View Full Version : Yorcci's nysväysnurkka
Takavalotkin pitäs saada mustiks.
poppamies
12.04.2008, 20:15
Yorccihan on ollu ahkerana!! 8) jälkeä vaihteeksi ;)
Takavalotkin pitäs saada mustiks.Ja naamaan itseruskettavaa:cool:
Ja naamaan itseruskettavaa:cool:
:D Tarka pois, sillä se hoituu. Lipsahtaa vaan liian helposti punan puolelle...
:D Tarka pois, sillä se hoituu. Lipsahtaa vaan liian helposti punan puolelle...ensin se punottaa..mutta kyllä se siitä kunta kinteksi muuttuu:bounce:
Eilen aamulla pulkka vilkautti Low Coolant -valoa. Lisäsin paisariin nestettä ja seurasin tilannetta silmä kovana muistellen viimekesän kansiremonttia ja vesipumpun vaihtoa... Myöhemmin pizzalla istuessa huomasin, että autohan tiputtelee alleen. Ei paljoa, mutta sopivasti auringonpaisteessa heijastui pienenpieni lätäkkö auton alla. Saattaisihan se olla ilmastoinnin kondenssivettäkin, kun oli reilut 10 C-astetta lämpimän puolella. Pikavilkaisu ei paljastanut mitään selkeää vuotokohtaa, mutta termarin juuressa imukansi oli hieman märkä. Päätin ihmetellä asiaa vasta tänään, kun olin tallille suuntaamassa muutenkin.
Tänään aamulla oli taas paisari tyhjä ja auton alla hieman jäähdytinnestettä, joten tallille setvimään vuotoa. Ensimmäisenä tuli mieleen Coolant Temp -anturi, jonka vaihdoin joskus loppusyksystä. Tulikohan kiinnittäessä laitettua teflonteippiä?
Tallilla sitten tutkailin termarin vierestä, edelleen märkää on. Mutta termarin kiinnityspultit ovat riittävän jämäkästi kiinni.
http://finnshark.com/gallery/images/10602.jpg
Aikani pohdiskelin ja kun imukannen pultti näytti niin kovin kostealta, päätin tarkistaa senkin. Ja tuo kuvassa näkyvä pultti olikin 'sormitiukkuudessa'. Kiristin tottakai pultin, mutta en viitsinyt purkaa termostaattia pois tieltä saadakseni sen kiristettyä ihan oikeaan momenttiin, koska imukansi on menossa vaihtoon ehkä jo kesällä.
Kurkistin vielä varmuudeksi Coolant Temp -anturia ja sieltäkin oli hieman kostean näköinen lohko. Saattaa toki olla vain tuosta löysän imukannen pultin alta tihkunutta nestettä, mutta silti (kuvaa olisi pitänyt kääntää 90 astetta vastapäivään, mutta unohtui):
http://finnshark.com/gallery/images/10603.jpg
Anturi irti ja teflonteippiä kierteisiin, takaisin paikalleen ja momenttiin. Oli alkuun hieman hämmentävää, kun ei kertakiristys ollutkaan vielä riittävä (se teippi siellä kierteiden välissä haeskelee hieman paikkaansa), vaan momentin joutui tarkistamaan monta kertaa ja aina se anturi kiertyi hieman lisää. Kunnes jollain n:nnellä kerralla alkoi pysymään paikallaan.
Tilannetta seurataan, auttoivatko nämä toimenpiteet nesteiden hukkumiseen.
Ja sitten pääsinkin varsinaiseen päivän korjailuun. Autoon on asennettu kaukosäätöinen keskuslukon ohjaus, mutta apukuskin puoleinen ovi ei suostu menemään kaukosäädön komentamana lukkoon kuin n. 60-prosenttisella varmuudella. Joten aina on tarkistettava, menikö se toinenkin ovi lukkoon :mad: Ovikytkimestä käytettynä lukitus toimii ihan ok, joten ilmeisesti kaukosäätimen ohjauspulssi on vain hieman liian hidas tai lukkomekanismi hieman liian kankea. Vain toiselle näistä on kohtuullisen helppo tehdä jotain parantaakseen tilannetta.
Joten oven kimppuun. Alareunasta verhoilun kiinnitysruuvit pois:
http://finnshark.com/gallery/images/10604.jpg
Ja tietysti takaluukun aukaisunapin yläpuolelta ruuvi pois:
http://finnshark.com/gallery/images/10605.jpg
Kuten myös ovenkahvan taustalta:
http://finnshark.com/gallery/images/10606.jpg
Ja vielä kyynärnojan kaksi ruuvia. Kaikki näkyvät ruuvit ovat poissa, tää oli helppo nakki, nythän ovipahvin pitäisi lähteä irti. Tai sit ei. Ei vaan lähde. :confused: No jo nyt on prkl. Puhelinkonsultaation perusteella löydän piiloruuvin lukkotangon alta:
http://finnshark.com/gallery/images/10607.jpg
Jopas alkoi lyyti kirjoittamaan :D Tai sit ei. Pahvi ei suostu vieläkään irtoamaan, jostain kädensijan tietämiltä tuntuu kinnaavan. Ovivalon taakse on jemmattu vielä yksi ruuvi:
http://finnshark.com/gallery/images/10608.jpg
Hiihaa! Nyt lähtee pahvi. Tai sit ei. Edelleen pistää hanttiin jostain kädensijan läheltä. Sähköikkunan katkaisijan alta löytyy vielä yksi ruuvi lisää:
http://finnshark.com/gallery/images/10609.jpg
Nyt pahvi lähtee vihdoinkin irti. Kun vaan älyää pistää lukkotangon lukitusasentoon, niin tangon saa nostettua helposti pois tieltä ovipahvin 'taakse'. Jos lukkotanko on 'auki' -asennossa, se ei mahdu tuosta kolosta:
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QkV.jpg
Takaluukun aukaisunapin johdotus irti ja kädensijan tausta ovivaloineen tulee aukosta kivuttomasti, jolloin muita johdotuksia ei tarvitse irroittaa.
Heti ensimmäiseksi taivutan hieman lukkotankoa 'sisäänpäin', ettei lukkotangon muovisuojus (tai mikä se sitten lieneekään) ota ovipahviin kiinni ainakaan yhtä paljon kuin aiemmin.
http://finnshark.com/gallery/images/10610.jpg
Ja sitten ruiskuttelen vaseliinia lukkomekanismin näkyviin liikkuviin osiin, kuten myös muovisiin lukkotangon ohjureihin:
http://finnshark.com/gallery/images/10611.jpg
Sitten kasaus päinvastaisessa järjestyksessä, kunhan on ensin hieman säädetty ikkunan ohjuritalloja hieman sisäänpäin (vettä tihkuu hieman sisään). Ja koska yläosan ikkunaa vasten tuleva tiiviste ei asetu oikealle paikalleen, puretaan pahvi uudestaan irti. Laitetaan uudestaan kasaan ja tällä kertaa pidetään (kiroilun kanssa) huoli siitä, että yläosakin istuu paikallaan.
Jamboree
19.04.2008, 18:56
Anturi irti ja teflonteippiä kierteisiin, takaisin paikalleen ja momenttiin. Oli alkuun hieman hämmentävää, kun ei kertakiristys ollutkaan vielä riittävä (se teippi siellä kierteiden välissä haeskelee hieman paikkaansa), vaan momentin joutui tarkistamaan monta kertaa ja aina se anturi kiertyi hieman lisää. Kunnes jollain n:nnellä kerralla alkoi pysymään paikallaan.
Onko muuten anturin kierre kartiokierre ja kuuluuko siinä olla tasotiiviste?
Jos putkiteippiä käyttää niin hyvä olisi karhentaa kierrettä esim. kohtisuoraan kierteitä vastaan piirtopiikillä tai vastaavalla vetelee koko kierteen mitalle reippaita jälkiä. Teippi tuppaa lähteä pyörimään mukana varsinkin näissä tehdastekoisissa kierteissä, kun ovat liian hyviä pinnanlaadultaan teipille.
morgan_kane
19.04.2008, 19:44
Rupesko se keskuslukitus toimimaan vaseliinilla?
Kun mulla lukitus takkus, oli kyse puhtaasti vain rasvanpuutteesta.
Rupesko se keskuslukitus toimimaan vaseliinilla?
...ja tangon taivutuksella. (Itse keskuslukitus on ovikytkimistä toiminut aiemminkin, vain kaukosäätimestä kiukutteli.)
Ainakin toistaiseksi on toiminut ok, mitä nyt reilut kymmenen kertaa olen ehtinyt kokeilla.
Mulla oli sama ongelma ja tein tuon tankojen säätelyn ja rasvauksen, mutta ei silti toiminut joka kerta. Aikani pähkäilin ja huomasin, että sisäpuolen lukitusmekanismin muoviosa otti kiinni ovipahviin. Viilasin ovipahviin pienen viisteen ja sen jälkeen on toiminut moitteetta.
Just se muoviläpyskä mullakin hinkkasi siihen pahviin. Minä taivutin sitten tankoa vähän sisäänpäin, mutta jos alkaa kiukuttelemaan, niin täytyy tehdä tuollainen pieni viilaus :thumrigh:
Tilannetta seurataan, auttoivatko nämä toimenpiteet nesteiden hukkumiseen.
Eivät auttaneet ja vuotokohtakin paikallistui kuskin puoleiseen vesipumpun jalkaan. Kiristin hieman pultteja, mutta tiputtelun jatkuessa päätin vaihtaa tiivisteet. Koko vesipumppu olisi toki ollut hyvä vaihtaa samantien, mutta nyt on budjetti jo täynnä lasikattoa ja viripalikkaa, joten vaihdetaan vasta sitten, jos alkaa oireilemaan.
Kamera on emännällä, joten kuvia ei tule tästä urakasta. Ensimmäinen ihmetys tuli, kun bensapumpun sulakkeen irroitettuani bensaa tuntui vaan riittävän. Sieltä pelkääjän puolelta jalkatilasta löytyi sitten toinen bensapumpun sulake. Molempien sulakkeiden irroittamisen jälkeen bensalinja tyhjeni = auto sammui kohtuullisen nopeasti. Sitten purkuhommiin. Lähestulkoon kaiken saa ottaa irti (laturi, ilmapumppu, ilmastoinnin kompressori, sisälokasuojan keskikappale, bensalinjat) ja jopa moniurahihnan kiristinrullankin joutuu ottamaan pois, että saa kaiken tarpeellisen pois tieltä. Ja kun ei ole tietoa/kokemusta, niin aika monta ärräpäätä irtosi homman edetessä... :mad: "Vieläkö tuonkin prkleen joutuu irroittamaan...? No voi *****!"
Kyllähän se vesipumppu sitten viimein irtosi. Kiinnityspultit puhdistin metalliharjalla, olivat todellakin puhdistuksen tarpeessa. Tiivistepinnat raaputtelin siklillä. Koska vaihdoin vain tiivisteet, alavesiletku sai sentään jäädä vesipumppuun kiinni urakan ajaksi. Pulttien puhdistuksen jälkeen läträsin Thread Sealer:iä reippaasti ja pultit momenttiin.
Ilmapumpun laakeria putsailin hieman, kun tuntui raskasliikkeiseltä ja ruiskuttelin uutta vaseliinia. Tuntui herkistyvän kovastikin keveämmäksi.
Syylärin nesteiden täydennys onkin tässä '91:ssä huomattavasti helpompi kuin edellisessä '87:ssa. Täyttöaukko on järjestelmän ylin kohta, joten ei muuta kuin kaatamaan litkua säiliöön niin paljon kuin menee ja auto käyntiin. Satunnaisia ilmkuplia puskee jonkin verran, mutta ilmeisesti alavesiletkun irroittamattomuus vaikuttaa siihen, että lohkossa on vielä entistä nestettä sen verran, ettei nestepinta vajene ihmeemmin termostaatin auetessa.
Huomenissa pitäisi sitten selvitä, loppuiko tiputtelu :rolleyes:
Tänään kävi rytöläjä dynorullilla (inertia).
Mitä sieltä sitten tuli? Sanotaan, että viritys on onnistunut, kun teho ei ole pudonnut yli 10 %. Siihen verrattuna kaikki pikkuviritykset ovat hyvin onnistuneet, koska tehot pysyivät ihan tehtaan ilmoittamissa vakiolukemissa. Mikä oli kyllä lievä :( Vääntöä oli sentään hieman tehtaan ilmoitusta enemmän, joten kaikkea virittelyä voidaan pitää hyvin onnistuneena.
Max power 239.3 hp 3 794 rpm
Max torque 500.2 Nm 2 740 rpm
Stetson-menetelmällä keksityllä 16 % häviöillä laskettuna takapyörillä
208 hp
444 Nm
Tällä kombinaatiolla on menty vartti (aavikkoperällä)
ET 14.32 s
SP 155.57 km/h
Noin oli siis edellisen '87:n kanssa. Nykyinen '91 on kokenut melkolailla samat muutokset kuin edellinenkin kippo, joten pitäisi olla melko samat tulokset? No eipä sittenkään...
Max power 260.2 hp @ 5 395 rpm
Max torque 379.9 Nm @ 4 206 rpm
Siis tehoa on kymmenkunta karvapäätä enemmän kuin tehtaan lupaus, mutta vääntöä on hävinnyt n. 100 Nm! Ja kierrosluvutkin vaikuttavat aikamoisen korkeilta. Tehon huippuarvo on noussut 1 600 rpm ylemmäksi ja vääntömomentinkin huippuarvo on noussut 1 500 rpm ylemmäksi :confused:
Silti, tällä kombinaatiolla mentiin vartti samana päivänä dynotuksen kanssa
ET 14.224 s
SP 158.6 km/h
ET 14.206 s
SP 160.5 km/h
ET 14.271 s
SP 159.3 km/h
Eli kulkua kipossa kuitenkin on, koska tehdas lupaa vartille 14.1 s. Dynossa toki huomattiin, että kone meinaa tukehtua bensaan täyskaasulla (2 750 rpm AFR on n. 12.7, josta alkaa tasainen pudotus siten, että 4 500 rpm AFR on jo alle 11) Tähän varmasti vaikuttaa törkylikainen ilmanputsari, joka vaihtuikin tänään K&N vapaavirtaussuodattimeksi. Prkl, kun ei muistanut eilen ottaa matkaan.
No niin, dynosession jälkeen olikin kiire saada koneeseen edes hieman lisää ilmaa. Tästähän se lähtee (ilmanputsarin kotelon kiinnitystä on muutettu huomattavasti järkevämpään suuntaa early C4-malleista), laitimmaiset kiinnitysruuvit kiinnittävät sekä kehystä että myös koko kotelon syylärin kehikon päälle. Keskimmäinen kiinnitysruuvi pitää vain kehystä kiinni:
http://finnshark.com/gallery/images/10639.jpg
Ja eipä aikaakaan, kun kotelo ja vanha (törkyisyydestä päätellen varmaankin alkuperäinen ;) ) suodatin on saatu ulos:
http://finnshark.com/gallery/images/10640.jpg
No joo. Ei taida ilma liikkua tuon läpi mitenkään huimaan tahtiin :rolleyes: Mutta koska ilmaa pitää saada mahdollisimman paljon lisää, niin poistetaan kehikosta ylimääräiset osat. Leikataan koko kotelo auki:
http://finnshark.com/gallery/images/10641.jpg
Ja sitten valmistellaan koteloa vähän lisää. K&N:n vapaavirtaussuodattimen mukana tulee selkeät ohjeet mukana. Tässä mallaillaan suodattimen lisätiivistystä varten paketissa olevien L:n muotoisten tiivisteiden paikkoja:
http://finnshark.com/gallery/images/10642.jpg
Ja kunhan tiivisteet on saatu paikalleen, läträtään vielä pakkauksessa mukanatullutta rasvaa pintaan. Määrästä ei anneta sen kummempia ohjeita, mutta päätän, että tämä määrä on hyvä:
http://finnshark.com/gallery/images/10643.jpg
Sitten vielä itse suodatin paikalleen ja kotelo onkin valmis asennettavaksi takaisin paikalleen.
http://finnshark.com/gallery/images/10644.jpg
Täytyy myöntää, että tuntuu autokin vetävän paremmin suodattimen vaihdon jälkeen... :D
Sitähän on oltu reippaana:D
Täytyy myöntää, että tuntuu autokin vetävän paremmin suodattimen vaihdon jälkeen... :D
No eipä uskois! (hjuumoria)
No eipä uskois! (hjuumoria)
Usko pois. ;) Olis pitäny muistaa ottaa se suodatin mukaan, niin olis ollu tehtaan varttiaika lähellä... ](*,)
-91:ssä ei sit vissiin oo MAFia?
Niin, SD-autoissahan sitä tosiaan ei ole.
-91:ssä ei sit vissiin oo MAFia?
Ei ole. Lisäsin tuonne alkuperäiseen viestiini vielä yhden selventävän sanan ;)
vette-91
03.05.2008, 22:56
ToniH oli nopiampi..tosiaan 90 ja 91 sitä ei ollut....
Pystyykös sitten lastulta säätämään tuota bensan määrää täyskaasulla jollain konstilla? Jostainhan se ruiskittava bensamäärä ohjataan (suuttimien aukioloajoistako?), mutta meneekö sitten kartaston uusimiseksi?
Mitä jos nyt vain ekaksi huoltaisit sen auton ja kokeilisit sitten uudelleen?
vette-91
03.05.2008, 23:08
Pystyykös sitten lastulta säätämään tuota bensan määrää täyskaasulla jollain konstilla? Jostainhan se ruiskittava bensamäärä ohjataan (suuttimien aukioloajoistako?), mutta meneekö sitten kartaston uusimiseksi?
Onkos sulla orkkis lastu paikallaan vai ohjelmoitava tilalla.?
Jos ohjelmoitava vaihdettu elikkä ei muuta kun vaihtaa arvot ja lastu takas paikalleen..
Vakiota ei taida pystyä muokkaamaan...
Onkos sulla orkkis lastu paikallaan vai ohjelmoitava tilalla.?
Ohjelmoitava lastu on.
Jos ohjelmoitava vaihdettu elikkä ei muuta kun vaihtaa arvot ja lastu takas paikalleen..
Vakiota ei taida pystyä muokkaamaan...
Jep. Taidan kuitenkin odottaa siihen asti, että saan tehtyä loputkin muutokset, ennenkuin aloitetaan muuttamaan arvoja. Tärkeätä on vaan nyt saada selville, mitä sitten tarvitsee tehdä ja mitä pystyy tekemään.
Noin oli siis edellisen '87:n kanssa. Nykyinen '91 on kokenut melkolailla samat muutokset kuin edellinenkin kippo, joten pitäisi olla melko samat tulokset? No eipä sittenkään...
Max power 260.2 hp @ 5 395 rpm
Max torque 379.9 Nm @ 4 206 rpm
Siis tehoa on kymmenkunta karvapäätä enemmän kuin tehtaan lupaus, mutta vääntöä on hävinnyt n. 100 Nm! Ja kierrosluvutkin vaikuttavat aikamoisen korkeilta. Tehon huippuarvo on noussut 1 600 rpm ylemmäksi ja vääntömomentinkin huippuarvo on noussut 1 500 rpm ylemmäksi :confused:
Silti, tällä kombinaatiolla mentiin vartti samana päivänä dynotuksen kanssa
ET 14.224 s
SP 158.6 km/h
ET 14.206 s
SP 160.5 km/h
ET 14.271 s
SP 159.3 km/h
Eli kulkua kipossa kuitenkin on, koska tehdas lupaa vartille 14.1 s. Dynossa toki huomattiin, että kone meinaa tukehtua bensaan täyskaasulla (2 750 rpm AFR on n. 12.7, josta alkaa tasainen pudotus siten, että 4 500 rpm AFR on jo alle 11) Tähän varmasti vaikuttaa törkylikainen ilmanputsari, joka vaihtuikin tänään K&N vapaavirtaussuodattimeksi. Prkl, kun ei muistanut eilen ottaa matkaan.
Tuota, kannattaa muistaa se että automaatti askeilla varsinkin momentit on interia dynoissa yläkantissa versus manuaali lootat...tiedä sitten miksi??
Toi putsari modi oli kyllä hyvä muutos, jos vaikka sais vähän raikkaammin ilmaa ylhäällä...
Mitä jos nyt vain ekaksi huoltaisit sen auton ja kokeilisit sitten uudelleen?
Huoltaisin autosta mitä? :confused:
Kokeilisin mitä? Dynotustako? Vai varttimailia?
Minä tässä vaan tyhmänä kyselen, koska pitäisi yrittää itsekin ymmärtää teoriatasolla jotain siitä, miten ongelmaa korjataan. Okei, minä ymmärrän tämän verran: bensaa liikaa => tarvitaan joko lisää ilmaa tai vähemmän bensaa. Sytytyksen aikaistaminen kai myös helpottaisi?
Ilmaa saadaan lisää, kun parannetaan koneen hapensaantia joko ahtamalla tai helpottamalla hengitystä. Hengitystä on tarkoitus helpottaa. Sytytystä pystyttäneen säätämään lastulla?
Bensaa saadaan vähemmän...öööö...polttoainekarttaa muokkaamallako? Eli täyskaasullakin seossuhde menee kuitenkin jonkun lastulla olevan polttoainekartan mukaan, mutta lambda ei korjaa tilannetta, kuten osakaasulla?
vette-91
03.05.2008, 23:35
Jep. Taidan kuitenkin odottaa siihen asti, että saan tehtyä loputkin muutokset, ennenkuin aloitetaan muuttamaan arvoja. Tärkeätä on vaan nyt saada selville, mitä sitten tarvitsee tehdä ja mitä pystyy tekemään.
:thumleft: :thumleft:
Tuota, kannattaa muistaa se että automaatti askeilla varsinkin momentit on interia dynoissa yläkantissa versus manuaali lootat...tiedä sitten miksi??
Ei kai sentään 120 Nm:n edestä tule eroa?
Toi putsari modi oli kyllä hyvä muutos, jos vaikka sais vähän raikkaammin ilmaa ylhäällä...
Ainakin tuntui siltä, mutta faktaa asiasta ei tietenkään ole. Ainakaan vielä.
Huoltaisin autosta mitä? :confused:
Kokeilisin mitä? Dynotustako? Vai varttimailia?
Aikaisemmin kirjoittamasi antaa ymmärtää, että et ole vaihtanut ilmansuodatinta sinä aikana kun olet omistanut autosi. Tämä taas viittaa siihen, ettet ole tehnyt edes perushuoltoja. Mutta, jos näin ei ole niin hyvä.
En tiennyt ohjelmoitavasta lastustasi kun tämä tieto ei kysymyksestäsi selvinnyt, oletin ajettavan vakiochipillä. Sillä pohjilla ei olisi eka huoleni säätää bensakarttoja jos kone ei toimi oikein - varsinkin kun annat ymmärtää huoltamisen olevan vajaata.
Eli kommenttini antamiesi tietojen pohjalta. My mistake. Ehkä kuitenkin olisi paikallaan palata vakiosoftaan ja katsoa mitä sen kanssa tulee.
Aikaisemmin kirjoittamasi antaa ymmärtää, että et ole vaihtanut ilmansuodatinta sinä aikana kun olet omistanut autosi. Tämä taas viittaa siihen, ettet ole tehnyt edes perushuoltoja. Mutta, jos näin ei ole niin hyvä.
On se konnasuodatin maannut kaapissa melkein koko talven. Tuota putsarin vaihtoa olen lykännyt, kun ajattelin, että antaa siitepölyjen kerääntyä tuohon vanhaan ilmanputsariin. Vaihdan sitten ennen dynoreissua ja varttimailin vetoja...
En tiennyt ohjelmoitavasta lastustasi kun tämä tieto ei kysymyksestäsi selvinnyt, oletin ajettavan vakiochipillä. Sillä pohjilla ei olisi eka huoleni säätää bensakarttoja jos kone ei toimi oikein - varsinkin kun annat ymmärtää huoltamisen olevan vajaata.
Eli kommenttini antamiesi tietojen pohjalta. My mistake. Ehkä kuitenkin olisi paikallaan palata vakiosoftaan ja katsoa mitä sen kanssa tulee.
Lastulle ei ole tehty muita muutoksia kuin EGR-diagnostiikan poisto ja flektien käynnistymislämpötilat. Ihan pientä hienosäätöä seossuhteessa, kun GM:n oma perussäätö vetää jostain x kierroksesta lähtien sopan niin älyttömän rikkaalle. Varsinaisiin bensakarttoihin ei kajottu laisinkaan.
Tuolla olen horissut noista lastulle tehdyistä muutoksista:
http://finnshark.com/forum/showpost.php?p=167434&postcount=820
Just, no harva muistaa kaikkien jokaikistä autoonsa tekemää muutosta ulkoa, joten älä oleta vaan lyö faktat pöytään suosiolla kysymysvaiheessa.
Okei, eli käytännössä vakiochippi. Toistan alkuperäisen ehdotukseni selvemmin: kannattaisi siis tutkia miksi se menee rankasti rikkaalle eikä oletuksena heti alkuunsa kajota bensakarttoihin. Ei siis normaali juttu. Meinaan sitä, että yrität nyt paikkata oiretta sensijaan, että parantaisit itse taudin.
Pari juttuu tuli mieleen...
Mistäs sen tietää, että se ihan oikeesti täyskaasulla ei käytä lambdaa? Palaako jossain joku "full throttle" valo tai vastaava?
Sen tietää kai siitä, että kyseessä ei ole 'nykyaikainen' laajakaistalambda?
Ei pala mitään valoja, vaan vasta kun tietyt ehdot täyttyvät käynnistyksen jälkeen (koneen lämpötila x astetta jne.), niin siinä vaiheessa tietokone menee ns. close loop -tilaan, jossa se alkaa seurata antureiden tietoja ja säätelee seosta sen mukaan. Täyskaasulla ja kylmällä koneella mennään sitten niillä kiinteillä arvoilla, jotka lastulta löytyvät, jos en nyt ole taas väärin ymmärtänyt.
Mitkäs kaikki asiat vaikuttaa siihen miltä kohtaa bensakarttaa se bensan annostus otetaan? MAP-anturi ja lämpötila-anturi(t) varmaankin?
Just, no harva muistaa kaikkien jokaikistä autoonsa tekemää muutosta ulkoa,
No ei tietenkään.
joten älä oleta vaan lyö faktat pöytään suosiolla kysymysvaiheessa.
Tässä vaan on edelleen niin nyyppä, että ei vaan aina tiedä, mitkä kaikki asiat vaikuttavat kulloinkin aiheeseen, niin ei osaa kaikkea oleellista kertoa. Jos taas osaisi, ei tarvitsisi varmaan kyselläkään.
Okei, eli käytännössä vakiochippi. Toistan alkuperäisen ehdotukseni selvemmin: kannattaisi siis tutkia miksi se menee rankasti rikkaalle eikä oletuksena heti alkuunsa kajota bensakarttoihin. Ei siis normaali juttu. Meinaan sitä, että yrität nyt paikkata oiretta sensijaan, että parantaisit itse taudin.
Esitinkin oman mielipiteeni siitä, että totaalitukossa oleva ilmanputsari oli varmasti osasyyllinen. Polttoaineen syöttöön eikä ilmansaantiin ole kajottu muuten kuin EGR poistamalla. Minä en vaan itse keksi, että miten muutenkaan tuohon seoksen rikkauteen voisi vaikuttaa kuin joko bensansyöttöä vähentämällä tai ilmaa lisäämällä. Puhumattakaan, että osaisin mennä tekemään autolle jotain, josta asia selviäisi.
Itse asiassa tuo, että seos on reilustikin rikkaalla, voi olla hyväkin asia tulevaisuuden suunnitelmien kannalta. Koska seuraavaksi koneen ilmansaantia on tarkoitus parantaa isommilla runnereilla ja paremmin hengittävällä imukannella, jolloin seossuhde muuttuu tuurilla ainakin jonkin verran parempaan suuntaan. Samalla laitetaan säädettävä bensaregu, ihan vaan varmuuden maksimoinnin takia. Seokset testataan sitten dynorullilla, jolloin on ainakin yksi helppo säätökohta seokselle, jos se on liian laihalla.
Ja minäkin toistan itseäni: ei ole tarkoitus mennä kajoamaan bensakarttoihin tässä vaiheessa. Ei. Ei. Ei.
Yritän vaan onkia tietoa, että mitä tässä tilanteessa yleensä voi tehdä asialle. Muistutan vielä siitä, että ostin ensimmäisen autoni vähän vajaat kaksi vuotta sitten, enkä ole koskaan ennen sitä tehnyt itse mitään autoremonttia. Muutamia kertoja olen ollut joojoo-miehenä ojentelemassa pultteja/muttereita tmv. Eli tietotaito oli nollassa vajaat kaksi vuotta sitten, eikä sieltä ole paljoa noustu ylöspäin vieläkään. Edelleen suurin osa ajasta menee ihan täysin kuutamolla.
Minkä väriset ruiskusuuttimet autossa? Siniharmaat? Entäs bensanpaine?
Minkä väriset ruiskusuuttimet autossa? Siniharmaat? Entäs bensanpaine?
Bensanpaine pitäisi olla ok, mitattiin syksyllä, kun oli käyntihäiriöitä. Suuttimista en tiedä, enkä pääse nyt tarkistamaan.
Max power 239.3 hp 3 794 rpm
Max torque 500.2 Nm 2 740 rpm
Noin oli siis edellisen '87:n kanssa. Nykyinen '91 on kokenut melkolailla samat muutokset kuin edellinenkin kippo, joten pitäisi olla melko samat tulokset? No eipä sittenkään...
Max power 260.2 hp @ 5 395 rpm
Max torque 379.9 Nm @ 4 206 rpm
Siis tehoa on kymmenkunta karvapäätä enemmän kuin tehtaan lupaus, mutta vääntöä on hävinnyt n. 100 Nm! Ja kierrosluvutkin vaikuttavat aikamoisen korkeilta. Tehon huippuarvo on noussut 1 600 rpm ylemmäksi ja vääntömomentinkin huippuarvo on noussut 1 500 rpm ylemmäksi :confused:
Sitten kun vielä kaivetaan tuoreesta dynolapusta lukemat verraten edellisen auton maksimeihin:
Tehoa n. 200 hp @ 3 794 rpm
Vääntöä n. 350 Nm @ 2 740 rpm
Vielä yksi poiminto:
Tehoa n. 95 hp @ 2000 rpm
Vääntöä n. 330 Nm @ 2000 rpm
Käyrä muistuttaa enemmänkin Bemarin tai moottoripyörän tehokäyrää?
Ja eikös se mennyt niin, että 5 252 rpm:n kohdalla vääntömomentti = teho? Kuitenkin tuossa printissä on ko. kierrosluvulla (risteyskohdassa) tehoa n. 250 hp ja vääntöä n. 365 Nm :confused: Nyt mä olen ihan pihalla. :scratch:
EDIT: PRKL. Ne käyrät eivät risteä paperilla 5 252 rpm:n kohdalla, vaan jossain 4 750 rpm:n kohdalla (asteikot erilaiset)
Tässä vielä sitten ihmeteltäväksi dynolappu:
http://finnshark.com/gallery/images/10645.jpg
Suora linkki kuvaan, että saa klikkailtua isommaksi (näkyy numerot paremmin) http://finnshark.com/gallery/files/5/8/9/Dynokppyrt001_original.jpg
Tässä lapussa näkyy seossuhde:
http://finnshark.com/gallery/images/10646.jpg
Suora linkki kuvaan, että saa klikkailtua isommaksi (näkyy numerot paremmin) http://finnshark.com/gallery/files/5/8/9/Dynokppyrt002_original.jpg
Molemmissa on merkitty rastilla huippuväännön kohta, sillä ei ole muuta taikaa.
Oheisesta kuvasta vähän näkyy minkä väriset ovat orkkissuuttimet, vertaapa omiisi.
Ootko näyttänyt sille skanneria, tiedätkö sen menevän closed looppiin? Kävikö af millään kiekoilla lähelläkään 14.7:1stä?
Ja eikös se mennyt niin, että 5 252 rpm:n kohdalla vääntömomentti = teho?
Siis jenkkiarvoilla eli väännön yksikkönä paunajalat.
Siis jenkkiarvoilla eli väännön yksikkönä paunajalat.
Siis Nm:t jaettuna 1.36:lla?
87:
Max power 239.3 hp 3 794 rpm
Max torque 500.2 Nm 2 740 rpm
91:
Max power 260.2 hp @ 5 395 rpm
Max torque 379.9 Nm @ 4 206 rpm
Ja vakiona pitäis olla
87:
240 hp @ 4,000 rpm
345 lb-ft (468NM) @ 3,200 rpm
91:
250 hp @ 4,400 rpm
350 lb-ft (475NM) @ 3,200 rpm
Ni, eipä noi kiekat päde tehdasspekseihin kummassakaan autossa ja sun pikkumuutoksillakin aikamoisia eroja. Silmiinpistävää on, että 91:sen mittauksessa kumpikin kiekka heittää melkein tasan 1000 kiekkaa speksistä.
Ei osaa sanoa mistä on kyse. Mistä se dyno ottaa kiekat?
Ootko näyttänyt sille skanneria, tiedätkö sen menevän closed looppiin? Kävikö af millään kiekoilla lähelläkään 14.7:1stä?
En ole tutkinut skannerilla. Mutta olettaisin, että osakaasulla asiat ovat kunnossa, koska päästöarvot olivat katsastuksessa hyvät. Vai onko tuolla sitten mitään merkitystä?
Sun kuvalinkitykset meni ketuiksi, fiksaapa.
En ole tutkinut skannerilla. Mutta olettaisin, että osakaasulla asiat ovat kunnossa, koska päästöarvot olivat katsastuksessa hyvät. Vai onko tuolla sitten mitään merkitystä?
Niin funtsin vaan sitä, että jos af pyörii jossain 12.7-11 tienoilla kokoajan niin tekeekö lambda/ECM siellä missään kohtaa mitään. Meinaan kun sen pitäis closed loopissa pyrkiä 14.7:aan. Tosin, jos sun veto oli kokoajan wottia niin eipä se closed loopissa olekaan.
EDIT: ei ole arkistoissa yhtään L98-käppyrää, jossa olis af-käyrä mukana, joten ei pysty nyt vertaamaan.
Suoraan sanoen, ei mitään hajua miksi sun lukemat on noin. Toi tasan 1000rpm heitto kiekoissa vähän funtsituttaa kyllä.
Ei osaa sanoa mistä on kyse. Mistä se dyno ottaa kiekat?
Tulpanjohdosta. (Sitäkin ehdin tuolla toisaalla jo kysellä)
Sun kuvalinkitykset meni ketuiksi, fiksaapa.
](*,) Ei nyt oikein suju...mutta korjattu
Niin funtsin vaan sitä, että jos af pyörii jossain 12.7-11 tienoilla kokoajan niin tekeekö lambda/ECM siellä missään kohtaa mitään.
Ei kai sen lambdan/ECM:n pidäkään tehdä mitään täyskaasulla? Eikös silloin mennä vain ja ainoastaan kartaston mukaan? Minä olen koko ajan puhunut tuosta dynovedosta, joka tehdään tottakai täyskaasulla.
Meinaan kun sen pitäis closed loopissa pyrkiä 14.7:aan.
Niin pitäisikin. Mutta osakaasulla ei ole mitään lukemia seossuhteesta.
Jaha, kirjotettiin yhtäaikaa. Pistinkin sinne klausuulin, että jos veto oli kokoajan kaasu täysauki niin ei päde. Usein ne eka kerää vauhtia rauhallisemmin mutta se ei kait näy tossa sun käppyrässä.
No, ei voi ymmärtää - takas lurkkeriksi.
Tuli vaan mieleen, että omassani oli "rosvolla" vedetty edellisestä lambdasta piuha konehuoneeseen, juuri jarrujen ns. nestekuppien luokse ja katkaistu + vedetty pari kertaa ympäriinsä. Olisikohan haettu/tsekattu tätä AF-arvoa jonkin aikaisemman omistajan suhteen esim. dynovedossa?:confused:
Sun kuvalinkitykset meni ketuiksi, fiksaapa.
Niin funtsin vaan sitä, että jos af pyörii jossain 12.7-11 tienoilla kokoajan niin tekeekö lambda/ECM siellä missään kohtaa mitään. Meinaan kun sen pitäis closed loopissa pyrkiä 14.7:aan. Tosin, jos sun veto oli kokoajan wottia niin eipä se closed loopissa olekaan.
EDIT: ei ole arkistoissa yhtään L98-käppyrää, jossa olis af-käyrä mukana, joten ei pysty nyt vertaamaan.
Suoraan sanoen, ei mitään hajua miksi sun lukemat on noin. Toi tasan 1000rpm heitto kiekoissa vähän funtsituttaa kyllä.
Saako ECM saman RPM-tiedon?
Ei saa. Tai siis kun ilmastoitilaitteen näyttöön hakee (koodilla 06) kierrokset, niin siihen lukemaan (rpm/25) verrattuna kiekkamittari näyttää omiaan. Ja ToniH muistaakseni jossain ketjussa mainitsi, että skannerillakin näkee, että kiekkamittari näyttää liikaa.
Itse olen havainnut sen, että kun kiekkamittarissa on 1 500 rpm, niin tuossa ilmastointilaitteen näytössä on 50 (50*25 = 1 250) Isommilla kierroksilla muistaakseni virhe kasvaa vielä hieman, jos en väärin muista.
vette-91
05.05.2008, 16:20
Itse olen havainnut sen, että kun kiekkamittarissa on 1 500 rpm, niin tuossa ilmastointilaitteen näytössä on 50 (50*25 = 1 250) Isommilla kierroksilla muistaakseni virhe kasvaa vielä hieman, jos en väärin muista.
Aika lähelle samoja arvoja täälläkin,sellaista 200-300 valehteleepi kiekkamittari..
En ny muista (enkä jaksa kaivaa) saako kummatkin kiekkatiedon samasta paikkaa mutta ennen kiekkamittaria on häiriönsuodatin, jonka vikaantuminen aiheuttaa väärää näyttämää. Itellä näytti aikaisemmin myös joku 2-300 liikaa mutta viimekesänä virhe oli jo muistaakseni jo 700+ rpm. Mutta, lopputulema kuitenkin se, että ECM todennäköisesti saa oikean tiedon vaikka kiekkamittari näyttäiskin omiaan.
Dynokäppyrä meikäläisen 1991:stä
http://finnshark.com/gallery/files/5/8/9/Dynokppyrt001_original.jpg
Tässä lapussa näkyy seossuhde:
http://finnshark.com/gallery/files/5/8/9/Dynokppyrt002_original.jpg
Ja sitten vertailun vuoksi 1990:n dynokäyrä (tehty pieniä muutoksia, ns. ilmaiset viritykset):
http://www.ifsascandinavia.com/dyno.jpg
Ei kai nyt perhana soikoon voi yksi likainen ilmanputsari tehdä tuollaista eroa väännöissä. Konetehothan ovat lähellä toisiaan, jos oletetaan, että manuaalissa olisi häviöt jotain 10 %:n luokkaa.
Ennemminkin pistäisin noi erot dynojen piikkiin...
Onkos sulla mahdollisuutta käydä referenssinä tuolla samalla dynolla tuolla uudella pelillä??
Ennemminkin pistäisin noi erot dynojen piikkiin...
Onkos sulla mahdollisuutta käydä referenssinä tuolla samalla dynolla tuolla uudella pelillä??
Jep. Tarkoitus on. Yritänpä tässä kaivella, jos tulisi vastaan se viimekesäinen dynolappu, vois vertailla siihenkin. Tuo alempi 1990:n dynolappuhan on ihan toisesta autosta.
Mitä vaikuttaa se, että pitoa ei löytynyt nelosvaihteella, joka on suora ja noi mun 1991:n vedot on tehty viitosvaihteella? Vai onko sillä mitään vaikutusta?
Suurin kysymysmerkkihän tässä on meikäläiselle se, että kun TPI:n pitäisi alkaa hyytymään reilusti alle viidentonnin ja toi meikäläisen huussi vaan kirmaa reilusti yli, ennenkuin löytyy huipputehot
Se on joulupukilta ostettu tuo AMWn dyno:D
Jep. Tarkoitus on. Yritänpä tässä kaivella, jos tulisi vastaan se viimekesäinen dynolappu, vois vertailla siihenkin. Tuo alempi 1990:n dynolappuhan on ihan toisesta autosta.
Mitä vaikuttaa se, että pitoa ei löytynyt nelosvaihteella, joka on suora ja noi mun 1991:n vedot on tehty viitosvaihteella? Vai onko sillä mitään vaikutusta?
Suurin kysymysmerkkihän tässä on meikäläiselle se, että kun TPI:n pitäisi alkaa hyytymään reilusti alle viidentonnin ja toi meikäläisen huussi vaan kirmaa reilusti yli, ennenkuin löytyy huipputehot
Nopeudet pitäis Interia dynoissa olla kalibroitu noin 200km/h jossa sitten antaa suht tarkaan tehon ( jos antaa ) ja kaikki reilut +200kmh vedot tuppaa antamaan positiivisen dynotuloksen 250km/h veto voi antaa jo +15hp liikaa.
Se on joulupukilta ostettu tuo AMWn dyno:D
Herää kysymys miksei ZL-1 ollut dynopäivillä, tieto herättää tuskaa ;)
Herää kysymys miksei ZL-1 ollut dynopäivillä, tieto herättää tuskaa ;)Johan sanoin että mulla ei ollut ilokaasut kytkettynä ja ei tästä motista silloin irtoa kuin ehkä 300 pollea:(
Parempihan se 300hp on ilmoittaa uteliaille, saavat sitten varikolla ihmetellä 200km/h loppunopeuksia :D
Luukut alhaalla ilman sumuvaloja on tarkoitus ajella kirkkaalla säällä. Kun sitä keltaista ei saa näyttää eteenpäin muissa kuin vilkuissa.
Kaikkea sitä tuleekin kirjoiteltua vastoin parempaa tietoa...
Ennen 01.10.1994 käyttöönotetuissa autoissa sallitaan kuitenkin myös keltaista valoa lähettävät huomiovalaisimet.
Jamboree
16.05.2008, 14:40
Kaikkea sitä tuleekin kirjoiteltua vastoin parempaa tietoa...
Mitäs foorumit olis jos vaan faktaa kirjoitellaan:D
Isompien runnereiden ja paremmin virtaavan imukannen varalle piti rakennella säädettävä bensaregu, jos vaikka ilmaa tulisikin niin paljon, ettei vakio regu päästäisi tarpeeksi bensaa läpi täyskaasulla. Vakiokunnossa saatujen dynokäppyröiden mukaan seos on reippaasti rikkaalla, joten saattaa olla täysin hätävarjelun liioittelua, mutta ei vara venettä kaada.
Tarvikkeet:
-1 bensaregu sisuskaluineen
-1 pultti ja siihen sopiva mutteri (tässä tapauksessa 13 mm:n kannalla, itse pulttiosa 8 mm)
-1 aluslevy (paras vaihtoehto olisi umpinainen, mutta tässä tapauksessa piti tyytyä 6 mm:n reiällä olevaan)
-teflonteippiä
http://finnshark.com/gallery/images/10709.jpg
Ensin kiinnitetään regu työstämistä varten, sitten hiotaan maalipinta pois porakoneeseen kiinnitettävällä pyörylällä, että saadaan teräs esiin:
http://finnshark.com/gallery/images/10710.jpg
Ja seuraavaksi tehdään ensin pienempi reikä regun sisäpuolelta, jolloin saadaan pienempi reikä melkoisen keskelle heti ensiyrittämällä (ulospäin näkyvä 'kärki' regun kannen keskellä on tietysti 'monttu' sisäpuolella). Kiinnitetään regu aiemmin nähtyyn 'telineeseen' takaisin ja suurennetaan reikää sen verran, että valittu pultti mahtuu läpi, vaikka mutteri ei sattuisikaan ihan presiis keskelle.
http://finnshark.com/gallery/images/10711.jpg
Valittu pultti (13 mm:n kannalla) on muuten hyvä, mutta uppoaa jousen keskelle (tämän takia aluslevy, jonka läpi pultti ei mahdu. Aluslevy näkyy edellisessä ja tätä seuraavassa kuvassa):
http://finnshark.com/gallery/images/10712.jpg
Sitten onkin enää koeponnistuksen vuoro. Mallataan pultin avulla mutteri keskelle:
http://finnshark.com/gallery/images/10713.jpg
...ja jäädään odottelemaan juottajaa. Regu perhana on keltapassivoitua terästä, jonka hitsaaminen on kuulemma mahdollista, mutta tiiveydestä ei ole mitään takuuta. Ja tiiveys on kuitenkin aika tärkeä osa bensaregun toimintaa. Alunperin juottaminen piti hoitaa jo vapun tietämillä, mutta sitten juottaja innostuikin yht'äkkiä lukuhommista niin, että jäi juotokset sikseen... ;) No, eipä hätä ole tämän näköinen, muistui mieleen yksi paikallinen tuttu ja tuota pikaa olikin regu valmis. Vielä teflonteippiä kierteisiin ja pulttiin säädön jälkeistä lukitusta varten mutteri:
http://finnshark.com/gallery/images/10714.jpg
No joo, ehkä tuohon voisi suihkauttaa vähän mustaa maalia pintaan...
VetteMan
16.05.2008, 21:29
Edit: ei mitään...
Eipä tullu heti kuvia katottua tarpeeks tarkkaan..
Isompien runnereiden ja paremmin virtaavan imukannen varalle piti rakennella säädettävä bensaregu, jos vaikka ilmaa tulisikin niin paljon, ettei vakio regu päästäisi tarpeeksi bensaa läpi täyskaasulla. Vakiokunnossa saatujen dynokäppyröiden mukaan seos on reippaasti rikkaalla, joten saattaa olla täysin hätävarjelun liioittelua, mutta ei vara venettä kaada.
Tarvikkeet:
-1 bensaregu sisuskaluineen
-1 pultti ja siihen sopiva mutteri (tässä tapauksessa 13 mm:n kannalla)
-1 aluslevy
-teflonteippiä
http://finnshark.com/gallery/images/10709.jpg
Ensin kiinnitetään regu työstämistä varten, sitten hiotaan maalipinta pois porakoneeseen kiinnitettävällä pyörylällä, että saadaan teräs esiin:
http://finnshark.com/gallery/images/10710.jpg
Ja seuraavaksi tehdään ensin pienempi reikä regun sisäpuolelta, jolloin saadaan pienempi reikä melkoisen keskelle heti ensiyrittämällä (ulospäin näkyvä 'kärki' regun kannen keskellä on tietysti 'monttu' sisäpuolella). Kiinnitetään regu aiemmin nähtyyn 'telineeseen' takaisin ja suurennetaan reikää sen verran, että valittu pultti mahtuu läpi, vaikka mutteri ei sattuisikaan ihan presiis keskelle.
http://finnshark.com/gallery/images/10711.jpg
Valittu pultti (13 mm:n kannalla) on muuten hyvä, mutta uppoaa jousen keskelle (tämän takia aluslevy, jonka läpi pultti ei mahdu):
http://finnshark.com/gallery/images/10712.jpg
Sitten onkin enää koeponnistuksen vuoro. Mallataan pultin avulla mutteri keskelle:
http://finnshark.com/gallery/images/10713.jpg
...ja jäädään odottelemaan juottajaa. Regu perhana on keltapassivoitua terästä, jonka hitsaaminen on kuulemma mahdollista, mutta tiiveydestä ei ole mitään takuuta. Ja tiiveys on kuitenkin aika tärkeä osa bensaregun toimintaa. Alunperin juottaminen piti hoitaa jo vapun tietämillä, mutta sitten juottaja innostuikin yht'äkkiä lukuhommista niin, että jäi juotokset sikseen... ;) No, eipä hätä ole tämän näköinen, muistui mieleen yksi paikallinen tuttu ja tuota pikaa olikin regu valmis. Vielä teflonteippiä kierteisiin ja pulttiin säädön jälkeistä lukitusta varten mutteri:
http://finnshark.com/gallery/images/10714.jpg
No joo, ehkä tuohon voisi suihkauttaa vähän mustaa maalia pintaan...
Ja jos viritys ei toiminut, niin voin luovuttaa paketissa olevan BBK:n rekulaattorin sulle ihan ilemasiksi, kun vaan noudat sen henkilökohtaisesti mun tallilta. Suunnitelmien muuttuessa jäi ylimääräiseksi.
t: jk
Ja jos viritys ei toiminut, niin voin luovuttaa paketissa olevan BBK:n rekulaattorin sulle ihan ilemasiksi, kun vaan noudat sen henkilökohtaisesti mun tallilta. Suunnitelmien muuttuessa jäi ylimääräiseksi.
t: jk
Olispa tuon tiennyt aiemmin ;) Mutta katotaan, kunhan on imukansi + runnerit vaihdettu ja testattu tuota omaa sätöstä.
Olen keräillyt tuonne nysväysnurkan ensimmäiseen viestiin suorat linkit eri projektiposteihin, kun ketjuun on kertynyt paaaljon muutakin keskustelua (ei hätiä mitiä, kyllä ne keskustelut tänne mahtuu ;) )
Mutta vastaisen varalle, tuolta löytyy sitten linkit:
http://finnshark.com/forum/showpost.php?p=91879&postcount=1
Motörhead
17.05.2008, 11:24
Olen keräillyt tuonne nysväysnurkan ensimmäiseen viestiin suorat linkit eri projektiposteihin, kun ketjuun on kertynyt paaaljon muutakin keskustelua (ei hätiä mitiä, kyllä ne keskustelut tänne mahtuu ;) )
Mutta vastaisen varalle, tuolta löytyy sitten linkit:
http://finnshark.com/forum/showpost.php?p=91888&postcount=1
Mulla tuo linkki johdattaa nelospostaukseen??? Miksi? Tuossahan lukee selkeästi postcount=1...
Mulla tuo linkki johdattaa nelospostaukseen??? Miksi? Tuossahan lukee selkeästi postcount=1...
Joku härö yötämyöten. Korjasin, nyt menee sinne, minne pitääkin.
No niin. Kun tuli viime viikonloppuna vetäistyä kesän tavoiteaika vartille, ei tänä viikonloppuna sitten tarvinnut stripille lähteä. Joten otetaanpa sisustan purkua...
Penkit pois tieltä
http://finnshark.com/gallery/images/10792.jpg
Jaa. Tässä on late-C4:n etukaiuttimille "kotelo". Jösses...
http://finnshark.com/gallery/images/10793.jpg
Eipä jäädä sivuraiteelle, koska vielä ei asenneta etukaiuttimia, vaan poistetaan matot tieltä ja mitäs sieltä verhoilun alta paljastuukaan... Märkää näyttäisi olevan:
http://finnshark.com/gallery/images/10794.jpg
Joten lumppurätit hiiteen ja sitten ollaankin jo kuidun pinnassa. Jotain vihertävää (varmaankaan ei-niin-terveellistä?) pientä kasvustoa löytyy lumppurätin alta.
http://finnshark.com/gallery/images/10795.jpg
Se tietysti pyyhitään pois ja sitten aloitetaan lätkimään Dynamat Extreme äänieristysmattoa (tässä vaiheessa työkaluna on vain 22 mm hylsy, koska jollakulla retaleella on Rokan rullaustyökalu lainassa, eikä ole palauttanut... On nimittäin todella haastava urakka rullailla hylsyllä äänieristysmatto paikalleen :mad: )
http://finnshark.com/gallery/images/10796.jpg
Tällainen kasa lähti vettynyttä äänieristysmateriaalia (lattialla ollut suikale ja n. 10 cm:n matkalta myös 'seiniltä'
http://finnshark.com/gallery/images/10797.jpg
Kuskin puolella lumppurätit ovat -yllättävää kyllä- kuivia, joten poisto-operaatiota ei suoriteta, vaan rätit palaavat äänieristysmaton päälle.
http://finnshark.com/gallery/images/10799.jpg
Jalkatiloissa päätin tyytyä yhteen kerrokseen äänieristysmattoa, koska rengasmelu jää nykyisellä putkistolla pakoäänien alle. Mutta kaikki kumiseva kuitupinta saa hieman vaimennusta osakseen. Tällä pyritään tappamaan varsinkin kaikuva kumina.
Ja sitten sen varsinaisen ongelmapesän kimppuun. Siis takakontin vaimennukseen. Verhoilun poissaamiseksi on mm. näkösuojaverho saatava pois. Itse havaitsin parhaaksi konstiksi ottaa teräväkärkiset pihdit, joilla saa hyvän otteen sisäänpainuvasta päätyosasta. Näin vetämällä saadaan vedettyä kyseinen pää sisään, samalla toinen pääty saadaan puristettua kasaan:
http://finnshark.com/gallery/images/10800.jpg
Ai miksikö se verho aina vähän takkuilee?? Asentajalla käynyt pieni lipsahdus:
http://finnshark.com/gallery/images/10801.jpg
Sotku tottakai selvitetään ja tuotapikaa on verhoilu poissa tieltä:
http://finnshark.com/gallery/images/10802.jpg
Vielä lumppumatotkin, jonka jälkeen ollaan taas kuidussa kiinni:
http://finnshark.com/gallery/images/10803.jpg
Ja korostan vielä tässä vaiheessa oikeiden työkalujen tärkeyttä. Varsinkin seenelkun takahutlari on erittäin monimuotoinen, joka nostaa vaikeusastetta äänieristysmaton asennuksessa (kun käytössä on edelleen vain se hylsy...prkl!)
http://finnshark.com/gallery/images/10804.jpg
Tässä vaiheessa tallin omistaja pistäytyy katsomassa, miten homma etenee ja kirosanatulvasta päättelee nopeasti, että työvälineet eivät ole ihan 'ajan tasalla'. Kätköistä löytyykin jossain vaiheessa tapetointia käytettävä rulla, jolla alkaa urakka sujumaan:
http://finnshark.com/gallery/images/10805.jpg
Arvioin varovasti, että kahden päivän aikana olisin säästänyt tuollaisen kahdeksan tuntia, jos olisi ollut tämä rulla käytössä heti alusta asti :rolleyes: No, turha sitä on enää tässä vaiheessa itkeä. Loppujen lopuksi vedän kaksi kerrosta Dynamat:ia sekä tavaratilan peräseinään että 'lattiaan'. Sivuseinämille ja tavarakoteloihin laitan vain yhden kerroksen:
http://finnshark.com/gallery/images/10806.jpg
Nokkelimmat pokkelimmat bongaavat muutakin asennettua, mutta siitä sitten myöhemmin lisää.
Lopputulos oli toivottu: Pakoäänet ja niiden aiheuttama resonanssi pienenivät huomattavasti. Toki pakoääniä edelleen tulee tietyillä kierrosluvuilla läpi, mutta kaikuefekti loistaa poissaolollaan. Jep, juuri se kumina, joka tuntuu kallonpohjassa asti. Dynamat:ia kului yhtä levyä lukuunottamatta yksi Bulk Pack, mutta tuo yksi levy löytää tiensä oviin, kunhan äänentoiston parannus etukaiuttimien osalta nytkähtää toteutusvaiheesensa.
Nokkelimmat pokkelimmat bongaavat muutakin asennettua, mutta siitä sitten myöhemmin lisää.Niinpä näyttää:cool:
Taitaa "hieman" hiljentyä auto sisältä:thumleft:
Samalla vaivallahan sitä muokkaa vähän äänentoistoakin, kun on loosteri jo valmiiksi levällään. Onhan tuo ollut mielessä koko auton omistuksen ajan, kun edellisestä autosta pelastin subielementit ja -vahvistimen ennen vakuutusyhtiölle luovuttamista.
Alkuun ei ollut vielä ihan varmaa mm. subivahvistimen sijoituspaikka, mutta tämä on aina varmaa: Sikaflexiä saumoihin. Tässä late-C4-mallissa on takakaiuttimien koteloinnissa tehty jotain pieniä muutoksia, koska homma tuntui huomattavasti helpommalta kuin edellisessä '87:ssa.
http://finnshark.com/gallery/images/10807.jpg
Sitten tiivistetään myös kotelon 'suuaukko' ikkunatiivisteellä...
http://finnshark.com/gallery/images/10809.jpg
...sovitellaan kehikoita paikalleen ja havaitaan, että kiinnitykset ovan muuttuneet '87:sta sen verran, että vain yksi edellisistä rei'istä saadaan hyötykäyttöön. Aiemmat kiinnitysreiät tukin Sikaflexillä. Nurjalle puolelle teipinpala tukkimaan reiän, täyteen Sikaa ja teippi toiseenkin päähän, ettei sotketa paikkoja. Kehikoiden kiinnitys hyväksi havaitulla läpipulttausmenetelmällä lukkomuttereiden kanssa:
http://finnshark.com/gallery/images/10810.jpg
Sitten sullotaan vanua sisään, että kaiuttimen 'näkemä' kotelotilavuus kasvaa hieman (muistaakseni tämä seenelkun takakotelo on ihan inan verran nafti optimitilavuudesta näille JLAudion 8-tuumaisille?) ja koska sattuu olemaan kassillinen vanua ;) Juotetaan johdotukset kiinni (lisätään myös elementille sen verran johtoa, ettei jää roikkumaan johdon varassa, jos tarvitsee ottaa elementti irti joskus tulevaisuudessa), ruuvataan kaiutinelementit paikalleen ja kiinnitetään elementtien suojaritilät.
Suurinpiirtein tähän asti pääsin eilisiltana äänieristyksen kanssa painimisen sivussa.
Tänään sitten vedettiin sähköt subbareiden vahvistimelle. C4:ssa on aika kehnosti läpivientipaikkoja ja en halunnut porailla summanmutikassa tulipeltiin reikää. Sitten välähti käyttää jo olemassaolevaa läpivientiä ovessa:
http://finnshark.com/gallery/images/10812.jpg
Tällä kerralla asensin samantien sulakkeen vahvistimen virransyötölle. Saman 30 A sulakkeen takana on myös itse soittimen virransyöttö.
http://finnshark.com/gallery/images/10814.jpg
Johdotukset (myös maadoitus- ja linjakaapelit vedin verhoilun alla kuskin jalkatilassa (ja tätä varten piti tottakai purkaa mm. kuskin penkki pois... Toki olisi ollut helpompaa vetää johdotukset samalla, kun äänieristystä laitoin, mutta silloin ei ollut vielä selvillä subivahvistimen paikka):
http://finnshark.com/gallery/images/10816.jpg
Reitti kulkee edelleen verhoilun alla kuskin selän takaa:
http://finnshark.com/gallery/images/10815.jpg
Pohdinnan jälkeen päätin asentaa vahvistimen kuskinpuoleisen tavarakotelon kanteen (ABS-yksikön yläpuolelle). Nämä nykyisen digivahvistimet kun ovat niin kompakteja kokonsa puolesta:
http://finnshark.com/gallery/images/10813.jpg
Harmittavasti kaksi vahvistimen kiinnitysruuvia jäivät näkyviin, mutta sen kanssa on vain elettävä. Koteloon piti toki tehdä hieman reikiä läpivientien takia, mutta sieltä ne kaikki kaapelit kulkevat sulassa sovussa:
http://finnshark.com/gallery/images/10817.jpg
Ja viimeiseksi piti vielä kotelon kanteenkin tehdä hieman avarretta, että kansi ei pitkässä juoksussa hiero kaapeleiden suojakuorta rikki (reunaan sai piilotettua vahvistimen toisen reunan kiinnitysruuvit):
http://finnshark.com/gallery/images/10818.jpg
Tuo on muuten ainut paikka, missä johdotukset jäivät väkisinkin näkyville (sentin-parin matkalle). Nyt 2-tiesarja eteen odottaa vielä koteloiden rakennusta ja inspiraatiota. Siihen ei kyllä mene kovin kauaa, kun nykyiset etukaiuttimet eivät ole 'ihan' subien suorituskyvyn tasalla...mutta auto on onneksi sen verran hiljaisempi, että matka-ajossa rokki kuuluu. Ja aikaa...no, sitä kului. Osaksi senkin takia, että mm. johdotuksia piti miettiä sitä mukaa, kuin homma eteni (subivahvistimelle löytyi paikka).
Yorcci racer senkuin jalostuu aina vain, niin sitä pitää :cheers:
Tutkitko tarkemmin sitä vihreänkeltaista nestettä:confused: Jos pahinta pelkään niin Tena Lady auttaa estämään vauriot jatkossa;)
Hyvältä näyttää.
Lisäpisteitä laadukkaasta dokumentaatiosta.
Hip!
...ja mistäs se neste oli sinne joutunut, jos ei nyt ihan sieltä Tena-paikasta :scratch:
Tsemppiä asennuksiin :thumleft:
Jeejee. Vaikuttiko rengasmeluun?
...ja mistäs se neste oli sinne joutunut, jos ei nyt ihan sieltä Tena-paikasta
Sateella A-pilarin tiivisteestä tiputtaa hieman vettä sisään (valuu kojelaudan sivustaa pitkin => kynnyskotelon vierustaa edelleen lattialle.
Jeejee. Vaikuttiko rengasmeluun?
Aiemmin rengasmelu on jäänyt pakoäänien alle (toisen ulostulon avarruksen jälkeen), mutta en voi väittää, että olisi rengasäänet nousseet esiin. Viimeistään ensi viikonloppuna saa taas enemmän maantiekilometrejä, niin sitten voi ottaa kantaa.
Jamboree
09.06.2008, 16:55
Hienoa että kuvatuksia paljon:thumleft:
Samaa äänieristystä pitää harkita kunhan kesän ajelut on ajeltu.
Tänään rukkasin sitten piruuttani pari astetta sytytysennakkoa lisää (nyt 10 astetta, eli ei mitään hurjaa muutosta) ja tunnustellaan, oliko muutos hyvästä.
Oheisesta kuvasta vähän näkyy minkä väriset ovat orkkissuuttimet, vertaapa omiisi.
Tuli tämäkin mieleen, kun tuota sytkää säätelin ja samalta näyttävät. Siis originaalia kamaa, kuten arvelinkin.
Tänään rukkasin sitten piruuttani pari astetta sytytysennakkoa lisää (nyt 10 astetta, eli ei mitään hurjaa muutosta) ja tunnustellaan, oliko muutos hyvästä.
Tuli tämäkin mieleen, kun tuota sytkää säätelin ja samalta näyttävät. Siis originaalia kamaa, kuten arvelinkin.Laita rohkesti vaan isolohkomiesten 20 astetta sinne;)
Laita rohkesti vaan isolohkomiesten 20 astetta sinne;)
Ei riitä asteikko... Toisaalta voisihan sitä tuon kymmenen asteen ennakon verran säätää pyssystä ajoitusta takaisinpäin, että näyttäisi nollaa ja sitten kääntää uudet kymmenen astetta ;)
Seurailin mielenkiinnosta, mitä ennakkoa kone puskee EST-piuha kiinni ja jotain 15-20 astetta noin silmämääräisesti arvioituna oli lastuaivon mielestä kohdallaan.
Mun mylly ei ole oikein tykännyt yli 8° perusennakosta. Mutta, nämähän ovat konekohtaisia. Tiedä sitä montako kertaa mullakin on kannet plaanattu ja mikä siellä puristus oikeasti on.
Mun mylly ei ole oikein tykännyt yli 8° perusennakosta. Mutta, nämähän ovat konekohtaisia. Tiedä sitä montako kertaa mullakin on kannet plaanattu ja mikä siellä puristus oikeasti on.
Mitäs oli oireet tuosta liiasta ennakosta?
Nysväysnurkassa paneudutaan vaihteeksi muovin kiillotukseen. Ostin käytetyn "lasi"katon (jotain muoviahan se on, ilmeisesti akryyliä?), kun oli huomattavasti edullisempi kuin uusi. Kuten aina, there is a catch...
http://finnshark.com/gallery/images/10847.jpg
Eli tuolta katto näytti alkuun. Pinnassa on ilmeisesti jonkinsortin lakka, joka on saanut tarpeeksensa auringosta. Kävin paikallisessa autofiksausliikkeessä, mutta hiontatahna ei oikein kunnolla purrut hilseilevään pintaan ja nostivat kädet pystyyn hyvin nopeasti. Katto oli kuitenkin hankittu, joten siitähän pitää saada kiiltävä. Tässä vielä lähikuva pinnasta:
http://finnshark.com/gallery/images/10849.jpg
Ensin lähdin tekemään ihan omaa suoritusta ja sipaisin pinnan puhtaaksi hilseilevästä lakasta 1200 vesihiomapaperilla. Osa pinnoitteesta oli vielä tiukasti kiinni ja jouduin käyttämään 600 vesihiontaa, että jossain järjellisessä ajassa sain pinnoitteen pois. Ja sen jälkeen tottakai uudestaan 1200 vesihionnalla...
http://finnshark.com/gallery/images/10848.jpg
1200 vesihionnan jälkeen pinta oli aika kaukana kiiltävästä:
http://finnshark.com/gallery/images/10850.jpg
Jonka jälkeen kokeilin Bilteman hiontatahnaa, joka on tarkoitettu auton maalipinnan elvytykseen:
http://finnshark.com/gallery/images/10851.jpg
Siihen vielä vaha päälle ja lopputulos oli hieman parempi, mutta kiiltoa ei edelleenkään ollut riittävästi:
http://finnshark.com/gallery/images/10852.jpg
Tämän jälkeen kyselin palstalla neuvoja, miten kiiltoa saisi kunnolla ja eräs palstalla vaikuttava herrasmies tarjosikin apuaan (kone ja hiontatahnoja löytyi). Pinta piti kuitenkin vielä hioa uudelleen 2000 vesihionnalla. Vahauksen jälkeen ei tietenkään passaa suoraan aloittaa noin hienolla hiomapaperilla, vaan ensin pesin katon Fairylla vahan poistamiseksi. Hiomapaperi (2000) meni kuitenkin välittömästi tukkoon, joten ensin vielä pariin kertaan 1200 vesihionta, jonka jälkeen pääsin hiomaan 2000:lla. Eroa pinnassa on todellakin selvästi (toinen puoli on 1200:n jäljiltä ja toista puolta on hiottu kertaalleen 2000:lla):
http://finnshark.com/gallery/images/10853.jpg
Sitten jatkoin vielä pari kertaa 2000 vesihionnalla ja tänään vihdoin päästiin sitten itse asiaan eli loppukiillotukseen. Teipillä suojataan ensin kaikki terävät kulmat, ettei koneellinen hionta vedä puhki:
http://finnshark.com/gallery/images/10858.jpg
Sitten karkeampaa hiontatahnaa peliin ja kone laulamaan:
http://finnshark.com/gallery/images/10859.jpg
Vähitellen alkaa kiiltoa löytymään:
http://finnshark.com/gallery/images/10860.jpg
Tässä vaiheessa (parin hionnan jälkeen karkeammalla hiontatahnalla) lopputulos olisi kelvannut jo allekirjoittaneelle täysin, mutta tekijälle ei... Joten hienompi hiontatahna käyttöön ja kone uudestaan töihin:
http://finnshark.com/gallery/images/10861.jpg
http://finnshark.com/gallery/images/10862.jpg
Ja lopputulos on aivan uskomaton verrattuna alkutilanteeseen:
http://finnshark.com/gallery/images/10863.jpg
Vedellä testattuna (huomatkaa erityisesti, kuinka isoiksi pisaroiksi vesi jää katon pinnalle:
http://finnshark.com/gallery/images/10864.jpg
http://finnshark.com/gallery/images/10865.jpg
Jepjep. Kiiltää ja peilaa! :cool:
http://finnshark.com/gallery/images/10866.jpg
http://finnshark.com/gallery/images/10867.jpg
Vesihiontahommiin meni muutama ilta kotosalla ja loppukiillotukseen muutama tunti. Nyt sitten odottelen jännityksellä, kuinka kauan pinta kestää kiiltävänä. Ilman pinnoitetta katto on melkoisen pehmeä, joten naarmuja on tiedossa todennäköisesti hyvin nopealla aikataululla. :pale:
On sulla kova apuri kyllä näemmä ollut :) hieno on jälki :cool:
Pappatunturi
16.06.2008, 11:21
Hienoa hands on dokumentaatiota Yorcci :thumleft:
:o kuin uusi
Peesaus :thumleft:
Toxic Flame
20.06.2008, 06:02
Vedä sitä Simonitsin vihreetä räkää (keltaisessa matalassa purnukassa) http://www.motoral.fi/fi/tuotteet/tarvikkeet_ja_lisavarusteet/images/Simoniz-Original-Wax.gif tuon loppukiillotuksen jälkeen. On vittumaisen työläs vaha mutta kun jämähtää kiinni niin antaa suojaavan paksun vahakalvon joka kestää isältä pojalle jos ei kaada kossua taikka muita liuottimia katolle.
Corvette63
20.06.2008, 13:32
Kun pinta on jo valmiiksi kiiltävä, niin olisi varmasti katsottava, ettei Simoniz itsessään sisällä enää kauhiast hiovia ainesosia..
Toxic Flame
20.06.2008, 17:57
Sisältää puhdasta carnaubaa joka on maailman kovinta vahaa. Ikään kuin joku clear coat kun jämähtää kiinni, siksi erittäin työläs mutta aina vaivan arvoinen.
Mites tuon Simonizin käsittely/kiillotus? Vaatinee koneen? Ei kuulosta mitenkään herkulliselta 'omin käsin tehtynä' Entäs liuotinainepesu? Viekö vahan mennessään?
Tässä vaiheessa on vielä vaihtoehtona, että automaalari vetäisee sellaisen nykyaikaisen -ööö... olikohan se keraamisen- lakan, joka on sitten kuulemma todella kestävä. Mutta täytyy tästä vielä odotella tarjousta.
Toxic Flame
20.06.2008, 19:43
Oikeestaan mitkään vahat ei tykkää hirveesti liukkarista. Nykyään on näitä auton kestokäsittelyitä joissa pintaan tulee kova kemiallinen kerros ja ne maksaa tietty hunajaa.
Tollainen vanha old school kiinteä vaha on periaatteessa sama mutta naturaalimpi vaihtoehto. Se jättää aivan järjettömän kovan pinnan joka kestää mekaanista rasitusta kuten shamppoopesuja todella hyvin ja kiilto itseasiassa paranee muutaman pesun jälkeen.
Noille liukkareille kaikki normivahat nostaa kätensä pystyyn.
Jos vahaa simonizilla koko auton, se vastaa puolimaratonia. Ei niinkään se levitys vaan rään irroitus pinnasta kun se jämähtää kunnolla kiinni. Mutta kun duunin on tehnyt hyvin niin kyllä se palkitsee tekijänsä. :cool:
Näissä vahatesteissä on aina pärjänneet nämä nykyaikaiset bensatislelitkut mutta niiden kestävyys pinnassa on jotain ihan muuta. Auton saa vahata monta kertaa vuodessa. Mutta miksi tehdä monta kertaa jos saa kerralla asian kuntoon?
Joissain viime testeissä tätä simonizin tököttiä ovat lehdetkin alkaneet taas jopa kehua. Näissä työnhelppous jutuissa aina häntäpäässä mutta kestävyydessä kärjessä kaukana muista.
Seuraavaksi yritetään paikkailla vesivuotoa autosta (ei johdu uudesta katosta!).
Vesisateella kuskin puolen jalkatilaan konepeiton avauskahvan ympärillä olevan muovin juuresta tiputtelee vettä vasemman jalan päälle. Verhoilu ei ole juuri muualta märkä kuin siitä kahvan oikeanpuoleisesta kulmasta. Vesi ei siis ilmeisesti tule tiivisteiden välistä, koska oviverhoilu ja kojetaulun sivuosan pystysuora verhoiluosa ovea vasten eivät ole märkiä.
Epäilty syypää pisti silmään tänään, kun otin fotoa konepeiton avausraudasta. Konepeiton kiinnityskohdan vieressä on pari rakoa, joita on ilmeisesti tehtaalta lähtien tilkitty kuvassa näkyvällä sisältä pinkillä töhnällä. Se on aikojen saatossa muuttunut murenevaksi massaksi ja pienellä hipaisulla irtosi muutamia paloja rakojen päältä.
http://finnshark.com/gallery/images/10914.jpg
Veitsenterällä raosta vähän nitkuttelemalla pinkin tahnan puolelta tiristeli hieman vettä, joten vanha kamu SikaFlex apuun ja läträtään raot umpeen:
http://finnshark.com/gallery/images/10915.jpg
Ja nyt sitten pidetään kädet kyynärpäitä myöten ristissä, että vuoto loppuisi :rolleyes:
Joo noi vaaleanpunaiset kiti tosiaan murenee monessa autossa jo. Vuotoja voi olla vaikka mistä, esim tuulilasin alapuolella olevan lämppärin kaukalon sisäpuolellakin.
Sika ottaisi rakoihin vielä paremmin kiinni jos olisit odottanut auton kuivumista ;)
Sika ottaisi rakoihin vielä paremmin kiinni jos olisit odottanut auton kuivumista ;)
Ei ehtinyt odotella, kun alkoi jo vähitellen tiputtelemaan uutta vettä taivaalta ja ei päässyt just sillä hetkellä talliin sisälle. :rendeer:
Seuraavaksi yritetään paikkailla vesivuotoa autosta (ei johdu uudesta katosta!).
Vesisateella kuskin puolen jalkatilaan konepeiton avauskahvan ympärillä olevan muovin juuresta tiputtelee vettä vasemman jalan päälle. Verhoilu ei ole juuri muualta märkä kuin siitä kahvan oikeanpuoleisesta kulmasta. Vesi ei siis ilmeisesti tule tiivisteiden välistä, koska oviverhoilu ja kojetaulun sivuosan pystysuora verhoiluosa ovea vasten eivät ole märkiä.
Ja nyt sitten pidetään kädet kyynärpäitä myöten ristissä, että vuoto loppuisi :rolleyes:
Ei loppunut ihan kokonaan, mutta väheni huomattavasti (torstain Helsingin reissulla tuli vettä aika reipashenkisesti, oli hyvä testiajo). Pohditaan asiaa ja lisätään Sikaa jonain päivänä...
Ei loppunut ihan kokonaan, mutta väheni huomattavasti (torstain Helsingin reissulla tuli vettä aika reipashenkisesti, oli hyvä testiajo). Pohditaan asiaa ja lisätään Sikaa jonain päivänä...
Tämän viikon reissussa on tullut välillä vettä enemmän, välillä vähemmän, mutta ei ole enää tuntunut kabiinin puolella kosteutta :thumleft: Seurataan tilannetta.
Viime perjantaina oli todellinen hellepäivä (+28 C) ja auto esitti lämpenemisen merkkejä ensimmäistä kertaa. Helsingin keskustassa köröttely nosti lämmöt lähelle 110 C, vaikka lastulle on komennettu flektit päälle 93 ja 97 C; pois 87 ja 91 C. (Late-C4:ssa on kaksi ECM:n ohjaamaa flektiä vierekkäin) Termostaattikin aukeaa 83 C-asteessa.
Ensimmäisenä nokkakuitu ylös ja tarkistamaan, että molemmat flektit yleensä toimivat. Jep, pyörivät täyttä häkää, mutta lämmöt pysyttelevät 110 asteen tietämillä. Sitten :-k ja eikun lämppäri täysille. Lämmöt laskevat 100 asteen tietämille, mutta autossa meinaa tulla hiki...
Ahvenistolle ajellessa motaria lämmöt pysyttelevät n. 90 asteessa (mikä on tässä autossa normaalia korkeampi, normaalisti 82-85 C. Kaupungissa lämmöt kiipeävät taas 100 asteen tietämille. Ja eikun radalle. Ajan ratakierrokset mummotyylillä 2 minuutin pintaan, mutta viimeisellä kierroksella vilkaisen lämpömittaria ja siellähän se on melkein 'tapissa'. Varikolle, kone pyörryksiin ja nokkakuitu ylös. Tarkistan lukemat ilmastointilaitteen näytöstä, 120 C :shock: Mietin siinä hetken, mitäs nyt pitäisi tehdä ja päätän laittaa koneen käyntiin, lämppäri täysille. Tuota pikaa lämmöt putoavat taas 100 asteen pintaan. Jonkun ajan kuluttua uusi sessio radalle ja lämppäri täysillä pitää loppulämmön kymmenkunta astetta pienempänä.
Helsinkiin päin ajellessa moottoritiellä lämmöt pysyttelevät siellä 90 asteen kulmilla ja kaupungissa nousevat hieman 100 asteen yli. Lämppäri täysillä auttaa pitämään lämmöt aisoissa.
Mutkatiecruisingissa lämmöt pysyttelevät 100 asteen tietämillä, mikä on siis tälle yksilölle n. 15 C 'liikaa', joten suuntaamme Fiskarsista kotia kohti toivoen, että huussi ei jätä tielle. Kotimatkalla lämmöt pysyvät aavistuksen alempana, kun ilman lämpötilakin laskee n. 15 asteeseen. Daltonin kanssa puhutaan lämmöistä ja hänellä oli vastaavaa, kun syyläri oli sisältä tukossa (tosin Daltonilla lämmöt nousivat vain kaupunkiajossa ja mulla oli myös maantiellä/motarilla lämmöt normaalia ylempänä)
Huimalla kokemuksellani päättelen, että syyläri on tukkoinen sisä- ja/tai ulkopuolelta. Tai sitten vesipumppu vetelee viimeisiään. Lämmöt nousivat kuitenkin aika yllättäen eikä vähitellen, joten syylärin sisäinen tukkeutuminen ei vaikuta loogiselta vaihtoehdolta.
Tänään kävin sitten pesaisemassa auton ja ajattelin päästellä samalla vähän painepesurilla syyläriä ja ilmastoinnin lauhdutinkennoa puhtaammaksi, tässä kun on tullut ajeltua ties mitä kinttupolkuja pitkin. Ensin pari fotoa tilanteesta ilmastoinnin lauhduttimesta:
"Apukuskin puoli"
http://finnshark.com/gallery/images/11251.jpg
"Kuskin puoli":
http://finnshark.com/gallery/images/11252.jpg
Ei siis ihan mahdottoman likaista. Päästelen kuitenkin painepesurilla lämmintä vettä jonkin aikaa ja kyllähän sieltä likaa irtoaa. Vilkaisen vielä varsinaista syyläriä apukuskin puoleisesta päädystä, mutta ei ole oikein valoa. Räppään kuvan:
http://finnshark.com/gallery/images/11253.jpg
:shock:
Ei ihme, jos vähän kone lämpenee, kun melkein jalkapallokentän verran nurmikkoa ja horsmaa jne. löytyy syyläristä. Tuosta samaisesta raosta saan painepesurin työnnettyä jollainlailla sisään ja suihkin aikani, jonka jälkeen näyttää tältä:
http://finnshark.com/gallery/images/11254.jpg
Sen jälkeen koeajolle ja jopas pysyvät lämmöt kurissa. Paikallaan ollessa lämmöt käväisevät 98 C ja laskevat sen jälkeen ripeästi, niin kuin pitääkin flektien ohjauksen perusteella. Maantiellä lämmöt pysyttelevät 82-84 C ja kaupungissakaan ei juuri yli 92 asteen mene. Toki ilma on tänään ollut huomattavasti viileämpää (15 C) kuin perjantaina, mutta muutos on silti merkittävä verrattuna aamuiseen tilanteeseen, kun ajoin pesupaikalle. Joten tämän jälkeen aina auton pesun yhteydessä pyyhkäisen painepesurilla myös syylärin ja ilmastoinnin lauhduttimen.
Mutta kunhan pääsen tallille vaihtamaan imukantta ja runnereita, niin ajattelin ottaa koko syylärin irti samantien ja pestä kunnolla sisältä ja päältä.
Toxic Flame
06.07.2008, 21:11
Joku ajellut pellolla jokamiehenluokkaa? Hyvä et selvis. Toivottavasti ei pahvit tykänneet kyttyrää.
Joku ajellut pellolla jokamiehenluokkaa?
:mrgreen:
Ei sentään. Kinttupolkua vaan eräällekin mökille. Siis sellaista tietä, jonka keskellä kasvaa valtoimenaan heinikkoa, mutta renkaille on hiekkaurat. Rekkarikilpikin tuntui raapivan aika paljon maastoa.
Toivottavasti ei tosiaan pahvi(t) ottaneet itseensä. 1991:n huoltomanuskasta en löytänyt tähän hätään infoa, mutta '87:ssa manuskan mukaan 88 - 124 C on normaalia, joten eletään toivossa, ettei mitään dramaattista tapahtunut. Kyllähän se sitten alkaa ilmoitella itsestään, jos pahvi sanoo poks. Ai mistäkö tiedän? ;)
Jamboree
06.07.2008, 22:57
Ai mistäkö tiedän? ;)
Jotenkin kuin olis tois puol jokkee murretta...:rolleyes:
Toxic Flame
07.07.2008, 06:06
On toi kyl aikamoista säätämistä noitten flektien kanssa. Jos ohjelmoi alemmat aloituslämmöt chippiin niin talvella on taas ihan liian kylmä eikä ehdi lämmetä kunnolla.
Joku sellainen kaiken ohittava kytkin vois olla sikahelteellä kova sana. + se et kaikki on niin puhdasta kun kotikonstein saa.
Taikka kesächippi ja talvichippi erikseen jos noi nyt ei ihan hemottomia kustanna.
On toi kyl aikamoista säätämistä noitten flektien kanssa. Jos ohjelmoi alemmat aloituslämmöt chippiin niin talvella on taas ihan liian kylmä eikä ehdi lämmetä kunnolla.
Öööö mitenkä ei ehdi lämmetä? Tottakai noi flektit pitää laittaa käynnistymään (ja pysähtymäänkin) termostaatin aukeamis-/sulkeutumislämpötilan yläpuolelle. Ei mulla ainakaan ollut mitään ongelmia talvella, ettei olisi lämpöä riittänyt.
Toxic Flame
07.07.2008, 19:47
Ei mulla ainakaan ollut mitään ongelmia talvella, ettei olisi lämpöä riittänyt.
:D ei tol määrällä tauhkaa varmaankaan... ;)
:D ei tol määrällä tauhkaa varmaankaan... ;)
:mrgreen:
Ei noita heiniä vielä talvella ollut ja lämpöongelmakin oli vaan viime viikolla (toivottavasti...) Tänään, kun kävin lullan pesaisemassa ruiskaisin vähän auton pesussa käyttämääni liuotinpesuainetta sekä syyläriin että ilmastoinnin lauhdutuskennoon ja vieläkin sieltä irtosi kaikenmaailman pikkuroskaa ja pidempää heinänkortta... mutta lämmöt ovat pysyneet aisoissa :D
Jotenkin musta tuntuu että noi heinät eivät olleet se syypää. Helteitä odotellessa.. ;)
Moi,
Itselläni oireet olivat vähän vastaavanlaiset:
1. Flektit toimivat normaalisti, eikä niitä oltu säädetty.
2. Termari vaihdettu 160 Fahrenhaitin asteiseen.
3. Maantiellä lämmöt Ok (Kaasupolkimen asennosta riippumatta), mutta kaupungissa lämmöt rupesivat nousemaan.
4. Aluksi auttoi kun kytki ilmastoinnin pois päältä, seuraavaksi lämppäri täysille.
Loppujen lopuksi talvisäilytyksen jälkeen todettiin, että jossain on vesivuoto ja osoittautui syyläriksi. Jenkeistä uusi tilaukseen (n. 180$ + kulut) ja ongelma poistui samantien. Vanhan kun otti irti, niin alavesiputkesta valui ruosteista töhnää ulos. Auto lavetille ja huoltoon, jossa putsasivat koneen jäähdytyspuolen, sekä asensivat uudet vesiputket ja syylarin. Olisi pitänyt varmaan tehdä aikaisemmin? Alavesiputki itselläni on CamberBrace:n vuoksi *vähän kinkkinen vaihdettava*.
Nyt näyttäisi lämmöt pysyvän hyvin kurissa.
...
Joku sellainen kaiken ohittava kytkin vois olla sikahelteellä kova sana. + se et kaikki on niin puhdasta kun kotikonstein saa.
...Mulla ainakin on flektin kytkin kabiinissa ja sillä pyrin pitämään lämmöt aina alle 100. Syylärin putsauksen jälkeen ne on pysyny n. 83 maantiellä, mutta kaupungilla, flekti päälle heti, kun meinaa nousta yli 90.
Jotenkin musta tuntuu että noi heinät eivät olleet se syypää. Helteitä odotellessa.. ;)
:confused:
Toki ilma on tänään ollut huomattavasti viileämpää (15 C) kuin perjantaina, mutta muutos on silti merkittävä verrattuna aamuiseen tilanteeseen, kun ajoin pesupaikalle.
Tänäänkin ajellessa Vääksyyn ja takaisin, pysyttelivät lämmöt selvästi (yli 10 astetta) alempana kuin mutkatie cruisingissa, vaikka ulkoilmassa lämpötilaeroa ei ollut kuin muutama aste...
morgan_kane
09.07.2008, 21:12
Kannattaa muuten painepesurilla syyläriä huiskiessa vähän varoa, lamellit menee "littuun" aika helposti, ja jäähdytysteho huononee entisestään.
Kannattaa muuten painepesurilla syyläriä huiskiessa vähän varoa, lamellit menee "littuun" aika helposti, ja jäähdytysteho huononee entisestään.
Joo, tottakai. Säädettävä malli kyseessä ;)
Mulla lämmöt pysyi ennen hyvin alhaalla pikatiellä,ja kaupungissa nousui nopeasti 107c jossa siis flekti lähti päälle.
Nyt 45mm vahva alusyyläri,flekti päälle 95c,niin ei ole edes kaupungissa pahemmin flekti pyörinyt,ja termari 180f.
Tänäänkin ajellessa Vääksyyn ja takaisin, pysyttelivät lämmöt selvästi (yli 10 astetta) alempana kuin mutkatie cruisingissa, vaikka ulkoilmassa lämpötilaeroa ei ollut kuin muutama aste...
Eilen Tampereen suuntaan ajellessa lämpöä ulkoilmassa oli parhaimmillaan 23 C, mutta ajossa koneen lämmöt pysyttelivät 81-85 C, mikä on "normaalia". Kaupungissa ei koneen lämpötila noussut yli 100 asteen. :sunny:
Horsmat perhanat olivat siis syypäänä lämpöongelmiin :mrgreen:
No niin. Auto toimii taas hyvin, joten ei kun paloiksi vaan... ja tästä ei varmasti hyvää seuraa, kun lähtee korjaamaan jotain, mikä ei ole rikki :rolleyes:
Aiheena siis imukannen ja runnereiden vaihto isompireikäisiin versioihin (TPiS:n Big Mouth -imukansi ja AS&M:n large tube -runnerit). Aluksi suunnitelmissa oli hoitaa vaihto vasta syksyllä tai talvella, mutta kun dynorullilla kävi selväksi, että huussi käy jostain syystä täyskaasulla kovin rikkaalla, niin ilmansaannin lisääminen tuntui hyvältä idealta. Ensimmäinen siirto vähemmän rikkaan seoksen suuntaan oli vaihtaa K&N:N vapaavirtaussuodatin ja sen kanssa pääsin vartilla jo alle 14 sekunnin.
Okei. Touhuamisen aloitin sunnuntai-iltana valmistelevien toimenpiteiden merkeissä. Siis bensalinjan tyhjennys: molemmat bensapumppusulakkeet pois, (sieltä pelkääjän puolelta jalkatilasta se toinen..) auto käyntiin ja muutama starttausyritys, että bensa olisi poltettu mahdollisimman tarkkaan.
Sitten syylärin alavesiletkun alapuolelta tyhjennysproppu auki ja jäähdytysnesteet pois. 1991:ssä tyhjennysproppuun pääsee huomattavasti paremmin kiinni kuin 1987:ssa. Sitten akun miinusnapa irti ja purkuun. Haitariputki, liittimet ja putket irti läppärungosta, läppärunko irti. Laturin johdot pois tieltä, että saa suuttimien johtokourut hyvin sivummalle jne. jne., kunnes plenum lähtee irti.
Sitten uuden imukannen ja vanhan plenumin kimppuun pienimuotoisella porttaustouhuilla. En tiedä, miten porttaus tehdään oikeaoppisesti, mutta minä lähdin hommaan laittamalla tiivisteet kiinnityspulteilla paikalleen imukanteen ja piirsin tussilla tiivisteen 'sisäpuolelle' jäävän alueen sekä runnereiden että imukannen tiivisteillä. Sitten erilaisia hiontatyökaluja (Dremel, porakone + hiomarulla) hyödyntäen hioin mahdollisimman tarkkaan materiaalia pois, ettei itse imukansi muodostaisi pykälää tiivisteen lisäksi.
Tässä näkyy, kuinka paljon plenumin lähtoreiät suurenevat verrattuna tehtaan tekemiin aukkoihin (hioin aukot vielä n. 45 astetta viistoon sisäänpäin, että ilma kulkisi vieläkin helpommin):
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=7206&stc=1&d=1216152224
Lisäksi plenumissa on välittömästi läppärungon jälkeen alapinnalla n. sentin korkuiset poikittaiset kohoumat, jotka saivat lähtöpassituksen alumiinitaivaaseen. Sivuseinämät tuntuivat aika ohuilta, joten sieltä en hionut kuin hyvin kevyesti:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=7207&stc=1&d=1216152372
Imukannen (TPiS:n BigMouth) puolella työstettävää oli vähemmän, mutta sellainen milli - pari lähti sekä runnereiden että kansien puolelta siitäkin huolimatta, että tässä pitäisi olla jo vakiona huomattavasti isommat kanavat kuin vakioimukannessa. Jossain vaiheessa sähköporakone lähti lomille ja jouduin tekemään hommia kahdella akkuporakoneella.
Maanantaina kävin ostamassa uuden sähköporakoneen ja lisää uusia kiinnityspultteja runnereihin sekä jatkoin vielä plenumin hiomista (alkuperäisissä runnereissa on alimmaiset kiinnityspultit, yhteensä 4 kpl, niin pitkiä, että eivät kiristä näitä isompia runnereita tarpeeksi eivätkä myöskään mahdu torx-kannoilla enää paikalleen, vaan pitää olla 8x25 pultit pienemmällä kuusiokolokannalla. Ajattelin sitten samantien korvata kaikki kiinnityspultit, että on kaikissa samanlainen kanta). Sitten imukansi ja plenum kainaloon, pesupaikalle, liuotinpesuainetta sisään ja firman lämminpainepesuri kouraan. Hetki vaikutusaikaa ja n. 100-asteista vettä + 200 barin paineella plenumiin ja imukannen kanaviin ja ei ollut alumiinihiukkasista enää tietoakaan :mrgreen:
Sitten takaisin tallille ja tästä lähdin liikkeelle:
http://finnshark.com/gallery/images/11540.jpg
Purkaminen sujui melko suoraviivaisesti, mitä nyt yksi runnereiden kiinnityspultti alkoi kiukkuamaan. Aikani irroittamista yritettyäni (koetin turhaan saada enemmän tilaa mm. venakopan poisottamisella, sitten oli vielä keinuvipu tiellä, että pultin kantaan olisi päässyt ihan suoraan kiinni) päätin, että tässä vaiheessa se pultti lähtee sitten toisella konstilla :rambo:
Tulos: Yorcci 1 - vittuilevat kiinnityspultit 0
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=7210&stc=1&d=1216155337
Eniten päänraapimista aiheutti jakajan irroittaminen. Koska imukansi menee vaihtoon, kuinka pistän jakajan varmasti kohdalleen uudessa imukannessa? Tottakai dampperista pyöritetään merkki nollakohtaan ja varmistetaan, että pyörijä on ykköspytyn kohdalla.
Pienen puhelinkonsultoinnin jälkeen merkkasin jakajan runkoon kohdan, joka on 90 asteen kulmassa auton menosuuntaan nähden. Sitten merkkasin vielä pyörijään sekä jakajaan pyörijän asennon, kun jakaja on paikallaan
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=7208&stc=1&d=1216153643
Nostin jakajan varovasti ylös ja merkkasin vielä kohdan, johon pyörijä kääntyi. Nyt pitäisi olla selvä peli pistää pyörijä tähän toisen merkin kohdalle, jakajan rungosta merkki suoraan sivulle ja siitä jakajaa alas painettaessa pyörijän pitäisi kääntyä ensimmäiseen merkkiin.
Nyt oliskin sitten enää oikeastaan imukansi ylös, lohkon ja kansien kiinnityspintojen huolellinen puhdistus Brake Cleanerilla ja uutta imukantta sovittelemaan. Imukannen irroituksessa tallilla olevan kumivasaran massa ei riittänyt ja tilaa ei ollut kunnon heijarille. Kaivelin sitten hieman järeämmän moskan, pistin kumivasaran imukanteen kiinni ja hivautin pari kertaa moskalla kumivasaraan. Jopas liikahti imukansikin. Imukannen sylinterinkansien puoleisiin tiivisteisiin pistin hieman RTV-silikonia ja puristin vähän aikaa tiivisteitä paikalleen. Muutamassa minuutissa tiivisteet tarttuivat sen verran, että hommaa pääsi jatkamaan:
http://finnshark.com/gallery/images/11543.jpg
Kuten kuvasta näkyy, kannetkin kaipaisivat pientä porttausta, mutta tiivisteiden sisäpuolelle ei jää niin paljoa materiaalia, että viitsisin ottaa kannet ylös tässä vaiheessa. Siinä vaiheessa vaihtaa sitten samantien vähän virimmät kannet mieluummin, kuin alkaa näin kehnoilla työkaluilla työstämään. Ja näistä kansista ei huimia hevosvoimamääriä saada edes porttaamalla.
Imukansi istui paikalleen helponlaisesti ja kiinnityspultitkin (kierteet puhdistettuina ja ARP:n Thread Sealeria laitettuna) löysivät tiensä paikalleen ilman sen kummempia hankaluuksia. Ihmetystä aiheutti tehtaan manuskassa mainittu parin kiinnityspultin n. 15 Nm kovempi momentti, mutta koska näin oli parissakin kohdassa mainittu, päätin seurata manuaalin ohjetta. Lisäksi kaikki anturit ja vesiletkujen kiinnikkeet oli kaapaistava vanhasta imukannesta. Vesikierron tulppa oli tähän TPiS:n kanteen vedetty niin tiukkaan, ettei pultti auennut, ennenkuin imukansi oli autossa paikallaan kiinni. Mutta lähtipä.
Näistä imukannen pulttien pituuksista on ollut enemmän ja vähemmän keskustelua ja tässä minun yksilössäni on pidemmät pultit etu- ja takareunassa:
http://finnshark.com/gallery/images/11541.jpg
Toisesta kulmasta, jossa näkyy paremmin, että päätypultit ovat selvästi muita pidemmät:
http://finnshark.com/gallery/images/11542.jpg
No, takaisin aiheeseen. Nostin vielä jakajan paikalleen, mutta se ei oikein mennyt 'heittämällä' paikalleen, joten jätin homman hautumaan ja päätin käväistä välillä kotosalla ummistamassa silmäni (klo viiletti tässä vaiheessa n. 03:30) Tänään hiippailin takaisin tallille ja vähän aikaa jakajaa nosteltuani se yht'äkkiä loksahtikin entisiin merkkeihinsä. So far so good...
Sitten vaan sovittelemaan runnereita paikalleen ja vaikka olinkin tehnyt pikaisen koesovituksen ilman tiivisteitä, jäi sillä kerralla sisäpuoliset kiinnitysruuvit testaamatta (koska nämä kaksi pulttia ovat 40 mm pitkiä, muihin kiinnityksiin riittää 25 mm pitkät, joita olin jo ostanut). Ja tottakai toinen näistä rei'istä oli useamman millin pielessä. Koska imukansi on jo paikallaan, tulee hommasta hieman haasteellisempi. Ei nimittäin ihan mikä tahansa työkalu mahdu työstämään, kun venakopatkin ovat tiellä. Ensin suurennan imukannessa olevan läpiviennin (tämän reiän kierteet ovat runnerissa) 10 mm:n poranterällä hieman isommaksi. Ei riitä.
:scratch:
Sitten Dremel kouraan ja pienellä hiontarullalla runnereiden puolelta tekemään reikää vähän soikeaksi. Aikaa menee, kun välillä pitää kokeilla, että 'jokohan se nyt olisi riittävä?'. Loppujen lopuksi saan tiukan sovitteen ja pulttikin menee paikalleen. (Tässä vaiheessa oli helevatan hyvä, että uusin kaikki runnereiden kiinnityspultit pienempikantaisiin kuusiokolopultteihin) Tuohon ei olisi vakiopultti mennyt:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=7209&stc=1&d=1216154823
Runnereita joutui vielä toiselta puolelta irroittelemaan, että bensapukit menivät paikalleen, kun oli taas enemmän intoa kuin älyä. Suuttimien virtajohtojen kourut ja PCV-putket vaativat aika reilua väkivaltaa, että suostuivat asettumaan paikalleen, mutta kyllä ne sitten istuivat ihan siististi. Isommat runnerit tuovat vaan ahtautta venttiilikoppien suhteen.
Loppuhomma olikin sitten pääasiassa kasailua, paria kiinnikettä joutui modaamaan aika rankasti, että kiinnittyivät tähän TPiS:n imukanteen, mutta pientä verenpaineen nousua ja kiroilua kummempaa dramatiikkaa ei enää liittynyt. Vielä nestettä jäähdytysjärjestelmään ja illansuussa kaikki olikin periaatteessa valmista käynnistykseen:
http://finnshark.com/gallery/images/11544.jpg
Käynnistystä en vielä yrittänyt, koska RTV-silikoni imukannessa on laitettu n. 03:00 ja se saa kuivua kaikessa rauhassa vähintään yhden vuorokauden ennen käynnistystä ja sytytyksen säätöä. Huomenillalla sitten ehkä saadaan testisavut.
Huomionarvoista tässä urakassa oli, että manuaalista katsoin vain sytytysjärjestyksen ja imukannen pulttien kiristysmomentin sekä -järjestyksen (nojoo, tietysti muidenkin kiinnityspulttien kiristysmomentit). Vähitellen sitä vaan ilmeisesti oppii... :joker:
Pappatunturi
16.07.2008, 08:51
Tämä se on yksi kaikkien aikojen mielenkiintoisimpia thredejä seurata.Sattuu ja tapahtuu lähes kokoajan. Kiitos Yorcci!
Kannattaa pistää korvantaakse joka iikan ja irman toi pulttien huolellinen paikoittaminen esim just pahvilevyyn,kiereiden putsaus,uudet pultit:cool: ,uusien osien esikasaaminen ja tiivisteaineiden mahdollisuus kuivua. Näin sitä välttyy monelta säätämiseltä kesken kasaamisen.
Ens jouluksi Yorcci toivot pukilta sähköisen suorahiomakoneen( hormooni dremeli 6mm karalla ) ja alumiini teräsarjan. Sitten alkaa lastu lentämään:mrgreen:
Kiitokset Pappatunturille kehuista!
Tänään oli ohjelmassa jo aiemmin diagnosoitu vika (http://finnshark.com/forum/showpost.php?p=201048&postcount=1) apukuskin puoleisessa sähköikkunassa. Manuaalin vianhakutaulukon perusteella vian perimmäinen syy oli ikkunan moottorissa, joten vaihtoon. Eihän se nyt varmaan paha homma ole... Niin, eihän se ihan ylivoimainen ole, mutta kun ikkuna sattui jäämään yläasentoon. Auton käytön kannalta tämä on tietysti paras vaihtoehto, koska ovat saa lukkoon ja ikkunan ollessa ylhäällä pitkäkyntiset eivät kiinnostu ihan niin herkästi.
No, ovipahvin purkaminen on jo tuttua kauraa keskuslukon herkistelystä http://finnshark.com/forum/showpost.php?p=184238&postcount=1025, joten pahvi pois tieltä, sisäpellin kiinnitysruuvit pois ja oven lukkomekanismi kolmella torx-ruuvilla irti, sitten on vielä lukkomekanismista kolme tankoa irroitettava. Yksi tangoista on todella kärsivällisyyttä vaativa, mutta kyllä se pelti sieltä lähtee sitten vähän eteenpäin liu'uttamalla ja takaisin...
http://finnshark.com/gallery/images/11551.jpg
Pelti on poissa tieltä, vielä ikkuna ja nostomekanismi jäljellä.
http://finnshark.com/gallery/images/11552.jpg
Ikkunan kiinnityspultteihin pääsee onneksi aika hyvin kiinni lukuunottamatta etuosan stopparia. Ei edes pienellä räikällä ja hylsyllä pääse kuusiokoloa irroittamaan, joten pienet lukkopihdit ja hylsysarjan kuusiokolo hoitavat homman:
http://kuvapilvi.fi/finnshark/QkM.jpg
...jonka jälkeen ikkunan nostomekanismin voi irroittaa ylä- ja alareunastaan. Ikkunan pujottelu pois kiinnikkeistään ja ikkunamekanismin irroitus ovat astetta vaativammat operaatiot, koska mekanismi on jämähtänyt yläasentoonsa, mutta rauhallisella pohdinnalla ja lehmän hermoilla homma onnistuu (huoltomanuaalista en löytänyt mitään hyvää apua ikkuna ylhäällä - tilanteeseen).
http://finnshark.com/gallery/images/11553.jpg
Sitten nostomekanismin kanssa on tietysti vielä hieman taistelua, mutta saan koko härdellin pihalle ja pääsen tutkailemaan uuden moottorin vaihto-ohjeistusta.
Moottori on kiinni niitattuna, joten porakonetta sekä Dremeliä kouraan ja niitit pois. Kaksi kolmesta onnistuu helpohkosti, mutta kolmas on yhden tangon takana ja vaatii aika paljon nylppäystä, että kanta suostuu antautumaan. Tämänkin jälkeen on vielä jäljelle jäänyttä pätkää lyhennettävä, että jämä suostuu poistumaan paikaltaan. Tässä vaiheessa tulee taas mieleen, että minkä ihmeen takia kaikki pitää itse kokeilla korjata ](*,)
http://finnshark.com/gallery/images/11554.jpg
Kuvassa näkyy imurin suulakkeen vieressä kyseinen ongelmareikä. Tuohon ei tietysti leveäkantainen korvausruuvi mene, vaan reikää on suurennettava porakoneella ja mieluiten ovaalin muotoiseksi. Ja taas ahkeruus se kovan onnenkin voittaa ja pultti on paikallaan:
http://finnshark.com/gallery/images/11555.jpg
Tuosta ruuvin kannasta on huono pitää kiinni moottoria kiinnitettäessä, mutta pussissa onkin mielenkiintoisia muttereita. Muttereissa on kiinteänä lukkoprikan kaltaiset prikat, jotka lukittuvat alustaan, mutta kuitenkin päästävät mutterit pyörimään kiristyksen aikana. Vähän huonosti selitetty, mutta meikäläiselle ihan uusi tuttavuus.
Tämän jälkeen moottoriin piuha kiinni ja pikatesti toiminnasta, kaikki ok. Moottori ja nostomekanismi takaisin oven sisäpuolelle:
http://finnshark.com/gallery/images/11556.jpg
Tässä vaiheessa tulee mieleen, että ovenhan voisi putsata myös sisäpuolelta.
http://finnshark.com/gallery/images/11557.jpg
Ja syynä puhdistukseen ei ole Pappatunturin iänaikaiset hokemat konehuoneen ja muiden kilkkeiden puhtaudesta, vaan se käytännön seikka, että puhtaaseen pintaan vaimennusmatto tarttuu parhaimmalla tavalla. Dynamat-suikaleita ylä- sekä alaosaan ovea ulkopinnan sisäpuolelle, koska ovipahvin alle laitettuna voisi tulla ongelmia ovipahvin takaisin mahduttamisessa. Auto on ollut muun vaimennuksen jälkeen matka-ajossa pääosin sen verran hiljainen, että rengasäänet ovat nousseet esiin.
http://finnshark.com/gallery/images/11558.jpg
Ikkuna paikalleen, nostetaan ylös ja tarkistetaan istuvuus tiivisteisiin, ennenkuin kiristetään kaikki mahdolliset ruuvit:
http://finnshark.com/gallery/images/11559.jpg
Pientä hienosäätöä ikkunan asentoon, lukkomekanismin tankojen kanssa taistelua, sisäpellin kiinnitysruuvien huolellinen kiristys ja ovipahvi paikalleen. Olipahan urakkaa kerrakseen, mutta ikkuna nousee ja laskee taas.
Tietysti tässä vaiheessa on selvää, että myös kuskin puolelle on laitettava vaimennusta. Purkamaan vaan, samalla selviää itseäni ihmetyttänyt johto avauskahvan takana:
http://finnshark.com/gallery/images/11560.jpg
Haa! Asentaja on laittanut ovivalon johdotukset kulkemaan ihan väärää reittiä. Oikea reitti johdotukselle menee irrallaan olevan kappaleen yläosassa, jonne siirränkin johdotuksen kulkemaan. Sisäpellin irroitus menee ihan vastaavalla tavalla kuin toisellakin puolella ja sitten Dynamat-siivut taas oven ulkopinnan sisäpuolelle:
http://finnshark.com/gallery/images/11562.jpg
Tälläkin puolella sisäpellin kiinnitysruuvien huolellinen kiristys, ovipahvi paikalleen ja pari koesulkemista. Vetää suuta hieman messingille, kun kaikki pienetkin rämähdykset ovat kadonneet! Ajossa sitten selviää, kuinka paljon vaimennus paranee.
Hommassa meni kaikkine miettimisineen niin myöhään, että auton käynnistys siirtyi aamuun. Saapahan silikoni kuivua reilut pari vuorokautta kaikessa rauhassa.
Sitten vaan sovittelemaan runnereita paikalleen .. sisäpuoliset kiinnitysruuvit .. toinen näistä rei'istä oli useamman millin pielessä
Erikoista.. Ootko kattonut american foorumilta onko tuo yleistäkin?
Erikoista.. Ootko kattonut american foorumilta onko tuo yleistäkin?
En ole. Kuulin kyllä, että sama vaiva tuon pelkääjän puoleisen 'sisäpuolelta' ruuvattavan pultin kanssa olisi ollut ainakin yhdellä toisellakin foorumilaisella. En vaan enää muista varmaksi, kenen kanssa asiasta oli puhetta.
No niin. Auto toimii taas hyvin, joten ei kun paloiksi vaan... ja tästä ei varmasti hyvää seuraa, kun lähtee korjaamaan jotain, mikä ei ole rikki :rolleyes:
Aijaijai...kyllä se tekee suorastaa kipeää olla aina oikeassa ](*,)
Ei siis mennyt homma ihan putkeen, vaan ensimmäisessä käynnistyksessä tyhjäkäyntikierrokset n. 2 000 rpm ja sellainen vinku peiton alta, niinkuin olisi ahdin asennettuna. Vinku lakkaa, kun kaasua painaisee nopeasti (eli alipaine katoaa, kun kaasuläpät aukeavat läppärungossa), joten jossain päin on alipainevuotoa...
Ensimmäinen konsti oli suihkutella Brake Cleaneria runnereiden tiivisteisiin, jolloin käynti muuttuisi vuotopaikkaan suihkutettaessa (koska asentaessa huomasin yhden tiivisteen kuskin puolella olevan hieman rypyssä/taittunut, mutta ajattelin, että "kyllä se siitä oikeaa". No ei se oiennut...)
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=7219&stc=1&d=1216411927
Eihän hätä ole tämän näköinen. Runnerit irti kuskin puolelta ja uudet tiivisteet paikalleen. Sitten kiinnityspultin kierteet korkkasivat imukannen puolelta juuri tämän hajonneen tiivisteen kohdalta. Kaivoin orggispultin ja huomasin sen olevan n. sentin pidempi, joten runnerit taas irti, kierrelukitetta orggispulttiin ja sillä kiinni:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=7220&stc=1&d=1216412117
Mutta varmuuden vuoksi tiivistin tämän tiivistepinnan vielä kauttaaltaan RTV-silikonilla,
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=7221&stc=1&d=1216412235
mikä oli vallan hyvä toimenpide, koska orggispultti ei tuntunut kiristyvän juuri lainkaan paremmin. Siinä vaiheessa, kun pientä vastusta tuntui ja pultin kanta oli runnerin laipassa kiinni, eikä vastus kasvanut, jätin pyörittämisen sikseen.
Auto sai levätä tallissa n. vuorokauden, jonka jälkeen käynnistyksessä sama vanha laulu jatkui vaan siellä parintuhannen kierroksen sävelellä... Sytytys varmistettiin vielä kohdalleen, kokeiltiin sekä 6, 8, että 10 asteen ennakkoa, mutta ei mainittavaa muutosta. Putkesta puskee kuitenkin reippaasti synkkää haikua, joten ei seos ainakaan laihalla ole... Olin nostanut regun painetta ihan himpun verran. Poistin säädettävän regun ja laitoin orggiksen paikalleen, tyhjäkäynti rauhoittui ihan himpun verran alemmaksi ollen enää reilut 1 500 rpm, mutta jälkikäynti jäi pois. Plenumin sekä runnereiden tiivisteisiin Brake Cleaneria suihkuttamalla ei mitään muutosta auton käyntiin, joten imukansi jäisi tällä raakamenetelmällä vuotoepäilylistalla sijalle #1. Runnerit kuitenkin antavat hieman periksi, joten tämäkin kääntää epäilyä imukannen suuntaan. Pari bensapukkien kiinnityksistä oli lohjennut/murtunut ja yhdestä runnereiden kiinnitysreiästä korkkasivat kierteet, vaikka ei mitenkään erityistä voimaa käytetty tämän nimenomaisen kiinnityksen kohdalla.
Jaa että mitäs nyt? Odotetaan vitutuksen lauhtumista, otetaan ensi viikolla orggisimukansi työn alle; poistetaan hieman ylimääräistä alumiinia kanavista ja pistetään takaisin koneeseen, kun tiivisteet ym. kilkkeet ovat saapuneet. Isot runnerit laitetaan myös takaisin, jolloin selvinnee lopullisesti, oliko vuodon syynä todellakin IsoKita-imukansi.
Tällaista tämä nyt vaan välillä on. Ja lukijoille muistutuksena lähestulkoon Nostradamuksen vertaisen selvänäkijän lausunto:
tästä ei varmasti hyvää seuraa, kun lähtee korjaamaan jotain, mikä ei ole rikki :rolleyes:
Ensimmäinen konsti oli suihkutella Brake Cleaneria runnereiden tiivisteisiin, jolloin käynti muuttuisi vuotopaikkaan suihkutettaessa
Saanko ehdottaa, että heittäisit sen brake cleanerin roskikseen tai pyhittäisit sen jarrujen putsaukseen. Se liuottaa/pehmittää RTV:t ja tiivisteet, voi tuhota suuttimet ja anturit (varsinkin lambdan) eikä todellakaan kuulu konehuoneeseen. Jos haluat ruiskutella ja kuunnella käynnin muuttumista niin lainaa vaimolta (tai itseltäsi) silityksessä käytettävä suihkupullo ja suihkuttele sillä.
Siis tommonen:
http://www.kaspaikka.fi/neulonta-A&O/tekniikka_ja_rakenne/kuvat/suihkupullo.gif
Jos haluat ruiskutella ja kuunnella käynnin muuttumista niin lainaa vaimolta (tai itseltäsi) silityksessä käytettävä suihkupullo ja suihkuttele sillä.
Vettä koitettiin myöhemmin ruiskutella suihkupullolla, mutta ei silläkään ollut mitään vaikutusta. Toi BC-pullo oli vaan silloin käsillä, kun asia oli akuutti. Pistetään toki vinkki korvan taakse.
Niin, en kuittaile vaan pelkään, että myrkky aiheuttaa vaan lisää murheita. Siksi kait niitä on kymmeniä erilaisia, että ne on joku jossain labrassa miettinyt toimivaksi kussakin roolissa ja käyttö jossain muualla voi aiheuttaa ihan odottamattomia (lue: mot..rf...er!!!!) efektejä. ;)
Niin, en kuittaile vaan pelkään, että myrkky aiheuttaa vaan lisää murheita. Siksi kait niitä on kymmeniä erilaisia, että ne on joku jossain labrassa miettinyt toimivaksi kussakin roolissa ja käyttö jossain muualla voi aiheuttaa ihan odottamattomia (lue: mot..rf...er!!!!) efektejä. ;)
En minä tuota kuittailuna ottanutkaan. Tilanne ei kuitenkaan muuttunut mihinkään suuntaan myrkyn suihkuttelun jälkeen.
Positiivisena puolena täytyy kuitenkin sanoa, että nyt jaksaa vetää yläkierroksillakin ihan ilman puutumista niin pitkään, kuin lukemia kierroslukumittarissa riittää ja ylikin...pitihän sitä pari kertaa kokeilla. Mutta katotaan kulkupuolta tarkemmin sitten, kun on taas vaihdettu palikoita ristiin ja saatu kone toimimaan kunnolla.
Jaa että mitäs nyt? Odotetaan vitutuksen lauhtumista, otetaan ensi viikolla orggisimukansi työn alle; poistetaan hieman ylimääräistä alumiinia kanavista ja pistetään takaisin koneeseen, kun tiivisteet ym. kilkkeet ovat saapuneet. Isot runnerit laitetaan myös takaisin, jolloin selvinnee lopullisesti, oliko vuodon syynä todellakin IsoKita-imukansi.
Eihän sitä jaksanut ensi viikkoon asti odotella, kun tallilta sattui löytymään hyvä jyrsinterä ja pari isoreikäistä tiivistettä. Kuten kuvasta näkyy, ongelmia oli (tottakai) tiedossa mitoituksien kanssa. Orggisimukantta kun ei ole suunniteltu Large Tube -runnereille: on piirretty sinisellä tussilla isojen runnereiden tiivisteen avulla 'poistettavaksi' joutuva osuus (näkyy alemmassa kuvassa). No, yläpuolella ei selvästikään ole tarpeeksi tavaraa, joten itse reikää pitää siirtää alaspäin. Tiivisteistä joutuu pulttien reikiä modaamaan hieman soikioiksi, jotta tiivisteet saa tarvittavat muutamat millit alemmaksi, eihän siinä mitään.
http://finnshark.com/gallery/images/11572.jpg
Mutta itse imukanteen koneistettu tila tiivisteille ja runnereille estää tiivisteiden laskeutumisen alaspäin, joten ensiksi ajattelin modata tiivisteitä alareunastaan (kts. ylläolevaa kuvaa), mutta silloin itse tiiviste olisi kaventunut lähes olemattomiin. Siispä tiivistepintaa on jatkettava alaspäin (kts. allaolevasta kuvasta alimmaisen pultin kiinnityksen oikealle puolelle) kuten myös vasemmasta reunasta (ei näy kuvassa)
http://finnshark.com/gallery/images/11571.jpg
Kuvasta näkyy, miten karkeata työtä tuo orggisimukansi on kanaviltaan + hillitön pykälä heti ensimmäisenä kanavassa. Kuten myös reiän kokoero orggis vs. Large Tube.
Keskemmällä olevat reiät sattuvat onneksi paremmin kohdalleen, mutta pientä modausta tiivisteisiin täytyy niissäkin tehdä.
Nyt odotellaan vielä tiivisteitä ja sitten, kun tallille pääsee, puretaan runnerit irti, koesovitetaan pöydällä kaikki runnereiden kiinnityspultit kiinnitettyinä ja yritetään lampun kanssa tiirailla runnereiden ja imukannen väliin todennäköisesti muodostuvaa pykälää. Todennäköisesti kiinnityspulttien läpivientejä joutuu modaamaan hieman soikeiksi, että tiivistepinnat saadaan kohdistettua kunnolla vastakkain. Sitten puretaan IsoKita pois, laitetaan portattu orggisimukansi takaisin isojen runnereiden kanssa. Ja pidetään kädet kyynärpäitä myöten ristissä, että tämä auttaa tuohon alipainevuotoon
http://finnshark.com/forum/images/smilies/eusa_pray.gif
Tänään jatkoin kanavien porttausta. Sain runnereiden puolelta homman valmiiksi ja kurkistin kannen puolelta, miten vanhat orggisrunnerit istuisivat portattuihin kanaviin:
http://finnshark.com/gallery/images/11574.jpg
Ainakaan orggistiivisteillä ei tuosta saa tiivistä, mutta Large Tube -tiivisteillä voisi hyvinkin onnistua. Jaa että miksi tällaista edes mietin, koska runnerit ovat se pahin pullonkaula? No, jos se alipainevuoto on sittenkin isoissa runnereissa eikä imukannessa...
Mutta eipä murehdita sitä nyt sen enempää, vaan tutkaillaan kannen puoleista osastoa vanhan tiivisteen kanssa. Tällä puolella poistettavaa materiaalia on tiivisteellä mitoitettuna vain nimeksi:
http://finnshark.com/gallery/images/11573.jpg
Joten tyydyin pääasiassa poistamaan 'sisäkurvista' materiaalia ja siloittelemaan 'ulkokurvissa' näkyneen patin, jotta ilma kulkisi mahdollisimman sujuvasti kansiin:
http://finnshark.com/gallery/images/11575.jpg
Kansissa olevat aukot ovat aika hyvin 'tiivisteen reunamille asti' jo tehtaan jäljiltä (niille en olisi mitään voinutkaan tehdä, koska en aio ottaa kansia irti), joten nyt alkaa olla kaikki tehtynä, mitä minä osaan ja älyän ilmansaannin parantamiseksi. (Jepjep, tämä kuva on otettu aiemmin, kun olin vasta asentamassa IsoKitaa)
http://finnshark.com/gallery/images/11543.jpg
Toxic Flame
22.07.2008, 01:23
viddu, nyt pitää kerrankin kehuu et näyttää ihan sairaan asialliselle!
Niin eikö se ole vielä selvinnyt missä se viriosien alipainevuoto on? Teippaat kaikki reiät umpeen ja täytät vehkeet vedellä kyllä rupee löytyyn.
Niin eikö se ole vielä selvinnyt missä se viriosien alipainevuoto on? Teippaat kaikki reiät umpeen ja täytät vehkeet vedellä kyllä rupee löytyyn.
Ei ole selvinnyt (eilen vielä ruiskuttelin suihkupullollisen vettä runnereiden ja plenumin tiivisteisiin sekä suuttimien juureen).
En ole vielä purkanut, kun ei ole uudet tiivisteet tulleet ja porttauskin on vielä pikkaisen kesken (toiselta puolelta kannenpuoleiset aukot 'käsittelemättä'). Tallillekin pääsee sisälle auton kanssa vasta ensi viikolla. Sitten pitäisi selvitä, kun imukansi vaihtuu.
Kannatasko katsoa että runnereiden laippatasot (joihin pultit kiinnittyy) ovat täysin suorat esim lasin päällä? Vinkkinä tälläinen kevyt!:cool:
Kannatasko katsoa että runnereiden laippatasot (joihin pultit kiinnittyy) ovat täysin suorat esim lasin päällä? Vinkkinä tälläinen kevyt!:cool:
Koestin eilen illalla uuden imukannen kanssa ilman tiivisteitä ja silmällä ei erottanut mitään kieroutta. Kaikki kiinnityspultitkin istuivat ihan nätisti suoraan paikalleen.
Saanko ehdottaa, että heittäisit sen brake cleanerin roskikseen tai pyhittäisit sen jarrujen putsaukseen. Se liuottaa/pehmittää RTV:t ja tiivisteet, voi tuhota suuttimet ja anturit (varsinkin lambdan) eikä todellakaan kuulu konehuoneeseen. Jos haluat ruiskutella ja kuunnella käynnin muuttumista niin lainaa vaimolta (tai itseltäsi) silityksessä käytettävä suihkupullo ja suihkuttele sillä.
Miksiköhän sitten TPiS omilla sivuillaan (http://www.tpis.com/index.php?module=installation_instructions) Large Tube Instructions:ssa mainitsee brake cleanerin hyvänä alipainevuotojen etsintään? (Satuin taas kerran lukaisemaan ohjeet läpi ja pisti silmään) Luulisi oikeusjuttujen luvatussa maassa olevan aika varovaisia väärien litkujen suositteluun.
You can check for vacuum leaks by spraying some WD-40 or break cleaner around the areas where leaks could occur. If the car idles better when the area is sprayed, you have found your leak.
Niin eikö se ole vielä selvinnyt missä se viriosien alipainevuoto on?
On löytynyt. Huomenna sitten lisää aiheesta. Nyt on tehty lisävirityksiä ongelman korjaamiseksi ja huomenissa selviää, vieläkö ongelma vaivaa.
Pappatunturi
30.07.2008, 15:24
Miksiköhän sitten TPiS omilla sivuillaan (http://www.tpis.com/index.php?module=installation_instructions) Large Tube Instructions:ssa mainitsee brake cleanerin hyvänä alipainevuotojen etsintään? (Satuin taas kerran lukaisemaan ohjeet läpi ja pisti silmään) Luulisi oikeusjuttujen luvatussa maassa olevan aika varovaisia väärien litkujen suositteluun.
Ihan vaan mitään ajattelematta heitän että brakecleanerilla olen itse noista alipaine vuotoja etsinyt vuosikaudet. Jos oon jotain pilannut niin ainakaan sitä en ole huomannut. Toinen hyvä on käynnistysprei. Harvoin vaan sitä on hyllyssä kun ei ole oikeastaan ole kuin kerran ollut vasta tarvetta :D
No niin. Käytetyn TPiS:n imukannen kanssa oli siis ongelmia; alipainevinkua ja yhden kiinnityspultin paikan kierteet korkkasivat. Eräs palstalla vaikuttava herrasmies tarjosi sitten ihan pakkauutta, siis täysin käyttämätöntä TPiS:n BigMouth -imukantta kokeiluun. Koesovituksessa kaikki pultit menivät paikalleen ilman ongelmia.
Vaihtoon ei mennyt kuin yksi kellonympärys (koska kaikki anturit, letkujen sisäänmenot jne. oli siirrettävä vanhemmasta imukannesta) ja tälle en tehnyt minkäänlaista porttausta.
Lopputulos? Alipainevuoto vinkuu edelleen, korvalla kuulosteltuna vinku olisi hieman vaimentunut, mutta tyhjäkäynti pysytteli edelleen 1 500 rpm:n tietämillä. No johan nyt on prkl... ](*,) Ei kun runnerit irti ja orggisrunnerit kiinni, täytyyhän se perhana selvittää, missä se vika piilee. Huomioitavaa tässä vaiheessa on, että en tässä välissä vaihtanut edes runnereiden tiivisteitä. Ja auto käyntiin, ei vinkunasta tietoakaan.
Vika on siis runnereissa. Niitä on pällistelty imukannen kanssa ja lasia vasten, mutta minun silmääni laipat vaikuttavat täysin suorilta. Seuraava epäilys kohdistuikin sitten laippojen liitoksiin:
http://finnshark.com/gallery/images/11584.jpg
Pikkaisen teippiä suojaksi ja RTV-silikonilla kaikki laipat ympäri, jos vaikka kävisi tuuri, että vuoto olisi ollut tuosta rakosesta
http://finnshark.com/gallery/images/11585.jpg
Tänään sitten heitin taas isot runnerit kiinni jo aika vähäisellä toivonkipinällä, jos se vuoto nyt olisi ollut kuitenkin noissa laippaliitoksissa. Heh. Niinhän sitä voisi luulla, mutta no such luck. Vinku jatkuu vaan. Eikä vuodon paikka selviä veden eikä Brake Cleanerin ruiskutuksella. Joten taas kerran isot runnerit pois, orggikset takaisin ja auto toimii jälleen. Oonko menny joskus sanomaan, että: "en minä helppoa oo pyytänytkään"?
Seuraava suunnitelma on sitten joskus hamassa tulevaisuudessa (kun uudet tiivisteet ovat saapuneet ja on kerääntynyt intoa), että vedän runnereiden laipat reunoiltansa parin-kolmen millin paksuudelta RTV-silikonilla ja veivaan runnerit paikalleen uusien tiivisteiden kanssa. Luulisi vuotojen loppuvan? Häh?
Vai olisiko hyviä ideoita :confused:
heimo huima
31.07.2008, 00:35
Jos kokeilis vaikka tunkeumanestettä?
http://www.toolpoint.fi/index.php?mod=tuotteet&group=103&setMemo=show_product890:1#p890
VetteMan
31.07.2008, 10:42
No jo on hankala tapaus:( Kai se jollain keinolla runnereista vuoto löytyy..
Eikä jää mistään kantamaan imukantta tai plenumia vasten?
Pappatunturi
31.07.2008, 11:01
Täytyy ihmetellä ensiksi Yorccin lehmähermoja..Mä oisin aika lähellä räjähdyspistettä tässä kohtaa..
Ja toisaalta ihmetyttää taas kerran toi american osien laatu..Olen ollut siinä uskossa että noi TPISn kamat ois jotenkin laadukkaampia kuin perusromut.
Voiko sitä koko pakettia kasata pöydälle ja pistää lasinpesunesttä täyteen ?
Sehän ei kerron tietänkään sitä jos vuotaa imukannen ja kansien välistä..
Voiko sitä koko pakettia kasata pöydälle ja pistää lasinpesunesttä täyteen ?
Onhan tuolla tallilla parikin portattua imukantta (orggis ja se käytetty IsoKita), mihin voisi kokeilla, mutta tällä hetkellä ei ole tiivisteitä, noi isojen runnereiden tiivisteet kun ei ole hyllykamaa.
Sehän ei kerron tietänkään sitä jos vuotaa imukannen ja kansien välistä..
Mutta se, että homma toimii orggisrunnereilla, kertoo, ettei vuoto voi olla imukannen ja kansien välissä.
Eikä jää mistään kantamaan imukantta tai plenumia vasten?
Ei koesovituksen perusteella silmämääräisesti arvioituna.
Täytyy ihmetellä ensiksi Yorccin lehmähermoja..Mä oisin aika lähellä räjähdyspistettä tässä kohtaa..
Kyllä siinä iskupotkuraivarin partaalla on itsekin käynyt aina välillä... mutta kun sen on oppinut, että nyrkki/jalka/ruuvimeisseli/joku muu työkalu osan läpi lyötynä ei korjaa sitä viallista osaa, niin ei siinä auta muu kuin hipsiä tallista pihalle puhaltelemaan vähäksi aikaa ja sitten taas toimeen.
Mutta positiivistahan tässä on, että ongelma on jo rajattu melko tarkasti ja nyt täytyy vaan keksiä se kikkakolmonen, että ongelma poistuu.
Pappatunturi
31.07.2008, 16:16
Mutta se, että homma toimii orggisrunnereilla, kertoo, ettei vuoto voi olla imukannen ja kansien välissä.
Äääh sori ..luetun ymmärtäminen vähän heikkoa..:o
heimo huima
31.07.2008, 19:06
imurilla
Vieläkin olen ton tunkeumanesteen kannalla..:rolleyes:
Edellyttäen tietty, että laippa pinnoissa ei ole se vuoto.
Vieläkin olen ton tunkeumanesteen kannalla..:rolleyes:
Edellyttäen tietty, että laippa pinnoissa ei ole se vuoto.
Vuoto on mun arvion mukaan 'merkittävä'. Järjetön vinku/sihinä/kihinä, joka kertakaikkiaan ei voi(??) tulla mistään mikrohalkeamasta. Runnerit ovat kuitenkin 'kortsunohutta' putkea, joissa ei silmällä näy mitään halkeamaan viittaavaa.
heimo huima
31.07.2008, 21:48
Vuoto on mun arvion mukaan 'merkittävä'. Järjetön vinku/sihinä/kihinä, joka kertakaikkiaan ei voi(??) tulla mistään mikrohalkeamasta. Runnerit ovat kuitenkin 'kortsunohutta' putkea, joissa ei silmällä näy mitään halkeamaan viittaavaa.
Luulis, että noi ison "halkeaman" sitten paikantais? :confused:
Maalaisjärjellä täs nyt analysoin..;)
Luulis, että noi ison "halkeaman" sitten paikantais? :confused:
Niinpä. On kuule mennyt tovi jos toinenkin tuota ihmetellessä ja vettä + BC:iä ruiskutellessa. Ei vaan tärppää. Mutta kun ei näistä tiedä mitään, niin ei osaa tehdä asialle mitään.
heimo huima
31.07.2008, 22:24
Mites tollainen? Suunniteltu ainakin brake cleaneria paremmin tuohon vuodon etsimiseen?
http://www.crceurope.com/csp/web/ProdDisp.csp?lng=9&country=FI&product=LEAKFINDER&business=INDUSTRY&CSPCHD=00010001000141qc0kHj003957288020
Löytyy muuten tuota multakin hyllystä, mutta ei taida tähän hätään auttaa..
VetteMan
31.07.2008, 22:46
Mites tollainen? Suunniteltu ainakin brake cleaneria paremmin tuohon vuodon etsimiseen?
http://www.crceurope.com/csp/web/ProdDisp.csp?lng=9&country=FI&product=LEAKFINDER&business=INDUSTRY&CSPCHD=00010001000141qc0kHj003957288020
Löytyy muuten tuota multakin hyllystä, mutta ei taida tähän hätään auttaa..
Toi taitaa olla enneminkin siihen että etsitään vuotoja painepuolelta. Toimiiko myös imuvuotoja etsiessä?
Ite olen käyttänyt starttipilottia imuvuotojen metsästyksessä kohtuullisella menestyksellä.
vette-91
31.07.2008, 22:53
Ite olen käyttänyt starttipilottia imuvuotojen metsästyksessä kohtuullisella menestyksellä.
Samaa ainetta käyttänyt, ja mielestäni tosi toimiva..
vette-91
31.07.2008, 23:01
Vuoto on mun arvion mukaan 'merkittävä'. Järjetön vinku/sihinä/kihinä, joka kertakaikkiaan ei voi(??) tulla mistään mikrohalkeamasta. Runnerit ovat kuitenkin 'kortsunohutta' putkea, joissa ei silmällä näy mitään halkeamaan viittaavaa.
Privaa laitettu.....
Mä en nyt vaan hiffaa, että jos sinne on jo kahta litkua ruiskinut, niin toimiiko starttipilotti sitten niin paljon paremmin, että sillä vuoto löytyy 'käden käänteessä'? Jotenkin tuntuu, että sillä nestemäärällä, joka on tiivistepintoihin suihkittu, olisi vuotokohta paljastunut.
Mutta joka paikkaan ei tietysti pääse kunnolla ruiskimaan, esim. plenumin tiivisteen alareunaan.
heimo huima
31.07.2008, 23:06
Toi taitaa olla enneminkin siihen että etsitään vuotoja painepuolelta. Toimiiko myös imuvuotoja etsiessä?
Ite olen käyttänyt starttipilottia imuvuotojen metsästyksessä kohtuullisella menestyksellä.
Painepuolelle toi on varsinaisesti suunniteltu. Ahtoputkien tsekkaukseen ton alunperin hankin.
VetteMan
31.07.2008, 23:36
Mä en nyt vaan hiffaa, että jos sinne on jo kahta litkua ruiskinut, niin toimiiko starttipilotti sitten niin paljon paremmin, että sillä vuoto löytyy 'käden käänteessä'? Jotenkin tuntuu, että sillä nestemäärällä, joka on tiivistepintoihin suihkittu, olisi vuotokohta paljastunut.
Mutta joka paikkaan ei tietysti pääse kunnolla ruiskimaan, esim. plenumin tiivisteen alareunaan.
Ideahan on siinä että kuinka herkästi kone reagoi ylimääräseen aineeseen joka vuotokohdasta pääsee koneeseen, on se sitten vettä tai starttipilottia (eetteriä).
Vielä yksi keino mitä on tullut käytettyä. Pätkä ohutta letkua joka sopii korvakäytävään ja toisella päällä "kuuntelee" suhinoita. Pienenkin vuodon saa tuolla keinon paikallistettua. (ja ei kannata sitten kovin pitkälle korvakäytävään sitä letkua tunkee :D )
Oikea köyhänmiehen stetoskooppi!
Vielä yksi keino mitä on tullut käytettyä. Pätkä ohutta letkua joka sopii korvakäytävään ja toisella päällä "kuuntelee" suhinoita. Pienenkin vuodon saa tuolla keinon paikallistettua. (ja ei kannata sitten kovin pitkälle korvakäytävään sitä letkua tunkee :D )
Oikea köyhänmiehen stetoskooppi!
On kokeiltu tuotakin. Puhisee sen verran voimakkaasti, ettei saa mitään selvää puhinan/sihinän/kihinän lähteestä...
VetteMan
31.07.2008, 23:51
Ei voi kun todeta että mystinen ongelma..
Kyllä se vielä jossain vaiheessa...
Ei nyrkkeilyssäkään häviä se, joka lyödään kanveesiin, vaan se, joka sinne jää makaamaan.
Kyllä se vielä jossain vaiheessa...
Ei nyrkkeilyssäkään häviä se, joka lyödään kanveesiin, vaan se, joka sinne jää makaamaan.
Just niin eli nyt lujempaa iskua ja leka peliin:pale: niin johan ongelma antautuu:confused:
Vielä yksi keino mitä on tullut käytettyä. Pätkä ohutta letkua joka sopii korvakäytävään ja toisella päällä "kuuntelee" suhinoita.
Vielä tarjoustalosta kuulosuojaimet, kuppiin reikä ohuelle letkulle.
Vielä tarjoustalosta kuulosuojaimet, kuppiin reikä ohuelle letkulle.
Alipainevuotoanalysaattoripuku kanssa on edullinen Biltemassa
http://www.geekologie.com/2007/10/08/strong-robot-suit.jpg
Tuollainenhan on saatava heti! Onneksi on Biltema tallimatkan varrella.
Pappatunturi
01.08.2008, 09:31
Alipainevuotoanalysaattoripuku kanssa on edullinen Biltemassa
http://www.geekologie.com/2007/10/08/strong-robot-suit.jpg
Arrgghhhh ihan loistava kevennys!!
Ja Yorccille isoa kättä sitkeydestä. Kun se on kerran ihmisen( tai no amerikkalaisen ihmisen ) tekemä löytyy se vika satavarmasti !
Alipainevuotoanalysaattoripuku kanssa on edullinen Biltemassa
Hahaa, pakko saada:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Hei! Tänään huomasin että Finsharkissa on kohtien "yleistä keskustelua" ja "Hiekkalaatikko" jotain linkkejä ja ryhdyin tässä iltasella niitä myös kokeilemaan ja arvatkaa mitä! Tälläinen, ihan samanlainen keskustelupalsta kuin on V12-vireeseen, ilmestyi kuvaruudulleni!!!
En ole siis lukenut kuin sen mitä tänään on tänne kirjoitettu ja tuli mieleen että:
Itse kun hitsaan jotain, mikä pitäisi pitää herneitäkin, niin olen pyrkinyt lyömään kompurasta paineen sisälle (tukittuani ensin, esimerkiksi putken päät) ja siten todennut jos on jotain mahdollisia vuotoja.
Itse kun hitsaan jotain, mikä pitäisi pitää herneitäkin, niin olen pyrkinyt lyömään kompurasta paineen sisälle (tukittuani ensin, esimerkiksi putken päät) ja siten todennut jos on jotain mahdollisia vuotoja.
Hyvä vinkki. Täytyy yrittää miettiä, jos löytyisi käytännön toteutusmalli tähän meikäläisen ongelmaan...
Viime viikolla jo päätin, että nyt en enää ennen Meettiä ropaa autoa laisinkaan, mutta kun oli jo imukannen vaihdon aikoihin tullut tehtyä hieman pohjatöitä. Siis lähtökohtana oli sekalainen läjä kamelinpaskalevyä sahattuna eri mittoihin:
http://finnshark.com/gallery/images/11637.jpg
Näistä pitäisi sitten syntyä eteen tulevan erillissarjan bassokeskiäänikaiuttimille kotelot. Piirrustukset kävin varastamassa Rokan kotisivuilta:
http://www.ifsascandinavia.com/moisio/kuvat/alto/etukotelon_piirustukset.jpg
Kun noita koteloissa tarvittavia kolmiopaloja ei saanut valmiiksi sahattuina, niin otin sitten suorakulmiot, jotka halkaisin kotona itse:
http://finnshark.com/gallery/images/11638.jpg
No niin, alkaa sivu vähitellen hahmottumaan:
http://finnshark.com/gallery/images/11639.jpg
Mutta milläpä tehdään viiste? Akkuporakoneella, hiontarullalla ja vakaalla kädellä ;)
http://finnshark.com/gallery/images/11640.jpg
Ja sitten tallilla kasailemaan koteloita, ovikynnysten koteloiden hyötykäyttöä varten kaiutinkotelon takaseinään täytyy tehdä reilun kokoinen aukko:
http://finnshark.com/gallery/images/11641.jpg
Sitten vaan kotelot läjään ja koska imukannen + runnereiden vaihto meni muutama viikkoa sitten puihin ihan huolella, niin meni kaikki energia niiden kanssa painiessa. Jäi äänentoiston parantelu sikseen.
Eilen sitten sain jonkun aivopierun ja päätin lähteä laittamaan kotelot paikalleen. Ensin tottakai puretaan ovikynnyksien verhoilut pois tieltä ja liimataan pieni palanen Dynamattia taustaan, vaikka kynnyskotelot ovatkin varsin tukevan oloisia. Kotelon tiiviyttä haittaa todella paljon omituinen kalanpyrstön muotoinen syvennys, jonka täytteeksi leikkelin ja liimailin Dynamatista ohuita siivuja.
http://finnshark.com/gallery/images/11642.jpg
Kaiutinkoteloon johtojen läpiviennit tiivistin SikaFleksillä (teippi on vain suojaamassa, ettei Sika tartu ja sotke joka paikkaa):
http://finnshark.com/gallery/images/11643.jpg
Koska ovikynnyksen kotelon reuna ei todellakaan ole lähellekään tasaista kiinnityspintaa, laitetaan SikaFlexiä reilusti, ettei vuotokohtia jää:
http://finnshark.com/gallery/images/11644.jpg
Sittenpä lätkäistäänkin kotelo paikalleen ja jätetään tarttumaan kiinni:
http://finnshark.com/gallery/images/11645.jpg
Erillissarjasta kun on -tottakai!- kyse, niin diskanttielementit pääsee nostamaan tuolta jalkahikitasolta kojelaudan päälle. Ensin täytyy vaan löytää näkyvien kiinnitysruuvien lisäksi kaikkien -siis kirjaimellisesti ihan jokaikisen- tuuletinritilän taakse kätketyt kiinnitysruuvit. Joita riittää. Yllätyssektoriosastoa esittävät sitten sulakerasian suojalevyn alle piilotetut ruuvit jne. Tuossa nyt vähän kuvaa siitä, että niitä löytyy välillä useitakin kappaleita:
http://finnshark.com/gallery/images/11646.jpg
No, aikani ähellettyäni ja kojetaulua varovasti nyittyäni löydän kaikki kiinnitysruuvit ja pääsen itse asiaan. Tästä ei sitten ole enää paluuta:
http://finnshark.com/gallery/images/11647.jpg
Ja siisti reikähän siitä syntyi, vaikka alkuun oli hieman pelkoa terän repivän pintaa pahemminkin:
http://finnshark.com/gallery/images/11648.jpg
Molemmille puolille reiät, diskanttielementtien kehikot kiinni, toiselta puolelta piti kiinnitysruuvia vähän lyhentää, että kojelauta menee paikalleen, mutta lopussa kiitos seisoo ulkonäöllisesti:
http://finnshark.com/gallery/images/11649.jpg
Ai niin. Meinasi ihan unohtua, että jakosuotimien sijoittelussa piti toiselle puolelle vähän jatkaa diskanttielementille menevää johtoa. Liitos meni aluksi ihan entiseen malliin: kuoritaan johdot, pyöritellään päät toistensa ympärille, juotetaan ja suojataan vulkateipillä, mutta nyt hypättiinkin sitten sinne seuraavalle tasolle. Vulkateipin päälle tyrkättiin vihdoinkin kutistesukkaa ja kun tallilta sattui löytymään kuumailmapuhalliin, niin helppous sai asentajan lähes ilon kyyneliin aamun pikkutunneilla...
http://finnshark.com/gallery/images/11650.jpg
Vielä jäi hieman modattavaa, että kotelot saa peiteltyä orggistarpeilla:
http://finnshark.com/gallery/images/11651.jpg
http://finnshark.com/gallery/images/11652.jpg
Edellinen asentaja oli tehnyt siihen koko läjän päälle tulevaan palaan eri kohtaan reiän kaiutinelementille, joten täytyy tehdä iiiiso soikea reikä ja päällystää sopivalla materiaalilla, että saan kotelot piiloon nykyistä paremmin.
Ai että miltä kuulostaa? HUOMATTAVASTI tiukemmalta ja paremmalta kuin siihen heiluvaan muovilärpäkkeeseen vanerilevyn palasen avulla ruuvatulla Pioneerin kaksitie-koaksiaalielementillä. En sitten tiedä, kuinka paljon Pioneerin koaksiaalielementti parantaisi toistoaan kunnon kotelossa, todennäköisesti paljon sekin. Mutta siinä vaihtoehdossa diskanttielementit olisivat edelleen siellä jalkahikitasolla. Ja sehän ei käy edes periaatetasolla, jos autossa meinaa yhtään naatiskella musiikista.
LOISTAVAA!!!
Ja niin pirskatin tutunoloista hommaa, reikäsahoineen kaikkineen :)
Rokka on kiitollinen että edes joku käyttää apuna jo valmiikis tehtyjä kaavoja etukoteloille. Oli meinaan iso työ tehdä eka toimiva versio.
Pappatunturi
08.08.2008, 12:46
LOISTAVAA!!!
Ja niin pirskatin tutunoloista hommaa, reikäsahoineen kaikkineen :)
Rokka on kiitollinen että edes joku käyttää apuna jo valmiikis tehtyjä kaavoja etukoteloille. Oli meinaan iso työ tehdä eka toimiva versio.
Hyvä Yorcci! Asiallista päivitystä taas kerran. Rokkakin voisi vähän raoittaa salaisuuksien verhoja ja kertoa miten rojekti etenee.
LOISTAVAA!!!
Ja niin pirskatin tutunoloista hommaa, reikäsahoineen kaikkineen :)
Rokka on kiitollinen että edes joku käyttää apuna jo valmiikis tehtyjä kaavoja etukoteloille. Oli meinaan iso työ tehdä eka toimiva versio.
Joo. ISO kiitos valmiista reseptistä, ei toi koteloiden mitoitus mene kuitenkaan ihan heittämällä, vaan se vaatii aika monta koesovitusta ja yritystä sekä erehdystä, ennenkuin oikea resepti on hanskassa
On se vaan niin helppoa mennä valmiiseen pöytään sen sijaan, että itse tekisi koko aterian...
Ja kyllä nyt pienen säätämisen jälkeen alkaa sointi olla kohdallaan autossa.
Toxic Flame
09.08.2008, 07:54
Hieno asennus! :pirat:
Jos noita coaksiaaleja tunkee noin ahtaisiin koteloihin niin se ei välttämättä soundaa kovinkaan hyvälle. (Yleensä noi kun on alkujaan free aireiksi tarkoitettu.) Jos mid basarii haetaan niin toki tollainen tiukka pienehkö kotelo toimii sellaisenaan näppärästi kaistaa ja tehoa rajoittavana tekijänä.
Ja kyllä nyt pienen säätämisen jälkeen alkaa sointi olla kohdallaan autossa.
Ei se ihan kohdallaan vielä ollut kuitenkaan...
Tänään säätelin tarkemmin, kun pikkaisen korvaan on tullut sellainen vaikutelma, että jossain 100 Hz:n tietämillä olisi jotain pientä ongelmaa. Testisignaaleilla (kaistakohinat, taajuuspyyhkäisyt ja pistetaajuudet) oli helppo todeta, että tuossa 100 Hz:n tietämillä toisto todellakin vaimenee huomattavasti. Subin jakotaajuuden ja tason hienosäätö ei juurikaan parantanut tilannetta, joten arvelin kyseessä olevan akustisen oikosulun ja käänsin subbareiden vaihetta 180 astetta. Tilanne parani, mutta vielä piti tehdä muutamaan otteeseen hienosäätöä subin jakotaajuudelle ja tasolle sekä soittimesta bassosäädin piti jättää muutamalla pykälällä miinuksen puolelle (missä se oli jo muutenkin, etteivät yläbassot nouse dominoiviksi)
Ja tottakai sitten lopuksi piti vielä varmistaa, että vaihe on oikea, koska jakotaajuuden säätö vaikuttaa myös vaiheeseen.
Kyllä nyt kelpaa soittaa rokkenrollia. Subbareiden tasoa on helppo säätää soittimesta, koska subbareiden signaali otetaan takakanavien linjalähdöstä. Siis faderilla saa säädettyä tasapainoa etukanavat - subit, riippuen musiikista ja käytetystä kuunteluvoimakkuudesta.
Sörsselssön
18.08.2008, 23:47
Nyt tuli kyllä niin norjaa ettei ymmärrä kahta sanaa enempää. :D
Nyt tuli kyllä niin norjaa ettei ymmärrä kahta sanaa enempää. :D
Nyt sitten tiedät, miltä musta tuntuu, kun puhutaan moottoritekniikasta ;)
Pappatunturi
18.08.2008, 23:50
Nyt tuli kyllä niin norjaa ettei ymmärrä kahta sanaa enempää. :D
Heh , sama täällä.Ei mitään tajua... Mutta kuullosti kyllä :cool:
Mitenniin jakotaajuuden säätö vaikuttaa vaiheeseen:confused: Toihan on muuten veikee idea säätää faderilla subbarin volumea.
Edit: Äh, kaikki EQ:than aiheuttaa vaihevirhettä. Sen takiahan niissä subbareissa olikin se viive jolla vaihetta saa säädettyä. Ei sitä kaikkee enää muista ala-asteen akustiikan/audiotekniikan tunneilta;)
Mitenniin jakotaajuuden säätö vaikuttaa vaiheeseen:confused:
En osaa selittää mekanismia, koska en tiedä itsekään. Olen kyllä ihan taajuusvastemittauksella todennut asian kotioloissa.
Täytyy myöntää että on kyllä v*ttumaisen kuuloinen toi 100hz, sinuna vaimentaisin sen kokonaan:
http://penthouse.homelinux.net/fs08/yorcci100hz.mp3
Toxic Flame
19.08.2008, 02:20
Nipottajahifistipilkunnussijamulkku sanoo et tossa ko. systeemissä ois vielä paljon ratkaistavaa.
A. Kaksitie-etupäänä diskantti on liian kaukana keskarista, sikäli mikäli toi kickpaneelissa oleva niitä ylempiä välitaajuksia toistaa. (Elementit paikallistaa toisistaan mikä ei oo hyvä jos pilkkua halotaan.)
B. Noin snadiin koteloon on tod. näk. vaikee löytää kunnollista midbass-elementtiä jos yläpään toteuttais 2-tienä ja koko systeemin 4-tienä. (Ei saada menemään tarpeeksi alas.) Silloin pitäis vielä löytää joku ylimääräinen elementti hoitamaan diskantin ja midbasen väliä. Silloin kojelauta pitäs nussia kunnolla ja se ratkaisu ei ole esteettisesti mitenkään järkevällä pohjalla.
Ite tekisin silleen et ettisin sopivan laadukkaan kaksitiesarjan joka menee mahdollisimman optimaalisesti tollaseen Rokkan suunnittelemaan hienoon stealth tyyppiseen koteloon. Mut en nostais sitä diskanttia ihan noin ylös kojelaudalle vaan pitäisin sen tuolla keskarin lähistöllä. Omissa empiirisissä C4 kokeissa äänikentän jääminen alas ei ainakaan itseäni pahemmin haitannut. Late c4:n oven etuosassa on sellainen pieni kohta verhoilua mihin saa helposti disselle suuntaimenkin rakennettua.
Free-air käyttöön suunniteltua kamaa on ihan turha ees kokeilla noin pienessä pöntössä koska ne ovat rakenteeltaan niin erilaisia.
Hifismi on sairauksista pahin.
Toxic Flame
19.08.2008, 02:30
Nyt kun kattelin noita "making of" -kuvia niin heräs pieni epäilys...
Eikait toi kotelo jää takaata auki tonne kynnyskoteloon? SIIS EIKAIT VAAN?
Ja onko se kynnyskotelo johonkin suuntaan auki? Nimittäin jos näin on niin sehän toimii refleksiputkena ja koko paketti on viritetty ties ihan mihin sattuu...:rolleyes:
Nipottajahifistipilkunnussijamulkku sanoo et tossa ko. systeemissä ois vielä paljon ratkaistavaa.
A. Kaksitie-etupäänä diskantti on liian kaukana keskarista, sikäli mikäli toi kickpaneelissa oleva niitä ylempiä välitaajuksia toistaa. (Elementit paikallistaa toisistaan mikä ei oo hyvä jos pilkkua halotaan.)
Etäisyysongelma (sikäli mikäli se jotakuta häiritsee) on ratkaistavissa helposti DSP:llä, mutta vaatii myös erillisen vahvistimen etupäälle. Ennenkuin elementtien etäisyyksistä ja paikallistumisista alkaa edes huolehtimaan, pitäisi päästä eroon vielä paljosta pohjamelusta, joten ei tarvetta.
B. Noin snadiin koteloon on tod. näk. vaikee löytää kunnollista midbass-elementtiä jos yläpään toteuttais 2-tienä ja koko systeemin 4-tienä. (Ei saada menemään tarpeeksi alas.) Silloin pitäis vielä löytää joku ylimääräinen elementti hoitamaan diskantin ja midbasen väliä. Silloin kojelauta pitäs nussia kunnolla ja se ratkaisu ei ole esteettisesti mitenkään järkevällä pohjalla.
Kojelautaan ei mahdu diskanttia isompaa elementtiä millään järkevällä konstilla ja erittäin viisto tuulilasikin sanelee sen, ettei sinne mitään toistoltaan keskiääntä hipaisevaakaan elementtiä kannata laittaa. (Ei toiminut edellisessäkään huussissa kolmitie yhtä hyvin kuin tässä kaksitie)
MUTTA tässä mennään jo hiustenhalkomislinjalle ja tehdään ongelmaa asiasta, joka ei ole edes mikään ongelma (allekirjoittaneelle). Tästä huussista ei ole tarkoituskaan tehdä autohifi-kärryä. Vaan parantaa äänentoisto ns. "riittävälle tasolle", mikä taas on hyvin yksilöllinen määritelmä. Yhdelle riittää, toiselle ei. Hifistely ja nyanssien/tilavaikutelmien/stereokuvan ihmettely hoidetaan sitten kotioloissa, autossa kyse on enemmän raa'asta rokkifiilistelystä.
Jollain tavalla on löydettävä se kompromissi järkevien satsausten (rahallisten ja aineellisten) sekä saavutetun parannuksen välillä. Mun mielestä se paras kompromissi on saavutettu jo nyt.
Nyt kun kattelin noita "making of" -kuvia niin heräs pieni epäilys...
Eikait toi kotelo jää takaata auki tonne kynnyskoteloon? SIIS EIKAIT VAAN?
Kyllä vaan, mutta ällös huolestu...
Ja onko se kynnyskotelo johonkin suuntaan auki? Nimittäin jos näin on niin sehän toimii refleksiputkena ja koko paketti on viritetty ties ihan mihin sattuu...:rolleyes:
Kynnyskotelo ei ole auki kuin siitä kalanpyrstön näköisestä viisteestä ja siihen on rullattu (siis kiinnitetty ja sitten rullan kanssa poistettu mahdolliset ilmakuplat siivu kerrallaan) varmasti tiiviiksi paketiksi Dynamat-suikaleita siten, että pinta on muun kotelon kanssa kutakuinkin samalla tasolla. Kaiutinkotelo itsessään on tiivistetty reilulla määrällä SikaFlexiä, joten kyseessä on nk. pysyvä ratkaisu. (Ajattelin kiinnitysvaiheessa kikkailla kiinnitysruuveilla ja ikkunatiivisteellä, mutta kotelo oli sen mallinen, että unohdin nopeasti sen suunnitelman. Olisi pitänyt jo alkuvaiheessa ottaa huomioon moiset suunnitelmat ja tehdä reunoille kunnolla tilaa ruuvikiinnityksille.)
Toxic Flame
19.08.2008, 17:34
Ei se dsp kyllä sitä helposti korjaa et jos disse on kojelaudalla ja keskari kynnyskotelossa. Sen tarkotus on enempi korjata vasemman ja oikeen kanavan välisiä eroja kuuntelijan pään kohdalla luomalla viiveitä vasemmalle puolelle stereokuvan saavuttamiseksi. Mahdollista teoriassa mutta käytännössä vaikeampaa. Hiusten halkomisiahan nää todellakin jo ovat. Toi lisätila jonka toi kynnyskotelo tuo on aina parempi jos se vaan saadaan täysin tiiviiksi jolloin elementti pääsee menemään hieman alemmaksi. Kotelohan on periaatteessa vain jousi sille elementille. Vanua voi harkita myös koska sillä voidaan elementtiä "huijata" alemmas.
Ja jos itse on tyytyväinen saundiin niin sehän se tärkeintä tosiaan on. Taatusti vaikutus ääneen on huomattava jo noinkin kun muovilärpättimien resonointi lakkaa olemasta ja akustinen takaisinkytkentä paremmin estyy...
Itse tosiaan tuossa tekovaiheessa varmistaisin moneen kertaan ettei kotelo vaan vuoda mistään koska sillä eliminoidaan kaikki mahdolliset sivuäänet ja saadaan todella tiukka kontrolli bassokeskariin.
Tänään ihmetellään taas vaihteeksi isoja runnereita... Jossain on oltava jotain perusteellisesti vialla, koska vuoto on merkittävä. Käväisin joutessani pistäytymässä Lapinlahdella, kun sieltä sain Vette-91:ltä lainaan joutilaan plenumin toistaiseksi määrittelemättömäksi ajaksi koesovitteluja varten. Kiitokset!
Tästähän sitä lähdetään liikkeelle: Orggisimukansi + isot runnerit ja plenum:
http://finnshark.com/gallery/images/11928.jpg
Pistetään läjään ja huomataan, että kun runnerit on laitettu alhaalta kiinni ja ylhäältä plenumin toiseen reunaan, niin toiselle puolelle jää n. 2 mm rako. (Älkääkä nokkelimmat pokkelimmat välittäkö siitä, että plenum on 'väärin päin', se ei vaikuta tuohon rakoon millään tavalla. Kuvastaapa vaan taas sitä, että asentajalla on intoa enemmän kuin älliä):
Huomautettakoon tässä vaiheessa vielä, että tiivisteitä ei ole ylhäällä eikä alhaalla, vaan tarkoituksena on tutkailla silmämääräisesti tiivistepinnat ja sovitus, että löytyisi, mistä ihmeestä johtuu se pirunmoinen alipainevuoto. Rakohan ei muutu miksikään, vaikka ylös ja alas laitettaisiin tiivisteet väliin.
http://finnshark.com/gallery/images/11929.jpg
http://finnshark.com/gallery/images/11930.jpg
Voi kauheeta, mikä rako! Kokeillanpa vielä siihen toiseen BigMouth-imukanteen. Rako on nyt jo 'reilut' 2 mm, eli ei mitään merkittävää eroa orggisimukanteen:
http://finnshark.com/gallery/images/11931.jpg
:-k
Mutta jospa tuo rako aiheuttaisikin sen, että yläosa tai alaosa vääntyy hieman kieroon koko matkalta pituussuuntaisesti? Sehän selviää, kun tyrkätään pultit toisellekin puolelle kiinni:
http://finnshark.com/gallery/images/11932.jpg
http://finnshark.com/gallery/images/11933.jpg
Ihan nätisti istuu eikä ainakaan meikäläisen silmin havaittavaa rakoa jää mihinkään. Siis ei liene niin isoa rakoa, ettei tiiviste riittäisi. Perhana, on tää nyt hankalaa. Kun ei löydy mitään selvää ongelmaa. Tai ainakaan minä en löydä.
:scratch:
Seuraavaksi epäilin, että laipat eivät sattuisi ihan kohdalleen ylös-alas -suunnassa, jolloin tiivistepintaa jäisi liian vähän. Piirsin ohuella tussilla runneireiden ulkoreunoja myöten kaikkialta, mihin tussilla pääsi, mutta lopputuloksena oli, että myös tuohon vähän portattuun BigMouth-imukanteen runnerit istuvat hyvin paikalleen. Tämä nyt oli periaatteessa odotettavissa, koska reikien porttaus on tehty tiivisteen avulla.
Orggisimukannen kanssa alalaippojen yläreunat ovat ihan 'siinä kinthaalla', eli jotain ongelmia voisi tullakin tuon orggisimukannen kanssa. Mutta BigMouthissa tiivistepintaa on myös yläreunassa riittävästi.
Prkl. :evil:
Kylläpä siitä nyt ongelma tuli:neutral:
Ootko keittanut tutkia tiivistepintoja niin että laittaisit runnerin tiivistepinnat esim. peilin päälle(näkis tuon että onko runnerin laipat suorat/linjassa toistensa kanssa. Ymmärsikö tuosta mitään?).
Jorma Halonen
22.08.2008, 14:40
Sokeoi imarin pyttyihin kohdistuvat pinnat+kaikki letkulähdöt yms,tee plenumille laippa ja kompuralla paineilmaa sisälle ja Fairymikstuuraa kaikkiin ulkopintoihin.Luulis vuodon löytyvän.
Ootko keittanut tutkia tiivistepintoja niin että laittaisit runnerin tiivistepinnat esim. peilin päälle(näkis tuon että onko runnerin laipat suorat/linjassa toistensa kanssa.
Joo. Tuolla postissa, kun kokeilin orggisrunnereita noiden isojen jälkeen http://finnshark.com/forum/showpost.php?p=204356&postcount=1152
Vika on siis runnereissa. Niitä on pällistelty imukannen kanssa ja lasia vasten, mutta minun silmääni laipat vaikuttavat täysin suorilta.
Joo. Tuolla postissa, No perhana mua puusilmää:cyclops:
Nyt en oo ollu tarpeeks tarkkaavainen.
No perhana mua puusilmää:cyclops:
Nyt en oo ollu tarpeeks tarkkaavainen.
No kuka kaikkia näitä mun horinoita jaksais muistaakaan :D
Joko toi laitos on koitettu täyttää vedellä? Etin aina pakoputkivuodot vedellä, ei niitä muuten nää. Ja ehkä muitakin keinoja on, en vaan tiedä niitä.
Joko toi laitos on koitettu täyttää vedellä?
Ei ole, kun en viitsi ottaa vaan sen takia imukantta irti koneesta ja alkaa virittelemään sen tuhatta tulppaa plenumiin ja imukanteen...
Tuossa irrallaan olevassa (ja hieman portatussa) BigMouthissa kun on yhdestä pultinreiästä kierteet korkanneet ja se tuntuu muutenkin olevan vähän huonompi sovituksiltaan kuin koneessa kiinni oleva.
Kun nyt ei mitään selkeätä rakenteellista vikaa tunnu löytyvän, niin mennään vaan perse edellä puuhun ja jossain vaiheessa kokeillaan tuplatiivisteillä. Jos ei toimi, sitten yhdet tiivisteet ja tilkitään RTV-mämmillä runnerit ulkoreunoiltaan sekä imukannesta että plenumista.
Voisin ehdottaa yhdelle NDT-tarkastajalle pientä audienssia noiden sun nippeleiden kanssa :rolleyes:
Jamboree
22.08.2008, 22:05
Voisin ehdottaa yhdelle NDT-tarkastajalle pientä audienssia noiden sun nippeleiden kanssa :rolleyes:
Eikös tunkeumanestetarkastuksella saa jo aika hyvän tiedon, jos halkeamia on imusarjassa. Saako Jardze ultraamalla imusarjoja katottua?
heimo huima
22.08.2008, 22:13
Eikös tunkeumanestetarkastuksella saa jo aika hyvän tiedon, jos halkeamia on imusarjassa. Saako Jardze ultraamalla imusarjoja katottua?
Jos aletaan hifistelemään niin röntgeniä vaan kehiin..Tosin eipä tossa kannata, jos ei ole tuttua tekijää.
Jamboree
22.08.2008, 22:17
Jos aletaan hifistelemään
Sori, ei ole tarkoitus alkaa hifistelemään. Uskon että monen harrastajan eduksi olisi tietää millä tavoin voi tarkastuttaa osia, jotka vaativat paineenkestävyyden tai mekaanista rasitusta.
Ei ole, kun en viitsi ottaa vaan sen takia imukantta irti koneesta ja alkaa virittelemään sen tuhatta tulppaa plenumiin ja imukanteen...
No mitä jos puhaltaisi savua pienellä ylipaineella läppärungosta sisään? Ei tarvis nähdä paljoa vaivaa.
Eikös tunkeumanestetarkastuksella saa jo aika hyvän tiedon, jos halkeamia on imusarjassa. Saako Jardze ultraamalla imusarjoja katottua?
Tunkeumanesteet riittänee tuolla kohtaa paljastamaan mahdolliset säröt :wink:
Hei,
Olen jo uusinut vanhoja haalistuneita 1991 corvetin muovisia valoja, mm. peruutusvalokuvut linsseineen, eilen vaihdoin myös etusivuvalojen kuoret linsseineen, johdot järjestettiin ja kiinnitettiin samalla kuten ne ovat alun perin olleet. Nyt silmiin pistää "ajovalon/sumuvalon" ja etuvilkun yhteiset ulommaiset kirkkaat mutta jonkin verran naarmuiset pinnat. Ne osat on hankalassa paikassa, ja suuritöisiä vaihtaa uusiin. Muistin tämän Yorkin targa-katon kiillotusohjeen
http://finnshark.com/forum/showpost.php?p=195835&postcount=1101
Ajattelin että voisi olla mahdollista hioa ajo- tai sumuvalojen ja vilkkujen yhteinen ulommainen muovipinta kiiltäväksi irroittamatta sitä lainkaan, ja laittaa kovaa lakkaa päälle tuloksen säilyttämiseksi. Koetan hiontaa ensin jo irrotettuihin vanhoihin valokupuihin, eli 1200 ja 2000 vesihionta, ja sitten hiontatahnat. Pari lisäkysymystä targa-katon onnistuneesta kiillotuksesta.
Mitä hiontatahnaa käytit? Menenkö vain biltemaan tms. liikkeeseen ja otan mitä hyvänsä maalipinnan hiontaan käytettävää karkeampaa ja hienompaa tahnaa vai onko jokin merkki tai laatu muita parempi?
Pappatunturi
26.08.2008, 18:40
Sori, ei ole tarkoitus alkaa hifistelemään. Uskon että monen harrastajan eduksi olisi tietää millä tavoin voi tarkastuttaa osia, jotka vaativat paineenkestävyyden tai mekaanista rasitusta.
Mua ainakin kiinnostaa.Voisit aiheesta pistää pienen täsmä topikin!!!!:thumleft:
Jamboree
29.08.2008, 22:07
Mua ainakin kiinnostaa.Voisit aiheesta pistää pienen täsmä topikin!!!!:thumleft:
Mä luulen tai tiedän että Jardze on alan osaava. Mä olen vaan sivusta seurannut kun meidän hitsauksia on tarkastettu.
Eikös tunkeumanestetarkastuksella saa jo aika hyvän tiedon, jos halkeamia on imusarjassa. Saako Jardze ultraamalla imusarjoja katottua?
Jos aletaan hifistelemään niin röntgeniä vaan kehiin..Tosin eipä tossa kannata, jos ei ole tuttua tekijää.
Eikö Magnaflux (tunkeumaneste) ole about de facto standardi moottorinosien murtumia/säröjä etsiessä? Siis hifistelystä kaukana ja se perusjuttu mitä kaikki osaavat moottorikoneistamot käyttävät? Harvalla niillä taitaa röntgenkoneita olla? ;)
Ps. ite en ole moista teettänyt mutta jo vuosikymmenet mielestäni bongannut kaikissa moottoriartikkeleissa, joissa käytettyjä osia uudelleenkäytetään, että "osat magnafluxattiin ennen koneistusta" tms. Ite olen vain "koeponnistuttanut" joten en tiedä tästäkään omin voimin mitään ;) Tiedä edes toimiiko ko. menetelmä alumiinille vai tarviiko käyttää jotain muuta tunkeumanestettä?
Jamboree
29.08.2008, 22:33
Olen käsittänyt että tunkeumaneste on juuri hyvä "epämääräisten" osien tarkastukseen. Näkee onko halkeamia, ja ei ole edes kallis menetelmä. Alan tarkastusliikeistä saa varmaan ostettua kahta eri paukkupulloa, punaista ja valkoista ,ja ei muutakuin suihkuttelemaan, niin aikas hyvin halkeamat tulee esille.
Röntgenkuvauksessa tulee eteen esim. imusarjojen kohdalla ongelmia. RT-kuvien määrä voi olla aika suuri = maksaa paljon. Sitten viä onko edes mahdollista kuvata, että saisi filmeistä tarkasti selvää, kun eri seinimiä lähekkäin.
Ferriittiset aineet MT-menetelmin. Muut tunkeumanesteellä (PT). Niillä ollaan säröt tähän asti nippeleistä löydetty.
Joku aika sitten alkoi kuulumaan outoa kihnuttavaa ääntä jostain konepeiton alta hitaissa käännöksissä. Konepeitto auki ja syypääkin löytyi. Ylävesiletkun kiinnike, josta menee samalla toisen flektin ylänurkan kiinnitysruuvi läpi. (Ruuvi jää kuvassa letkun taakse)
http://finnshark.com/gallery/images/12001.jpg
Tämä mainittu kiinnitysruuvi oli lähtenyt laveammille laulumaille ja siitä suorana seurauksena kiinnike oli pudonnut alas jääden dampperin ja runkopalkin väliin, siis tuonne:
http://finnshark.com/gallery/images/12002.jpg
Onneksi ei sentään jäänyt mihinkään pahempaan paikkaan jumiin, esim. moniurahihnan väliin ehtiessään olisi voinut tulla aika rumaa jälkeä :pale: Samalla huomasin, että pari muutakin ruuvia oli flektien yläkiinnityksistä luovuttanut, mutta onneksi korvaavat ruuvit löytyivät.
Pian tämän episodin jälkeen Räyskälässä VW-kerhon kiihdytyspäivillä kuokkiessani sain kytkimen palamaan burniksessa renkaiden sijaan. Ja kun en ensimmäisestä kerrasta uskonut, vaan jatkoin auton käskyttämistä ajatellen: "Kyllä se vielä ainakin pari lähtöä kestää" :rolleyes:
Ei muuten kestänyt. [-(
Nilkuttelin lipsuvalla kytkimellä ratapäiville Jurvaa kohti, matkalla 6-vaihde jäi ensin käyttökelvottomaksi, kuten myös 5-vaihde loppumatkasta. Perillä leirintäalueella auto jäi tasamaalle hiekkaan jumiin, joten lopputulemana auto hinurilla takaisin Jyväskylään pajalle. Maanantaina soittelin pajalle ja kuulemma alkuperäistä kytkintä olisi saatavilla parin päivän varoitusajalla, joten eikun tilaukseen samantien, koska oli mahdollisuudet saada auto takaisin ajoon jo viikonlopuksi.
(Olin muutaman suosituksen perusteella jo kallistunut Centerforcen Dual Friction-kytkimen puoleen, mutta toimitusaika olisi ollut puolisentoista kuukautta ja hintaakin reilusti tuplat alkuperäiseen verrattuna, joten se siitä tällä kertaa. Poppamiehen kautta Centerforcen olisi saanut halvemmalla ja n. viikossa, mutta enhän minä sitä silloin vielä tiennyt)
Enivei, kytkimen vaihdossa en osallistunut itse työn touhuun millään tavalla, kävinpä vaan hakemassa auton tänään pois ja maksoin laskun.
Onni onnettomuudessa oli, että kytkin oli palanut pääasiassa paineasetelman puolelta ja vauhtipyörä oli säästynyt vaurioilta.
Paineasetelma oli kyllä sitten saanut itseensä senkin edestä:
http://finnshark.com/gallery/images/12003.jpg
Ja paineasetelman puolella niitit morjestelivat jo vähitellen levystä:
http://finnshark.com/gallery/images/12004.jpg
Vauhtipyörän puolellakaan ei enää pintaa juurikaan ollut, mutta onneksi sen verran, ettei tullut uria niittien kannoista jne., vaikka lasittumaa on tälläkin puolella kytkinlevyä:
http://finnshark.com/gallery/images/12005.jpg
Tämän jälkeen sitten selvisi sekin, miksi aiemmin tuntui, että kytkin ottaa todella ylhäältä kiinni. Se oli vain kertakaikkiaan kulunut. Nyt kytkin ottaa kiinni huomattavasti alempaa verrattuna aiempaan, tuntuu ns. 'normaalilta' kohdalta. :thumrigh:
Ilmeisesti siis jo auton ostohetkellä melkolailla loppuunajettu kytkin sai vaan käskytyksestä tarpeekseen. Nyt sitten nähdään, kuinka kauan uusi kytkin kestää. Sain kuulla, että kytkimellekin olisi syytä tehdä 'sisäänajoa'. Siis ei luistatuksia isoilla kierroksilla eikä täyskaasurevityksiä. Tahtoo sanoa sellaista keskivertoihmisen normaaliajoa ja kytkin reipaasti ylös vaihdoissa. Tätä rauhallisempaa ajoa olisi sitten syytä noudattaa jotain 200 - 300 km ennen rankaisutoimenpiteitä.
Corvette63
04.09.2008, 19:46
Ilmeisesti siis jo auton ostohetkellä melkolailla loppuunajettu kytkin sai vaan käskytyksestä tarpeekseen. Nyt sitten nähdään, kuinka kauan uusi kytkin kestää. Sain kuulla, että kytkimellekin olisi syytä tehdä 'sisäänajoa'. Siis ei luistatuksia isoilla kierroksilla eikä täyskaasurevityksiä. Tahtoo sanoa sellaista keskivertoihmisen normaaliajoa ja kytkin reipaasti ylös vaihdoissa. Tätä rauhallisempaa ajoa olisi sitten syytä noudattaa jotain 200 - 300 km ennen rankaisutoimenpiteitä.
Geejiin tallimeettiin ja takas, niin johan saa taas riivata.. :cyclops:
Geejiin tallimeettiin ja takas, niin johan saa taas riivata.. :cyclops:
Täältä Jkl:stä on Kellokoskellekin jo reilut 200 km... ;)
"Joka kumia säästää, se autoaan vihaa"
Corvette63
04.09.2008, 21:41
Täältä Jkl:stä on Kellokoskellekin jo reilut 200 km... ;)
"Joka kumia säästää, se autoaan vihaa"
Mutta eikös se sisäänajo ole hyvä suorittaa ihan kunnolla ja reilusti, ettei vaan trippimittaria päälle 200km asti ja sitten lappu lattiaan ja gummit pyörimään.. ;)
Hyvä ettet laittannut mitään tingentangeli kytkintä, niistä ei ole kuin haittaa sanon minä!!! Ne on poikkeuksetta hirveitä käyttää, poljintuntuma on ihan perseestä, power shifting on suorastaan mahdotonta ym, ym :puker:
Porukka laittaa niitä kiinni just ja vain sen takia kun joku rallijoe on tehnyt niin omassa 7s isolohko tuplaturbo projektissaan.
Tolla perussetillä ( suositeltavaa ehkä vähän rajumpi asetelma ) suddailee näillä Suomitehoilla mailmanloppuun asti vaikka slickseillä, kunhan sitä kykää vain osaa käyttää.
Nää palamiset ym luistamiset johtuu pääasiassa väärästä käytöstä ja sitä tilannetta ei mikään superkytkin korjaa...
heimo huima
04.09.2008, 22:47
No mulla on ainakin tollainen "tingentangeli" kytkin ihan tehdasvakiona kärrys..:rolleyes:
No mulla on ainakin tollainen "tingentangeli" kytkin ihan tehdasvakiona kärrys..:rolleyes:
Onko myös tingentangeli vaihteenlyhennin :D Niistä mä "tykkään" myös oikein erityisesti ( #:1 vaihdelaatikon tuhoaja )
http://www.c5frc.com/Photos/Tom/400/400ShortShifter1.JPG
Siis ihan oikeesti, kuka tollasella voi vaihtaa lappu lattiassa...
Ei kukaan!!
heimo huima
05.09.2008, 00:01
Onko myös tingentangeli vaihteenlyhennin :D Niistä mä "tykkään" myös oikein erityisesti ( #:1 vaihdelaatikon tuhoaja )
Siis ihan oikeesti, kuka tollasella voi vaihtaa lappu lattiassa...
Ei kukaan!!
Se vielä on odottamassa asennusta eli Hurstin versio. ;)
Se vielä on odottamassa asennusta eli Hurstin versio. ;)
No kyllä sillä Hurstilla vielä vaihtaa, mutta sahaa siitä puolet pois ja kokeile sitten :D
heimo huima
05.09.2008, 00:16
No kyllä sillä Hurstilla vielä vaihtaa, mutta sahaa siitä puolet pois ja kokeile sitten :D
Se on vähän kuin muissakin jutuissa, nysällä ei homma oikein toimi. :mrgreen:
No niin, taas pakoputkivirityksiä... Orggispöntöissähän on toimiva resonoinnin tappo, mutta usvaa ja pakosauhua tulee vain toisesta ulostulosta (toinen on 'toimettomana' tyhmännäköinen).
Aiempi omistaja oli puuttunut tähän tekemällä muutaman pienen reiän tuohon sisempään ulostuloon, millä olikin saatu vähän savua molemmista ulostuloista, mutta nuo pikkureiät aiheuttivat ilkeän tsupsuttavan äänen, jonka seurauksena rautakanki löysi tiensä vaimentajaan... (tästä tapauksesta on enemmän tarinaa aiemmin, täällä: http://finnshark.com/forum/showpost.php?p=180388&postcount=969 )
Ja tuota pikaa on avarrettu ulostulot siihen malliin, että ei enää kuulu säksätyksiä. Kuskin puoli:
http://finnshark.com/gallery/images/10524.jpg
ja vänkärin puoli:
http://finnshark.com/gallery/images/10525.jpg
Ja mikä oli lopputulos? Pakoäänet voimistuivat hieman ja tottakai myös vanha kamu resonanssi nosti hieman - jos ei päätään, niin ainakin kulmakarvojaan. Ei niin paljoa, että häiritsisi, mutta kun korvat ovat niiiiin herkät tuolle kuminalle, niin sen huomaa. Mutta kunhan Dynamat saapuu, niin sekin vähäinen kumina on muisto vain.
Ja Dynamatilla ei sittenkään saanut tuota resonanssikuminaa kunnolla kuriin, vaikka se toki vaimeni. Mutta kun resonanssivapaa matka-ajo on niin pirun paljon mukavampaa, niin asiallehan on tehtävä jotain. Ratkaisu on ollut olemassa jo pitkän aikaa ajatustasolla, toteuttaja (hitsaaja) on vaan puuttunut.
Ja tänään käytiin toimeen. Ensin sisemmistä ulostuloista putkien päät irti:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=7496&stc=1&d=1221770781
Ja sitten tehtiin peltilevystä sopiva metallilätkä tukkeeksi ja MIG:llä kiinni:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=7497&stc=1&d=1221770866
Ja tässä vaiheessa oltiinkin sitten palattu vaimentajien perusolemukseen: toimiva resonoinnin tappo, mutta usvaa ja pakosauhua tulee vain toisesta ulostulosta (toinen on 'toimettomana' tyhmännäköinen). Mutta nyt ei tehdä ihan samalla kaavalla kuin auton aiempi omistaja, vaan kokeillaan rohkeasti uutta. Hitsauspaikan tallista löytyi sopivahkoa jäännösmetalliputkea neliöprofiililla (ei sillä profiililla väliä, se jää piiloon) ja siitä tehtiin yhdysputki ulostulojen välille:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=7498&stc=1&d=1221771309
Ja tällä ratkaisulla pitäisi saada win-win -situation: ei resonanssia, mutta sauhua pitäisi tulla esim. kostealla säällä molemmista ulostuloista. Ja yhdysputkikin jää mukavasti piiloon, jos sitä ei älyä ihan tosissaan etsiä:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=7499&stc=1&d=1221771948
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=7500&stc=1&d=1221771977
Ensimmäisten pikaisten 'savutestien' perusteella yhdysputki olisi saanut olla reilumman kokoinen, mutta pääasia on, että nyt autossa on helppo keskustella matka-ajossa ja yksin ajaessa pystyy nauttimaan paremmin musiikista. Kyllä auton sisälle vielä pakoäänet kuuluvat happea annettaessa. Resonanssikumina vaan poistui.
Moottoritiellä sattuikin hassu tapaus, kun olin ohittamassa hitaasti körötteleviä (tasakaasulla) ja yht'äkkiä kuului aivan omituinen ääni ja luulin, että nyt jotain hajosi/irtosi putkistosta tai jotain vastaavaa. Sitten älysin, että se olikin bassokitaran nuotti, joka oli aiemmin jäänyt pakoäänien alle. (Pakoäänien resonoinnin dominoinnista johtuen basso-osasto oli säädetty hieman korostuneeksi ja nyt hiljaisemmassa autossa korostui huomattavasti) :D
Yorcci -brandille oma slogan - rohkeasti uutta :D
Eilen piti laittaa nopeasti päävirtakatkaisin miinusjohtoon. Asennus sujuikin minuuteissa, mutta sitten ei meinannut virta palata kiertoon. Kaikki ruuvit tiukalle kiinni, valot syttyivät ja mankka lähti päälle. Ok, peitto kiinni ja starttaamaan. Ei tapahdu mitään. Täh? Kyllä se edellisessä huussissa toimi heti ainakin siten, että sähkö kulki. :confused:
Pientä tutkimista ja lopputulema oli se, että akkukaapelin miinusjohdon napaan kiinnittyvässä pultissa on liian lyhyet kierteet. Siis tuo (yrittäkää nähdä kuvasta, mihin kierre loppuu) kierre jätti kontaktin inan verran vajaaksi:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=7570&stc=1&d=1222462660
Sitten vaan akunkenkä takaisin akkuun kiinni ja päävirtakatkaisin odottamaan päivää seuraavaa. Tänään kaupasta yksi prikka väliin:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=7571&stc=1&d=1222462720
Ja ruuvaamaan akunkenkää uudestaan kiinni katkaisijaan, jolloin prikka varmistaa kontaktin.
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=7572&stc=1&d=1222462839
Sitten vaan katkaisija ruuvataan toisesta päästä akun napaan kiinni.
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=7573&stc=1&d=1222462895
Ja jopas alkoi toimimaan \\:D/
Nippusiteet katkaisijassa sen takia, että edellisessä autossa katkaisija ei toiminut alkuun kunnolla, koska akkukaapeli väänsi katkaisijaa fyysisesti sen verran vinksalleen, ettei ruuvin kierto katkaissut virtaa luotettavasti. Nippusiteillä estetään (kuten edellisessäkin) katkaisijan osien meneminen hieman 'linkkuun'.
Nyt kun tuli aiheeksi niin miten tuollainen Biltema-mallinen päävirtakatkaisija kestää ampeeria, periaate on kai kummassakin, tuossa yllä olevassa ja Ruotsalaisessa laatutuotteessa sama, muoviruuvin sisällä oleva messinki pultti ottaa hiukan kiinni katkaisijan runkoon kanallaan kun sen ruuvaa kiinni. Tuossa hyllyssä on sellainen lojunut kun en oikein uskalla ottaa käyttöön, kokemuksi kenelläkään?
Erikoinen juttu tuli aiheeseen liittyen kun kävin huoltamassa laturia; 55Ampeerin laturi sylki testipenkissä hiukan yli 70Amppeeria ja oli kuulemma ehjä vaikka antaa hiukan yli siitä mitä kyljessä lukee.
Nyt kun tuli aiheeksi niin miten tuollainen Biltema-mallinen päävirtakatkaisija kestää ampeeria, periaate on kai kummassakin, tuossa yllä olevassa ja Ruotsalaisessa laatutuotteessa sama, muoviruuvin sisällä oleva messinki pultti ottaa hiukan kiinni katkaisijan runkoon kanallaan kun sen ruuvaa kiinni.
Eiköhän se kestä ;) se ruuvi on kuitenkin aika paksu ja kannassakin on pinta-alaa...
Kyselee epätietoinen nimimerkillä "Ensisammutin kädenulottuvilla?" :D
Kyselee epätietoinen nimimerkillä "Ensisammutin kädenulottuvilla?" :D
Ei kai tuollaista tarvitse, mutta varma on aina varmaa.
Nyt vasta ymmärsin tuon unknown - epätietoinen... sanaleikit on sitten kivoja
en-invest
27.09.2008, 23:54
Eiköhän se kestä ;) se ruuvi on kuitenkin aika paksu ja kannassakin on pinta-alaa...
Tätä kyseistä mallia löytyy Motonetista, alta vitosen maksaa, olen käyttänyt näitä autoissani ja hyvin toimii, pyörylän voi ottaa pois jos pelkää varkaita hetkellisestikin;) suosittelen.
Corvette63
28.09.2008, 00:38
Ei kai tuollaista tarvitse, mutta varma on aina varmaa.
Nyt vasta ymmärsin tuon unknown - epätietoinen... sanaleikit on sitten kivoja
Vai tuntematon.. ;)
Vai tuntematon.. ;)
Tuntematon ei ole sanaleikki vaan suora käännös :alien:
Projekti "lisää ilmaa" jatkuu, nyt keinuvivut vaihtoon. Vakiot keinuvivut on ilmoitettu 1.5:1 suhteella, mutta ovat käytännössä jopa hieman tämän alle (1.45 - 1.46:1). Vaihdettavat keinut ovat 1.6:1 vipusuhteella ja mallia 'rulla'. Samantien vaihdetaan myös venttiilinjouset, koska alkuperäiset ovat jo 17 vuotta olleet paikallaan ja auto saa 'happea' säännöllisesti.
Laskennallinen nosto venttiilille vakionokalla on 1.5 vipusuhteella milleissä 10,49/10,87 (In/Out) ja 1.6 vipusuhteella milleissä 11,20/11,61. Miksi sitten nimenomaan 1.6:1, eikä samantien enemmän?
113 alukansista (sellaset on sulla vakiona) saa porttaamaalla ja seetityöllä virtaamaan todella hyvin eli tulee kulkuouoleen hyvin lisää menohaluja. 450hp virtasi 12mm nostolla nuo kannet kohtuu maltillisella porttuksella. (390hp virtasi vakiona) 12mm jälkeen ei virtaus parantunut eli venojen koko rajottaa tuota osittain.
Se taustateoriasta, dynossa keinujen vaihdolla on jotain +15 hp saatu lisätehoa, eli käytännössäkin toimii. Joten työhön! Venttiilikoppien irroitus vaatii '91:ssä kuskin puolella yhden ilmapumpun kiinnikkeen kiinnitysruuvin löystyttämistä ja suuttimien johdotukset pitää tottakai ottaa pois tieltä. Vänkärin puolelta pitää ottaa ilmastoinnin kompressori irti kiinnikkeistään (letkut saavat tottakai jäädä kiinni), kompuran kiinnitysrautaa pitää löysätä sen mitä pystyy bensalinjojen rajoittaessa omalta osaltaan. PCV-putki, suuttimien ja muutamien antureiden johdotukset vielä pois tieltä ja sitten venttiilinkopan saakin pois. (HUOM! EGR-putki olisi irroitettava, jos autossa sellainen olisi)
Sytytystulppa-adapteri kompuraan, jolla saadaan sylinteriin reilusti painetta, että venttiilit pysyvät kiinni jousien vaihdon ajan. Sitten ruuvataan orggiskeinut pois tieltä ja keinuvivun pinnapulttiin työkalu, jolla painetaan jouset kasaan:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=7615&stc=1&d=1222801402
Sitten esim. magneettikynällä noukitaan lukitukset:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=7616&stc=1&d=1222801492
Tyrkätään uudet jouset paikalleen lukituksien kanssa ja päästetään paineet sylinteristä, siirrytään seuraavan kimppuun ja toistetaan. Ruuvataan uudet keinuvivut paikalleen:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=7617&stc=1&d=1222801584
Sillä aikaa, kun VetteMan hoiteli venttiilinjousia, minä pahoinpitelin venakoppia Dremelin kanssa. 'Drib tabs', eli ulokkeet, joihin öljyä roiskuu ja putoaa sitten orggiskeinujen päälle voidellen, täytyy poistaa, että 1.6:1 keinut mahtuvat liikkumaan.
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=7618&stc=1&d=1222801656
Sitten venttiilien säätö ohjekirjan mukaan: 1-pytty yläkuolokohtaan ja puolet venttiileistä säädetään, pyöritetään kierros ja loput venttiileistä säädetään: Pyöritetään työntötankoa ja kiristetään keinuvivun pulttia, kunnes liike lakkaa ja sitten kierretään kierros lisää. Ja muistetaan lukita mahdolliset lukitusruuvit keinuvipujen kiinnitysmuttereista ;)
Ja että kannattiko? Perstuntumalla auto tuntuu entistä pirteämmältä, mutta viileä keli vaikuttanee myös tähän. Kuitenkin nyt auto vetää n. 6 000 rpm:ään asti ja vähän ylikin puutumatta, kun aiemmin on ollut vaikutelma, että n. 5 500 rpm:n jälkeen meno alkoi hieman hiipumaan. Isot runnerit vielä tähän, niin eiköhän vedä suuta messingille :D Jotkut ovat kertoneet rullakeinujen äänekkyydestä, mutta jos asiaan ei keskity, niin eroa ei juuri huomaa. Pientä tikitystä venakopista kuuluu, mutta jos ei ole kuunnellut orggiskeinuja, niin asiaan ei varmastikaan kiinnitä mitään huomiota.
Runnereita en vaihda ennen Alastaron ratapäiviä, ettei tule jotain odottamatonta (kierteiden korkkaus plenumista/imukannesta) ja jää se reissu väliin.
nyt keinuvivut vaihtoon.
Mites vaikuttiko perstuntumaan?
Sisältää puhdasta carnaubaa joka on maailman kovinta vahaa. Ikään kuin joku clear coat kun jämähtää kiinni, siksi erittäin työläs mutta aina vaivan arvoinen.
Koitin tänään Mothers® California Gold Carnauba Cleaner Waxia. Lisäsihän se kiiltoa saman verran kuten muutkin normivahat, mutta muuten ei tehnyt vaikutusta. Arvelen että carnauba pitoisuus ei ollut kovin suuri.
Perstuntumalla auto tuntuu entistä pirteämmältä, mutta viileä keli vaikuttanee myös tähän. Kuitenkin nyt auto vetää n. 6 000 rpm:ään asti ja vähän ylikin puutumatta, kun aiemmin on ollut vaikutelma, että n. 5 500 rpm:n jälkeen meno alkoi hieman hiipumaan.
Mites vaikuttiko perstuntumaan?
:confused:
Öööö...luetun ymmärtäminen?? ;)
:confused:
Öööö...luetun ymmärtäminen?? ;)
Täytyis ensin lukea että vois ymmärtää. :-\"
poppamies
13.10.2008, 12:22
Koitin tänään Mothers® California Gold Carnauba Cleaner Waxia. Lisäsihän se kiiltoa saman verran kuten muutkin normivahat, mutta muuten ei tehnyt vaikutusta. Arvelen että carnauba pitoisuus ei ollut kovin suuri.
vastasitkin itse omassa lauseessa siihen miksi kiilto ja kesto ominaisuudet ei ollut sitä mitä oletit ;) Cleaner
Lopulliseen hommaan on eri versio
vastasitkin itse omassa lauseessa siihen miksi kiilto ja kesto ominaisuudet ei ollut sitä mitä oletit ;) Cleaner
Lopulliseen hommaan on eri versio
Kestoa en testannut, kiiltoa tapitin kylläkin. En olettanut mitään vaan testasin ex tempore.
Corvette63
13.10.2008, 20:51
Kestoa en testannut, kiiltoa tapitin kylläkin. En olettanut mitään vaan testasin ex tempore.
Mother's Sealer&Glaze (?) tais lisätä kiiltoa siihen maalipintaan..
Ensin siis Claybar, showtime, Carnauba Cleaner Wax (kiinteänä toki kestävempi, nestemäisenä helpompi), sen jälkeen Sealer&Glaze vaikka kahteen kertaan ja sitten kiinteä Carnauba suojaamaan pintaa.. Hoitoa sitten joka pesun jälkeen vaikka Showtimella.
Noin perinteisillä, reflectioneilla sitten omalla kaavallaan..
Toxic Flame
13.10.2008, 21:19
Ei jumalauta... saako joku allaolevasta kaavasta yhtään mitään selkoa...
Ohjeet a'la Zaino:
Kuinka kauan vahaaminen kestää?
Zainoa on helppo käyttää. Pohjatyö kannattaa tehdä perusteellisesti, sillä se on koko viimeistelyn perusta. Varaa pohjatöihin riittävästi aikaa 0,5-1 tuntia auton koosta riippuen. Auton vahaamiseen kuluu noin tunnista kahteen jos vahaat auton 3 kertaa. Jatkossa auton hoito Zainolla on helppoa ja nopeaa. Pese auto Z-7 pesuaineella ja suihkuta Z-6 kiiltosuihke. Autosi loistaa. Voit myös vahata autosi Z-2/Z-3/Z-5/Z-AIO vahoilla niin usein kun itse haluat. Käyttämällä ZFX:ä ei sinun tarvitse odotella vahan kuivumista vaan voit pyyhkiä se pois samantien. Viimeistelet autosi alle tunnissa loisto kuntoon.
Henkilökohtainen ennätykseni on 36 minuuttia sisältäen Z-7 pesun, kuivauksen, vahauksen (Z-2Pro + ZFX) ja Z-6 kiiltosuihkeen.
Kuinka aloitan autoni viimeistelyn? - Pese autosi huolella joko Fairy Originalilla tai Pinelinellä.
- Puhdista maalipinnasta piki, jarrupöly ja hyönteisten jäännökset Zaino Z-18 ClayBarilla. Käytä ohjeen mukaan riittävästi liukastetta.
- Pese auto nyt Zaino Z-7 pesuaineella ja kuivaa huolellisesti
joko
- vahaa autosi Zaino Z-AIO:lla ja anna vahan kuivua
- pyyhi vahattu pinta puuvilla pyyhkeellä
- suihkuta Zaino Z-6:a ja kuivaa se samantien pois. Työskentele pienillä alueilla kerralla
- voit viimeistellä vahatun maalipinnan joko Zaino Z-8 Grand Finalella tai Zaino Z-CS.
tai
- vahaa autosi Zaino Z-2 PRO, Z-3 tai Z-5 PRO vahoilla joihin on sekoitettu kuivumisenkiihdyttäjää ZFX:ä. Anna vahan kuivua ensimmäisellä kerralla 30-60min jotta vaha tarttuu maalipintaan.
- pyyhi vahattu pinta puuvilla pyyhkeellä
- suihkuta Zaino Z-6:a ja kuivaa se samantien pois. Työskentele pienillä alueilla kerralla
- toista vahaus ja Z-6 käsittely. Maksimissaan kolme vahakerrosta vuorokaudessa. Huom vaha kuivuu välittömästi joten se voidaan pyyhkiä pois samantien.
- voit viimeistellä vahatun maalipinnan joko Zaino Z-8 Grand Finalella tai Zaino Z-CS.
Jatkossa hoida maalipintaa normaalisti pesemällä Zaino Z-7 pesuaineella. Joka kolmannen pesun yhteydessä käytä Zaino Z-6:ta. Vahaa pinta tarvittaessa.
Kuinka sitten jatkossa? Pelkkä pesu ja joka kolmannen pesun yhteydessä suihkuta joko Zaino Z-6 tai Zaino Z-8 Grand Finalea. Vahaa pinta tarvittaessa Z-2 PRO, Z-3, Z-5 PRO tai Z-AIO:lla
Zaino vahat ovat turvallisia käyttää ristiin. Z-2 PRO:lla vahattu pintaa voidaan vahata Z-5 PRO:lla tai Z-AIO:lla ihan miten haluat, missä järjestyksessä tahansa. Tulos on joka tapauksessa loistava pinta. Muista kuitenkin käyttää Z-6 vahakerrosten välissä.
Käytä vain Zainon omia tuotteita, jotta lopputuloksesi on paras mahdollinen kiilto.
ROFLOL!
Okei jäbät, nyt noi vahakeskustelut vois heittää jo omaan ketjuunsa...
Sori Yorcci! Mutta kannattaa ottaa yhteyttä Jyrkiin, niin kertoo kuinka homma tehdään tai GJ taitaa olla Zaino mestari myöskin.
Ei jumalauta... saako joku allaolevasta kaavasta yhtään mitään selkoa...
Ohjeet a'la Zaino:
Kuinka kauan vahaaminen kestää?
Zainoa on helppo käyttää. Pohjatyö kannattaa tehdä perusteellisesti, sillä se on koko viimeistelyn perusta. Varaa pohjatöihin riittävästi aikaa 0,5-1 tuntia auton koosta riippuen. Auton vahaamiseen kuluu noin tunnista kahteen jos vahaat auton 3 kertaa. Jatkossa auton hoito Zainolla on helppoa ja nopeaa. Pese auto Z-7 pesuaineella ja suihkuta Z-6 kiiltosuihke. Autosi loistaa. Voit myös vahata autosi Z-2/Z-3/Z-5/Z-AIO vahoilla niin usein kun itse haluat. Käyttämällä ZFX:ä ei sinun tarvitse odotella vahan kuivumista vaan voit pyyhkiä se pois samantien. Viimeistelet autosi alle tunnissa loisto kuntoon.
Henkilökohtainen ennätykseni on 36 minuuttia sisältäen Z-7 pesun, kuivauksen, vahauksen (Z-2Pro + ZFX) ja Z-6 kiiltosuihkeen.
Kuinka aloitan autoni viimeistelyn? - Pese autosi huolella joko Fairy Originalilla tai Pinelinellä.
- Puhdista maalipinnasta piki, jarrupöly ja hyönteisten jäännökset Zaino Z-18 ClayBarilla. Käytä ohjeen mukaan riittävästi liukastetta.
- Pese auto nyt Zaino Z-7 pesuaineella ja kuivaa huolellisesti
joko
- vahaa autosi Zaino Z-AIO:lla ja anna vahan kuivua
- pyyhi vahattu pinta puuvilla pyyhkeellä
- suihkuta Zaino Z-6:a ja kuivaa se samantien pois. Työskentele pienillä alueilla kerralla
- voit viimeistellä vahatun maalipinnan joko Zaino Z-8 Grand Finalella tai Zaino Z-CS.
tai
- vahaa autosi Zaino Z-2 PRO, Z-3 tai Z-5 PRO vahoilla joihin on sekoitettu kuivumisenkiihdyttäjää ZFX:ä. Anna vahan kuivua ensimmäisellä kerralla 30-60min jotta vaha tarttuu maalipintaan.
- pyyhi vahattu pinta puuvilla pyyhkeellä
- suihkuta Zaino Z-6:a ja kuivaa se samantien pois. Työskentele pienillä alueilla kerralla
- toista vahaus ja Z-6 käsittely. Maksimissaan kolme vahakerrosta vuorokaudessa. Huom vaha kuivuu välittömästi joten se voidaan pyyhkiä pois samantien.
- voit viimeistellä vahatun maalipinnan joko Zaino Z-8 Grand Finalella tai Zaino Z-CS.
Jatkossa hoida maalipintaa normaalisti pesemällä Zaino Z-7 pesuaineella. Joka kolmannen pesun yhteydessä käytä Zaino Z-6:ta. Vahaa pinta tarvittaessa.
Kuinka sitten jatkossa? Pelkkä pesu ja joka kolmannen pesun yhteydessä suihkuta joko Zaino Z-6 tai Zaino Z-8 Grand Finalea. Vahaa pinta tarvittaessa Z-2 PRO, Z-3, Z-5 PRO tai Z-AIO:lla
Zaino vahat ovat turvallisia käyttää ristiin. Z-2 PRO:lla vahattu pintaa voidaan vahata Z-5 PRO:lla tai Z-AIO:lla ihan miten haluat, missä järjestyksessä tahansa. Tulos on joka tapauksessa loistava pinta. Muista kuitenkin käyttää Z-6 vahakerrosten välissä.
Käytä vain Zainon omia tuotteita, jotta lopputuloksesi on paras mahdollinen kiilto.
ROFLOL!
Ja nyt sitten Zaino-keskustelut/väittelyt tähän ketjuun, joka löytyi niinkin vaikealla :rolleyes: hakusanalla kuin Zaino => Uusi sponsori - Zaino!!! (http://finnshark.com/forum/showthread.php?t=5886)
Ohjaustehostin alkoi välillä pitämään ääntä lämpimänä tyhjäkäynnillä eikä oikein tuntunut tehostavan. Kylmänä ei mitään ongelmia, joten yritetään päästä siitä, missä aita on matalin. Vaihdetaan öljyt.
Ensimmäinen tutkailu ei kerro juuri muuta kuin että synkät on näkymät säiliössä
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=7729&stc=1&d=1224838157
Imuvaihtaja tuloletkuun, säiliöstä vanhat öljyt pois ja loiskelevyn päältä alkaa paljastumaan jotain sellaisia 'sattumia', mitä ei tässä sopassa kai pitäisi olla:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=7730&stc=1&d=1224838204
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=7731&stc=1&d=1224838230
Joten otetaanpa koko säiliö irti
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=7732&stc=1&d=1224838294
...ja puhdistetaan. Tässä kuvassa näkyy vielä säiliöön vanhasta öljystä muodostunut 'filmi', joka lähtisi vain kunnolla hinkkaamalla:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=7733&stc=1&d=1224838423
Ei ole kiinnostusta hinkkailuun, joten säiliö takaisin paikalleen tulopuoli tulpattuna ja lähtöletku kiinni, tulopuolen letkuun laitetaan jo ylempänäkin näkyvä imuvaihtaja kiinni ja sitten säiliö täyteen uutta nestettä. Sitten pyöräytetään kone käyntiin hetkeksi, mutta tämä on hieman liian tehokas tapa, meinaa vähän öljyt roiskua imuvaihtajasta huolimatta ja säiliökin tyhjenee vähän liian nopeasti.
Sitten otetaan moniurahihna irti, imuvaihtaja hyvin pienelle ja pyöritetään ohjaustehostimen pumppua käsin. Nyt öljy liikkuu sellaisella 'järkevällä' tahdilla ja säiliökään ei hörähdä parissa sekunnissa tyhjäksi.
Tällaista kuraa sieltä sitten tuli ilmoille. :shock:
http://finnshark.com/gallery/images/12259.jpg
Haluaisiko Poppis kulauksen vähän erikoisempaa, taatusti tuhtia Coca-Colaa?
Ja kun melkein pari litraa öljyä on kierrätetty systeemin läpi, alkaa säiliössäkin olla 'hieman' kirkkaammat nesteet
http://finnshark.com/gallery/images/12260.jpg
Nyt sitten seurataan tehostajan tilannetta, kerätään vähän kilometrejä ja vaihdetaan öljyt tarpeen vaatiessa uudestaan, jos väri tummenee esim. coolerista liukenevista tai liikkeelle lähtevistä 'sattumista'.
Mitä litkua sä laitoit pumppuun.
Eikös power steering fluid ole punaista?!
Niitä löytyy läpinäkyvän vihertävänä ja automaattilootan punaisena.
Mitä litkua sä laitoit pumppuun.
Öööö...kröhöm...Moparin ohjaustehostinöljyä. :oops:
JMT-Autopalvelun myyjän mukaan ihan samaa tavaraa kuin GM:llä, eri tarra vain purkin kyljessä.
Eikös power steering fluid ole punaista?!
Emmätiedä. Vanha litku oli ihan lähellä mustaa ja tämä uusi -kröhöm- oli tuollaista vihertävän kirkasta.
Emmätiedä. Vanha litku oli ihan lähellä mustaa ja tämä uusi -kröhöm- oli tuollaista vihertävän kirkasta.Joka käsittääkseni on oikeaa tuohon.
Jostain kuulin sellaisen "säännön" että muovisäiliöllä oleviin tuosa, ja vanhempiin metallisäiliöllisiin käy ilmeisesti ATF(eli punainen).
Kyllä tuo moparinlitkun pitäisi käydä, mulla on duunissa kaapissa molempia sekä GM ja Mopar tehostajanlitkua ja purkkien selostuksen mukaan ne on
samanlaisia, ja onhan valmistettukin samassa pitäjässä.
Mitä litkua sä laitoit pumppuun.
Eikös power steering fluid ole punaista?!
Sinne on voinut joku vaihtaa automaattilaatikon öljyt jos sulla on säiliössä punaista nestettä.
Sinne on voinut joku vaihtaa automaattilaatikon öljyt jos sulla on säiliössä punaista nestettä.Mutta noissa vanhemmissa se luultavasti kuuluukin olla, uudempiin ei uskalla laittaa...
Sinne on voinut joku vaihtaa automaattilaatikon öljyt jos sulla on säiliössä punaista nestettä.Varmaan C3:sissa on, kun (ainakin -74:sen) User Manualissa sanotaan, että Use Dexron II automatic oil.
bigblock
28.10.2008, 13:47
Ite vaihoin nuo tehostimen liemet gulf:in power steerin fluidiin joka oli ainaskin punaista.
En saa toimimaan omassa huussissa ('91). Jää jostain syystä alipainevuotoa.
No koitettiinko sitä savukikkaa mitä ehdotin? *syyllistää*
No koitettiinko sitä savukikkaa mitä ehdotin? *syyllistää*
Ei. Ei jaksa innostua.
Ei. Ei jaksa innostua.
Mitä jos yhdistäisit raadannan aina niin mielekkääseen juhlimiseen. Enter savukone, peilipallo ja värivalot. Vuodon löytäjälle pullo kossua mikä sitten kumotaan kavereiden kesken, huikalla! :p
No niin, runnereiden kanssa painiskelun jälkeen leuka rintaan ja kohti uusia pettymyksiä!
Ratin pienennys on seuraava tuunaus. Ulkokehän halkaisija ratissa on 38 cm, mikä on kyllä ihan liikaa... Miksi se halkaisija sitten on ongelma? No, sen takia, että kun istuin on säädetty sopivalle korkeudelle, että tällainen persjalkainenkin näkee jotenkuten autosta ulos, niin ratti ottaa melkein reisiin kiinni ollessaan hyvässä asennossa.
Ja toinen ongelma on se, että ratin säädöistä on tele (etäisyyssäätö) jäänyt pois (ilmeisesti ei osattu vielä 90/91 tehdä airbagillistä rattia telen kanssa) ja ratti on 'sylissä', kun etäisyys polkimiin on mallattu passeliksi. Tämä yhdistettynä siihen, että ratin alareuna on melkein reisissä kiinni tuo sitten melkoisesti ahtautta ratin pyöritykseen varsinkin talvella, kun on paksumpaa takkia päällä.
Koska auto on '91 ja ratissa on airbag, vaihtoehdot ovat vähissä. Käytännössä Raid (http://osanetti.fi/product_info.php?products_id=3098) taitaa olla ainut aftermarket-valmistaja airbag-rateille, mutta sieltä suunnasta ei löydy valmista sovitetta Corvetteen. Joten lähdetään taas kerran perse edellä puuhun ja tehdään itse. Erään sharkkilaisen avustuksella saatiin ebaysta yksi huonokuntoinen ratti hommattua, mutta toimitus venähtää ensi vuoden puolelle.
Koska hätä ja hoppu on, hommasin FinnVettestä koekappaleeksi yhden käytetyn huonokuntoisen '91:n ratin (ilman airbagia) ja ei muuta kuin tutkimaan, mistä isot ratit on tehty.
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=7804&stc=1&d=1226348157
Ensin hieman revennyt nahkapäällystys pois helposti ratkomalla saumat auki, ei mitään ihmeellistä.
Seuraavaksi nahan alta paljastuu kohtuujämäkkä (solu?)kumi, joka lähtee pienen ihmettelyn jälkeen ihan vaan halkaisemalla puukolla (käsillä oli vain Leatherman, mutta silläkin homma hoituu)
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=7805&stc=1&d=1226348345
Ratin puolien kohdalta kumi pitää halkaista myös 'sisäpuolelta', että pehmuste saadaan irti:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=7806&stc=1&d=1226348442
Jatketaan halkomista ja nylppäämistä, että saadaan pehmuste mahdollisimman yhtenä kappaleena jatkoa ja takaisinkasausta varten. Ratin kehä onkin ihan rautaputkesta tehty, joten kehän lyhennysoperaatio vaikuttaa tässä vaiheessa vielä hyvältä suunnitelmalta:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=7807&stc=1&d=1226348488
Puolien kiinnitykset ovat jotenkin päällystettyjä (tinalla tai sinkillä??), mutta magneetti tarttuu näihinkin, joten lienee ihan rautaa pohjilla.
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=7808&stc=1&d=1226348983
Sitten ratti kainaloon ja metallimiehen pakeille. Suunnitelmana lyhentää puolia sentti-puolitoista, ehkä jopa kaksi senttiä. Kehä pienennettäisiin pätkimällä putkea sieltä-täältä ja lyhennettäisiin tasapuolisesti, että pyöreys säilyy. Mutta eihän se käytännössä sillä tavalla onnistukaan. Kehästä ei tulisi pyöreä ja putken liitokset olisivat mahdollisesti heikkoja kohtia.
Siirrytään metallialan ammattilaisten ehdottamaan suunnitelmaan B: poistetaan ratin kehä kokonaan, lyhennetään puolia sopivasti ja tehdään laserleikkurilla esim. 8 mm:n levystä ratille varmasti pyöreä kehä, jossa on käypäiset ulokkeet, joista saadaan kunnon kiinnitys hitsattua puolille. Laserleikkurilla saadaan samantien tehtyä pyöristykset koko kehään ja tarvittava paksuus tehdään sitten vaikka urheiluteippiä kietomalla. Paksumman kehän saisi toki tehtyä kahdesta päällekkäin hitsattavasta 8 mm:n levystä leikatusta palasta, mutta teipillä saa säästettyä painossa.
Tästä jatketaan ensi viikolla mitoittamalla ratin kehä ja tekemällä ohjelma leikkauskoneelle.
8 mm levystä, olet panssarivaunun rattia tekemässä? ;) Miten olis n. 3-4 mm levy ja vanerista leikatut kehän kanssa saman malliset palat kummallekin puolelle, jotka hiot sitten pyöreäksi? Siten kuin vanhat puuratitkin on tehty. Siihen päälle pehmuste + nahka.
Tosta näkyy justjust mitä meinaan, eli metallikehä ja muodon tekee puu lätkäerkkarin sijasta.
http://gallery.photo.net/photo/3085837-lg.jpg
Pappatunturi
11.11.2008, 10:25
Hemmetin mielenkiintoinen rojekti Yorcci!!!!
Taitaa olla ensimmäinen laatuaan koskaan C4 rintamalla:cool: :salut:
Harri -76
11.11.2008, 11:12
Mahtava projekti!!! Yorccille :salut:
8 mm levystä, olet panssarivaunun rattia tekemässä? ;)
No melkein :D
Miten olis n. 3-4 mm levy ja vanerista leikatut kehän kanssa saman malliset palat kummallekin puolelle, jotka hiot sitten pyöreäksi? Siten kuin vanhat puuratitkin on tehty. Siihen päälle pehmuste + nahka.
No perskutarallaa. Tuohan keventäisi kokonaisuutta aikamoisen paljon. Pistetäänpä harkintaan ja neuvotellaan koneenkäsittelijöiden kanssa :salut:
Tai sitten ajetaan 3-4 mm:n levy valmiiksi pyöreäksi ja pistetään vaikka kierros superlonia väliin. Kone sen kehän tekee ja riippuu ihan siitä, kuinka paljon koneen ohjelmoija jaksaa säätää 'ihan huvikseen'.
Tuli mieleen, et onko sen ratin oltava täysin pyöreä? Voisko esim alalaita olla "suora". Lähinnä ajattelen näkyvyyttä mittaristoon, jos kerran ongelma oli alaosan osuminen reisiin. Tietty osuuhan se sit edelleen, ku rattia kääntää puoli kierrosta. :rolleyes:
Tuli mieleen, et onko sen ratin oltava täysin pyöreä? Voisko esim alalaita olla "suora".
Noin häthätää ajatellen yllättävää tilannetta esim. talviajossa, pyöreä ratti lienee se paras vaihtoehto sellaiseen refleksinä tapahtuvaan ratinkääntöön...
Lähinnä ajattelen näkyvyyttä mittaristoon, jos kerran ongelma oli alaosan osuminen reisiin. Tietty osuuhan se sit edelleen, ku rattia kääntää puoli kierrosta. :rolleyes:
Mittariston näkyvyys ei ole ongelma missään tapauksessa, jos kehää pienentää pari-kolme senttiä.
Nyt taas vaihteeksi sellaista nysväystä, mihin en juurikaan itse osallistunut. Tuossa mun huussissahan oli jo ostohetkellä pientä vikaa puskurin maalipinnassa, joka näkyy esim. tässä kuvassa:
http://lh3.ggpht.com/_EORwQlIsJp8/SEQ3iShVWRI/AAAAAAAAATA/S-CgxckzA8M/s640/JZO-93-6636.jpg
Ja maalarilla käynnin jälkeen puskuri näyttää huomattavasti vähemmän 'lehmän nuolaisemalta'. Viikko maalauksen jälkeen kiillotettiin vielä muu maalipinta ja siihen vaha päälle :cool:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=7886&stc=1&d=1226762668
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=7887&stc=1&d=1226762703
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=7888&stc=1&d=1226763547
Mutta ilo puhtaasta ja kiiltävästä pinnasta ei näillä keleillä ollut kovin pitkäaikainen :rolleyes:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=7889&stc=1&d=1226763633
vBulletin v3.5.0 Release Candidate 3, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.