Ja vielä extreme close-up liittimestä, näkyy jo johdon värikin: ruskea, jossa musta raita:
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Q6b.jpg
Vilkkuviiksi on kiukutellut jo pidemmän aikaa ja pahentunut siihen pisteeseen, että vilkun saaminen 'päälle' oikealle on onnistunut käytännössä vain niin, että vilkkuviikseä on pitänyt vetää itseen päin samanaikaisesti, kun vilkun napsauttaa päälle. Eihän moinen käy pidemmän päälle.
Aiemmin on jo pyyhkijöiden toimimattomuuden yhteydessä pitänyt purkaa ratti, airbag jne. hilppeet pois, joten copy-pastella ja pienellä editoinnilla:
Ensin airbagin sulake pois. Ratin takana on kaksi torx30-ruuvia, jotka avaamalla koko airbag lähtee varovasti vetämällä irti. Airbagin takana on sähköliitin, joka täytyy irroittaa.
Seuraavaksi irroitetaan ratti Bilteman laakerinulosvetäjällä ja päästään tähän vaiheeseen, että enää on ratin sisuskalut (käytännössä airbag coil ja vilkkujen käyttöön vaadittavat kilkkeet) paikallaan.
http://finnshark.com/gallery/images/10259.jpg
Lukkoprikka irti, se vaatii vähän työtä, kun ei ole irroitukseen tarkoitettuja pihtejä, mutta kyllä se siitä, koska ei ole mitään kovaa painetta vastassa. Seuraava tenkkapoo tuleekin sitten tämän levyn poistamisessa. Lukkorengas pitäisi poistaa työntämällä levyä hieman sisäänpäin ja takana on jo sitten jonkin verran puristava jousi:
http://finnshark.com/gallery/images/10260.jpg
Service Manualissa kerrotaan, että joku erikoistyökalu tarvitaan hommaan, mutta kun sellaista ei satu olemaan, niin täytyy rakentaa. Vanhan rytökasan EGR-putken kiinnityslätkä saa uuden käyttötarkoituksen:
http://finnshark.com/gallery/images/10261.jpg
Ja vihdoinkin ollaan jo lähellä:
http://finnshark.com/gallery/images/10262.jpg
Tässä vaiheessa tutkailin viiksen toimintaa ja vilkkuhökötyksen mekaniikkaa tarkemmin. Testaamalla huomasin, että musta kehikko, jota vilkkuviiksi liikuttaa, toimii hyvin täsmällisesti vieläkin, kun sitä kääntää ilman vilkkuviikseä suoraan käsin. Pikkaisen vasemmasta alareunasta painamalla toimii ihan hyvin vilkkuviiksestäkin, mutta pientä klappia siellä alareunassa tuntuu olevan. Ilman alareunasta painamista vilkku ei napsahda päälle oikealle. Vasemmalle toimii ja on aiemminkin toiminut ihan ok.
Purin vielä vilkkuviiksen 'liitoksen' eli tuon ylläolevassa kuvassa vasemmassa reunassa näkyvän osan, joka on kuvassa kiinni kahdella kiiltävällä ruuvilla ja koko vilkkuhökötyksen (kiinni kolmella mustalla ruuvilla). Sitten purin jalkatilasta potkusuojan pois ja löysäilin hieman johtoja ja irroitin hätävilkkukytkimen, että sain vanhan vilkkuhökötyksen pujoteltua ohjausakselin yli ja kunnolla kouraan.
Johtonipun pujottelu rattipylvään ahtaudessa ison liittimen kanssa ei isommin houkutellut, joten ollakseni varma, otin uuden vilkkuhökötyksenkin kouraan, vertasin liikettä ja klappia vanhaan osaan ja liike sekä klappi vaikutti aivan identtiseltä. Prkl. Ei se vika voi kertakaikkiaan tuossa osassa olla. Missä se vika sitten piilee?
Vanha vilkkuhökötys takaisin paikalleen ja kas kummaa, nyt testatessa vilkkuviiksi toimiikin vallan mainiosti :confused:
MITVIT?
Tuumailin asiaa vielä hieman ja sitten vähän ajan päästä välähti: tämän osan (joka välittää vilkkuviiksen liikkeen tuohon vilkkuhökötykseen)
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Q6E.jpg
tuolla nurjalla puolella oleva tappi asettuu vilkkuviiksen 'uraan',
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Q66.jpg
jolloin homman pitäisi toimia kuin junan vessa. Okei. Viiksi ei toiminut kunnolla, koska toinen kahdesta (kiiltävästä) kiinnitysruuvista oli löysällä ja tappi pääsi luiskahtamaan urasta, kun paine kohdistui tuohon alempaan, aavistuksen matalampaan seinämään #-o Viikseä itseen päin vetämällä tappi ei sitten päässytkään pois urasta. Testasin diagnoosin vielä löystyttämällä kiinnitysruuveja ihan aavistuksen verran, ja 'vika' palasi välittömästi. Olipas halpa vika :D
Täytyy nyt sitten vielä kysäistä, josko tuon uuden vilkkuhökötyksen saisi palauttaa, kun sitä ei ole asennettu paikalleen laisinkaan.
Sörsselssön
04.01.2013, 19:47
Tänään vihdoin käväisin tuolla tallilla, missä hylsy makaa. Tuossa se johtonippu, jossa EST-piuha pitää majaansa.
Kiitti! :cheers2:
...joten porakoneeseen metalliharja ja kierroksia
Sitten tarvitaan vaan lisää toistoja :grin:
mutta parempi apu oli nylonlaikasta, jolla tumma kerros lähti vielä helpommalla pois, sitten vaan teräsharjalaikkaa perään ja toistoja...
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Q6H.jpg
Oikeestaan voisit tulla meille talliin kiillottelemaan putkia, kun käy noin kätevästi.
Olis ihan uutta putkee tarjolla, ja mutkiakin on enemmän.
Tosin jääkaappi ei ole kovin iso tallissa, mutta sinähän tiedät reitin saunan jääkaapille.
--
Ei nyt taida ehtiä... vaikka pitihän tuota perjantai-illan kunniaksi kasata yhden sortin palapelikin, ihan kun nyt ei olisi ollut mitään muuta tekemistä :geek:
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Q6K.jpg
Tänäänhän kaikki lähti siitä, että käväisin koneistamolla kysäisemässä, josko kannet joutaisivat viikonlopuksi, että saisin tarkistettua kannen palotilat imuventtiilin ympäristöstä ja imukannen kohdistukset kansiin. Koneistamolla oli sitten jo jotain pientä näytettävää... Pyörivät rojut olivat jo tulleet ja koestettu kerralleen. Männät jäivät 0.55-0.60 mm alle dekkitason, joten dekkitasoista sipaistiin 0.60 pois ja nyt männät tulevat sitten 0-tasoon. Roippeet oli purettu pois, mutta lohko oli kuitenkin ihan kivan näköinen koneistettuine pintoineen:
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Q67.jpg
Sylinteriputketkin olivat vallan mukavassa kondiksessa porauksen ja hoonauksen jäljiltä:
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Q6R.jpg
Kännykamera ei vaan tee kovin hääviä jälkeä :( Mutta nyt pääsevät sitten kansien hiplailun jälkeen koneistamolla mittaamaan palotilat ja laskemaan puristussuhteen jne., jonka jälkeen voi vihdoinkin tilailla kannentiivisteet. Ja koneistamo voi syöttää arvot simulointisoftaan, joten myöhemmin selviää, putoaako dynotettu teho 20% lähtötilanteesta vai koneella lasketusta :-D
Pappatunturi
05.01.2013, 02:39
Omas se lohko nättinä! Nyt voi siipaista sipäpuolelle glyptalia ja ulkopintaan vaikka mattimiranolia omavalintaisella sävyllä. Glyptalia löytyy meikäläisen tallista tai mobitiven penoilta.
Imusarjan ja runnerit vois puhaltaa ja maalaa hopiasi, helppo pitää jatkossa puhtaina jos siihen mööttöriosaston pesuu innostut ;)
Tjosko kannet joutaisivat viikonlopuksi, että saisin tarkistettua kannen imukannen kohdistukset kansiin. Koneistamolla oli sitten jo jotain pientä näytettävää... Pyörivät rojut olivat jo tulleet ja koestettu kerralleen. Männät jäivät 0.55-0.60 mm alle dekkitason, joten dekkitasoista sipaistiin 0.60 :-D
Onko nuo ne samat kannet joita oli jo oiottu aiemmin ja joissa imukanen pultit kahnas asennettaessa? Ja nyt otetttiin vielä dekistä pois .60.
Oliskohan aika koneistaa siivu siitä sylinterikannestakin pois. Pinnasta johon tulee se imukansi kiinni. Noilla sovituksilla tossa pöydälla ei ole mitään muuta merkitystä kun saa kivoja kuvia. Osat pitää kasata lohkoon ja oikeilla tiivisteillä siten sen näkee miten ne asettuu toisiinsa.
Onko nuo ne samat kannet joita oli jo oiottu aiemmin ja joissa imukanen pultit kahnas asennettaessa? Ja nyt otetttiin vielä dekistä pois .60.
Oliskohan aika koneistaa siivu siitä sylinterikannestakin pois. Pinnasta johon tulee se imukansi kiinni.
Samat kannet kyseessä.
Olet oikeassa, juurikin noiden aiempien kansien madaltamisen, oikomisen ja nyt vielä dekkitason pudotuksen takia imukansi+tiivisteet matkaavat koneistamolle kansien kaverina. Pääsevät siellä koekasaamaan kaikki roippeet, ettei tule sitten yllätyksiä, kun pitäisi saada rytökasa taas nippuun ja liikkeelle. Kannentiivisteitä ei tietysti ole vielä, koska ei ole mitattu kansien palotiloja, mutta kyllä sieltä koneistamolta sitten sellaiset shimmit löytyy, että saavat mallattua kannentiivisteitä. Tiivisteiden paksuus riippuu tietysti siitä, millaiset palotilat noissa kansissa nykyään on ja millainen puristussuhde tulee (dynaaminen sekä staattinen). Tarvittaessa sitten nokan ajoituksella pelataan vielä, jos simuloinneissa näyttää siltä, että hyötyä (=voemoo) on saatavilla.
Noilla sovituksilla tossa pöydälla ei ole mitään muuta merkitystä kun saa kivoja kuvia. Osat pitää kasata lohkoon ja oikeilla tiivisteillä siten sen näkee miten ne asettuu toisiinsa.
Ei noissa pulttien rei'issä ole kuitenkaan nyt millitolkulla pelivaraa, varsinkaan, kun kaikki ovat paikallaan, että kyllä tuossa nyt kuitenkin näkee sen, ollaanko 'tontilla'. Kyllähän sitten tietysti vielä itsekin tarkistetaan ja tarvittaessa hierotaan vielä noita kohdistuksia, kunhan lohko on tallilla moottoripukissa ja pääsee aloittamaan kasailua...
Kansien suhteen ei juurikaan tarvinnut vaivata päätään tai työkaluja, koska neliöpalikat ovat sen verran korkealla imuventtiilistä (taisi olla jotain 17 mm), ettei nosto riitä millään sinne asti.
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QeD.jpg
Mutta sytytystulpan juuressa oli pieni pykälä, joten ihan vaan yöunieni turvaamiseksi päätin sipaista ihan hilppasen verran. Pakopuolella ei mitään pykälää näyttänyt olevan, joten sinne en sitten kajonnut laisinkaan.
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Qe0.jpg
Sitten mallailin pakotiivareita ja yläreunassa oli ihan inan verran tiiviste liian matala kaikkien pakokanavien kohdalla. Tuollaisella ei varmastikaan ole mitään oleellista vaikutusta,
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Qet.jpg
mutta koska tilanne on sama myös pakosarjan näkökulmasta
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Qex.jpg
...niin päätin nappaista tuon verran tiivareista 'pois poikkeen'
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Qev.jpg
...minkä jälkeen yöunet ovat taas taattu:
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QeC.jpg
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QeU.jpg
Sitten olikin aika käydä imukannen kimppuun. Alkuperäinen valu on aavistuksen karheaa, vaikka TPiS:n BigMouthin kanavissa onkin tilavuutta reilusti orggista enemmän. Aiemmin olen noita suuaukkoja vähän sipistellyt tiivisteisiin passeleiksi, mutta silloin ei ollut tarpeeksi pitkäteräistä kairausterää käytettävissä, että olisi voinut koko kanavat siloitella.
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Qez.jpg
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Qeo.jpg
Kairausterän jäljiltä pinta on selvästi valua siloisempi, joten pitkävartinen kairausterä kiinni ja porakone laulamaan.
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Qes.jpg
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Qem.jpg
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Qe9.jpg
Mallailin suuaukot tiivareiden mukaan ja muualta kanavista kairasin pääosin vain tuon valukarheuden pois. Paitsi jos löytyi jotain selkeitä epätasaisuuksia. Olihan se kivaa niin kauan kuin sitä kesti. Kunnes yhdestä kanavasta pientä pattia tasoitellessa kävi perinteiset. Kolmessa kanavassa neljästä materiaalia oli 'näppituntumalla' kokeiltuna ihan hyvin ja viimeisessä en sitten paljoa viittinyt tarkistella tilannetta. Sitten tulikin muutama stana ja prkl...
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QeV.jpg
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QeM.jpg
](*,) Että ei kannata olettaa koskaan yhtään mitään, vaan aina kaikki pitäisi tarkistaa, mieluummin kahdesti.
Tänään sitten lähdin suurin odotuksin kokeilemaan tuohon Techno Weldiä
http://www.roadmachine.fi/technoweld/technoweld.html
http://www.roadmachine.fi/technoweld/hitsaus.html
Mutta ongelmaksi muodostui toi imukannen koko. Ei vaan riittänyt töhössä teho. Testasin yhteen turkkilevyn palaseen ja siihen riitti muutaman sekunnin lämmitys, että puikko alkoi sulamaan. Mutta kun alumiini johtaa lämpöä niin pirun hyvin, niin varmaan koko stanan imukansi olisi pitänyt saada tuohon mainittuun 380 C-asteen lämpötilaan. Varmaan puoli tuntia korvensin butaani/propaanipolttimella, eikä mitään vaikutusta. Paitsi että imukansi oli kauttaaltaan sormiapolttavan kuuma. Olisi pitänyt ensin pistää imukansi uuniin ja lämmittää niin kuumaksi, kuin saa, niin ehkä sitten olisi menetelmä toiminut tässä tapauksessa.
Eiköhän koneistamon pojat tuohon jotain keksi. Toivottavasti... http://finnshark.com/forum/images/smilies/eusa_pray.gif
Pappatunturi
07.01.2013, 01:51
Tekevälle sattuu, ja jos ei mitään yrittäisi ei mitään saisikaan.
Voiskos tohon työntää epoksia ? Ainakin ralligeetee miehet ovat sillä kanavia paikanneet ja muotoilleet.
Loctitella Etolan mukaan vain yksi 2K epoksi joka kestää hyvin bensaa, itellä bensapumpun painepuoli ollut tiivis ko. aineella jo vuoden verran.
Mihin tuosta reijästä on yhteys?
...suoraan ulkoilmaan vaiko jonkun pultin reijän pohjalle?
(jos pultin reijän pohjalle niin periaatteessa riittää pultin tiivistäminen)
Itse käytin kemiallista metallia kun kansia portatessa tuli tönäri vastaan...ihan hyvin näytti ainakin vuoden kestäneen kun varsinaista mekaanista "rasitusta" ei kohdassa ole kuitenkaan...
Juza
progress
07.01.2013, 10:26
Itse käyttänyt välillä vahaa alumiinin kanssa, vähentää tukkeutumista kun dippaan siihen kuumaa terää, mutta kestoon sillä on tuskin vaikutusta.
Millälailla syötät sitä leikkuunestettä sinne kun porttaat, taitaa roiskia jonkun verran?
riippuu kohteesta, mulla on tavallinen ponnekaasupurkki josta ruiskin sekaan. Mutta kansien porttauksessa meni ihan tuolla "tölkillä" koska muuten ei nähnyt mitä tekee. (Yhtä säätöä varten kasasin kaukalon, jossa sihti ja nestettä kierrättävä pieni halpispumppu.)
Nyt voi siipaista sipäpuolelle glyptalia ja ..
Miksi? ..ja mitä toi tavara on?
Tänään sitten lähdin suurin odotuksin kokeilemaan tuohon Techno Weldiä
http://www.roadmachine.fi/technoweld/technoweld.html
http://www.roadmachine.fi/technoweld/hitsaus.html
Mutta ongelmaksi muodostui toi imukannen koko. Ei vaan riittänyt töhössä teho. Testasin yhteen turkkilevyn palaseen ja siihen riitti muutaman sekunnin lämmitys, että puikko alkoi sulamaan. Mutta kun alumiini johtaa lämpöä niin pirun hyvin, niin varmaan koko stanan imukansi olisi pitänyt saada tuohon mainittuun 380 C-asteen lämpötilaan. Varmaan puoli tuntia korvensin butaani/propaanipolttimella, eikä mitään vaikutusta.
No voi sun :(
Eikös kellään ole sielläpäin happiasetyleenivehkeitä? Ainakin lämpöä riittäis.
Laitanko pullot bussin kyytiin?
Miksi? ..ja mitä toi tavara on?Liekö jotain hifistelytuotetta moottorin piiloon jäävien sisäosien maalaukseen. Varmaankin siks, että ite tietää, että se on näkymättömissäkin hyvän näkönen:silent:
Sörsselssön
07.01.2013, 15:47
Asiasta en mitään tiedä tai ymmärrä mutta jos tuota kikkaretta on jo kovin lämmitetty tai tullaan vielä lämmittämään niin vois olla hyvä varmistua linjaanilla tms. että tiivistepinnat ovat edelleen suorat siitäkin huolimatta, että kappale on sen muotoinen kuin se on. Oho, tulipas pitkä lause. :oops:
Pappatunturi
07.01.2013, 19:39
Liekö jotain hifistelytuotetta moottorin piiloon jäävien sisäosien maalaukseen. Varmaankin siks, että ite tietää, että se on näkymättömissäkin hyvän näkönen:silent:
Sekä että, Smokey unic uskoi vahvasti liukkaampaan öljyn paluuseen öljypohjaan. Nämä ovat tietenkin kyseenalaisia juttuja katumoottorissa, tuli vaan mieleen kun osat on kerrankin puhtaina valmiina maalattavaksi.
Ei taida olla kuitenkaan Yorcin työlistalla ihan kärkipäässä ;)
tuplakoo
07.01.2013, 20:10
Tekevälle sattuu, ja jos ei mitään yrittäisi ei mitään saisikaan.
Voiskos tohon työntää epoksia ? Ainakin ralligeetee miehet ovat sillä kanavia paikanneet ja muotoilleet.
juu kyllä kanavia muotoillaan ja paikataan "kitillä" ,
taitaa USpartsissakin moista kamaa olla.
Muistaakseni jotain flygariteollisuuden käyttämää töhnää.
Mihin tuosta reijästä on yhteys?
...suoraan ulkoilmaan vaiko jonkun pultin reijän pohjalle?
Eiks kuva puhu enemmän kuin tuhat sanaa? No tässä vielä parit kuvatekstit noihin edellisessä postissani näkyviin kuviin...
Tuossa reikä imukanavan sisältä, ihan kuvan yläreunassa näkyy suuttimen reikä. Sijaitsee siis lähellä sylinterinkannen sisäänmenoa, joten tuolla ei pitäisi olla juuri muuta kuin ilmaa liikkeellä eikä edes isosti painetta.
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QeV.jpg
Ja tässä sama reikä on kuvattuna 'ulkopuolelta', runnerin kiinnityksen vieressä
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QeM.jpg
Eikös kellään ole sielläpäin happiasetyleenivehkeitä? Ainakin lämpöä riittäis.
Laitanko pullot bussin kyytiin?
Kiitos tarjouksesta, mutta ei tässä enää tarvii lähteä järeämmillä välineillä itse sätöstelemään. Imukansi matkasi muutenkin aamulla kansien seurana koesovituksia varten koneistamolle, joten ulkoistin koko korjausurakan samalla ;)
Pääsi muuten taas silmäkarkkia vilkaisemaan koneistamolla, kun oli uusi kampura, kiertokanget ja männät odottelemassa (lopullista) asennusta. Scat luki ainakin jossain paketissa ;) Oujee, kyllä ne uudet ja kiiltävät osat näyttävät vaan hyviltä. Täytyy vielä toimittaa öljypohjan ja jakopään tiivisteet sekä kampuran stefa koneistamolle...
Parin viikon päästä saattaisi sitten olla aika työntää kättä melko syvälle taskuun :rock:
Asiasta en mitään tiedä tai ymmärrä mutta jos tuota kikkaretta on jo kovin lämmitetty tai tullaan vielä lämmittämään niin vois olla hyvä varmistua linjaanilla tms. että tiivistepinnat ovat edelleen suorat siitäkin huolimatta, että kappale on sen muotoinen kuin se on.
Jepjep. Tossa muutama posti sitten kirjailin jotain tämmöistä:
juurikin noiden aiempien kansien madaltamisen, oikomisen ja nyt vielä dekkitason pudotuksen takia imukansi+tiivisteet matkaavat koneistamolle kansien kaverina. Pääsevät siellä koekasaamaan kaikki roippeet, ettei tule sitten yllätyksiä, kun pitäisi saada rytökasa taas nippuun ja liikkeelle. Kannentiivisteitä ei tietysti ole vielä, koska ei ole mitattu kansien palotiloja, mutta kyllä sieltä koneistamolta sitten sellaiset shimmit löytyy, että saavat mallattua kannentiivisteitä. Tiivisteiden paksuus riippuu tietysti siitä, millaiset palotilat noissa kansissa nykyään on ja millainen puristussuhde tulee (dynaaminen sekä staattinen). Tarvittaessa sitten nokan ajoituksella pelataan vielä, jos simuloinneissa näyttää siltä, että hyötyä (=voemoo) on saatavilla.
Kyllähän sitten tietysti vielä itsekin tarkistetaan ja tarvittaessa hierotaan vielä noita kohdistuksia, kunhan lohko on tallilla moottoripukissa ja pääsee aloittamaan kasailua...
Ja tottakai, kaikki pinnat tarkistetaan ja tarvittaessa sipaistaan lastua pois. Muutamat imukannen kiinnityspulttien kierteistä toisessa sylinterinkannessa näyttivät olevan 'förbi' (kun oli imukannen reiät viime kerralla 'reunoista ahtaat'), joten nämäkin kaikki tarkistetaan ja korjataan tarvittaessa.
Eli reikä menee tuohon tiivarin kohdistus koloon?
....laita kolo umpeen epoksilla and call it a day...
Voi sitä toki koettaa hitsatakkin, mutta epoksikin riittää ihan hyvin...
Juza
Kävin tänään tilaamassa pari lokilämppärin vastusta á 600W, joten vähän toista kilowattia tulee lämmitystä jäähdytysnesteelle. Eiköhän riitä, vaikka onhan se jäähdytysnesteen tilavuuskin kyllä yli 15 litraa. Piti käydä koneistamolla kysäisemässä, joko on ehditty lyömään pakkasproput paikalleen. Olihan ne. Niinjoo, kampuran etupäässä ei ollut dampperin kiilaa mukana, se pitää vielä hommata. En arvannut ottaa talteen vanhasta akselista.
Olihan siellä sitten vähän muutakin ehditty tehdä. Pyörivät paikallaan :rock: ja puntitettu vauhtipyörän kanssa (=ulkoinen tasapainotus), kun ei saanut mitenkään järkevillä kustannuksilla sisäisesti 0-painoon.
http://kuvapilvi.fi/finnshark/Qcj.jpg
Ens viikolla tiivarit tontille ja sitten saakin varmaan aika pian 'pojan kotiin'. Mutta on noi kiiltävät osat vaan aika http://images.corvetteforum.com/images/smilies/drool5.gif
Scatin valukampura ja I-profiilikanget, männät KB hypereutectic. 58 cc palotiloilla (oletus, ei ole vielä mitattu kansista todellisia palotiloja) ja 0.028 paksulla (ohuella??) kannentiivisteellä ruttu tulisi olemaan 10.55... ei paha.
vBulletin v3.5.0 Release Candidate 3, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.