View Full Version : Yorcci's nysväysnurkka
Hyvä että ratkesi. Noi DOA-tapaukset on kyllä henkisesti tosi vttumaisia. Kauhee vaiva tehdä jotain tai haet jonkun kaman hemmetin kuusesta ja sit rikki! :mad:
Seuraavaksi tähän liittyen:
Se lisämaa kantsii jättää siihen. Ja samalla tarkista, että se laturinpiuhan rengasliitin on hyväkuntoinen - mun oli murtunut ja kontakti vain ohjasella siivulla. Ja abicot ja ryöstäjät veks konehuoneesta. Ja tarkista/putsaa se etupalkeissa olevat maadoituspisteet. Noi kaikki vaikuttaa laturin rasitukseen. Kaikki vaan kerralla kondikseen niin voit unohtaa koko homman ja keskittyä mielenkiintoisimpiin juttuihin. :thumrigh:
Kuis ne hiilet niin oli menny, vai oliko kunnostettu laturi?
Taitaa suurin osa "uusista" latureista olla kuitenkin vain tehdaskunnostettuja.
Hyvä että ratkesi. Noi DOA-tapaukset on kyllä henkisesti tosi vttumaisia. Kauhee vaiva tehdä jotain tai haet jonkun kaman hemmetin kuusesta ja sit rikki! :mad:
I'll second that!
Seuraavaksi tähän liittyen:
Se lisämaa kantsii jättää siihen. Ja samalla tarkista, että se laturinpiuhan rengasliitin on hyväkuntoinen - mun oli murtunut ja kontakti vain ohjasella siivulla. Ja abicot ja ryöstäjät veks konehuoneesta. Ja tarkista/putsaa se etupalkeissa olevat maadoituspisteet. Noi kaikki vaikuttaa laturin rasitukseen. Kaikki vaan kerralla kondikseen niin voit unohtaa koko homman ja keskittyä mielenkiintoisimpiin juttuihin. :thumrigh:
Joo, täytyy vaan tehdä hieman siistimpi kiinnitys tuolle maadoituskaapelille, nyt oli hieman rujon näköinen viritys. Ajattelin kyllä tehdä/teettää uuden tukiraudan, jolla tuota maadoitusta parantaa myös.
Jossain välissä olis vielä tarkoitus saada valotkin releytettyä.
Oliko hiilien vaihto ratkaisu vai mikä?
Tavallaan. Siis siitä ensimmäisestä CS-144:sta, josta vissiin latauksen säädin tjsp. oli rikki, otettiin kansi (jota oli viilattu) ja ilmeisesti hiilet. Ne tyrkättiin tähän toiseen CS-144:een (josta hiilet olivat poikki tjsp.). Emmätiedä, kun en oikein laturin sielunelämästä ymmärrä :-k (Mutta laturin vaihto sujuu, tuli sen verran harjoitusta.) Kahdesta epätoimivasta laturista saivat kuitenkin kasattua yhden toimivan.
Hmmm... tarkennatko? Siis mistä tuli 2 rikkinäistä CS-144:sta? Se sun vanhahan oli siis CS-130, joka on ihan eri peli.
Hmmm... tarkennatko? Siis mistä tuli 2 rikkinäistä CS-144:sta? Se sun vanhahan oli siis CS-130, joka on ihan eri peli.
:confused:
1) Autosta hajosi laturi (CS-130)
2) Menin ostamaan uutta laturia. Sain vastaavan 105 A laturin, jossa kiinnikkeet olivat väärät. Vein takaisin liikkeeseen. Ainut sopiva oli
3) ensimmäinen CS-144, josta viilasin kiinnikkeen sopivaksi. Ja tämä lataili mitä sattuu (välillä paaaljon, välillä todella vähän). Tämän vein takaisin ja liikkestä löytyi vielä
4) toinen CS-144, johon piti vaihtaa ensimmäisestä CS-144:sta kansi. Purkamisen aikana tästä toisesta CS-144:sta ilmeni hajonneet/katkenneet/tjsp. hiilet
Jonka jälkeen ilmeisesti ensimmäisestä CS-144:sta otettiin se viilaamani kansi ja hiilet. Nämä istutettiin toiseen CS-144:een ja näin syntyi toimiva laturikombinaatio.
Jaa, tän et se toinenkin oli rikki mä missasin kokonaan. No, johan oli huono mäihä mutta loppu hyvin ja sitä rataa... :)
Taitaa suurin osa "uusista" latureista olla kuitenkin vain tehdaskunnostettuja.
Joo mutta luulen että noista cs144:sta on suurin osa uusia. Mistä niitä muuten niin paljon olis varastoon tullut että kaikille riittäis myytäväks? Noi on kestäviä pelejä kuitenkin ja aika tuoreissa autoissa. Lisäksi monet kyllä myy noita 100% brand new:nä ilman core chargea. Ja hintakaan ei ole halpa.
Laturi on toiminut muutaman reissun vallan mainiosti, kuten auto noin yleensäkin. No, ainahan jotain pientä parannusta pitää olla suunnitteilla ja tänään pääsin taas hieman toteuttamaan itseäni auton parissa. Mistään kummemmasta ei ole kyse kuin auton keventämisestä, vararengas koteloineen sai lähteä. (Autossa kulkee paikkapullo mukana)
Tässä näkyy vararengaskotelon kiinnityksestä toinen puoli (toinen on jo irroitettu):
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=5971&stc=1&d=1199056816
Kiinnityspultit ruuvasin takaisin paikalleen, etteivät huku matkalla. Ja jopa tunkkikin löytyi varapyöräkotelosta :D Nyt pitäisi olla hyvin tilaa vääntää uudet putket paikalleen.
Edit: Vihdoinkin löytyi ne mun mielestä parhaimman näköiset seenelkun vanteet autoon alle (hyvin mahtuivat Veten kyytiin kaikki neljä):
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=5972&stc=1&d=1199060439
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=5973&stc=1&d=1199060550
Suurkiitokset Keuruun herrasmiehelle! :salut:
Noilla mennään sitten ensi kesänä ehkä mustaksi värjättyinä, orggisvanteet ("sawblade") saavat jäädä talvirenkaille.
Sun tarttee hiukan kiillottaa noita vanteita, niin ne pääsee paremmin oikeuksiinsa. Ei paha rasti!!!:D
Tuo sana ´talvirenkaille´ oikein hyppäsi tekstistä... :D
Toisaalta, jos ajaa talvella pitää olla talvirenkaat. Vaikka M+S kumeilla mennään kesälläkin :)
Ja nyt Yorkki vähän painepesuria tuolle alustalle;)
Sawbladet talvirenkaille Nooooooooouuu.....:(
Sun tarttee hiukan kiillottaa noita vanteita, niin ne pääsee paremmin oikeuksiinsa. Ei paha rasti!!!:D
Ei niitä kiilloteta, vedetään pulverilinjan läpi mustaksi, kun saa aikaiseksi.
Ja nyt Yorkki vähän painepesuria tuolle alustalle;)
Höpöhöpö, auto on ajossa. Skeida suojaa suolalta ;)
Sawbladet talvirenkaille Nooooooooouuu.....:(
Jeeeeeeeeeeeeessssss ;)
Höpöhöpö, auto on ajossa. Skeida suojaa suolalta ;)
Jeeeeeeeeeeeeessssss ;)
Melekeen samoilla linjoilla ... Vette on niin kamala talvikäytössä, että ei kiitos.
Mutta kyllä harrasteautonkin pitää käyttöä kestää ! Siitä respectiä Yorccille!!
Edit: Vihdoinkin löytyi ne mun mielestä parhaimman näköiset seenelkun vanteet autoon alle (hyvin mahtuivat Veten kyytiin kaikki neljä):
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=5972&stc=1&d=1199060439
Millä saisi parhaiten tuon vanteen reunan kiillotettua käsipelissä? 1000/2000 vesihiomapaperi? Jokin kiillotustahna? Porakoneeseen hiontaharja? Lopputuloksen pitäisi olla tähän tyyliin, mutta ulkoreuna ja tuo Chevyn merkissä oleva pieni sisäympyrä kunnolla kiiltävänä:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=6042&stc=1&d=1200065152
Corvette63
11.01.2008, 17:32
Onkos siinä vanteessa joku pinnoite päällä?
Onkos siinä vanteessa joku pinnoite päällä?
Öööö...emmätiedä. Enkä pääse tallille tarkistamaankaan ennenkuin sunnuntaina.
320 paperilla lähet liikkeelle ja sit vaik 400 ja 500 ja sit 800. 1000 ja sit autosol ja porakoneeseen huopalaikka niin alkaa pikku hiljaa kiilteleen:cool:
ja jos pahoja naarmuja on niissä vanteissa voi lähtä karkeammalla liikkeelle aluksi.
Tekisin varmaan niin että merkkaisin noi reunan päällä olevien tasapainotuspunttien sijainnin, sitten ottaisin ne pois. Auton takapää pukeille, kone käyntiin ja vaihe silmään. Takarenkaat alkavat pyöriä ilmassa tyhjäkäynnin tahdissa. Sitten vaan hiomapaperia painetaan vannetta vasten ja edetään asteittain hienompaan. Tulisi varmaankin nopeasti valmista. Teoriassa. :compress:
Tekisin varmaan niin että merkkaisin noi reunan päällä olevien tasapainotuspunttien sijainnin, sitten ottaisin ne pois.
Miksi niiden paikka pitäisi merkitä? En helevata vieköön enää hyväksy ulkokehälle noita puntteja. Liimapainoilla pitää onnistua tasapainotus.
Auton takapää pukeille, kone käyntiin ja vaihe silmään. Takarenkaat alkavat pyöriä ilmassa tyhjäkäynnin tahdissa. Sitten vaan hiomapaperia painetaan vannetta vasten ja edetään asteittain hienompaan. Tulisi varmaankin nopeasti valmista. Teoriassa. :compress:
Tuota vähän mietin itsekin. Toimiiko kunnolla, jos vanne on vähänkin soikea? Mutta suurimman osan saanee tuolla metodilla kiillotettua pikkaisen soikeistakin vanteista, jos tallin ovia pystyy pitämään auki 'toimituksen' ajan.
Kylläpähän niin soikeat vanteet on jo muutenkin *****maiset ajaa. Pienissä hietoissa pienempi vaihde auttaa.
VetteMan
11.01.2008, 20:03
Kokemuksesta voin sanoa ettei ole kovin toimiva systeemi kiillottaa vanteita moottorilla pyörittäen, siis automaatissa. Manuaalissa varmasti toimiikin, kun saa pistettyä isomma pykälän että tulee enemmän kierroksia.
C4:sen vanteet kiillottelin etunavassa, käsin annoin vauhtia :)
edit: korjattu typoja
Kylläpähän niin soikeat vanteet on jo muutenkin *****maiset ajaa. Pienissä hietoissa pienempi vaihde auttaa.
Tarkoitinkin sitä, että käsin ei välttämättä pysy niiden heittojen perässä, vaikka ei isoja heittoja olisikaan. Varsinkin jos ovat 'teräviä'. Mutta tämähän on vain spekulointia, ei ole mitään syytä olettaa, että vanteet olisivat soikeat.
Täytyy kokeilla...
Kokemuksesta voin sanoa ettei ole kovin toimiva systeemi ole kiillottaa vanteita moottorilla pyörittäen, siis automaatissa.
Tiiliskivi on keksitty. ;)
Öööh...eikös kukaan ole nähnyt vanhaa kasariklassikkoa Ferris Buellers day off tai jotain sinnepäin? Siinä oli malliesimerkki moottori käynnissä, auto pukeilla ja joku juttu kaasupolkimella -systeemin onnistuneesta toteutuksesta... ;)
En ehkä suosittele.
Öööh...eikös kukaan ole nähnyt vanhaa kasariklassikkoa Ferris Buellers day off tai jotain sinnepäin? Siinä oli malliesimerkki moottori käynnissä, auto pukeilla ja joku juttu kaasupolkimella -systeemin onnistuneesta toteutuksesta... ;)
Tottakai se on nähty! Yrittivät pienentää pastaraketin ajokilometrejä peruutusvaihteella :D Ei onnistunut ja muistaakseni fiiun omistajan poika potkaisi kylkeen tmv., jonka seurauksena pukit pettivät. Käytännön kokemusten perusteella helvetin huonot pukit...
En ehkä suosittele.
Leffoissa tapahtuu monta muutakin asiaa, joita ei tapahdu tosielämässä. ;)
Jamboree
11.01.2008, 23:17
[QUOTE=Yorcci]Miksi niiden paikka pitäisi merkitä? En helevata vieköön enää hyväksy ulkokehälle noita puntteja. Liimapainoilla pitää onnistua tasapainotus.
Aikoinaan kuulin koulussa fysiikan opettajalta (tosin monta muutakin merkillistä juttua häneltä). Renkaissa pitäisi myös radiaalisen suunnan lisäksi myös aina lineaarinen tasapainoitus tarkistaa. En tunne tasapainoituksen tekniikkaa, niin kekä jatkaa?
Miksi niiden paikka pitäisi merkitä? En helevata vieköön enää hyväksy ulkokehälle noita puntteja. Liimapainoilla pitää onnistua tasapainotus.
Aikoinaan kuulin koulussa fysiikan opettajalta (tosin monta muutakin merkillistä juttua häneltä). Renkaissa pitäisi myös radiaalisen suunnan lisäksi myös aina lineaarinen tasapainoitus tarkistaa. En tunne tasapainoituksen tekniikkaa, niin kekä jatkaa?
Toi liimapainoilla tasapainotus tehdään eri asetuksilla koneessa. Sisäkehälle voi noita lyijyklönttejä tyrkätä, kun sieltä eivät näy, mutta ulkokehälle on turha yrittää. Viime kerroilla on kyllä tasapainottaja itse sanonut, ettei rumenna vanteita noilla ulkokehän klönteillä, vaan hoitaa liimapainoilla ;)
Öööh...eikös kukaan ole nähnyt vanhaa kasariklassikkoa Ferris Buellers day off tai jotain sinnepäin? Siinä oli malliesimerkki moottori käynnissä, auto pukeilla ja joku juttu kaasupolkimella -systeemin onnistuneesta toteutuksesta... ;)
En ehkä suosittele.
Hieno kohtaus kun se fiiu pomppaa niistä ikkunoista pihalle ja aikas syvä rotko oli alla.
Tänään oli taas pikkunysväysten päivä. Ensin 1 -> 4 pakkovaihdon poisto. Hommahan menee niin, että solenoidille menevän johtoparin liitin irroitetaan laatikon kyljestä, pistetään molempiin kappaleisiin vastakappale, ettei liittimiin kerry maan mutaa ja tauhkaa. Liittimiin tulevat tulpat löytyvät esim. Ecklersiltä. Paketissa on tulppien lisäksi tottakai asennusohjeet ja yksi nippuside:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=6052&stc=1&d=1200255624
Tottakai ensin pitäisi ottaa akun maakaapeli irti, kuten Amerikan Joea opastetaan kaikessa autoon tehtävissä korjaustoimenpiteissä. Mutta Suomi-poika ei nyt oikein jaksa. Sitten vaan autoa tunkkaamaan ja könyämään auton alle. Missähän se solenoidi nyt majailikaan...? Jahas, tuossahan se taitaa olla:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=6053&stc=1&d=1200255723
Ja eikun liitin irti. Mutta mitvit? Eihän tähän käy noi liittimien tulpat millään. Mites tässä näin kävi? :confused:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=6054&stc=1&d=1200255856
No niinpä tietysti. Se oikea liitin löytyykin toisesta kohdasta lymyilemästä pakoputken takaa :oops: :
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=6055&stc=1&d=1200255894
Ja siitä liitin auki, tulpat molempiin puoliskoihin ja paketissa mukanatulleella nippusiteellä koko kötöstys läjään, ettei liitin heilu ja huoju johtojen varassa:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=6056&stc=1&d=1200255984
Ja myöhemmin suoritetun koeajon perusteella toimii :cool: Tuon solenoidille menevän kontaktin katkaisu ei toki poista kojetaulusta '1 to 4' -valon syttymistä, mutta pääasia on, että nyt kuski saa kaikissa tilanteissa itse päättää, minkä pykälän tyrkkää pesään.
Ja meni laatikon pakkovaihdon poisto niin sutjakkaasti, että eihän se riitä, kun taas on pitkästä aikaa päässyt tallille. Siis autostereot vaihtoon. Eikun paneeli pois ja entinen soitin pois paikaltaan. Tässä vaiheessa vielä hieman jännitti, kuinka edellinen omistaja on suorittanut kytkennät. Onneksi huoli oli turha ISO-liittimen suhteen, sellainen löytyy ja siihen on helppo tunkea toinen soitin kiinni.
Mutta sähkökytkennät eivät sellaisenaan kelpaa suojauksien osalta. Kytkennät on toki tehty suojatuilla abico-liittimillä, mutta kun olen suorastaan vainoharhainen auton sähköasioiden kanssa, piti tehdä varmistukset liitäntöihin.
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=6057&stc=1&d=1200257159
Varsinkin silmään pistää yksi liitos, joka on suojattuna ilmastointiteipillä.
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=6058&stc=1&d=1200257200
Ja sieltä altahan paljastuukin suojaamaton abico-liitos.
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=6059&stc=1&d=1200257395
Ei käy laatuun. Siihen, kuten kaikkiin suojattuihinkin abico-liitoksiin, tyrkätään ensin vulkanoituvaa teippiä:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=6060&stc=1&d=1200257441
Sitten varmistetaan vulkanoituminen ja ettei vulkateippi purkaudu ennen kunnollista vulkanoitumista kietaisemalla päälle vielä sähkömiehen teippiä. Maadoituksiin mustaa ja virtajohtoihin punaista:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=6061&stc=1&d=1200257583
Ja sitten alkaakin se suunnaton hauskuus, kun yritetään sulloa kaikki mahdolliset johdot ja liittimet soittimen taakse. Alkuperäinen Delco-Bosen soitin on näitä 'euromalleja' lyhyempi, siis syvyyssuunnassa tulee ahdasta. Sen on huomannut edellisen soittimen asentajakin, koska soittimen takaa on poistettu muoviseinää ihan reippaasti (näkyy edellisessä kuvassa). Pienen ärrimurrin ja tuskastumisen jälkeen kaikki kaapelit suostuvat löytämään paikkansa soittimen takaa ja edellisessä huussissani ollut soitin saa toistaiseksi toimia ohjelmalähteenä.
Myöhemmässä vaiheessa keväämmällä takaosaan (ja mahdollisesti penkkien alle lattioihin) tulee äänieristysmattoa, eteen 2-tie-erillissarja ja subielementit nykyisten takakaiuttimien paikalle.
Millä saisi parhaiten tuon vanteen reunan kiillotettua käsipelissä? 1000/2000 vesihiomapaperi? Jokin kiillotustahna? Porakoneeseen hiontaharja? Lopputuloksen pitäisi olla tähän tyyliin, mutta ulkoreuna ja tuo Chevyn merkissä oleva pieni sisäympyrä kunnolla kiiltävänä:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=6042&stc=1&d=1200065152
Kuvien perusteella vanteesi ovat hyvässä kunnossa ja niistä saa kiiltävät, siis ne osat jotka haluat häikäisevän. Biltemasta löytyy hyvä kiilloitus "litku", matala littana ruskea kantinen purnukka.
Motörhead
16.01.2008, 11:37
Sorviin kiiinni ja pyöriin ja siinä hionta, luulisi tulevan hyvä.
Mitään eri hiontapaperien ja tahnojen ominaisuuksista en tiedä.
Kuvien perusteella vanteesi ovat hyvässä kunnossa ja niistä saa kiiltävät, siis ne osat jotka haluat häikäisevän. Biltemasta löytyy hyvä kiilloitus "litku", matala littana ruskea kantinen purnukka.
Siis patapata-pumpum ja Bilhelveten ruskea litku yhtäkuin ihana kiilto vanteen reunassa?
sen kiillon eteen, Sorge!!!:queen:
Mut sen vaan heitän ettei se aina helpoimmalla tule. :D
sen kiillon eteen, Sorge!!!:queen:
Mut sen vaan heitän ettei se aina helpoimmalla tule. :D
No en mä oo helppoo pyytänytkään... (Ja vasta vähän aikaa sitten olin sitä mieltä, että lopetan tuon lauseen käytön)
Pistetään kokeiluun!
Siis patapata-pumpum ja Bilhelveten ruskea litku yhtäkuin ihana kiilto vanteen reunassa?
Ja sitä työtä sitten vaatii. Noh, pitihän sitä kokeilla vähän muitakin vaihtoehtoja. Tällainen on koearsenaali:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=6111&stc=1&d=1200857995
Siis kolme erilaista laikkaa/hiomavälinettä porakoneeseen, kahta erilaista kiillotustahnaa, patapata ja kuvan ulkopuolelta 600 vesihiomapaperi. Ensimmäiseen vanteeseen koestin varovasti eri laikkoja, parhaalta näissä vanteissa vaikutti messinkiharja, jolla hoidin tummentumat ja pienet kolhut pois. Metalliharja ja nylonlaikka olivat vähän liian karkeita. Messinkiharjan jäljiltä reuna on vielä aika karun näköinen:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=6112&stc=1&d=1200858256
Sitten poistetaan messinkiharjan naarmut 600:lla vesihiomapaperilla, jonka jäljiltä vanteen reuna on edelleen vailla kiiltoa:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=6114&stc=1&d=1200858444
Sitten vielä käsittely Bilteman hiomatahnalla ja viimeisenä patapata, jonka jälkeen kiiltoa alkaa vähän löytyä:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=6115&stc=1&d=1200858586
Vähän toisesta kulmasta kuvattuna:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=6116&stc=1&d=1200858698
Lopputulos on vielä melko kaukana bling-bling-peilipinnasta, mutta lähtökohtaan nähden muutos parempaan on selkeä. Myöhemmin täytynee käsitellä vielä lisää, mutta tähänkin lopputulokseen pääseminen vei kokeiluneineen ja neljän vanteen käsittelyineen ihan reilun työpäivän verran aikaa.
groovyjay
20.01.2008, 23:05
Aika rajut (karkeus) aseet käytössä... Ihan hienolla hieoma paperilla ja lumppulaikalla ja hieomatahnalla seuraavaks?
Joo, samaa katoin että ei noilla asein olisin itte lähtenyt lähinnä ruosteenpoistoon ennen kuin kiillotukseen. Lumppulaikka ja kiillotustahna on pop noissa hommissa.
Venaas, klik. Esim tämmönen kitti lähimmästä halparautakaupasta:
Aika rajut (karkeus) aseet käytössä... Ihan hienolla hieoma paperilla ja lumppulaikalla ja hieomatahnalla seuraavaks?
Joo, samaa katoin että ei noilla asein olisin itte lähtenyt lähinnä ruosteenpoistoon ennen kuin kiillotukseen. Lumppulaikka ja kiillotustahna on pop noissa hommissa.
No melkein kaikkihan sitä on itse kokeiltava ja täytyy aina mennä perse edellä puuhun. Ei vaan, kyllä neuvot ovat aina tarpeen ja onhan tästä meikäläisen jatkuvasta toheloinnista toivottavasti se hyöty, ettei kovin moni muu tee samanlaisia virheitä.
Venaas, klik. Esim tämmönen kitti lähimmästä halparautakaupasta:
Spänk juu veri meni. Tää meni hankintalistalle.
Autoglymin Metal Polishista hyviä kokemuksia...
Autoglymin Metal Polishista hyviä kokemuksia...
Samoin.. Vedä Yorcci sillä tai vastaavalla viimeinen silaus :cool:
Tänään aiheena sytytyksen tarkistus ja tarvittava säätö. Tehdas suosittelee 6 asteen ennakkoa, mutta olen ymmärtänyt, että koska meillä täällä Pohjolassa on sopivasti oktaanilukua, kestää sytytys hyvinkin 8 - 10 astetta perusennakkoa. Ja edellisessä huussissa 8 asteen perusennakko toimi oikein mainiosti.
Homma on yksinkertainen - jos on aiemmin tehnyt ja osaa... Itse en ole koskaan aiemmin itse säätänyt sytytystä mistään autosta, kerran olen vieressä seurannut, miten homma hoituu. Joten manuskat esiin ja eikun puuhaan.
Ensin ajoituslamppu kiinni ykköspytyn piuhaan, kone käyntiin ja tutkailemaan ennakkoa. Näyttäisi olevan kymmenkunta astetta, välillä vähän enemmänkin ja sitten palaa taas takaisin :confused: Niinpä. Eihän se niin mene. Kannattaisi ottaa se ECM:n ennakkoa säätävä piuha irti liittimestä, kuten '87:ssakin oli, niin voisi saada ihan oikeata informaatiota ennakosta... Kun ei ole mitään kokemusta '91:n säätämisestä, niin Service Manual kouraan :study: siellä kehotetaan irrottamaan ECM:n ennakkoa säätävä liitin irti. Mutta eihän sitä tietysti kerrota, mikä liitin/minkä värinen piuha. Eikä kerrota Electrical Diagnosis:ssakaan. Tai sitten minä olen vaan niin yksinkertainen, etten löydä tarvittavaa informaatiota opuksista. Onneksi puhelintukea oli saatavilla, löytyy tarvittava piuha ja johdon värikin on perinteinen ruskea. Liitinkin on hyvin saatavilla ja tuotapikaa irti.
Ennakkoa on neljä astetta, joten jakajaa löystyttämään. Sitä ei ole tehty kovin helpoksi. Tallilta löytyy sopivanoloinen (sivuprofiililtaan vähän z:aa tai s:ää muistuttava) lenkkiavain, jolla jakajan kiinnityspultin saa auki. Tai siis saisi auki, jos mahtuisi liikuttamaan avainta, mutta EGR:n putki on pahasti tiellä. Eihän siinä mitään, otetaan sopiva torx-avain Bilteman hylsysatsista ja avataan pultit. No ei niin. Pultti on sen verran tuhdisti jumissa, ettei kantti riitä vääntämään räikällä. Vaihdetaan järeämpi torx-hylsy ja isompaa vääntövartta. Äly ämpäriin ja voimaa peliin - pultti aukeaa tuskallisen hitaasti ja n. parin kierroksen jälkeen naps! torx-hylsy luovuttaa. Mitvit? Pultti on selvästi noussut hieman ylöspäin, joten hakemaan tuhdimpaa torxia. :???:
Tukevammalla torxilla ongelmapultti löystyy sellaisella otsasuonet-pullottaen-vääntämisellä muutaman kierroksen lisää, mutta jämähtää pyörimään tyhjää eikä suostu tulemaan pois, muut kolme pulttia lähtevät helposti auki. Sitten egr-putkea saakin sen verran liikuteltua, että saa käännettyä pois tieltä. Nyt mahtuu löystyttämään jakajan kiinnityspulttia sen verran, että jakaja liikkuu.
Auto käyntiin, jakajaa kääntämällä ennakko n. 8 asteeseen, jakajan kiristys, ennakon tarkistus - edelleen 8 astetta, kiinnitetään egr-putki kunnolla paikalleen ja kirotaan mokoma keksintö kellarikerrokseen.
Näin talvisaikaan vaikutusta tehoihin ei oikein huomaa, mutta kone vastaa hieman aiempaa herkemmin kaasuun ja veto tuntuu ehkä hieman tasaisemmalta. Lisää kenttätestejä suoritetaan sitten iltapäivän reissulla, kun etelässä lienee enemmän paljasta asfalttia tarjolla.
(Niinjoo, poislähtiessäni avasin vielä Haynesin oppaan ja sieltä olisi löytynyt selkeä valokuva tuosta ECM:n sytytyksen ohjausjohdosta...ensi kerralla ehkä muistan sitten tarkistaa Haynesin ja Chiltoninkin oppaat ongelmatilanteessa)
Että näinkin yksinkertainen toimenpide ja varmaan reilut kaksi tuntia meni aikaa...no, tekemällä oppii. http://finnshark.com/forum/images/smilies/eusa_clap.gif
Sori mut ei sitä egr-putkea tarvii irrottaa. Ahdasta on mutta mahtuu kyllä.
No ens kerralla menee koko hommaan max 5min.
PS. muistithan laittaa sen EST-piuhan takas kiinni? ;)
Sori mut ei sitä egr-putkea tarvii irrottaa. Ahdasta on mutta mahtuu kyllä.
Ei mahtunut sillä avaimella, joka tallilta löytyi. Aikani sen kanssa tappelin, eikä tullut hullua hurskaammaksi. Sitten nappasin egr-putken pois ja jonkun emmänymuistaminkä vesiletkun kiinnikkeen irroitin kanssa ja taivutin vähän pois tieltä.
No ens kerralla menee koko hommaan max 5min.
Todennäköisesti. Näin sitä vaan oppii.
PS. muistithan laittaa sen EST-piuhan takas kiinni? ;)
Joo. Heti, kun olin ajanut auton tallista pihalle. :oops:
Jep, mullakin on varmaan 10kpl 14mm avainta ja yksi sopii sihen eli kaikki kulmat oikein. Mutta ei silläkään mahdu nitkuttamaan kun semmoset 10-20° kerrallaan. Onneksi sitä ei tarvii avata kuin hieman niin sit jo jakaja liikkuu.
Jep, mullakin on varmaan 10kpl 14mm avainta ja yksi sopii sihen eli kaikki kulmat oikein. Mutta ei silläkään mahdu nitkuttamaan kun semmoset 10-20° kerrallaan. Onneksi sitä ei tarvii avata kuin hieman niin sit jo jakaja liikkuu.Oho on barchelorilla kalut kunnossa;)
Pakko olla, näissä hommissa ;)
Toxic Flame
26.01.2008, 19:25
Eikös tolla suuremman ennakon ottamisella ole jotain mahiksia saada enemmän tehoakin noin niinkun teoreettisesti?
Eikös tolla suuremman ennakon ottamisella ole jotain mahiksia saada enemmän tehoakin noin niinkun teoreettisesti?
Niin kai...
Taas pientä tuunausta... nyt sitä niin nykyaikaista lastun muokkausta.
Auton edellinen omistaja on poistanut esikatit ja laittanut hyvin virtaavan katin auton alle, jonka jälkeen on puskenut matka-ajossa n. 20 - 30 km:n ajon jälkeen SES-valon ja syynä vikakoodi 32 (EGR). Itse egr:llä ei tee mitään, kun tavoitteena on saada auto liikahtamaan mahdollisimman hyvin. Joten kerrotaan koneelle, ettei tästä kannata tyrkätä vikakoodia. Ja tehdään pari muutakin pientä muutosta.
Ensin pyöräytetään ECM selälleen ja avataan luukku, jonka alta lastu löytyy ja irroitetaan. Nyt, kun lastu on irti, on periaatteessa kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäinen on juottaa irti alkuperäinen moottorinohjauslastu ja juottaa taas sen paikalle painokanta, johon sitten saa vaihdeltua lastua kuin sukkia, jos tykkää.
Juotoshomma on kuitenkin käytännössä hankala, tinaimuria ei pääse käyttämään, joten siirrytään suunnitelmaan nykyaika ja otetaan helpompi tapa. Otetaan piiri, jossa on jo olemassa painokanta ja kytketään alkuperäiseen lutikkaan, jolloin ohitetaan vain alkuperäinen moottorinohjauspiiri:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=6222&stc=1&d=1201713127
Sitten kopioidaan alkuperäinen moottorinohjausdata tietokoneelle:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=6223&stc=1&d=1201713226
Koneella tehdään tarvittavat muutokset: EGR-diagnostiikka pois päältä, jolloin ei tule vikakoodiakaan. Molempien flektien käynnistymis- ja sammumislämpötilat alemmas silmälläpitäen tulevaa 180 F (83.33 C) termostaattia: Flekti 1 päälle 93.5 C (n. 200 F), pois 87.5 C (n. 190 F); Flekti 2 päälle 97.25 C (n. 205 F), pois 90,55 C (n. 195 F). Vuosimallista 1989 tai 1990 lähtien flektejä on ollut kaksi kappaletta vierekkäin, molempia ohjataan ECM:n kautta. Vanhemmissa on yksi iso flekti, jota ohjataan ECM:n kautta ja lisävarusteena saatava pienempi lisäflekti, jota ohjataan anturilla.
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=6224&stc=1&d=1201713780
Vielä pienenä parannuksena muutetaan aavistuksen seossuhteen käyrää. Alkuperäinen ohjelmanpätkä vetää n. 2 500 kierroksesta lähelle 5 000 kierrosta seoksen niin rikkaalle, ettei missään olosuhteissa varmasti pääse laihalle (A/F jotain 9, kun paras teho tulee n. 12.x ja taloudellisin 14.z tjsp, en ole noista numeroarvoista ihan valmis pistämään ruumiinosia pantiksi). Tämä ylivarmuus näkyy pakoputken päästä tulevana pössäyksenä, kun pistetään täysi pyynti oikealla jalalla...
Muttamutta sen kummemmin ei seoskarttaan kajota, koska tarkempi säätö vaatisi ehdottomasti dynon avuksi, että nähtäisiin, mitkä muutokset ovat juuri tässä nimenomaisessa kombinaatiossa ne oikeat.
Sitten tallennetaan muutokset, poltetaan uusi moottorinohjauslastu, painetaan paikalleen ja tyrkätään koko uusi möhkö takaisin ECM:ään.
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=6225&stc=1&d=1201714196
Nyt alkuperäinen moottorinohjauslastu on koko ajan mukana ja helposti tyrkättävissä takaisin paikalleen, jos vaikka uuteen lastuun tulee jossain matkalla hikka ja menee bitti poikittain.
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=6226&stc=1&d=1201714254
Ainiinjoo, vesipumpun 'frisbee' oli tarkoitus heivata huisinkuuseen samalla reissulla, mutta kiinnityspultit eivät suostuneet aukeamaan. Yritin avata moniurahihnan ollessa paikallaan, mutta hihna se vaan luisti, vaikka kiristysrullasta yritin vääntää lisää kireyttä hihnaan, että saisi lisää pitoa. Ei auttanut.
Olisko hyviä vinkkejä, millä voisi saada noi pultit auki? Tilaa on kovin rajoitetusti, pulttipyssyllä ei mahdu availemaan. Lenkkiavain kiinni ja toiseen päähän avainta vasaralla terävää napautusta?
Tänään lastun muokkauksen yhteydessä tuli puhetta tästäkin joutavuudesta (frisbee). Löytyi yksinkertainen keinokin... Otetaan kaksi lenkki/räikkäavainta ja pidetään toisella avaimella yhdestä pultista kiinni ja väännetään toisella seuraavaan pulttia auki (ei nykimällä, vaan tasaisella väännöllä). Näin käydään pultit läpi ja sitten, kun 'perusirroitus' on tehty, pultit aukeavat ihan frisbeestä kiinni pitämällä.
Sitten pultit puhdistetaan, pistetään vähän kuparitahnaa ja pyöritellään takaisin vesipumpun hihnapyörään.
Tadaa! No more frisbee :bounce: :
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=6228&stc=1&d=1201715732
Tuohan on yhtä helppoa kuin digiboxin päivitys - vai saitko vain näyttämään sen siltä :D Boogie on!
Tuohan on yhtä helppoa kuin digiboxin päivitys - vai saitko vain näyttämään sen siltä :D Boogie on!
Kyllä se aika lupsakasti meni. Minä en tosin osallistunut tuohon lastun muokkaukseen juuri muuten kuin kyselemällä ja arvailemalla ;)
Toxic Flame
30.01.2008, 22:20
ÖÖh, mikä toi frisbee juttu oikeen oli? Ja oliko toi chipin päivitys kallistakin?
Motörhead
30.01.2008, 22:49
ÖÖh, mikä toi frisbee juttu oikeen oli? Ja oliko toi chipin päivitys kallistakin?
Frisbee lensi kyllä munkin hilseen yli.
Frisbee on vesipumpun nokassa oleva dampperi, jonka tarkoitus on vaimentaa ilmastoinnin kompuran aiheuttamia tärinöitä. Myöhemmin Vette-insinöörien toimesta todettu hyödyttömäksi keksinnöksi. Vie tehoja siinä turhaan pyöriessään eli sen voi heittää mäkeen. Ne oli alkuunsa oikein painavia, sitten kevyempiä ja lopulta poistuivat kokonaan. Se on semmonen musta kiekko siinä hihnapyörän nokassa.
Yorcci ja minä voidaan varmasti myydä haukkaille painavan frisbeen omistajille -91 kevyet viritysmallit! ;)
PS. sulla on kanssa tommonen superhygieninen konehuone, kuten...olikos se Machollakin? Toivottavasti Pappis ei hogaa tota. :D
Toxic Flame
30.01.2008, 23:14
"In front of the water pump pulley on 1988 and later L98s resides a rather large 10lb steel disk, lovingly refered to as the "frisbee". There has been much debate on the Forum about it's purpose and the benefits/risks of removing it. During a Q & A session at Corvettes at Carlisle 2001, I posed the question to Gordon Kellebrew as to the purpose of the "frisbee". His resonse was that this disk was added by GM in 1988 to absorb vibrations when the A/C compressor turned On/Off. He said that they later found that this caused the serpentine belt to chirp uppon sudden changes in engine speed and so it eventually removed from engines in later years. Early in 2001 I removed this "frisbee" when installing a new water pump on my 1988 L98. Subsequent 1/4 mile time slips showed a consistent increase of 1 mph in trap speed. This amounts to a 10 hp gain. So, not only is the "frisbee" not needed on the water pump pulley, but it actually robs us of about 10HP. Removing it is truely a "free mod" that nets about a 10HP gain."
No perkkele, ei muuta kuin hiiteen sit vaan. Halvat 10 hepoa. :eye:
PS. sulla on kanssa tommonen superhygieninen konehuone, kuten...olikos se Machollakin? Toivottavasti Pappis ei hogaa tota. :D
Meinaatko ettei Pappis tuota hiffaa
:cool: Nyt on liiat "vilkkuvalot" historiaa ;), mites tuntuiko ajossa nuo muutokset.
Oho, Yorcci pääsy leikkimään C.A.T.S.:illa :cool:
Täältä löytyy kans yks ylimääräiseksi jäänyt " frisbee" jos joku tarttee....:)
Kattoitko Yorcci pultteja takaisin laittaessa ettei ne mene liian syvälle ja ota kiinni pumpun runkoon....Ittellä lyhkäsemmät pultit juuri tuon takia.
Toxic: '91:ssä se ei paina 10lbs vaan ennemmin 3-4lbs eli ihan tommosia "gaineja" ei saa kuin ko. tekstissä. Mutta se on pyörivistä pois eli sinänsä hyvä homma.
Niihin pultteihin voi laittaa frisbeen paikalle myös prikat jos on tarve. Mulla ei tarvinnut pistää mitään vaan orkkispulteilla ilman prikkoja mennään.
Täältä löytyy kans yks ylimääräiseksi jäänyt " frisbee" jos joku tarttee....:)
Kattoitko Yorcci pultteja takaisin laittaessa ettei ne mene liian syvälle ja ota kiinni pumpun runkoon....Ittellä lyhkäsemmät pultit juuri tuon takia.
Toi lätty on jotain millin paksu siitä pulttien reikien kohdalla, että ei varmaan ihan sellaisella toleranssilla ole pultteja tehty. Mutta tarkistettiin jokatapauksessa ennen koneen käynnistystä.
ÖÖh, mikä toi frisbee juttu oikeen oli? Ja oliko toi chipin päivitys kallistakin?
Kallista? No, kaksinumeroinen luku, ei mun mielestä kallista. Varsinkin, kun kaikki muutokset sai itse päättää. Mitään 'teho'-lastuahan tuossa ei tullut, ainoastaan pieniä käytännön modauksia.
Frisbee lensi kyllä munkin hilseen yli.
Sanallisia selvityksiä jo tulikin, mutta yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Tuossa kuvassa 'frisbee' on vielä paikallaan vesipumpun nokassa (jää just ylävesiletkun taakse, mutta siellä se näkyy:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=6238&stc=1&d=1201770842
Toxic Flame
31.01.2008, 18:07
Hyvä, toi kuva selvensi paljon...
vette-91
31.01.2008, 18:14
en tiennytkään että siinä on ollut alunperin tuommonne frisbee...no aina oppii uutta..
omasta se on sitten nyppästy pois jo jenkkilässä..
Toxic Flame
01.02.2008, 05:49
Jos frisbee on kerta nakattu helvettiin niin luonnollisesti seuraava kohde on TPI heating by pass??? Sarjassamme 100% ilmaiset hevoset...
Jos frisbee on kerta nakattu helvettiin niin luonnollisesti seuraava kohde on TPI heating by pass??? Sarjassamme 100% ilmaiset hevoset...
Olisko sittenkin TB (Throttle Body) heating bypass ;) Mutta kyllä, sekin on suunnitelmissa. Kuten myös ilmansaannin parantaminen: läppärungon hoonaus 52 mm:ksi, isommat runnerit + parempi baseplate/imukansi tai sitten kairataan vakiosta kanavia isommiksi. Keinuvivut 1.6-suhteisiksi, että tulee vähän lisää nostoa. Pakosarjoista siistitään hitsaussaumat ja ilmapumpun + egr:n putket poistetaan. Kansien pitäisi virrata ihan tarpeeksi noille muutoksille jo vakionakin, joten sinne asti ei ole tarkoitus mennä. Ainakaan vielä :rolleyes:
läppärungon hoonaus 52 mm:ksi
Minkä kokoinen se on vakiona? Hoonaamalla ei kovin paljoa materiaalia poisteta. (koitettu on)
Ellei kyseessä sitten ollut kielikuva. ;)
heimo huima
01.02.2008, 11:31
Minkä kokoinen se on vakiona? Hoonaamalla ei kovin paljoa materiaalia poisteta. (koitettu on)
Ellei kyseessä sitten ollut kielikuva. ;)
Vakio 48mm, joutuu koneistamaan jotta ne 52mm läpät mahtuu.
Läppärunko ei 350:ssä ihan heti ahdista eli sen koneistaminen on rahan hukkaa.
Minkä kokoinen se on vakiona? Hoonaamalla ei kovin paljoa materiaalia poisteta. (koitettu on)
Ellei kyseessä sitten ollut kielikuva.;)
Joo, ihan koneistamoon se on tarkoitus viedä. Terminologia on vaan hukassa. Olisko poraaminen sitten se korrekti ilmaus...
Läppärunko ei 350:ssä ihan heti ahdista eli sen koneistaminen on rahan hukkaa.
Tiedossa on, mutta kun tuli hankittua ne hienot punaiset Holleyn läpät, niin pitäähän ne kiinni saada ;) Piilotuning on pop! Ja tulevaisuutta vartenhan tätä imupuolta parannetaan, ei ala ahdistamaan sitten myöhemminkään, jos virikärpänen puraisee oikein tosissaan.
Ookkei no sitten. Meinasin just, että tosissaan sitä ei kantsi tehdä kun ei oo hyötyä mutta huvikseenhan ny tietty voi tehä mitä vain ;) Jossain tiukas 383:ssa siitä voi jo olla hyötyäkin. Kato jos samalla ne akselistot sais laakeroitua tai holkitettua, nekun tuppaa kulumaan ja alkaa vanhemmiten kanittamaan.
Varo muuten, ettei antibling-osuuskunta iske :D
Varo muuten, ettei antibling-osuuskunta iske :D
Antibling osuuskunta - paskaisten moottorien asialla! :cool:
http://penthouse.homelinux.net/fs08/hillbillies.jpg
... Kato jos samalla ne akselistot sais laakeroitua tai holkitettua, nekun tuppaa kulumaan ja alkaa vanhemmiten kanittamaan....Niin tekee. Läppäakseli seilaa millin eteen taakse ja aiheuttaa varsinkin tyhjäkäyntiin oireilua. Akselin holkittamista ajattelin ja yritin purkaa tuota läppärunkoa enkä saanut millään akselin päässä olevaa mutteria liikahtamaan. Läppärunko ja koko vipusysteemit jousineen toki irrotettuna. Ennemmin kiertyi koko akseli, kuin mitään olisi auennut. Onko sen purkamisessa jotain kikkoja osattava. TPS:n päässä on läkkärä hitsattu kiinni, joten kyllä sen pitäisi jotenkin siitä vivuston puolelta purkautua :confused:
En nyt pääse kattomaan miltä se näyttää mutta jos siinä on mutteri niin oisko siinä lukitetta? Lukite vapauttaa kun sen kuumentaa. Merkkinä tulee pieni savukiehkura kun lukite palaa.
Tällä kertaa painin vilkku-, valo- ja pyyhkijöiden katkaisijan kytkentäboksin kanssa. Oireena oli pyyhkijöiden toimimattomuus ja ongelman ytimeksi paljastui irrallinen johto:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=6264&d=1201969612
Kytkentäboksiin kiinni pääsemiseksi täytyy purkaa airbag, ratti, ratin sisältä kaikki hilppeet ja virtalukko pois. :mad: No, ei siinä murinat auta, airbag lähtee helposti pois. Ensin airbagin sulake, sitten vielä varmuuden maksimoimiseksi jalkatilasta suojapaneeli pois ja airbagin johdotukset irroitetaan liittimistään. Ratin takana on kaksi torx-ruuvia, jotka avaamalla koko airbag lähtee varovasti vetämällä irti. Airbagin takana on vielä yksi liitin, joka täytyy irroittaa.
Seuraavaksi irroitetaan ratti ulosvetäjällä ja päästään tähän vaiheeseen, että enää on ratin sisuskalut (käytännössä airbag coil ja vilkkujen käyttöön vaadittavat kilkkeet) paikallaan.
http://finnshark.com/gallery/images/10259.jpg
Lukkoprikka irti, se vaatii vähän työtä, kun ei ole irroitukseen tarkoitettuja pihtejä, mutta kyllä se siitä. Seuraava tenkkapoo tuleekin sitten tämän levyn poistamisessa. Lukkorengas pitäisi poistaa työntämällä levyä hieman sisäänpäin:
http://finnshark.com/gallery/images/10260.jpg
Service Manualissa kerrotaan, että joku erikoistyökalu tarvitaan hommaan, mutta kun sellaista ei satu olemaan, niin täytyy rakentaa. Vanhan rytökasan EGR-putken kiinnityslätkä saa uuden käyttötarkoituksen:
http://finnshark.com/gallery/images/10261.jpg
Ja vihdoinkin ollaan jo lähellä. Tästä:
http://finnshark.com/gallery/images/10262.jpg
irrroitetaan vielä vasemmasta reunasta vilkkuvivuston kiinnitysruuvit (kirkkaat kannat) ja koko vilkkuhökötyksen kiinnitysruuvit (mustat kannat):
Sieltä alta paljastuvat suojakuoren ja virtalukon torx-kiinnitysruuvit, jotka tottakai irroitetaan. Sitten irroitetaan vielä virtalukon johto jalkatilasta liittimestään ja liitetään siihen teippaamalla hieman lisäjohtoa, että saadaan johto ongittua myös takaisin. Virtalukko irti ja keltaisen vilkkuhökötyksen kiinnitysjohdot antavat juuri ja juuri sen verran myöten, että suojakuoren saa vängättyä ohjausakselin yli:
http://finnshark.com/gallery/images/10264.jpg
Vihdoinkin pääsee kunnolla tutkailemaan ongelmakohtaa ja miettimään ratkaisuaIrrallaan oleva johto pitäisi siis saada kiinnitettyä kunnollisesti tuonne koloon, missä alkuperäinen liitin on edelleen kiinni :-k
http://finnshark.com/gallery/images/10265.jpg
Mietinnän tuloksena päätin tehdä seuraavan viritelmän: Kuorin pätkän johtoa ja juotan toiseen päähän tinaa:
http://finnshark.com/gallery/images/10266.jpg
Sullon tinatun pään johdosta liittimen viereen ja lämmitän kolvilla johtoa, että tina sulaa vanhoihin juotoksiin kiinni, lisäilen välillä vielä hieman tinaa ja avot! Johdonpätkä pysyy paikallaan, vaikka nyhdän hieman pihdeillä:
http://finnshark.com/gallery/images/10267.jpg
Sitten juotan johdot toisiinsa:
http://finnshark.com/gallery/images/10269.jpg
Ja tämän juotoksen suojaaminen vulkanoituvalla teipillä + sähkömiehen teipillä onkin melkoinen näpertelyn taidonnäyte. Pitkien valojen kytkemiseen vaadittava pikkuosa aiheuttaa pientä ohimosuonen pullistelua, mutta asettuu paikalleen. Sitten kasataan koko höskä takaisin läjään ja lopuksi tyhjennän vielä vikakoodit irroittamalla ECM:n kaapelit yli 30 sekunnin ajaksi. Joo, akkukaapelin irroittamalla saisi vikakoodit myös nollattua, mutta halusin kuunnella taustamusiikkia ja en viitsinyt tehdä kaikkia säätöjä autosoittimeen uudestaan.
Nyt taas pyyhkijät toimivat :cheers:
Toxic: '91:ssä se ei paina 10lbs vaan ennemmin 3-4lbs eli ihan tommosia "gaineja" ei saa kuin ko. tekstissä. Mutta se on pyörivistä pois eli sinänsä hyvä homma.
Kokeilin kylpyhuoneen henkilövaa'alla ja n. 2 kg vaaka näytti frisbeelle painoa, joka tarkoittaa n. 4.4 lbs. Jos vaa'an näyttämä on kohdallaan. 1.5 kg olisi n. 3.3 lbs, että aika kohdallaan tuo ToniH:n arvio on :thumrigh:
Toxic Flame
04.02.2008, 05:48
Yorcci, miten ois? Jos joku vanha omistaja joka noita eristenauhatuunailuja on joskus tonne väsännyt sattuis lukemaan tätä foorumia niin millaisethan mahtais olla terveiset? ;)
Omassani joku edellinen kyrp* on miinoittanut apparin penkin alta ilmeisestii kaikki penkin säätöihin kuuluvat sähköjohdot poikki. Kiva alkaa keväämmällä selvittelemään et mitä vitt*ua oikeen on tapahtunut. Talvella ei oo mitään intressejä alkaa tota setvimään. Pakkivalot ja lisäjarruvalot on myös pimeenä mut ne saattaa olla jopa oikeesti paskana polttimoiden osalta. (Toivotaan parasta ja pelätään pahinta.) Orggis cdmankasta on kanssa yksi taustavalo poksahtanut. Saattaa olla että en jaksa vaivautua ton eteen niin paljoa että vaihtaisin.
En tiiä tuleeko frisbeen irroittamisesta luvattua 10 heppaa lisää jos painoa vaivaiset 1,5 kiloa. Väännössä varmaan ottais takkiin saman verran...:queen: toki samaan konkkaan se siitä lentää huitsiin.
Omaan on jo catback hankittu ja sit tulee noi pakolliset eli: frisbee pois, bypass tp:lle, air lidin avaus, säädettävä pa regu. Voi olla että etukatit revitään kanssa *ittuun ja tilalle tulis vaikka jotkut class backit taikka suorat röörit.
Olisko sittenkin TB (Throttle Body) heating bypass ;) Mutta kyllä, sekin on suunnitelmissa.
...en välttämättä menis tuota tekemään sun autoon...meidän muiden "kesäpeleissä" ei asialla ole niin suurta vaikutusta, mutta sä ajatkin talviolosuhteissa jolloin lämmityksestä voi olla jopa hyötyä.
-J-
Ja tämän juotoksen suojaaminen vulkanoituvalla teipillä + sähkömiehen teipillä onkin melkoinen näpertelyn taidonnäyte.Mikset käytä kutistesukkaa? Sujautat vaan sukan ENNEN juottamista johtoon ja sit vähän siirrät sukkaa ja lämmität ja se on siinä.
Yorcci, miten ois? Jos joku vanha omistaja joka noita eristenauhatuunailuja on joskus tonne väsännyt sattuis lukemaan tätä foorumia niin millaisethan mahtais olla terveiset? ;)
No tähän huussiin ei ole ihmeemmin noita 'tuunailuja' tehty, pahimmat löytyivät siitä edellisestä. Tässä on itse asiassa suurin osa kytkennöistä tehty varsin asiallisesti, mutta haluan vaan olla mahdollisimman varma noista omista sätöstelyistäni.
...en välttämättä menis tuota tekemään sun autoon...meidän muiden "kesäpeleissä" ei asialla ole niin suurta vaikutusta, mutta sä ajatkin talviolosuhteissa jolloin lämmityksestä voi olla jopa hyötyä.
-J-
Olen tuota lämmitystä miettinyt ja en kyllä kuolemaksenikaan keksi, mitä hyötyä siitä edes voisi olla? Käynnistyksen yhteydessä, ennenkuin vesi on lämmennyt ja lähtenyt kiertoon, on autolla ajettu jo pitkä matka. C4:n konehuone on kuitenkin aika lämmin ympäristö.
Kuinka paljon enemmän tuo vesikierto lämmittää verrattuna koneesta suoraan johtuvaan lämpöön? Tuoko se jotain merkittävää vaikutusta? Mitä siinä läppärungossa edes tarvitsee lämmittää? Kuinka paljon imuilma lämpenee kulkiessaan läppärungon läpi?
Se, että ameriikan foorumeilla kerrotaan, että ongelmia tulee todennäköisesti 'sub-zero'-lämpötiloissa, kannattaa ensin kääntää kotimaisille asteluvuille (0 F = -17.77 C). En taida kauheasti lähteä ajelulle yli 20 asteen pakkasessa... ja nythän sitä saa sitten oikein käytännön kokemusta, jos saa tuon toteutettua tässä lähiaikoina.
Mikset käytä kutistesukkaa?
Ei ole tarttunut matkaan Biltemasta ;) Ja tuolla vulkateipilläkin on pärjäillyt.
Sujautat vaan sukan ENNEN juottamista johtoon ja sit vähän siirrät sukkaa ja lämmität ja se on siinä.
Joo, monessa paikassa tuo olisi varmaan parempi vaihtoehto. Täytynee yrittää muistaa, kunhan seuraavan kerran tulee käyntiä johonkin liikkeeseen, mitä kutistesukkia saa.
Oisko toi lämmitys ei niinkään imuilman lämmittämistä varten vaan ehkäisemään ns. kaasarin jäätymistä. Sehän voi kuulemma tapahtua muös ruiskupelin läppärungoille. Itselle ei vaan koskaan ole niin käynyt?
Oisko toi lämmitys ei niinkään imuilman lämmittämistä varten vaan ehkäisemään ns. kaasarin jäätymistä. Sehän voi kuulemma tapahtua muös ruiskupelin läppärungoille. Itselle ei vaan koskaan ole niin käynyt?
Miksi läppärunko 'jäätyisi'? Bensa ruiskitaan huomattavasti myöhemmin, joten bensan haihtumisesta johtuva lisäjäähtyminen ei vaikuta läppärunkoon asti?
Kondensiovesi/ilman kosteus + läppärungon akselit? Bensanhöyryt? En oikein tiedä sitä mekaniikkaa mikä siinä voi jäätyä mutta ei se käsittääkseni täysin tuntematon ilmiö ole.
Jostain syystä se on siihen kuitenkin laitettu. Kesäpelistä ottaisin mutta olisin vähän epäröivällä kannalla talviauton kanssa.
VetteMan
04.02.2008, 11:39
Myös jättäisin vesikierron jos autolla ajaa pakkasen puolella. Ei sitä sinne turhaan ole tehty. Läppärunkoon/läppiin tiivistyy ilmankosteutta ja se ajossa jäätyy kiinni. Läpät alkaa jumittelemaan ja jopa jäävät kiihdytyksessä auki. Samanlainen vesikierto se näyttää olevan bemarissakin..
Vanhassa käyttiksessä ainakin tietyissä olosuhteissa jääti kohtalaisen helpostikin:rolleyes:
Miksi läppärunko 'jäätyisi'? Bensa ruiskitaan huomattavasti myöhemmin, joten bensan haihtumisesta johtuva lisäjäähtyminen ei vaikuta läppärunkoon asti?
Et ole paljon sitten virtauksia tutkinut...
Pappatunturi
04.02.2008, 15:43
Läppärunko ei 350:ssä ihan heti ahdista eli sen koneistaminen on rahan hukkaa.
Jaa-a, mulla oli omassa veskissä aikoinaan "itse" tehty 52mm läppis ja kyllä ainakin meneminen tuntui hieman paremmalta. Auto oli muuten vakio lukuunottamatta putkistoa,säädettävää regua ja openlid modattua k/n suodatinta.
Läppärungon vesikierto on tehty estämään mahdollista jäätymistä.
Muistaakseni n. 0 astetta +-5 astetta on se kriittisin, jolloin mahdollista jäätymistä voi tapahtua. Pahimmillaan aiheuttaa sen, että läpät jumittuvat tiettyyn asentoon, jolloin kaasu ei enää toimi -> Lue:Ongelmia:(
Jos pulkka on vain kesäkäytössä, niin hyvin voi tehdä ohituksen.
Kondensiovesi/ilman kosteus + läppärungon akselit? Bensanhöyryt? En oikein tiedä sitä mekaniikkaa mikä siinä voi jäätyä mutta ei se käsittääkseni täysin tuntematon ilmiö ole.
Jostain syystä se on siihen kuitenkin laitettu. Kesäpelistä ottaisin mutta olisin vähän epäröivällä kannalla talviauton kanssa.
ainakin meneminen tuntui hieman paremmalta
Tässä on varmaan merkittävä sana tuo "tuntui". ;) Musta taas "tuntui", ettei auto mene enää mihinkään kun laitoin vapaammin virtaavat Dynomax ultra flo ss -mufflerit mutta kyllä se vaan meni vartilla lujempaa. Persdyno valehtelee kovin helposti.
Asiasta on jenkkiforumeista haettavissa lukuisia varttimaili ja dyno -tuloksia, jotka osoittavat että 52mm TB:stä ei ole miedossa koneessa mitään hyötyä. En nyt jaksa niitä ettiskellä. Taitaa kuitenkin runnerit ja base ahdistaa aika paljon ennen tb:tä.
Mutta tässä jotain asiaa tukevaa:
1. L98-koneet tehtaalta (230-250hp): 48mm
2. LT1-koneet tehtaalta (300hp): 48mm
3. LT4-koneet tehtaalta (345hp): 48mm
4. joku tehtaan 90-luvun isolohko, jota en nyt muista tuli sekin 48mm tB:llä
5. Lingenfelterin mukaan isosta läppärungosta on hyötyä yli 350hp moottoreissa.
Eli musta tuntuu, että vielä suht miedossa L98:ssa ei ahdista. ;)
EDIT: Matkopin postauksen jäljiltä huomasin, että kirjoitin tyhmästi. Toki ymmärrän mikä jäätyy mutten sitä jäätymisen mekaniikkaa eli miksi se jäätyy ja missä lämpötilassa.
Jos läppärunkoa kairataan isommaksi eikä mihinkään muuhun kosketa niin kyllähän se tuntuma siinä väkisinkin muuttuu. Kun painaa samanverran poljinta kuin ennenkin niin enemmän ilmaa pääsee läppien ohitse => tuntuu "kierrosherkemmältä" Maksimiteho puolestaan ei välttämättä muutu lainkaan.
Jorma Halonen
04.02.2008, 16:21
Mahtaako se jäätyminen edetä näin:lämpötila 0-n.5 C ja kosteutta ilmassa,imuilma kuristuu läppärungossa=>virtausnopeus kasvaa=>lämpötila laskee=>tuppaa jäätämään?
mutta selitäppäs miksi virtausnopeuden myötä lämmön pitäisi laskea ?
Siis selitä ihan vaan Newtonin oppien mukaan....
Jos läppärunkoa kairataan isommaksi eikä mihinkään muuhun kosketa niin kyllähän se tuntuma siinä väkisinkin muuttuu. Kun painaa samanverran poljinta kuin ennenkin niin enemmän ilmaa pääsee läppien ohitse => tuntuu "kierrosherkemmältä" Maksimiteho puolestaan ei välttämättä muutu lainkaan.
Vai pääseekö? ;) Isompi rööri = pienempi virtausnopeus.
Jorma Halonen
04.02.2008, 17:01
mutta selitäppäs miksi virtausnopeuden myötä lämmön pitäisi laskea ?
Siis selitä ihan vaan Newtonin oppien mukaan....
Newton ei liity virtausoppiin,vaan hän sai fysiikan Nobel-palkinnon keksittyään
Newtonmetrin.Katso vaikka Wikistä.
Jäätymisen selittää pV=nRT
Sori,
Mutta ihan jo fysiikan peruslakien mukaan, mitä nopeammin ilma(vesi) virtaa putkessa, sitä nopeammin se jäähdyttää osia joiden läpi nämä aineet menevät. Hmm. Miksihän porukka vaihtaa esim. jäähdyttimiä?:rolleyes: Samaan ilmiöön perustuu myös ns. lumitykkien toiminta.
mutta selitäppäs miksi virtausnopeuden myötä lämmön pitäisi laskea ?
Siis selitä ihan vaan Newtonin oppien mukaan....
Newton ei liity virtausoppiin...Katso vaikka Wikistä.
Mä en ymmärrä tästä mitään mutta eikö toi homma kuitenkin vähän perustu Newtonin 2. liikelakiin? http://en.wikipedia.org/wiki/Fluid_dynamics
mutta selitäppäs miksi virtausnopeuden myötä lämmön pitäisi laskea ?
Mä heitän ihan amatöörinä hatusta selitysehdotuksen:
kun virtausnopeus kasvaa -> Bernoullin lain mukaan paine vähenee -> ilma voi sitoa itseensä vähemmän lämpöä = lämpötila laskee
Menikö sinnepäinkään?
Pappatunturi
04.02.2008, 17:47
Mä heitän ihan amatöörinä hatusta selitysehdotuksen:
kun virtausnopeus kasvaa -> Bernoullin lain mukaan ilmanpaine vähenee -> ilma voi sitoa itseensä vähemmän lämpöä = lämpötila laskee
Menikö sinnepäinkään?
Uskoisin että menee.Kaasarinkin saa jäätymään kun virtausta riittää loppusykyllä helposti. Jos tosiaan Yorcci meinaat jatkaa noita talvisia banzai vetoja niin jätä ihmeessä se lämmitys siihen läppikseen.
Vai pääseekö? ;) Isompi rööri = pienempi virtausnopeus.
No mitä sillä läpällä sitten tekee jos ilman kulku säätyy ilmankin. ;)
Ei sillä mitään tekiskään jos olis jotenkin muuten kuristuva imusarja ;) Se on siis jarru. Sillä siis hidastetaan eli tarvittaessa katkaistaan se virtaus ettei mene ylinopeudelle :D
Isompi rööri = pienempi virtausnopeus.
Toi sama ilmiöhän tulee just kun pistetään sikana paremmin virtaavat pakoputkistot (esim. koneen tarpeisiin nähden liian isot pakosarjat). Virtausnopeus hidastuu ja hukataan osa alavääntöstä (ja siihen kaasuun vastaavudesta) mutta jos hyvin käy niin ehkä saavutetaan jotain siellä huipulla. Eli se just tuntuu viivalta hitaammalta.
Tästä syystä esim. pitkärunneriselle 350-koneelle 1 5/8" primääreillä olevat peltisarjat pelaa paremmin kuin 1 3/4" satsit. Ja lyhkäselle toisinpäin (tai isompitilavuuksiselle). 1 5/8" satseja jo lopetettu LPE ja edelleen myytävä Stainless Works. Noita isompia Hooker 2149/2151 sekä muistaakseni EM ja TPIS.
Okei, nyt alkoi tulla jo tiedonmurusia, meikäläinen kun on täysin arvailujen varassa => paljon kysymyksiä. Kaasarin jäätyminen on helpompi 'uskoa', kun siinä bensan haihtuminen on vielä osaltaan sotkemassa pakkaa. Uskon toki, että sopivissa (ääri)olosuhteissa jäätyminen voi läppärungossa hyvinkin tapahtua. Aion siltikin mennä tässäkin perse edellä puuhun ja kokeilla käytännössä, kuinka käy :rolleyes:
Et ole paljon sitten virtauksia tutkinut...
No en ole, eikös tuo ole jo aivan selvää kirjoituksieni perusteella. Ei mulle tarvitse kertoa, etten tiedä autoon liittyvistä asioista juuri mitään. Olen sen tuonut monesti esillekin, ei mua ahdista myöntää suoranaista tyhmyyttäni autojen kanssa. Voisitko sitten valaista noista virtauksista? Kaikki tieto kiinnostaa.
Jos taas tarkoitus oli vaan tulla kuittailemaan ja esittämään kaikkitietäväistä, niin voit pitää moiset kommentit omana tietonasi ainakin meikäläisen topicissa.
Tästä jäätymiskeskustelusta tuli Vortex-putki (http://www.iprocessmart.com/Exair/vortex_tubes.htm) mieleen. Keskelle työnnetään tavallista paineilmaa. Toisesta päästä tulee ulos jotain sata asteista ja toisesta -50 asteista ilmaa. Aika jännä vekotin.
Ei sillä mitään tekiskään jos olis jotenkin muuten kuristuva imusarja ;) Se on siis jarru. Sillä siis hidastetaan eli tarvittaessa katkaistaan se virtaus ettei mene ylinopeudelle
Mä en nyt tiedä puhutaanko me vielä samasta asiasta, mutta kirjoitan nyt varmuuden vuoksi ajatukseni uudestaan. Eli jos vakiokoneen ennestään riittävänkokoista throttle bodyä poraa isommaksi, niin täyskaasu tullaan saavuttamaan aikaisemmin, jo ennenkuin kaasupoljin on pohjassa. Ei virtauden nopeus sitä kokomuutosta kompensoi. Järkyttävän kokoinen throttle body vakion tilalle, niin kaasupolkimen käytös muuttuu enempi on/off tyyppiseksi eli pienellä painalluksella tuntuu tulevan enempi tehoa kuin aikaisemmin mutta juuri mitään lisää ei saavuteta vaikka polkimen survoisi lattiaan asti. Tuntuma isommalla on siis erilainen vakioon verrattuna. Oletko tästä samaa mieltä?
No en ole, eikös tuo ole jo aivan selvää kirjoituksieni perusteella. Ei mulle tarvitse kertoa, etten tiedä autoon liittyvistä asioista juuri mitään. Olen sen tuonut monesti esillekin, ei mua ahdista myöntää suoranaista tyhmyyttäni autojen kanssa. Voisitko sitten valaista noista virtauksista? Kaikki tieto kiinnostaa.
Jos taas tarkoitus oli vaan tulla kuittailemaan ja esittämään kaikkitietäväistä, niin voit pitää moiset kommentit omana tietonasi ainakin meikäläisen topicissa.
Ei ollut tarkoitus kuittailla mutta nyt kun myönsit että ymmärrät miksi kaasari jäätyy niin ihmetyttää miksi ajattelet läppiksen kanssa päinvastoin ilman kosteus eli vesihän jääksi muuttuu ei bensa.
Anna sulle käytännön neuvon.. ajattele mahdollisimman yksinkertaisesti niin hommat aukeaa helpommin.
vähän niinkuin naisten kanssa..jos jaarittelet ja jahkailet jäät ilman ;-)
Monesti ihmiset hakee vikaa liian kaukaa. Tähän olen itsekkin sortunut..kerran jopa ulkosaaristossa kun toinen kone (onneksi oli kaksi) alkoi pelleillä.
Mä en ymmärrä tästä mitään mutta eikö toi homma kuitenkin vähän perustu Newtonin 2. liikelakiin? http://en.wikipedia.org/wiki/Fluid_dynamics
Mä heitän ihan amatöörinä hatusta selitysehdotuksen:
kun virtausnopeus kasvaa -> Bernoullin lain mukaan paine vähenee -> ilma voi sitoa itseensä vähemmän lämpöä = lämpötila laskee
Menikö sinnepäinkään?
Aivan, koska jäätymisessähän on kyse kaasusta jonka vesi jäätyy eikä polttaineseoksesta joka ei ole kaasu.
Joten (jortikkamaisesti) se on pojat aivan sama onko kaasu vai läppis kyseessä...tai bulkkiauton säiliö jonka tyhjennän ilmasta peräluukun kautta.
73kuutiota ilmaa 1-2 barin paineella 6" reiästä....Ei parane olla "tulilinjalla" voi lähteä näkö tai vielä pahempaa.
Jäätyy vaikka kesällä ja sopii laskea pitääkö väittämäni paikkansa..kaavathan on jo esitetty.
Mä en nyt tiedä puhutaanko me vielä samasta asiasta, mutta kirjoitan nyt varmuuden vuoksi ajatukseni uudestaan. Eli jos vakiokoneen ennestään riittävänkokoista throttle bodyä poraa isommaksi, niin täyskaasu tullaan saavuttamaan aikaisemmin, jo ennenkuin kaasupoljin on pohjassa. Ei virtauden nopeus sitä kokomuutosta kompensoi. Järkyttävän kokoinen throttle body vakion tilalle, niin kaasupolkimen käytös muuttuu enempi on/off tyyppiseksi eli pienellä painalluksella tuntuu tulevan enempi tehoa kuin aikaisemmin mutta juuri mitään lisää ei saavuteta vaikka polkimen survoisi lattiaan asti. Tuntuma isommalla on siis erilainen vakioon verrattuna. Oletko tästä samaa mieltä?
No ei se tb nyt kuitenkaan valoa kuljeta eli virtaus on hyvinkin otettava huomioon. Tuntuma on varmasti erilainen, mutta millainen onkin sitten eri juttu. Taitaa olla jopa päinvastoin kuin järkeilet.
No, jokatapauksessa vakio pystyy virtaamaan enempi kuin mitä se kone pystyy vaparina käyttämään.
Tässä yksi kokemusperäinen ja hyviä pointteja sisältävä lainaus (lause "my 11:1 cpr..." liittyy tuohon ärhäkkyyteen mistä puhut:
the stock throttle body will work just fine on any 350-383 displacement if the intake, heads and cam are correctly sellected, keep in mind the stock throttle body is the same one they use on the 510hp/502 big block ram jet engine http://www.greenwoodchevyparts.com/engine12.htm
now IM not saying a 52mm or 58 mm throttle body can't give you a few extra hp, but if your not making at least 450 hp before you think about installing the larger throttle body I doubt the stock throttle bodys much of a restriction, the heads, cam, and intake on a nearly stock configuration,TPI are far more restrictive, Id be far more concerned with getting those maxed first
my 11:1 cpr full roller fully forged 383 makes close to 500hp/500tq before I hit the nitrous and when I swapped from a stock to a 58mm throttle body I lost a small bit of off idle responce and gained about 8 hp,but all only above 6000rpm, but much of that was due to the better fit to the intake I used
this might help, keep in mind that the air flow goes up as the vacuum readings increase and that throttle bodys flow rates are rated at far lower vacuum readings than heads for example, heads are rated at 28" of vacuum tbs at 3"
Mutta, teorisointi tästä aiheesta riittäkööt mun puolesta tässä ketjussa.
Ei ollut tarkoitus kuittailla mutta nyt kun myönsit että ymmärrät miksi kaasari jäätyy niin ihmetyttää miksi ajattelet läppiksen kanssa päinvastoin ilman kosteus eli vesihän jääksi muuttuu ei bensa.
Jep, tottakai se vesi siellä jäätyy (tai jopa härmistyy), sen verran jopa minä älyän. Mutta tuota bensan roolia tarkoitin sillä, että kun bensaa haihtuu, se ottaa haihtumiseen vaadittavan energian lämpönä ympäriltään. Ja tämä on se 'tuntematon' (sen vaikutusta on vaikea arvioida) lisätekijä, joka edesauttaa sitä kaasarin jäätymistä.
TPI:ssä taas bensa ruiskitaan niin kaukana läppärungosta, etten jaksa uskoa, että sillä olisi samanlaista jäähdytysvaikutusta. Luulen siis edelleen, että tpi:n läppärungossa kyse on yksinkertaisemmasta tilanteesta (bensan haihtuminen ei tuo lisäjäähdytystä), jolloin jäätymiseen vaadittavat olosuhteet (esim. kosteusprosentti, lämpötila ja ilmavirran nopeus) olisi helpompi rajata teoriatasolla. Siis minua kiinnostaa, millaisissa olosuhteissa tuo läppärungon jäätyminen on a) mahdollista b) todennäköistä JA kuinka paljon näissä olosuhteissa on sitten teoreettisesti apua vesikierrosta. Jos vesikierrosta on merkittävää hyötyä, niin jäätyminenhän tapahtuisi kaikista herkimmin heti, kun autolla on lähdetty liikkeelle, kun moottori ei ole vielä kunnolla lämmennyt. Vai?
Joo, kaikenlaista sitä tuleekin pohdittua. :confused:
Tuosta jäätymisestä....
Edellisessä elämässä peugeottien kanssa pelatessa oli meillä ongelma muutamien 307:n kanssa kun niistä kaasuläpät jumiutui...hallissa ei vaan löydetty mitään vikaa.
Syyksi selvisi että kevyessä cruisessa ja tietyssä lämpötilassa (+ilmankosteus) kaasuläpän päälle muodostui jäätä joka tietyssä tilanteessa läppää liikutellessa kiilautui läpän ja rungon väliin estäen sen sulkeutumisen -> aika ikävä homma jos muutenkin äkkinäisessä tilanteessa tämä tapahtuu.
Tehtaan kaverit ajeli usealla yksilöllä lapissa videokamerat imuputkistossa
todentaakseen tämän...ja lopulta se saatiin jopa videolle.
Lisäksi noissa tpi peleissä siellä TB:n alapuolella on joutokäyntimoottori johon se TB:ssä tiivistynyt vesi kerääntyy ja lämmityksen puuttuessa varmaan jäätyykin jolloin joutokäynti ainakin huononee.
Ja nimenomaan tämän ympärillä se vesi juuri kiertää.
Jos aioit ajella talvisin niin en suosittele lämmityksen poistamista...tuon modin tuottama tehohyöty on olematon verrattuna siihen että mitä voisi pahimmassa tapauksessa käydä.
-J-
Liittyykös kolmoispiste (http://fi.wikipedia.org/wiki/Kolmoispiste) tähän asiaan?
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6b/Olomuoto-diagrammi.svg/600px-Olomuoto-diagrammi.svg.png
Veden kolmoispiste on 0.01 C, 0.6 kPa:n paineessa eli aika pienessä paineessa (normaalipaine n. 101 kPa). Mutta tuon lämpötilan ja paineen alapuolella läppärungon jäätyminen on todennäköisintä? Ymmärsinkö oikein?
Newton...hän sai fysiikan Nobel-palkinnon
LOL!! :D Vähän myöhään välähti mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. ;) http://img98.imageshack.us/img98/3585/smackox6.gif
Jorma Halonen
05.02.2008, 10:48
LOL!! :D Vähän myöhään välähti mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. ;) http://img98.imageshack.us/img98/3585/smackox6.gif
Tarkkana pitää olla aina ja kaikkialla,jopa nettifoorumeilla.Sinne kun on niin helppo ujuttaa 100 %:sta BS:ää.
Joo, ihmeen hyvin meni kyllä ohi. Luin vain, että "Newtonilla ei ollut mitään tekemistä asian kanssa", hymähdin newtonmetrille ja jatkoin matkaa. Olin jo nukkumassa kun yht'äkkiä välähti, että hetkinen Newton - Nobel?? Newton syntyi 1600-luvulla, Nobel 1800-luvulla ja palkintoja ruvettiin vissiin jakamaan vasta 1900-luvun alussa. Mutta, hyvä miinotus kyllä ;) Ei mitään kovin runsasta älinää syntynyt :D
Siis minua kiinnostaa, millaisissa olosuhteissa tuo läppärungon jäätyminen on a) mahdollista b) todennäköistä JA kuinka paljon näissä olosuhteissa on sitten teoreettisesti apua vesikierrosta.
Ajelin ite omalla pulkalla aina -10 asteen pakkasille yhtenä syksynä ja jäätymistä ei koskaan tapahtunut. Mutta autoni otin ajoon aamulla aina lämpimästä tallista, tai joskus pulkka seisoi tien reunassa maksimissaan puolisen tuntia ennen kuin taas mentiin.
a) mahdollista se jäätyminen on jo vaikka nollakelillä
b) mutta ei todennäköistä. Jenkit puhuu tosiaan tuosta "heidän" sub zero lämpötiloista todennäköisyyspisteenä.
Kyllä tuo lohko ym aika paljon hohkaa ja välittää tota lämpöä tuolle läppärungolle jopa talvipakkasilla ilman sitä vesikiertoa, mutta milloin ja missä olosuhteissa se ei enää riitä?
Nythän me muut saadaan taas lisää todellista tietoa kun Yorcci ajelet autollasi oikeasti läpi talven. Muista pistää ylös jos läppärunko jäätyy, missä asteissa ja millaisissa olosuhteissa se tapahtui.
Melkein väittäisin että jäätyy ennemmin nollan lähettyvillä, kun selvillä pakkasilla.
Aikoinaan '89 5,7 Camaron aikohin selvittelin tätä läppärungon jäätymistä, niin sain vastauksen, että se saattaa tapahtua n. 0 asteessa, jolloin myös ilmankosteus on osasyyllinen jumittamiseen. Ei sitä lämmitystä ihan turhanpäiten ole sinne laitettu. Kesäkäytössä turha, mutta jos ajelee talvella, niin en ottaisi läppärungon lämmitystä pois.
Melkein väittäisin että jäätyy ennemmin nollan lähettyvillä, kun selvillä pakkasilla.
Ei ole tarttunut matkaan Biltemasta ;) Ja tuolla vulkateipilläkin on pärjäillyt.
Joo, monessa paikassa tuo olisi varmaan parempi vaihtoehto. Täytynee yrittää muistaa, kunhan seuraavan kerran tulee käyntiä johonkin liikkeeseen, mitä kutistesukkia saa.
Ei *****ilua, vaan rakentavaa kommentointia ....
Teippisuojaukset, vaikka kuinka hyvin tehtynä on ihan hanurista seuraavalla korjauskerralla .... kaikki ahtaat tilat täynnä jotain mustaa moskaa jne.
Kutistesukka on jees, kunhan ei käytä sitä Biltsun vakio kutistesukkaa, vaan liimalla varustettua sukkaa, joka tekee liitoksesta vetolujuutta ja kosteutta kestävän.
Kunhan vaan jostain löytäisi liimalla varustettua kutistesukkaa eri värisenä, ettei tarttisi kaikkia johtoja muuttaa "maajohdoiksi".
t: jk
Tänään vaihdoin 180 F termostaatin autoon, kun tuli jo aiemmin lastulle muokattua flektien käynnistyslämpötiloja alemmas nimenomaan tätä termostaattia silmälläpitäen. Taisi olla meikäläiselle ensimmäinen osan vaihto, kun en tarvinnut ohjekirjaa ollenkaan... :D Homma on varsin suoraviivainen ja helppo, mutta kun avaimia on rajallinen määrä, piti purkaa ilmapumppu ja sen kiinnikkeet pois tieltä, että sain termostaatin kotelon irroitettua. Samalla vaivalla tein sitten sen keskustelua herättäneen läppärungon vesikierron ohituksen. Selviääpä sitten ihan käytännössä, jäätyykö se vai ei. Ja jos käy niin onnettomasti, että ottaa ja jäätyy, niin kirjaan sitten olosuhteet ylös.
Ja Pappatunturille terveisiä, ilmapumpun kiinnikkeet sekä termostaatin kotelon putsailin irtoliasta ja hiukan näytin harjaa vesipumpullekin, kun oli vähän paremmin tilaa:
http://finnshark.com/gallery/images/10276.jpg
Tuo ei nyt kummoiselta näytä, mutta paljon siitä irtosi töhnää. Edit: Frisbeen irroituksen yhteydessä tuli otettua kuva melkein samasta kulmasta. Näkee hieman, mistä lähdin liikkeelle puhdistuksessa...
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=6228&d=1201715732
Sitten tukivarsikin halusi lähettää terveisiä Pappatunturille ;)
Ennen:
http://finnshark.com/gallery/images/10277.jpg
Jälkeen:
http://finnshark.com/gallery/images/10278.jpg
Ja sitten pääsinkin varsinaiseen bling-vauhtiin ja vanteiden kimppuun. Viimekertaisen käsittelyn jälkeen reunat ja keskiympyrät olivat jo saaneet hieman säihkettä, mutta varsinaisesta kiillosta ei vielä voi puhua:
http://finnshark.com/gallery/images/10279.jpg
Sitten Bilteman ruskeasta purnukasta Hioma-ainetta ja porakoneeseen tarrakiinnitetyllä kiillotussienellä töihin. Oikeasta työskentelytavasta ei ole hajuakaan, mutta itse tein siten, että ensin kävin pienellä kierrosnopeudella läpi kiillotettavat kohdat, että hionta-ainetta on varmasti joka paikassa. Sitten vähän isommalla kierrosnopeudella uudestaan ja taas kierrosnopeutta lisäten uudestaan. Kiillotussientä liikuttelin verkkaisesti edes-takas vaihtaen käsiteltävää kohtaa melko nopeaan tahtiin.
http://finnshark.com/gallery/images/10280.jpg
Tämän jälkeen pyöräytin vanteita hangessa, että sain enimmät hiontamöhnät pois alta, sen jälkeen vielä tarkka puhdistus ensin kostutetulla talouspaperilla, sitten kuivalla. Tämän jälkeen porakoneeseen lumppulaikka kiinni ja sillä lisäkiiltoa. Tuo 'välipuhdistus' kannattaa tehdä kunnolla, muuten lumppulaikka likaantuu nopeasti. Kun lumppulaikka oli sitten likaantunut, tein loppukiillotuksen puhtaalla kiillotussienellä. Sain kyllä sen vaikutelman, että lumppulaikalla tulisi parempi lopputulos, koska voimaa saa käytettyä enemmän kuin sienellä. Lopputulos ei ole mikään mahdoton bling-bling, mutta lainatakseni Markku Pölösen elokuvaa "Välttää tuollaiselle köhelölle"
http://finnshark.com/gallery/images/10281.jpg
Toinen kuva, jossa pitäisi vähän näkyä eroa keskiympyrän ja muun vanteen välillä:
http://finnshark.com/gallery/images/10282.jpg
Salaman kanssa ei vaan saa talteen sitä kiiltoa, joka luonnossa näkyy ja ilman salamaa kuva menee taas liian tummaksi. Höh.
http://finnshark.com/gallery/images/10283.jpg
Mutta vielä on sitten värjättävä vanteiden kiillottamatta jääneet osat mustaksi, että look on viimeistelty 'oman maun mukkaan', kunhan kesärengaskausi alkaa maaliskuulla
groovyjay
09.02.2008, 21:10
:cool: kovaa duunia, kannattaa! :cool:
Corvette63
09.02.2008, 21:17
Johan alkaa löytymään kiiltoa palloista! Hyvä Yorcci!
On se vaan se 'kyynärpäärasva' ainetta...saiskoha sitä jostai iha sumutettavana :)
Tänään fiksasin sumuvalot, kun molemmat pimenivät muutaman päivän välillä. Entiseen verrattuna polttimon poisotto on tooodella paljon helpompi homma. Late-C4:ssa on puskurin alla pienet luukut, joista pääsee suoraan sumarin polttimoihin kiinni. Sieltä liittimet irti, polttimon 'kantapiikit' poikki ja sokeripalasta liitin 35 W puikkohalogeenipolttimolle. 2 kpl polttimoita Biltemasta jotain 1.95 euroa ja sokeripalarivi 1.49 euroa.
Tässä (Dannen aikanaan postaama) kuva viritelmästä:
http://img.photobucket.com/albums/v155/nauvo/S3600008.jpg
Taas toimii, eikä tarvitse ajella päiväsaikaan luukut ylhäällä.
Motörhead
04.03.2008, 09:56
Toinen kuva, jossa pitäisi vähän näkyä eroa keskiympyrän ja muun vanteen välillä:
http://finnshark.com/gallery/images/10282.jpg
Mä en nää muuta eroa kuin vanteen ja sun peukalon selkeän värieron ;)
No pitää sitten joskus livenä tarkastaa vanteiden kiilto.
Mä en nää muuta eroa kuin vanteen ja sun peukalon selkeän värieron ;)
Tarkoitan tuota pientä keskiympyrää. Mustan sauman molemmin puolin on hieman erilainen heijastus peukalosta :cyclopsa:
Ota uusix vielä ja käytä enemmän vettä kun hiot sillä tahnalla, kyl se sitten kiiltää.:cool:
Sitten lopux rättilaikalla, mut ole varovainen ettei pala!!!;)
Niin minä tekisin!!! Jos kiiltoa halutaan, pikkasen ottaa työtä mut lopussa kiitos seisoo!!!:queen:
kävitkö yorkki noita vanteita ensin hiomapaperilla läpi?
kannattas ottaa noi muoviset veten logot irti noista pikku-kapseleista voi
paremmin koneella hioa ja ettei niihin tulis naarmuja :rolleyes:
Corvette63
05.03.2008, 16:30
Kun kaikki kerran puhuu, että vanteita on työlästä kiillottaa, niin ajattelinpa kokeilla ensi kesänä ihan huvikseen minkälaista hommaa tuo mahtaa olla. :-k
Kun kaikki kerran puhuu, että vanteita on työlästä kiillottaa, niin ajattelinpa kokeilla ensi kesänä ihan huvikseen minkälaista hommaa tuo mahtaa olla. :-k
:p
minunki pitäs alkaa moottori pyörästä kiillotteleen vanteita. niissä on se ero noihin veten vanteisiin että koneella ei pysty hiomaan yhtään mutta veten vanteista pysty onneksi hiomaan keskustat koneella ei jääny ku reunat käsipelille.saa taas ostaa perhepakkauksen käsirasvaa :)
semmosen pari viikkoo se ottaa ku hioo noi pari vannetta ilta-hommina ja kädet on ihan muusina.
Corvette63
05.03.2008, 18:37
:p
minunki pitäs alkaa moottori pyörästä kiillotteleen vanteita. niissä on se ero noihin veten vanteisiin että koneella ei pysty hiomaan yhtään mutta veten vanteista pysty onneksi hiomaan keskustat koneella ei jääny ku reunat käsipelille.saa taas ostaa perhepakkauksen käsirasvaa :)
semmosen pari viikkoo se ottaa ku hioo noi pari vannetta ilta-hommina ja kädet on ihan muusina.
Mulla on jo muutenki ihan öljyset ja kuivat kädet joka ilta, niin tuskin noi vanteet tilannetta pahentaa :) Niin puutuneet ja paatuneet kädet jo valmiiksi.. :rolleyes: :D
kävitkö yorkki noita vanteita ensin hiomapaperilla läpi?
kannattas ottaa noi muoviset veten logot irti noista pikku-kapseleista voi
paremmin koneella hioa ja ettei niihin tulis naarmuja :rolleyes:
Joo, 600:lla vesihiomapaperilla ja sitä ennen oli vähän karkeampia työkaluja, kun piti kokeilla, millä se homma lähtee hoitumaan... tuolla on ensimmäinen vaihe vanteiden kiillotuksesta http://finnshark.com/forum/showthread.php?t=5407&page=81
Ja se toinen vaihe löytyykin tuosta edelliseltä sivulta. Noi irroitettavat logot älysin vasta siinä vaiheessa, kun vahinko oli jo tapahtunut, mutta eiköhän ne moskat saada siitä muovin pinnasta poistettua jollain metodilla.
Mites sen kiillotuskoneen kanssa kävi? Muistelin et joku reipas vuos sit joku kauppas täällä wurtin konetta? Sellasta rälläkän näköstä... Oliks siitä mihinkään?
Pitäis meinaan allekirjottaneen tehä kans jotain noille vanteille. Lakat on onneks jo pois, joten nitromorsea ei tarvi enää imppailla. Peruslaiskana ihmisenä toi käsihinkkaus ei oikein kuulosta kiinnostavalta. Tai sit hakee pari kilikalipulloa töhömustaa ja laskee sillä vanteet...:compress:
Pitäis meinaan allekirjottaneen tehä kans jotain noille vanteille. Lakat on onneks jo pois, joten nitromorsea ei tarvi enää imppailla. Peruslaiskana ihmisenä toi käsihinkkaus ei oikein kuulosta kiinnostavalta.
Minä käytin jotain vanhaa perus-Metaboa (porakonetta) kiillotukseen, kun aluksi tuntui käsin olevan vähän liian kova homma saada oikeasti kiiltoa pintaan.
Aluksi vanhan kertausta...
Nyt on sitten vielä mietinnän alla, josko myös hopeanharmaat juovat kiduskansista saavat lähteä. Täytyy jonkin aikaa katsella, jos sen verran saisi autossa olla thyyninkiä:
http://finnshark.com/gallery/images/9993.jpg
Viime perjantaina koitti sitten se päivä, että thyyninki sai lähtöpassit. Lämminpainepesuri + 50 C n. 170 bar paineella hoiti homman. (Perjantain jälkeen on jo vähän tarttunut rapaa kylkeen)
http://finnshark.com/gallery/images/10356.jpg
Aiemmin vaihdettu sumuvalopolttimo on todellakin helppo homma early-malleihin verrattuna. Puskurin alta löytyy huoltoluukku, josta pääsee sumuvaloon käsiksi. (Muutaman kerran ruuvikinnityksestä irronneen rekisterikilven pulttasin läpipulteilla ja nyloc-lukkomuttereilla spoileriin. Johan on kumma, jos ei nyt kestä.)
http://finnshark.com/gallery/images/10355.jpg
Toinen eroavaisuus on myös sumuvalon 'rungon' malli, late-mallissa pitää olla 90 asteen kulmassa lähtevät johdot ja early-mallissa suoraan lähtevät johdot.
Mutta pääasia tänään oli EGR-venttiilin fyysinen poistaminen. Aiemminhan EGR-diagnostiikka poistettiin lastulta toiminnasta, jolloin ei tule vikakoodiakaan. Homma hoituu pelkästään plenum irroittamalla. Joten haitariputki irti läppärungosta ja runnereiden pultit plenumista. Vaikka uskalsin lähteä hommaan ilman ohjekirjaa, pulttien paikoissa varma on aina varmaa:
http://finnshark.com/gallery/images/10347.jpg
Kuskin puolelta täytyy runnereiden pulttien lisäksi muistaa irroittaa jarrutehostimen alipaineletku, joka on hieman järeämmällä kiinnityksellä plenumin takaosassa:
http://finnshark.com/gallery/images/10348.jpg
Apukuskin puolella on taas sähköliittimiä vino pino, kuten MAP, TPS jne. Lisäksi mm. bensaregun alipaineletku ja PCV-letku pitää irroittaa (Positive Crankcase Ventilation). Jos läppärungon vesikierto olisi käytössä, myös vesiletkut olisi irroitettava.
http://finnshark.com/gallery/images/10349.jpg
Ja pian plenum onkin sen verran irti, että se siirtyy riittävästi sivuun EGR-venttiilin päältä. Toiseen EGR-venttiilin kiinnityspulttiin kiinnipääsy on hieman hankalaa, mutta tuskallisen nitkuttelun jälkeen homma hoituu.
http://finnshark.com/gallery/images/10350.jpg
Itse EGR-venttiilin lisäksi poistetaan tottakai myös EGR-venttiilin solenoidi, joka säätelee läppärungosta venttiilille tulevaa alipainetta, jonka mukaan EGR-venttiili päästää pakokaasua imusarjaan. Kiinnitys on termostaatin kotelon kanteen:
http://finnshark.com/gallery/images/10351.jpg
Pitäähän metallilätkään tottakai raapustella omistuskirjoitus:
http://finnshark.com/gallery/images/10352.jpg
Sitten lätkä paikalleen ja pikkaisen messinkiharjalla enimpiä törkymöhniä pois:
http://finnshark.com/gallery/images/10353.jpg
Tulpataan vielä läppärungon EGR-venttilin solenoidille tuleva yhde. Alkuperäinen kumitulppa paikalleen ja toiseen päähän isokokoinen tiheäkierteinen ruuvi ja vielä vähän teippiä päälle lähinnä ulkonäkösyistä:
http://finnshark.com/gallery/images/10354.jpg
Sitten plenum ja runnereiden kiinnityspultit paikalleen. Koska tällä kokemuksella ei voi tietää, missä voi oikoa ja missä ei, niin otetaan momenttiavain esiin ja tarkistetaan manuaalista runnereiden oikea kiristysmomentti. "Done that darn plenum removal 500 times" -kerhon edustajat saavat hymistellä ihan rauhassa, jos moinen tuntuu hätävarjelun liioittelulta reippaaseen rannemomenttiin verrattuna. ;)
Tänään taas vanhan kertausta, eli putkistomuutoksia tähän uudempaankin huussiin. Putkijuuson kiireet ovat siirtäneet projektia alkuperäisestä suunnitellusta ajankohdasta marraskuulta tänne asti, mutta nyt päästiin vihdoinkin asiaan.
Vanhan tutun kaavan mukaan putkisto poikki edestä heti vaakasuuntaan kääntymisen jälkeen ennen esikattien paikkaa ja takaa pääkatin jälkeen.
http://finnshark.com/gallery/images/10392.jpg
http://finnshark.com/gallery/images/10393.jpg
Samalla lähtee ilmapumpun turha putkitus katalysaattorille:
http://finnshark.com/gallery/images/10394.jpg
Ja sitten pakosarjojen kimppuun. Kuskin puolelta pakosarja lähtee ilman sen kummempia kippurointeja kun on ensin otettu tulpat pois tieltä, etteivät kärsi turhaan vaurioita. Apukuskin puolella joutuu startin ottamaan pois tieltä ja EGR:n putki kärsii hieman vaurioita (yksi pultti oli menettänyt osan kierteistään ja putkea ei saanut irroitettua kuin imukannesta), kun sitä piti hieman taivutella, että pakosarja saatiin pudotettua alas.
http://finnshark.com/gallery/images/10395.jpg
Ja vielä lähikuva noista ilmapumpun putkista, jotka siis jatkuvat aika pitkälle pakosarjan sisälle. Kuvassa näkyy myös, että pakosarjan lähtö saisi olla melko reippaasti reilummalla aukolla:
http://finnshark.com/gallery/images/10396.jpg
ERG:n imukannen puoleinen liitos tulpataan ihan alkuperäisellä putkenpätkällä, lyödään putki lyttyyn ja hepataan vielä hitsisauma. Valkoinen nöyhtä on EGR-putken lämpösuojaa/eristettä:
http://finnshark.com/gallery/images/10398.jpg
Ilmapumpun putket poikki, hitsaamalla putkien paikat umpeen ulkopuolelta, sitten paineilmavinku laulamaan kovaa ja korkealta. Hiotaan putkenpätkät pois sisäpuolelta ja tasoitellaan hitsaussaumat:
http://finnshark.com/gallery/images/10399.jpg
Sitten kuskin puolella onkin jo melkein valmista, pakosarja ja kynttilät ovat paikallaan. Koska hitsaussaumoja kevennettiin sisäpuolelta, niin sarjaa hepattiin hieman ulkopuolelta varmistukseksi. Onpa tilavan näköistä. Kylläpä tulppien vaihto helpottuu:
http://finnshark.com/gallery/images/10400.jpg
Apukuskin puoleisessa pakosarjassa onkin hieman isompi työ hiomisessa EGR-putken takia, mutta ahkeruus se kovan onnenkin voittaa. Huolimatta siitä tosiasiasta, että tuotapikaa kollektorissa on seuraava 'ahtauma', joka on todennäköisesti vielä pahempi kuin nuo ilmapumpun putkenpätkät.
http://finnshark.com/gallery/images/10401.jpg
Sillä aikaa, kun minä painiskelin vingun kanssa saadakseni pakosarjan tuohon vaiheeseen, on auton alla jo toinen katti löytänyt paikkansa. Alkuperäisen suunnitelman mukaan kattien piti tulla entisten esikattien paikalle, mutta no such luck, eivät mahdu. Siirretään kohdistus laatikon sivulle, lisätään vähän putkea väliin ja siihen jääkin jo hieman ilmatilaa. Katalysaattorit ovat vuoden 1992 autosta (katin pohjaan on lyöty lukema 1992), mutta oletin niiden mahtuvan esikattien kohdalle 'heittämällä'. Ylpeys käy... joka kuuseen kurkottaa... jne.
Edit: juuri saamamme tiedon mukaan LT1:n katit ovat ihan eri näköiset...
http://finnshark.com/gallery/images/10402.jpg
Tähän vaiheeseen jäätiin tänään. Huomenna jatketaan apukuskin puolella pakosarjan kiinnityksellä ja tehdään putkisto loppuun asti.
Motörhead
17.03.2008, 20:08
Oot sää Yorcci hurja. :cool:
Oot sää Yorcci hurja. :cool:
No, kunhan huomenna ehkä saadaan jotain saundiklippiä pelkillä katalysaattoreilla + suorilla putkilla... Tuo on tässä vaiheessa A-suunnitelma :-\"
No, kunhan huomenna ehkä saadaan jotain saundiklippiä pelkillä katalysaattoreilla + suorilla putkilla... Tuo on tässä vaiheessa A-suunnitelma :-\"
Oliko sun auto vähäpäästöinen? Tämän EGR:n poisto poistaisi itseltäni yhden ongelman -> Edelbrockin imusarja + Accelin runnerit, jne......
Sulta on vissiin joku joskus jo napsannut prekatit veks. Eikä toi pääkattikaan ole Vetten orkkiskatti. Mikälie kisaputkisto siellä jo oli ennen sun viritystä?? ;)
Oliko sun auto vähäpäästöinen? Tämän EGR:n poisto poistaisi itseltäni yhden ongelman -> Edelbrockin imusarja + Accelin runnerit, jne......
Ei ole vähäpäästöinen, mutta katit pitää olla.
Sulta on vissiin joku joskus jo napsannut prekatit veks. Eikä toi pääkattikaan ole Vetten orkkiskatti. Mikälie kisaputkisto siellä jo oli ennen sun viritystä?? ;)
Joo, prekatit on poistettu ja pääkattina N-ryhmän rallikatti. Pitäisi olla hyvin vapaasti hengittävä... tulee kohta myyntiin.
Oho. Nysväysnurkalla yli 25 000 lukukertaa ja 500 replyä :shock:
17.03.2008 Oho. Nysväysnurkalla yli 50 000 lukukertaa ja reilut 900 replyä :shock:
Pitäiskö tuulettaa http://forum.rscnet.org/images/smilies/woohoo.gif
vai huolestua http://forum.rscnet.org/images/smilies/jawdrop.gif
:confused:
Motörhead
17.03.2008, 21:33
Sä oot julkkis. Joko ne on sua pyytänyt Tanssii tähtien kanssa-ohjelmaan tai uutisvuotoon?
Corvette63
17.03.2008, 22:46
Tanssii tähtien kanssa-ohjelmaan
Olihan se viime jaksossakin :confused:
No niin, eilen siis jatkui putkistomuutosprojekti. Ensin pelkääjänpuoleisen pakosarjan kiristys ja sitten sai toisenkin katin hitsata paikalleen:
http://finnshark.com/gallery/images/10407.jpg
Tässä vaiheessa sitten kokeiltiin räjäyttää auto käyntiin, että saisi hieman käsitystä, miten äänekäs auto olisi pelkillä suorilla putkilla. Rähinät olivat miehekkäät, mutta ehkä aavistuksen liikaa... Kyllä se vaatii vaimentajat vielä taakse. Sitten pistettiin vähän lisää putkea ja Magnaflow:n äänenkoventimet paikalleen:
http://finnshark.com/gallery/images/10408.jpg
Ja viimeisteltiin vielä saumat:
http://finnshark.com/gallery/images/10409.jpg
Tämän jälkeen auto taas käyntiin ja prkl soikoon, ääntä oli vähintään yhtä paljon kuin putket poikki kattien jälkeen :shaking: Koeajolla sitten selviää, mitä tapahtui resonanssiongelmalle.
No, ei auta itku markkinoilla, vaan vielä laturin kimppuun. Autostahan kajahti laturi (CS-130) ja korvaajaksi tuli ZR-1:n laturi (CS-144). Tällöin alkuperäinen laturin takaosaan tuleva tukirautahan ei tietenkään sovi paikalleen, mutta mitään ongelmia ei ole ollut. Varma on kuitenkin varmaa, joten alkuperäistä tukirautaa hieman modaamalla saatiin tukirauta kiinnitettyä:
http://finnshark.com/gallery/images/10410.jpg
Ja koeajolla selvisi, että resonanssiongelma 1400 - 1800 rpm paheni n. viisinkertaiseksi, ns. korvatulppatasolle ](*,) Onneksi on alkuperäiset vaimentajat tallessa, joten seuraavaksi tyrkätään ne alle ja pidetään kädet kyynärpäitä myöten ristissä, että resonanssi putoaisi siedettävälle tasolle.
Täytyy kyllä myöntää, että resonanssialueen yläpuolelle päästäessä +3000 rpm kuulostaa nyt todella hyvältä.
Toxic Flame
19.03.2008, 22:19
On se kumma miten joku c4 resonoi noinkin paljon. Kaitpa siellä syntyy tietyllä kierrosalueella seisova aalto jonka piikkikohta on juuri kuljettajan pään kohdalla. Mut aina voi lohduttautua sillä ettei oo sivuputkia, niis olisi varmaan vielä hirveempi meteli...;)
"Loud cars saves lives... Corvette...
you can't sneak it home..." =)
On se kumma miten joku c4 resonoi noinkin paljon. Kaitpa siellä syntyy tietyllä kierrosalueella seisova aalto jonka piikkikohta on juuri kuljettajan pään kohdalla.
Itse asiassa 'takakontti' ja eritoten pohjaosa on se resonoiva elementti. Ohut kuitu toimii loistavana kaikupohjana, mieti esim. jotain soutuvenettä... Dynamat auttanee ongelmaan. Ainakin edellisessä huussissa yksi kierros Dynamat:ia pudotti mekkalaa auton sisällä 3 dB.
Mut aina voi lohduttautua sillä ettei oo sivuputkia, niis olisi varmaan vielä hirveempi meteli...;)
Meteliä saattaa olla enemmän, mutta ei resonanssia. Alan olla entistäkin vahvemmin sillä kannalla, että C4:n vaimentajien vakiopaikka 'takakontin' alla on erittäin huono tuon resonanssin kannalta.
Mutta yritän saada lähiaikoina käytännön testin aikaiseksi suorilla putkilla, joissa putkien päät on tuotu peräosassa tuuman-pari kuidun ulkopuolelle.
Oiskohan siitä yhdysputkesta noitten putkien välillä mitään apua resonanssiin. Toisissa satseissahan se on tuolla, missä putket erkanee toisistaan kohti vaimentajia ja joissain rakennelmissa heti alkupäässä...
Koekaniiniks jouduit just :rolleyes:
VetteMan
19.03.2008, 22:47
Pirullista toi resonointi. Jospa se takapönttöjä vaihtamalla muuttuisi.
Oiskohan siitä yhdysputkesta noitten putkien välillä mitään apua resonanssiin. Toisissa satseissahan se on tuolla, missä putket erkanee toisistaan kohti vaimentajia ja joissain rakennelmissa heti alkupäässä...
Edellisenkin huussin sain siedettävän hiljaiseksi tuplaputkilla (=ei mitään H- tai X-virityksiä) ja niin tulee tämäkin. Sitten joskus.
Koekaniiniks jouduit just :rolleyes:
No way Jose...
Nyt kun sulla manuaali on niin vedä korkeilla kierroksilla koko ajan ;)
Kyllä on muuten hienon näköistä. Toivottavasti saat vielä äänet ittelleskin sopivaks (-87 tyyliin) :cool:
Nyt kun sulla manuaali on niin vedä korkeilla kierroksilla koko ajan ;)
Kyllä on muuten hienon näköistä. Toivottavasti saat vielä äänet ittelleskin sopivaks (-87 tyyliin) :cool:
Kyllä tuossa äänet auton ulkopuolella on jo kohdallaan. Ja sisälläkin pienillä kierroksilla on aivan riittävän hiljaista, aupunkiajossa resonanssi ei pääse häiritsemään. Varsinaiset pakoäänethän eivät ole se ongelma, isommilla kierroksilla ääntä saa sisälle asti kuuluakin... :rambo:
Mutta tässä vaiheessa resonanssiongelman poistoon on muutama mahdollinen ratkaisu:
1) orggisvaimentajat paikalleen tai suorat putket loppuun asti ja putkien päät enemmän 'ulos'
2) parannetaan auton vaimennusta sisäpuolelta Dynamatilla
Jos em. parannukset eivät tuo onnea ja autuutta, niin sitten kokeillaan Apple Racingin vaimentajia. Pitäisi olla erittäin hyvin virtaavat ja vaimentavat.
Toxic Flame
19.03.2008, 23:31
Mistähän toi kaikupohja käsitteenä on jäänne? Joku uraani myytti, kenties.
Subbarikoteloissahan ilma toimii jousena kaiutinelementille. Jousi = lisää potkua. Tuolla auton alla ei taatusti ole mitään sellaista mikä toimisi vahvistavana rakenteena lisäten äänenpainetta. Kysymyksen täytyy olla osittain pohjan paksuudesta ja äänieristyksestä. Lisämausteena vois olla se että pakoputken ulostulo on strategisesti oikeessa pisteessä että sinne syntyy juuri oikeaan kohtaan seisova aalto tietyille taajuuksille joka vahvistuu juuri kuljettajan korvan kohdalla.
Noita ongelmiahan akustisesti voidaan huoneympäristössä korjailla erilaisilla rakenteilla jotka rikkovat seisovaa aaltoa taikka sijoittamalla äänilähteitä eri paikkoihin. Autossa tuo on sikäli mahdotonta että liikumavaraa on hyvin minimaalisesti. Joku butterfly tyylinen säädettävä venttiili putken päässä saattais paljonkin vaikuttaa seisovaan aaltoon ja sen taajuuteen. Taajuus taas vaikuttaa suoraan seisovan aallon sijaintiin.
Seisova aalto tarkoittaa suomeksi taajuutta ja etäisyyttä äänilähteestä milloin ääneen tulee suoraan kerrannaisia taikka miinuskuoppia.
Täältä lisää jos ketään kiinnostaa:
http://fi.wikipedia.org/wiki/Seisova_aalto
Väite: se että onko pakoputken pää 5 cm takareunan sisäpuolella taikka ulkopuolella ei vaikuta juurikaan meteliin sisällä. Resonanssitaajuus siirtyy fyysisesti korkeintaan saman verran.
Tuo auton ohjaamo toimii näissä tuona jousena kaiutinelementille, joka on se suht vetelä "tavaratilan" pohja, jonka alla ne putket ja niiden päät ovat joko suoraan tai epäsuorasti herätteenä ko. resonanssille. Itse en ole ole kokeillut vaikuttaako putkien päiden vienti pois suorasta yhteydestä epäsuoraan. Eiköhän tähän tule infoa piakkoin.
Toxic Flame
20.03.2008, 00:09
Tuo auton ohjaamo toimii näissä tuona jousena kaiutinelementille, joka on se suht vetelä "tavaratilan" pohja, jonka alla ne putket ja niiden päät ovat joko suoraan tai epäsuorasti herätteenä ko. resonanssille. Itse en ole ole kokeillut vaikuttaako putkien päiden vienti pois suorasta yhteydestä epäsuoraan. Eiköhän tähän tule infoa piakkoin.
Eikä! Ei sitä putkee ole konttoriin johdettu. Siinä on materiaalia välissä. Muutoinkin se olisi häkämyrkytyksen riskin kannalta vähän huono idea. =)
Kokeile joskus luukuttaa subbarielemettiä ilman koteloa ja sitten kotelon kera. On kuule vissi ero. Ns. Free-air elementeissä on hieman erilainen rakenne jossa koko takakonttia/auton cabiinia käytetään jousena.
Pakoputken ääni tulee puhtaasti koneesta jossa tapahtuu räjähdyksiä. Kovin ääni tulee siinä kohdassa jossa putki päättyy. Eniten metelin tasoon ja taajuuteen vaikuttaa äänenvaimentaja sekä katalysaattori. Äänenvaimentajan omalla resonanssitaajuudella on kuitenkin suurin merkitys siihen että missä kohtaa seisova aalto on. Oikeanlaisella vaimentajalla/butterfly venttiilillä voidaan kuljettajan kohdalle rakentaa jopa kuoppa tietyille taajuksille. Eli äänet voivat olla erityisen raa'at ulos mutta meteli sisälle ei ole läheskään niin häiritsevä.
Eikä! Ei sitä putkee ole konttoriin johdettu. Siinä on materiaalia välissä. Muutoinkin se olisi häkämyrkytyksen riskin kannalta vähän huono idea. =)Oliko jossain jotain sellaseen viittaavaa kirjotettu...
Kokeile joskus luukuttaa subbarielemettiä ilman koteloa ja sitten kotelon kera. On kuule vissi ero. Ns. Free-air elementeissä on hieman erilainen rakenne jossa koko takakonttia/auton cabiinia käytetään jousena.
Pakoputken ääni tulee puhtaasti koneesta jossa tapahtuu räjähdyksiä. Kovin ääni tulee siinä kohdassa jossa putki päättyy. Eniten metelin tasoon ja taajuuteen vaikuttaa äänenvaimentaja sekä katalysaattori. Äänenvaimentajan omalla resonanssitaajuudella on kuitenkin suurin merkitys siihen että missä kohtaa seisova aalto on. Oikeanlaisella vaimentajalla/butterfly venttiilillä voidaan kuljettajan kohdalle rakentaa jopa kuoppa tietyille taajuksille. Eli äänet voivat olla erityisen raa'at ulos mutta meteli sisälle ei ole läheskään niin häiritsevä.Siellä mitään räjähdyksiä... no miten nopeaa palamista kukakin räjähdyksenä pitää, mutta ääni/paineaallot lähtee liikkeelle kuitenkin siitä polttoaine/ilmaseoksen palamisesta syntyneen paineen purkautumisesta pakoputkistoon pakoventtiilin avauduttua.
Itsekin totesi, että paineaaltojen lähdekohta on putkien päät - eikö niiden sijainti siis vaikuta. Lisäksi, jos erilaiset ratkaisut vaimennuksessa voivat jopa huomattavasti vaimentaa tuon resonanssin avulla huippuja - eikö juuri väärin sattuneessa mitoituksessa, vaimennus poistettaessa, voi käydä juurikin päinvastoin.
Toxic Flame
20.03.2008, 01:41
Itsekin totesi, että paineaaltojen lähdekohta on putkien päät - eikö niiden sijainti siis vaikuta. Lisäksi, jos erilaiset ratkaisut vaimennuksessa voivat jopa huomattavasti vaimentaa tuon resonanssin avulla huippuja - eikö juuri väärin sattuneessa mitoituksessa, vaimennus poistettaessa, voi käydä juurikin päinvastoin.
Toki pakoputken pään kohta vaikuttaa mutta noi taajuudet mitkä kuuluvat läpi ovat ilmeisestikin kuitenkin suhteellisen matalia.
20 Hz aallonpituus 17 metriä
100 Hz aallonpituus 3,4 metriä
1000 Hz aallonpituus 34 cm
10 000 Hz aallonpituus 3,4 cm
Jos oletetaan että pöntön resonanssitaajuus olisi 100 Hz niin suurin yläpiikki olisi heti putken päässä, seuraava yläpiikki olisi 3,4 metrin päässä. Alapiikki olisi 3,4m/2 = 1,7 m. Jos resonanssi on alempana, esim. 20 hz:n kohdalla niin menee hieman hankalammaksi säätää etäisyyden avulla miinuskohtaa sopivalle paikalle. Tällöin aallonpituus on jo 17 metriä ja ääniaallon miinusspotti (8,5m) on puolessa välissä matkaa. Tosta tajuaa varsin helposti että +-20 cm ero putkenpäädyn ulostulon etäisyyden välillä on täysin merkityksetön silloin kun puhutaan matalemmista taajuksista. (Toki äänen lähtösuunnallakin on merkitystä mutta yleensä autoista puhuttaessa pakoputket suunataan taaksepäin autosta.)
Koska matalat taajuudet menevät ohuesta materiaalista läpi niin että sujahtaa, ei äänieristyksillä ole vaikutusta kuin korkeimpiin taajuuksiin. Absorvointi tehoaa parhaiten äänieristeen paksuuden mittaiseen ääniaaltoon. Esimerkkinä 3,4 cm eriste tappaa parhaiten 10 000 hz:n taajuuden joka on jo suhteellisen korkeaa aluetta. Jos 20Hz halutaan tappaa kokonaan tarvitaan väliin 17 metriä vaimennuskamaa karrikoidusti. =)
Eniten ääneen siis vaikuttaa vaimentaja ja sen sisäinen muotoilu vaimennuksineen. Sijannilla on väliä vain jos ko. pöntön resonanssitaajuus on ylemmällä tasolla. Resonanssitaajuudella tarkoitetaan sitä että mitä taajuutta vaimennin itsessään korostaa eli vaimentaa heikoiten.
Jos olisi mittari niin voisi mitata auton sisältä mille taajuudelle seisova aalto asettuu ongelmaisella ko. kierrosalueella. Lääkkeenä toimii tällöin sopiva vaimennintyyppi.
Autonvalmistajat takuulla tietävät ko. problematiikan ja vakioputkisto valitaan sen mukaan mitä melutason alitusta ollaan hakemassa.
Mistähän toi kaikupohja käsitteenä on jäänne? Joku uraani myytti, kenties.
Subbarikoteloissahan ilma toimii jousena kaiutinelementille. Jousi = lisää potkua. Tuolla auton alla ei taatusti ole mitään sellaista mikä toimisi vahvistavana rakenteena lisäten äänenpainetta. Kysymyksen täytyy olla osittain pohjan paksuudesta ja äänieristyksestä. Lisämausteena vois olla se että pakoputken ulostulo on strategisesti oikeessa pisteessä että sinne syntyy juuri oikeaan kohtaan seisova aalto tietyille taajuuksille joka vahvistuu juuri kuljettajan korvan kohdalla.
Myös itse subbarikotelo voi toimia 'jousena', ts. tuottaa haitallista resonointia, varsinkin suljetuissa koteloissa, jos seinämät ovat ohutta/'velttoa' materiaalia.
Tämä takakontin resonointi johtuu siitä, että sillä ohuella kuidulla on oma resonanssitaajuutensa. Ja tähän takakontin resonanssitaajuuteen voidaan vaikuttaa joko
1) jäykistämällä rakennetta (lisäämällä kuitukerroksia tai jotain tukea, vrt. poikittaistuet subbarikoteloissa)
2) lisäämällä massaa (bitumi, noisekiller, Dynamat jne., nämä myös jäykistävät hieman rakennetta)
Noita ongelmiahan akustisesti voidaan huoneympäristössä korjailla erilaisilla rakenteilla jotka rikkovat seisovaa aaltoa taikka sijoittamalla äänilähteitä eri paikkoihin. Autossa tuo on sikäli mahdotonta että liikumavaraa on hyvin minimaalisesti. Joku butterfly tyylinen säädettävä venttiili putken päässä saattais paljonkin vaikuttaa seisovaan aaltoon ja sen taajuuteen. Taajuus taas vaikuttaa suoraan seisovan aallon sijaintiin.
Seisova aalto tarkoittaa suomeksi taajuutta ja etäisyyttä äänilähteestä milloin ääneen tulee suoraan kerrannaisia taikka miinuskuoppia.
Täältä lisää jos ketään kiinnostaa:
http://fi.wikipedia.org/wiki/Seisova_aalto
Väite: se että onko pakoputken pää 5 cm takareunan sisäpuolella taikka ulkopuolella ei vaikuta juurikaan meteliin sisällä. Resonanssitaajuus siirtyy fyysisesti korkeintaan saman verran.
Jep. Huoneessa seisovia aaltoja voidaan tappaa myös resonaattoreilla. Raskasmatosta tehdään rakennelma, jossa raskasmaton koko mitoitetaan tukirimoituksen avulla juuri ongelmataajuudelle. Tällöin raskasmatto värähtelee juuri seisovan aallon taajuudella ja kuluttaa äänienergiaa, jolloin korostuma vaimenee. Ongelmana on vain fyysinen koko (=ISO)
Autossa lisäongelmaa kuminan suhteen tuo tietysti myös se, että nk. 'huonekorostuma' (olikohan se nyt 6 vai 12 dB/oktaavi) alkaa ylempää. Tämän ansiosta toisaalta myös bassotoistossa päästään huomattavasti helpommin alemmas kuin kotioloissa.
Muttamutta... koetan saada aikaiseksi mitata taajuusvasteen autosta nykyisillä vaimentajilla vs. orggisvaimentajat, niin ei tarvitse arvailla...
Entäpäs jos sinne peräkonttiin rakentas helmholtz-resonaattorin:confused:
Edit: Onko tuo pyöree musta johdonsuojajuttu semmosta koko matkalta halki olevaa? Miten se on laitettu tosta kohalta josta punainen piuha tulee väliltä ulos? Mikä sen piuhan pitää paikoillaan? Jos jostain kumman syystä joskus vaikka ite tartteis tehä tommosia ni tietäs vähän, että miten;) http://finnshark.com/gallery/images/10400.jpg
Koska matalat taajuudet menevät ohuesta materiaalista läpi niin että sujahtaa, ei äänieristyksillä ole vaikutusta kuin korkeimpiin taajuuksiin. Absorvointi tehoaa parhaiten äänieristeen paksuuden mittaiseen ääniaaltoon. Esimerkkinä 3,4 cm eriste tappaa parhaiten 10 000 hz:n taajuuden joka on jo suhteellisen korkeaa aluetta. Jos 20Hz halutaan tappaa kokonaan tarvitaan väliin 17 metriä vaimennuskamaa karrikoidusti. =)
Ei muuten pidä paikkaansa ihan suoraan (teoria aallonpituuden ja vaadittavan eristeen paksuudesta on kyllä ihan oikein). Minulla vaikutti Dynamatin asennus 3 dB auton melutasoon sekä C- että A-painotuksella. Ja Dynamat ei ole kuin pari milliä paksua, mutta akustisesti huomattavasti lähempänä 'kuollutta' materiaalia kuin esim. samanpaksuinen peltilevy. Ei metri betonia ole sama asia kuin metri balsapuuta äänenvaimennuksessa. Kyllä se massa jyrää aika pitkälle...
Entäpäs jos sinne peräkonttiin rakentas helmholtz-resonaattorin:confused:
Eli sama periaate kuin raskasmattovaimentimessa ;) Olishan sinne kiva rakentaa vaikka mitä, mutta kun tilaa on pirun rajoitetusti.
Edit: Onko tuo pyöree musta johdonsuojajuttu semmosta koko matkalta halki olevaa? Miten se on laitettu tosta kohalta josta punainen piuha tulee väliltä ulos? Mikä sen piuhan pitää paikoillaan? Jos jostain kumman syystä joskus vaikka ite tartteis tehä tommosia ni tietäs vähän, että miten;)
Halki on tuo suojaputki, esim.mustalla sähköteipillä voi tukea;) Ja noihin putkiin on saatavilla ihan liitoskappaleitakin.
Edellisen huussin kanssa mittailin noita dB-lukemia ja listailin niitä Takakontin vaimennusta-ketjussa (http://finnshark.com/forum/showthread.php?t=3766):
Ennen Dynamatin asennusta (ensin lukema A-painotuksella ja toinen luku C-painotuksella):
Tyhjäkäynti 700 rpm 70 dB / 93 dB
Tyhjäkäynti 600 rpm 68 dB / 91 dB
80 km/h tasakaasu n. 80 dB / 100 dB
80 km/h 'veto päällä' n. 84 dB / 104 dB
90 km/h tasakaasu n. 79 dB / 98 dB
90 km/h 'veto päällä' n. 82 dB / 100 dB
100 km/h tasakaasu n. 78 dB / 97 dB
100 km/h 'veto päällä' n. 80 dB / 99 dB
Dynamatin asennuksen jälkeen:
Tyhjäkäynti 700 rpm 69 dB / 92 dB
Tyhjäkäynti 600 rpm 68 dB / 90 dB
80 km/h tasakaasu n. 77 dB / 97 dB
80 km/h 'veto päällä' n. 80 dB / 100 dB
90 km/h tasakaasu n. 76 dB / 95 dB
90 km/h 'veto päällä' n. 79 dB / 98 dB
100 km/h tasakaasu n. 75 dB / 94 dB
100 km/h 'veto päällä' n. 77 dB / 96 dB
Auton takaa n. 2 m:n päästä mitattuna tyhjäkäynnillä 76 dB / 99 dB
Tuplaputket, pääkatin kuoret poistettu ja suorat putket takavaimentajille asti:
Tyhjäkäynti 700 rpm 64 dB / 84 dB
80 km/h tasakaasu n. 78 dB / 98 dB
80 km/h 'veto päällä' n. 80 dB / 100 dB
100 km/h tasakaasu n. 80 dB / 98 dB
100 km/h 'veto päällä' n. 82 dB / 102 dB
Auton takaa n. 2 m:n päästä mitattuna tyhjäkäynnillä ei tullut mitattua
Edelleen tuplaputket, mutta suurinpiirtein entisen pääkatin kohdalle hitsattu Simonsenin läpivirtaavat korkeataajuisia resonansseja vaimentavat tuubit:
Tyhjäkäynti 700 rpm 62 dB / 84 dB
80 km/h tasakaasu n. 77 dB / 98 dB
80 km/h 'veto päällä' n. 79 dB / 100 dB
100 km/h tasakaasu n. 79 dB / 98 dB
100 km/h 'veto päällä' n. 80 dB / 100 dB
Auton takaa n. 2 m:n päästä mitattuna tyhjäkäynnillä 72 dB / 90 dB
Ja kannattaa muistaa, että 'viralliset' dB-lukemat ilmoitetaan aina A-painotuksella.
Nykyinen auto sisältä orggisputket + rallikatti + Magnaflow:
Tyhjäkäynti ??? rpm 64 dB / 87 dB
80 km/h tasakaasu n. 77 dB / 98 dB
80 km/h 'veto päällä' n. 81 dB / 102 dB
90 km/h tasakaasu n. 79 dB / 98 dB
90 km/h 'veto päällä' n. 83 dB / 104 dB
100 km/h tasakaasu n. 78 dB / 98 dB
100 km/h 'veto päällä' n. 84 dB / 103 dB
Auton takaa n. 2 m:n päästä mitattuna tyhjäkäynnillä 74 dB / 91 dB
Ja nykyinen auto sisältä erillisputket + katit + Magnaflow:
Tyhjäkäynti ??? rpm 63 dB / 84 dB
80 km/h tasakaasu n. 80 dB / 100 dB
80 km/h 'veto päällä' n. 84 dB / 107 dB
90 km/h tasakaasu n. 80 dB / 97 dB
90 km/h 'veto päällä' n. 86 dB / 106 dB
100 km/h tasakaasu n. 82 dB / 102 dB
100 km/h 'veto päällä' n. 87 dB / 106 dB
Auton takaa n. 2 m:n päästä mitattuna tyhjäkäynnillä 73 dB / 90 dB
Näyttäisi vahvasti siis siltä, että tuolla yhdysputkella on myös oma roolinsa resonanssiin. Pääkatti vaimentaa tottakai, mutta edellisessä autossa sekin oli tyhjennetty ennen tuplaputkien asennusta (pelkät kuoret paikallaan).
VetteMan
20.03.2008, 11:42
Käytännön kokemusta on pakoputken jatkamisesta noin viidellä sentillä, että sai korilinjan ulkopuolelle. Väheni kuminat sisätiloissa. Ei ollut vette kyseessä.
Oiskohan siitä yhdysputkesta noitten putkien välillä mitään apua resonanssiin. Toisissa satseissahan se on tuolla, missä putket erkanee toisistaan kohti vaimentajia ja joissain rakennelmissa heti alkupäässä...
Ei ole mielestäni mitään apua resonointiin vaikka mainonta päinvastaista väittääkin.
Käytännön kokemusta on pakoputken jatkamisesta noin viidellä sentillä, että sai korilinjan ulkopuolelle. Väheni kuminat sisätiloissa.
Toimii myös Vettessä. 5 cm puskurin reunan yli niin avittaa. Ei tosin välttämättä näytä hyvältä mutta...
Pöntön toisen ulostulon tukkiminen auttaa myös. Orkkispöntöissä onkin vain toinen ulostulo auki. Ja Corsassa (joka ei resonoi) on toinen rööri kuristettu ja se virtaa vähemmän mutta vastikkeeksi tappaa resonaation. Pönttöihin tulee 1 rööri sisään eli sen toisen ulostulon tukkiminen ei tunnu missään tehopuolta miettiessä. Näppärä niuho asentaa sinne "kaasuläpän" akseleineen, jonka voi kääntää auki kun menee radalle. ;)
Bitumimaton tai Dynamatin lisääminen takalattiaan ja -seiniin auttaa sekin. Lisää sen ohuen kuidun massaa ja siirtää vissiin resonaatiotaajutta. Sen päälle kun vielä lyö jotain perinteistä (foam tai lumppu) äänieristettä vaimentamaan itse ääntä niin oloista tulee jo varsin siedettävät.
Näppärä niuho asentaa sinne "kaasuläpän" akseleineen, jonka voi kääntää auki kun menee radalle. ;)
Ja kytkee läppään imusarjasta alipaineohjauksen, niin ei tarvitse liata käsiään vaan se toimii 'dynaamisesti ajotilanteen mukaan'. Tällainen zydeemi on esim. vanhoissa baijerinkatiskoissa ihan tehtaalta :compress:
Kuulostaa hyvältä. Aina kantsii kopsata Günteriltä jos vaan mahdollista. Miehet, jotka otti 80-luvulla 1.5 litrasesta nelosesta 1100+hp suht luotettavasti eivät voi olla pahasti hakoteillä. ;) Faija oli 70-90 -luvut Biimer-mies ja puikotettavana oli melkein parasta jota sieltä sai joten ei voi väittää vastaan. :cool:
"There is no substitute for cubic inches - if you are a talentless red neck".
Edellisen huussin kanssa mittailin noita dB-lukemia ja listailin niitä Takakontin vaimennusta-ketjussa (http://finnshark.com/forum/showthread.php?t=3766):
Ennen Dynamatin asennusta (ensin lukema A-painotuksella ja toinen luku C-painotuksella):
Tyhjäkäynti 700 rpm 70 dB / 93 dB
Tyhjäkäynti 600 rpm 68 dB / 91 dB
80 km/h tasakaasu n. 80 dB / 100 dB
80 km/h 'veto päällä' n. 84 dB / 104 dB
90 km/h tasakaasu n. 79 dB / 98 dB
90 km/h 'veto päällä' n. 82 dB / 100 dB
100 km/h tasakaasu n. 78 dB / 97 dB
100 km/h 'veto päällä' n. 80 dB / 99 dB
Dynamatin asennuksen jälkeen:
Tyhjäkäynti 700 rpm 69 dB / 92 dB
Tyhjäkäynti 600 rpm 68 dB / 90 dB
80 km/h tasakaasu n. 77 dB / 97 dB
80 km/h 'veto päällä' n. 80 dB / 100 dB
90 km/h tasakaasu n. 76 dB / 95 dB
90 km/h 'veto päällä' n. 79 dB / 98 dB
100 km/h tasakaasu n. 75 dB / 94 dB
100 km/h 'veto päällä' n. 77 dB / 96 dB
Auton takaa n. 2 m:n päästä mitattuna tyhjäkäynnillä 76 dB / 99 dB
Tuplaputket, pääkatin kuoret poistettu ja suorat putket takavaimentajille asti:
Tyhjäkäynti 700 rpm 64 dB / 84 dB
80 km/h tasakaasu n. 78 dB / 98 dB
80 km/h 'veto päällä' n. 80 dB / 100 dB
100 km/h tasakaasu n. 80 dB / 98 dB
100 km/h 'veto päällä' n. 82 dB / 102 dB
Auton takaa n. 2 m:n päästä mitattuna tyhjäkäynnillä ei tullut mitattua
Edelleen tuplaputket, mutta suurinpiirtein entisen pääkatin kohdalle hitsattu Simonsenin läpivirtaavat korkeataajuisia resonansseja vaimentavat tuubit:
Tyhjäkäynti 700 rpm 62 dB / 84 dB
80 km/h tasakaasu n. 77 dB / 98 dB
80 km/h 'veto päällä' n. 79 dB / 100 dB
100 km/h tasakaasu n. 79 dB / 98 dB
100 km/h 'veto päällä' n. 80 dB / 100 dB
Auton takaa n. 2 m:n päästä mitattuna tyhjäkäynnillä 72 dB / 90 dB
Ja kannattaa muistaa, että 'viralliset' dB-lukemat ilmoitetaan aina A-painotuksella.
Nykyinen auto sisältä orggisputket + rallikatti + Magnaflow:
Tyhjäkäynti ??? rpm 64 dB / 87 dB
80 km/h tasakaasu n. 77 dB / 98 dB
80 km/h 'veto päällä' n. 81 dB / 102 dB
90 km/h tasakaasu n. 79 dB / 98 dB
90 km/h 'veto päällä' n. 83 dB / 104 dB
100 km/h tasakaasu n. 78 dB / 98 dB
100 km/h 'veto päällä' n. 84 dB / 103 dB
Auton takaa n. 2 m:n päästä mitattuna tyhjäkäynnillä 74 dB / 91 dB
Ja nykyinen auto sisältä erillisputket + katit + Magnaflow:
Tyhjäkäynti ??? rpm 63 dB / 84 dB
80 km/h tasakaasu n. 80 dB / 100 dB
80 km/h 'veto päällä' n. 84 dB / 107 dB
90 km/h tasakaasu n. 80 dB / 97 dB
90 km/h 'veto päällä' n. 86 dB / 106 dB
100 km/h tasakaasu n. 82 dB / 102 dB
100 km/h 'veto päällä' n. 87 dB / 106 dB
Auton takaa n. 2 m:n päästä mitattuna tyhjäkäynnillä 73 dB / 90 dB
Näyttäisi vahvasti siis siltä, että tuolla yhdysputkella on myös oma roolinsa resonanssiin. Pääkatti vaimentaa tottakai, mutta edellisessä autossa sekin oli tyhjennetty ennen tuplaputkien asennusta (pelkät kuoret paikallaan).
Tänään heivattiin Magnaflow:n äänenkoventimet pois ja laitettiin orggisvaimentimet paikalleen. Näistäkin on toiseen (toimimattomaan) ulostuloon porattu useita reikiä, että haikua tulisi molemmista ulostuloista.
Kun laitoin auton käyntiin, niin oli hetken aikaa http://forum.rscnet.org/images/smilies/jawdrop.gif
Sitten koeajolenkin jälkeen \\:D/
Nykyinen auto sisältä erillisputket + katit + orggisvaimentimet:
Tyhjäkäynti ??? rpm 61 dB / 83 dB
80 km/h tasakaasu n. 72 dB / 93 dB
80 km/h 'veto päällä' n. 74 dB / 95 dB
90 km/h tasakaasu n. 76 dB / 94 dB
90 km/h 'veto päällä' n. 77 dB / 97 dB
100 km/h tasakaasu n. 77 dB / 96 dB
100 km/h 'veto päällä' n. 79 dB / 98 dB
Auton takaa n. 2 m:n päästä mitattuna tyhjäkäynnillä 68 dB / 88 dB
Eli Magnaflow:n pönttöihin verrattuna 80 km/h nopeudessa veto päällä eroa on 10-12 dB, 90 km/h nopeudessa 10-11 dB ja 100 km/h nopeudessa 8 dB :shock:
Varsinkin, kun muistetaan, että yleisesti 6 dB:n muutos koetaan äänenvoimakkuuden kaksinkertaistumisena/puolittumisena. Nyt alkaa jo rengasäänetkin kuulua sisälle maantienopeuksissa. Aina jotain harmia... No, nuo rengasäänet saadaan kuriin Dynamatilla.
Muttamutta... tuolla takakontin resonoinnilla ei sitten olekaan niin suuri merkitys, kuin olen luullut.
Vihdoinkin on autossa sellainen äänimaailma, kuin olen hiljaa mielessäni kuvitellut. Sivistynyt urheiluauto tulee ensimmäisenä mieleen luonnehdinnaksi äänien osalta (ei nyt puututa siihen suorituskykyyn). Normaalissa ajossa ei ole häiritsevää kuminaa, vaan matala ja vaimea V8:n höpöttely. Sitten, kun koneelle annetaan happea 'maksimit', niin kuuluu mukavan vaimea murina. Resonanssin pystyy vielä juuri ja juuri kuulemaan, kun oikein hakee, mutta se ei enää häiritse. Ja isona plussana minun mielestäni ainakin sata kertaa paremman näköiset putkenpäät (eivät ole orggispäät, mutta 'C5-tyyli' sopii noihin):
http://finnshark.com/gallery/images/10411.jpg
http://forum.rscnet.org/images/smilies/woohoo.gif
Täytyy myöntää, että 3000 rpm:n tuolla puolen Magnaflow:n pöntöt antoivat hyvät soundit, mutta minulle matka-ajon resonanssittomuus on huomattavan paljon tärkeämpää. Sanomattakin lienee selvää, että Magnaflow:n pöntöt ilmaantuvat myyntipalstalle lähiaikoina.
Tuossa kuvassa näkyy jollain tapaa toinen pönttö:
http://finnshark.com/gallery/images/9995.jpg
Ja Nettiauton ilmossa perä:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=6622&stc=1&d=1206042610
Motörhead
20.03.2008, 22:00
Ja Nettiauton ilmossa perä:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=6622&stc=1&d=1206042610
Mitä mitä mitää??? :confused: :confused: :confused:
Mitä mitä mitää??? :confused: :confused: :confused:
Niin mitä? :scratch:
Aikamoinen ero!
Varsinkin, kun muistetaan, että yleisesti 6 dB:n muutos koetaan äänenvoimakkuuden kaksinkertaistumisena/puolittumisena.
Desibeli on logaritminen ja kun äänenvoimakkuus kaksinkertaistuu niin se vastaa 3dB kasvua.
Motörhead
20.03.2008, 22:16
Niin mitä? :scratch:
OK. Näin siinä käy kun käy lukemassa Lostin mainostauolla Sharkkia. Luulin jo että oot laittanut kiesin nettiautoon myyntiin enkä tajunnut tuo olikin ennen ja jälkeen kuvaleikki :oops:
Desibeli on logaritminen ja kun äänenvoimakkuus kaksinkertaistuu niin se vastaa 3dB kasvua.
Juu, näinhän se on.
Mutta kun koetilanteessa kysytään koehenkilöiltä, niin silloin yleensä 6dB:n muutos koetaan äänenvoimakkuuden kaksinkertaistumisena/puolittumisena. Ei sillä ole mitään tekemistä 'oikean' asteikon kanssa.
Eiku se just koetaan 3dB muutoksena. Siis ihmiskorvalla - ei millään mittarilla.
Eiku se just koetaan 3dB muutoksena. Siis ihmiskorvalla - ei millään mittarilla.
Olisko jotain lähdettä? Mun muisti inttää edelleen, että 3 dB on korvalla tavalliselle sukankuluttajalle 'selvästi havaittava muutos' ja 6 dB 'äänenvoimakkuuden kaksinkertaistuminen'.
(No jokatapauksessa 12 dB:n muutos on helevatan iso ;) )
Olisko jotain lähdettä? Mun muisti inttää edelleen, että 3 dB on korvalla tavalliselle sukankuluttajalle 'selvästi havaittava muutos' ja 6 dB 'äänenvoimakkuuden kaksinkertaistuminen'.
(No jokatapauksessa 12 dB:n muutos on helevatan iso ;) )
Itse itseäni lainaten ja sfnet.audio+video.faq:sta etsien:
http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/faq/sfnet.harrastus.audio+video/audio.html#kuulosuojaus
Millaisia äänenvoimakkuuden eroja ihmiskuulo pystyy kuulemaan ?
Tyypillisesti ihmiskorva pystyy normaalioloissa erottamaan helposti noin 2 dB äänenvoimakkuuden muutokset, mutta tarkoissa olosuhteissa ja harjaantuneella kuulolla voi kuulla tarkemminkin. Yleensä kuulon yhteydessä puhutaan ihmisen anatomia tasolla 2dB eroista äänenvoimakkuuden aistimisessa.
Toisaalta ihmisen kuulo havaitsee jopa 0,2-0,3 dB:n heitot vasteessa, sopivalla taajuusalueella ja muodolla. Esimerkiksi loiva pudotus diskantissa 0,5 dB:tä kohti 20 kHz:ä kuuluu. Kaksi desibeliä on niin suuri heitto jollakin taajuusalueella kuuluu rajusti ja muuttaa ääntä selvästi.
Harjaantuneella kuulolla voidaan jopa 0,2-0,3 dB erot tunnistaa esimerkiksi kahden kuunneltavan lähteen voimakkuuserona. Sitä ei suoraan osaa sanoa voimakkuuseroksi, mutta tilastollisella otoksella "kumpi soi paremmin", voimakkaammin soiva voittaa, vaikka siis olisi sama lähde. Tämä hyvin tiukalla kuuntelusessiolla ja tällaiseen kuunteluun karaistuneilla korvilla.
Että nuin. Se olikin 2 dB ;)
Albert77
20.03.2008, 23:06
Kummatkin on tuossa periaatteessa oikeassa mutta hieman korjaisin tuota ihmiskuulon äänenvoimakkuuden kokemispuolta.
- kun äänenpaine kaksinkertaistuu, nousee äänenpainetaso, SPL n. 3dB.
- kun teho kaksinkertaistuu, nousee tehotaso samoin n. 3dB.
- kun jännite kaksinkertaistuu, nousee jännitetaso n. 6 dB.
Kuuloaisti arvioi äänenvoimakkuuden kaksinkertaiseksi vasta, kun taso on noussut n. 10 desibeliä.
Tuo on poimittu Esa Blombergin kirjasta AUDIOKIRJA, Audiotekniikan perusteita.
Nuo on aina ollut itsellekin vähän hämäriä juttuja vaikka musiikki/soittopuolta on tullut harrastettua jo hyvä tovi.
Olisko jotain lähdettä?
http://en.wikipedia.org/wiki/Decibel
Ja "Merits" ja tökkylä 3.
(No jokatapauksessa 12 dB:n muutos on helevatan iso )
Ja tähän henkeen alunperin kehuinkin postissa 944 - ja puhelimessa kanssa (heitin silloinkin sen 3dB eli en nyt vain vahingossa poikennut Wikiin vaan oli johonkin tarttunut). Ampuma-aseiden äänenvaimentimet eivät nekään pudota montaa desibeliä mutta silti metakka putoaa korvalla kuullen todella merkittävästi - jopa niin, että vaikka leffojen tsup-ääntä ei tulekaan niin kovin kuuluva ääni on silti lukon kolina. :shock:
No niin. Nyt on kolme lähdettä ja kaikki lähteet ovat eri mieltä asiasta :lol: Ota siitä sitten selvä.
Noniin, sama se. Tulokset ovat silti korvan kuulumattomissa ;) Näin päin kait jos tarkkoja ollaan :D
Albert77
20.03.2008, 23:43
Äh, sori pakko palata vielä tähän.
Tuolta ToniH:n laittaman Wiki-linkin lähteistä löytyi myös seuraavaa:
Experimentally it was found that a 10 dB increase in sound level corresponds approximately to a perceived doubling of loudness.
Eli täältä:
http://www.phys.unsw.edu.au/jw/dB.html
Kohdasta Loudness, phons and sones
Mutta niinkuin edellä mainittiin, samapa tuo, sehän on kuulijasta kiinni miten sen kokee.
Absoluuttinen matematiikka ja fysiikka on joitain muita varten. :)
Teen susta perinnöttömän välittömästi.... ;)
Joo, kiitti lisätarkennuksesta.
Mutta A-painotuksella mitattua 10 dB:n (ja C-painotuksella 12 dB:n) eroa tuossa meikäläisen resonanssiongelmassa luonnehtisin metelin vähentymisen kyllä huomattavasti isommaksi kuin 'koetun melun puolittumiseksi'; suorastaan taivaalliseksi O:)
Tämä tästä.
Albert77
20.03.2008, 23:57
Nonni.
Pääasia, että homma toimii ja tuntuu hyvältä. :)
Hassua noissa mufflereiden aiheuttamissa resonaatiohelveteissä on mm. se, että ostaessa mun autossa oli semmoset halvat monza-tötteröt joissa mufflerit oli glass-pack -putkia ja päät neliskulmaiset. Kaikki varmaan nähneet katalogeissa? Resonaatio tasan nolla ja kone kuulosti lähinnä suihkumoottorilta. Nautinnollinen ääni. :cool:
Kun ko. tötterö putosi kadulle (näin peilistä kun otti kimmokkeen Vattuniemenkadun VV-auton kohdalla kanttikivestä) niin vannoin, etten moisia ruoste*******itä siedä enää ikinä ja tilasin tilalle uudet hienot rosteripöntöt jenkeistä. Resonaatio oli käsittämäton - aivo meinasi tulla ulos ekalla työmatkalla. :shock: Vaati paljon bitumia ja particleboardia ennen kuin olin edes melkein tyytyväinen.
Eli noi 4-kulmaisilla ulostuloilla eivät resonoineet pätkääkään mutta olivat ihan kurarautaa korroosion kannalta, about tämmöset: http://content.mamotorworks.com/img300/fr988.jpg
3 db tehon kaksinkertaistuminen, 10 db tehon kymmenkertaistuminen. Tama kannattaa muistaa myos aanentoistoa viritellessa. esim. kaiutin jonka herkkyys on 70dB/Wm (tosi huono) antaa metrin paasta mitattuna 100W vahvistimella - 90dB, 200W - 93dB, 1000W - 100dB, 10 000W vahvarilla - 110dB.
No tuo Yorccin 10 dBn vaimennushan tarkoittaa sita, etta ensin 10 Corvettea kaasuttelee ja sitten 9 sammuttaa moottorit eli teho tipahtaa 1/10 osaan. Varmasti sen huomaa ja muutos on melkoinen. Hieno homma, etta onnistui tuolla tavoin aanimaailman kuntoonlaitto:thumleft:Halki on tuo suojaputki, esim.mustalla sähköteipillä voi tukea;) Ja noihin putkiin on saatavilla ihan liitoskappaleitakin.OK. Sit se on just sellasta mita ajattelin ja jota loytyi nurkista eri paksuisina versioina satoja metreja:compress:
Tama kannattaa muistaa myos aanentoistoa viritellessa. 10 000w - 110dB.
Ihan lasten kamaa ;) Vanhana sinkomiehenä on tullut otettua 185dB 2cm ohimosta ja monta kertaa! :cool:
Albert77
21.03.2008, 01:00
Tää on aika raju:
"Suurimmat yleisesti tunnetut äänet on tuotettu ilmeisesti Saksalaisilla pitkän kantaman tykeillä toisen maailmansodan aikana. Mitatut huiput olivat lähellä 200dB:n lukemia. Äänenpaine voi tappaa kymmenien metrien etäisyydellä. Paineaalto olisi niin voimakas, että se kaataisi panssarivaunun."
Jenkkien kantoraketit pitää kanssa aika mekkalaa.
Ihan lasten kamaa ;) Vanhana sinkomiehenä on tullut otettua 185dB 2cm ohimosta ja monta kertaa! :cool:Vaan onneks siulla oli EARit - 20dB ja Peltorit - 30 dB jotta et taysin kuuroutunut;)
Niin oli mutta ne lupas RUK:ssa Apilaksen ampujille aivoverenvuodon todennäköisyyden kasvamisen 60% tahdilla - per laaki.... kiitti.... ;)
PS. joo, tuplat oli päässä useimmiten. Rasko (Musti) tuntui järeemmältä.
Sori offtopic.
Motörhead
21.03.2008, 01:13
Tää on aika raju:
"Suurimmat yleisesti tunnetut äänet on tuotettu ilmeisesti Saksalaisilla pitkän kantaman tykeillä toisen maailmansodan aikana. Mitatut huiput olivat lähellä 200dB:n lukemia. Äänenpaine voi tappaa kymmenien metrien etäisyydellä. Paineaalto olisi niin voimakas, että se kaataisi panssarivaunun."
Jenkkien kantoraketit pitää kanssa aika mekkalaa.
Ja mää oon kännissä kans aika äänekäs... muiden mielestä.
Albert77
21.03.2008, 01:49
Niin oli mutta ne lupas RUK:ssa Apilaksen ampujille aivoverenvuodon todennäköisyyden kasvamisen 60% tahdilla - per laaki.... kiitti.... ;)
PS. joo, tuplat oli päässä useimmiten. Rasko (Musti) tuntui järeemmältä.
Sori offtopic.
Hiekkalaatikollehan tää jo joutais. Sori kun intoudun kylvämään lisää.
Eikös RaSko-simu ollut sellainen, että paineilma-torvella korvaan, yksi lyö lapiolla selkään, yksi lapiolla otsaan ja pari kauhoo hiekkaa päälle?
Ranskalainen Apilashan on monessa maassa kielletty "vaarallisena aseena" (no shit sherlock) mut hyvä pyssyhän se on. Eikä mainettaan vaarallisempi ampujalle kuitenkaan ole.
Edit: Siirrän tän homman hiekkalaatikolle... eli siellä "Hylsyt pöydälle" -thread.
Sori Yorcci ja kaikki liiasta OT:sta.
VetteMan
21.03.2008, 03:58
Ja mää oon kännissä kans aika äänekäs... muiden mielestä.
Mulle myös parikin kertaa tarjoilija huomauttanut että hieman liian kova ääni ;) ei kai sentään tuplasuojausta ole tarvinut :D
Toxic Flame
21.03.2008, 06:23
Hyvä Yorcci et se ongelmapesäke selvis. Tosiaan tuollainen 9-10 dB:n nousu koetaan tuplaantumisena vaikka 3 on jo paperilla tuplat. Nää on kummallisia asioita. Samoin kun et jotkut pöntöt on tosi pönttöjä ja et pelkällä pöntön vaihdolla saa jopa kympin alas. Se on suoraan sanottuna aivan hämmästyttävää. Hyvä et joku edes tetsailee näitä...
Triviana voitaneen mainita se että 140 db matalaa taajuutta on vähemmän kuulolle tuhoisaa kuin sama paine korkeilla taajuuksilla.
Aika jännä sinansä että kun meikäläinen laitto ne halpis vaimentimet, ja noin 3cm takapuskurin ulkopuolelle, niin meteliä ei juuri ole vaan just hyvä:)
Vihdoinkin on autossa sellainen äänimaailma, kuin olen hiljaa mielessäni kuvitellut. Sivistynyt urheiluauto tulee ensimmäisenä mieleen luonnehdinnaksi äänien osalta (ei nyt puututa siihen suorituskykyyn). Normaalissa ajossa ei ole häiritsevää kuminaa, vaan matala ja vaimea V8:n höpöttely. Sitten, kun koneelle annetaan happea 'maksimit', niin kuuluu mukavan vaimea murina. Resonanssin pystyy vielä juuri ja juuri kuulemaan, kun oikein hakee, mutta se ei enää häiritse. Ja isona plussana minun mielestäni ainakin sata kertaa paremman näköiset putkenpäät (eivät ole orggispäät, mutta 'C5-tyyli' sopii noihin):
Eihän se tietenkään vielä täydellinen ollut... ;) Nimittäin tyhjäkäynnillä kuului sellainen pieni 'tupsutus' tai säksätys, koska edellinen omistaja oli teettänyt muutaman reiän toimimattomaan ulostuloon vaimentimessa. (Onhan se kieltämättä hieman kornia, että auton takana on neljä putkenpäätä, mutta vain kahdesta tulee 'haikua' :rolleyes: ).
Siis toinen ulostulo on auki:
http://finnshark.com/gallery/images/10517.jpg
Ja sisemmät ulostulot ovat umpinaiset, tässä näkyy aiemmin tehdyt reiät (niitä yritettiin vähän suurentaa kaverin työpaikalla, mutta oli tylsä terä):
http://finnshark.com/gallery/images/10518.jpg
Ja vielä toinen pönttö:
http://finnshark.com/gallery/images/10519.jpg
Sitten todettiin, ettei huonolla terällä kannata jatkaa nylppäämistä. Aivoriihi käyntiin ja eipä aikaakaan, kun oli jatkettu kunnon metalliterä valmiina palvelukseen:
http://finnshark.com/gallery/images/10520.jpg
Ja tällä saatiin olemassaolevia reikiä suurennettua hieman:
http://finnshark.com/gallery/images/10521.jpg
Mutta kuten kuvasta näkyy, ei saatu uusia reikiä aikaiseksi, terä vaan juoksee:
http://finnshark.com/gallery/images/10522.jpg
No johan nyt on prkl. :scratch: Äly ämpäriin ja voimaa suoritukseen. Kaveri löytää rautakangen ja sillä sitten aloitan reippaan työskentelyn. Lyön lätkät sisään:
http://finnshark.com/gallery/images/10523.jpg
Ja tuota pikaa on avarrettu ulostulot siihen malliin, että ei enää kuulu säksätyksiä. Kuskin puoli:
http://finnshark.com/gallery/images/10524.jpg
ja vänkärin puoli:
http://finnshark.com/gallery/images/10525.jpg
Ja mikä oli lopputulos? Pakoäänet voimistuivat hieman ja tottakai myös vanha kamu resonanssi nosti hieman - jos ei päätään, niin ainakin kulmakarvojaan. Ei niin paljoa, että häiritsisi, mutta kun korvat ovat niiiiin herkät tuolle kuminalle, niin sen huomaa. Mutta kunhan Dynamat saapuu, niin sekin vähäinen kumina on muisto vain.
Ja noilla orggispöntöillä ääni on reippailla kierroksilla enemmän metallinen, jopa hieman raaemman kuuloinen kuin mitä Magnaflow:n vaimentajilla. Tyhjäkäynnillä taas matala hörpötys. Ja happea annettaessa, kuulee sisällekin, että siellä on V8 töissä. Me likes. \\:D/
Heyyy weidaminit! Minkä vuoden orkkispöntöissä on soikeat, kiiltävät ulostulot? :confused:
Heyyy weidaminit! Minkä vuoden orkkispöntöissä on soikeat ulostulot? :confused:
'91:ssä, missä on vaihdettu 'tarvikeputkenpäät' ;) Eli edellinen omistaja on tehnyt pientä tuningia. Ei vaan ollut tarpeeksi ääntä, joten hommasi ne Magnaflow:n äänenkoventimet...joista minä taas hankkiuduin eroon. Niin se maku vaihtelee, mutta kukin tulkoon onnelliseksi omassa uskossaan.
Jaajaa... Ne ulostulot vaan orkkispöntöissä tekee semmosen mutkan puskurin ali tullessan ja noi näytti ihan suorilta joten siinä mielessä hyvät aftermarket -replikat :D
Eiku hyvältä ne näyttää eli hyvin naamioidut orkkikset.
Jaajaa... Ne ulostulot vaan orkkispöntöissä tekee semmosen mutkan puskurin ali tullessan ja noi näytti ihan suorilta joten siinä mielessä hyvät aftermarket -replikat :D
Eiku hyvältä ne näyttää eli hyvin naamioidut orkkikset.
Noissa kuvissa ei näy se, että on pöntön tasalta vedetty poikki orggisulostulot ja hitsattu sinne kiinni nämä jälkiasennus-ulostulot. Oli sen verran karmean näköistä jälkeä ne saumat (verrattuna putkiston saumoihin, minähän en näistä mitään oikeasti tiedä), että parempi onkin, että saumat ovat piilossa ;)
No, ulkonäkö on kyllä meikäläisen silmään erittäin hyvin istuva. Alkaa melkein vetää vertoja edellisen huussin ulostulojen lattapää-mallille...
Motörhead
29.03.2008, 01:29
Rautakanki!!:shock: Raakaa peliä ranualla jalat poikki ranteista...
Toxic Flame
29.03.2008, 06:04
Yksi juttu mikä itseäni kiinnostaa noissa putkissa on se että esim. noi Y haarakohdat mitä esim. Walkerin c4:seen tarkoitetussa putkessa oli niin siellä saattaa olla jäänyt huonosti leikattuja saumoja jotka on päällisin puolin ihan ok hitsailtu mutta putken sisäpuolelle on saattanut jäädä kynnyksiä jotka pahimmassa tapauksessa toimivat eräänlaisena pillinä nostaen tiettyjä resonanssitaajuksia.
Mandrel Bend ois tietty aina se parhain ratkaisu. Rypytön käppyrä siis.
http://www.bobsmuffler.com/images/mandrel.gif
Yksi juttu mikä itseäni kiinnostaa noissa putkissa on se että esim. noi Y haarakohdat mitä esim. Walkerin c4:seen tarkoitetussa putkessa oli niin siellä saattaa olla jäänyt huonosti leikattuja saumoja jotka on päällisin puolin ihan ok hitsailtu mutta putken sisäpuolelle on saattanut jäädä kynnyksiä jotka pahimmassa tapauksessa toimivat eräänlaisena pillinä nostaen tiettyjä resonanssitaajuksia.
Mandrel Bend ois tietty aina se parhain ratkaisu. Rypytön käppyrä siis.
http://www.bobsmuffler.com/images/mandrel.gif
Tai entä 4" tuplaputkisto;)
heimo huima
29.03.2008, 10:14
Tai entä 4" tuplaputkisto;)
3.5" riittää..Juuri ja juuri. ;)
Tai entä 4" tuplaputkisto;)
Eikös tuo 4" olekkin juuri passeli noissa sivuille heittävissä..:D ;)
Tänään fiksailin hieman valoja autosta. Alkuperäisenähän huomiovalot ovat etuvilkkujen kanssa samassa kaksilankapolttimossa (5W/21W), mutta sen ollessa keltainen ei täällä Härmälandiassa ole moinen sallittua. Niinpä huomiovalolle (5W) tuleva johto onkin kylmästi napsaistu poikki. Sitähän ei tietenkään voi kytkeä takaisin, joten suunnitelma B käyttöön ja 5W kirkas lamppu vilkkupolttimon viereen. Tälle saa sähkön kätevästi tuosta katkaistusta johdosta. Maadoituspistekin löytyy vierestä.
Tällä arsenaalilla lähdetään taistoon: pari 5W polttimoa, kannat, kantoihin sopivat läpivientikumit ja 15 mm poranterä:
http://finnshark.com/gallery/images/10529.jpg
Ensin vilkkupolttimo tieltä, että umpion tukiraudan saa irroitettua:
http://finnshark.com/gallery/images/10530.jpg
Tukirauta vaatii kaikenlaista pikkujekkua, ennenkuin suostuu antautumaan. Alta paljastuu vielä muovikehys umpioon kiinnipääsyn tiellä:
http://finnshark.com/gallery/images/10533.jpg
Kehykseen reikä ja samantien umpioon:
http://finnshark.com/gallery/images/10534.jpg
Kehykseen piti vielä tehdä toinen reikä viereen, että sormet mahtuvat kunnolla (no ei kunnolla, mutta edes jollain tavalla) painamaan läpivientikumin paikalleen. Ihan ilman hankaluuksia se ei tietenkään onnistu, vaan gummia on myös hieman tuunattava, että se suostuu menemään paikalleen:
http://finnshark.com/gallery/images/10535.jpg
Sitten juotetaan johdot kiinni ja koestetaan toimintaa. Toimii, niinkuin pitääkin. Mutta umpion tukirauta ei menekään paikalleen, koska polttimokannan johdot ovat liian lyhyet. Siispä lisätään vielä vähän johtoa väliin:
http://finnshark.com/gallery/images/10536.jpg
Jonka jälkeen tukirautakin löytää paikalleen. Toki polttimon vaihto on aika ikävä homma, koska tukirauta peittää polttimon kannan.
http://finnshark.com/gallery/images/10537.jpg
Lopputulos pitäisi kelvata katsastussedällekin:
http://finnshark.com/gallery/images/10538.jpg
Ja sumuvalojen kanssa:
http://finnshark.com/gallery/images/10539.jpg
Mitä eroa on huomiovalolla, parkeilla ja seisontavalolla?
Mitä eroa on huomiovalolla, parkeilla ja seisontavalolla?
:confused: Jaa-a. En minä vaan tiedä. Mutta finlex tietää jotain:
Auto
18 §
1. Autossa tulee olla 17§:ssä mainitut laitteet ja varusteet. Lisäksi autossa tulee olla:
c)seisontavalot ja rekisterikilven valo;
d)jarruvalot ja peruutusvalo;
e)suuntavalot ja niiden hätävilkkukytkentä;
f)ammattimaiseen tilausliikenteeseen käytettävässä henkilöautossa ja perävaunun vetoautona käytettävässä kuorma-autossa näitä autoja osoittavat tunnusvalot, linja-autossa äärivalot, hälytysajoneuvona käytettävässä autossa vilkkuva sininen hälytysvalo sekä hinausautossa, tienpitoon käytettävässä autossa, erikoiskuljetusperävaunun vetoautona käytettävässä autossa ja muussa ministeriön erikseen määräämässä autossa vilkkuva ruskeankeltainen tunnus- ja varoitusvalo;
3. Autossa saa olla 17§:ssä ja tämän pykälän 1 momentissa mainittujen valojen ja heijastimien lisäksi:
a) lisäkaukovalot ja lumen aurausta suorittavassa autossa ylös asennetut lisälähivalot;
b) hälytysajoneuvona käytettävässä autossa, tiellä tai sen vieressä tehtävässä työssä käytettävässä autossa ja katsastustoimipaikan luvalla muussakin autossa vilkkuvat ruskeankeltaiset tunnus- ja varoitusvalot;
c) poliisiautossa ja poliisin virkatehtävässä olevassa autossa tätä osoittava tunnusvalo ja punainen vilkkuva pysäytysvalo;
d) tiepalveluautossa ministeriön määräämin ehdoin tiepalveluauton tunnusvalo;
e)huomiovalot;
f)etusumuvalot;
g)takasumuvalo;
h)lisäjarruvalo;
i)äärivalot;
j)sivuvalot;
k)ajoneuvon kuormausta, purkausta tai muuta käyttöä varten välttämättömät työ- ja apuvalot;
l)linja-autossa ja linjaliikenteeseen käytettävässä kuorma-autossa nimi- ja numerokilpien valaisimet; ja
m)etu- ja sivuheijastimet.
Seisontavalon tulee näkyä vähintään 15° ylös- ja alaspäin sekä 45§ keskiviivaan ja 80° sivulle päin. Seisontavalaisimen tulee olla E-hyväksytty säännön n:o 7 mukaisesti.
Huomiovalon valaisevan pinnan tulee olla vähintään 40 cm2 suuruinen.
4. Huomiovalot on kytkettävä siten, etteivät ne, kaukovalovilkkua lukuun ottamatta, voi toimia samanaikaisesti ajo- eivätkä etusumuvalojen kanssa ja että niiden ollessa toiminnassa takavalot toimivat samanaikaisesti.
Mites vilkut! Eikös se ole aikas sirkusvalaistus, kun umpiossa ei ole väliseinää??:confused:
Mites vilkut! Eikös se ole aikas sirkusvalaistus, kun umpiossa ei ole väliseinää??:confused:
Vilkut toimii ihan ok. eihän tuo 5W kirkas poltin siinä vieressä mitään haittaa, kun hurjat 21W vilkahtaa ;) Olishan siihen varmaankin voinut ottaa virran sivuvalosta, jolloin 5W kirkas sammuisi aina vilkun syttyessä, mutta tuo ei tullut mieleen.
Eikös tuo ole sama efekti kuin oranssilla parkki ja vilkkupolttimolla. Vai olikos tuossa se ajatus että voit ajella luukut alhaalla!:viking:
Moikka !!
Voisikos tuon hoitaa siten, että kytkee sumarit toimimaan, kuten huomiovalot ? Siis palamaan eri aikaan kuin ajovalot ?
Pitääkö sumareihin vaihtaa pienemmät polttimot ?
Autoni on -88 mallinen, jossa ei ymmärtääkseni ole ollut virallisia huomio valoja milloinkaan.
Yly
Eikös tuo ole sama efekti kuin oranssilla parkki ja vilkkupolttimolla. Vai olikos tuossa se ajatus että voit ajella luukut alhaalla!:viking:
Luukut alhaalla ilman sumuvaloja on tarkoitus ajella kirkkaalla säällä. Kun sitä keltaista ei saa näyttää eteenpäin muissa kuin vilkuissa.
Voisikos tuon hoitaa siten, että kytkee sumarit toimimaan, kuten huomiovalot ? Siis palamaan eri aikaan kuin ajovalot ?
Eikös sumareille ole ihan oma on-off -kytkin? Oli '87:ssa valokytkimen oikealla puolella ja '91:ssä valokytkimen alapuolella.
Pitääkö sumareihin vaihtaa pienemmät polttimot ?
Autoni on -88 mallinen, jossa ei ymmärtääkseni ole ollut virallisia huomio valoja milloinkaan.
Kyllä siellä pitäisi olla huomio/parkki/seisontavalot samassa polttimossa vilkun kanssa (kaksilankapolttimo, kuten ajo/jarruvalot takana). Todennäköisesti on tehty vaan samoin kuin mulla, että 5W langalle menevä johto katkaistu.
Ja noilla orggispöntöillä ääni on reippailla kierroksilla enemmän metallinen, jopa hieman raaemman kuuloinen kuin mitä Magnaflow:n vaimentajilla. Tyhjäkäynnillä taas matala hörpötys. Ja happea annettaessa, kuulee sisällekin, että siellä on V8 töissä. Me likes. \\:D/
Tuolta löytyy ääninäytettä http://penthouse.homelinux.net/fs08/1991_tuplaputkisto_kooste.wmv
1. Pakosarjoilta suorat putket kateille asti (laatikon sivuilla) ja putket poikki
2. Suorat putket, katit ja Magnaflow:n vaimentajat
3. Suorat putket, katit ja orggisvaimentajat
MuuuRRRRRH - hyvin murisee :cool: :cool: :cool: :cool: :cool:
Kyllä siellä pitäisi olla huomio/parkki/seisontavalot samassa polttimossa vilkun kanssa (kaksilankapolttimo, kuten ajo/jarruvalot takana). Todennäköisesti on tehty vaan samoin kuin mulla, että 5W langalle menevä johto katkaistu.
Johto todennäköisesti katkaistu juuri siitä keltaisesta parkista johtuen ja toisaalta vilkkukaan ei saa olla valkoinen. Toiset (myös minä) ovat tehneet niin, että vilkkupolttimon viereen on laitettu eriillinen parkkipolttimo. Näin ollen voi ajaa luukut alhaalla sumuvaloja polttaen myös taajama-alueen ulkopuolella. Toisilla paikkakunnilla poliisit eivät huomauta tästä asiasta mitään ja toisilla voivat... Tällä kytkennällä eteenpäin näkyy: valkoinen parkki, valkoinen sumuvalo ja keltainen vilkku (palaa-ei pala-palaa) sekä luukut ylhäällä ollessa "valkoiset päävalot" + kaikki edellä mainitut (paitsi kaukkareilla ei sumarit).
Mutta vielä on sitten värjättävä vanteiden kiillottamatta jääneet osat mustaksi, että look on viimeistelty 'oman maun mukkaan', kunhan kesärengaskausi alkaa maaliskuulla
Ja tänään huomasin, että maaliskuu tuli ja meni, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Tallilta vanteet kyytiin ja viemärin läheisyyteen. Huomautettakoon heti aluksi, että varsinaista tietotaitoa asiasta ei löydy laisinkaan, vaan "mä vedän tämän homman fiiliksellä".
Ensin pesin vanteet fairylla (rasvanpoisto) ja karkealla puhdistussienellä, joka vastaa karkeudeltaan aikalailla 'karhunkieltä'. Sitten maalarinpesuliuoksella (emäksinen liuos, jolla pohjustetaan pinta maalausta varten), vaikka purkin kyljessä ei mainita alumiinia tai ohjeistusta alumiinin käsittelyyn.
Tässä näkyy vierekkäin fairylla pesty ja fairylla + maalarinpesulla pesty vanne:
http://finnshark.com/gallery/images/10546.jpg
Siis tuo maalarinpesu vie tämän pohjakiillon:
http://finnshark.com/gallery/images/10547.jpg
Ja jättää mattapinnan:
http://finnshark.com/gallery/images/10548.jpg
Tässä vaiheessa mietin hetken aikaa, josko jättäisin vanteet tällaisiksi, keskiosat mattapintaisiksi, muistuttaen harjattua alumiinia. Mutta kun visio on mustista vanteista, niin päätös pitää. Vanteiden kuivattelua hetken aikaa ja sitten teippaamaan. Keskiosa on helppo nakki hoitaa parilla leveällä teippisuikaleella ja ylimääräiset mattopuukolla pois. Reunaosat ovat sitten enemmän aikaavieviä, mutta kyllä se siitä, kun tekee melko tiheään viiltoja teippiin ja taivuttelee lyhyet pätkät vanteen mukaisiksi:
http://finnshark.com/gallery/images/10549.jpg
Tuon jälkeen tottakai vielä toinen kierros ulkolaidalle, ettei ole kovalla työllä kiillotetussa reunassa musta pinnoite...
Siellä onkin pari pyörylää jo saanut ensimmäisen kerroksen maalia. Kaikista varoituksista huolimatta kokeilen maalata ihan kilikalipullolla. Jos lopputulos ei ole silmää hivelevä, on maali helppo poistaa verrattuna pulverikäsittelyyn... Ja tuleepahan ihan itse kokeiltua, kuinka hyvin/huonosti toi spraymaali pysyy alumiinin pinnassa.
http://finnshark.com/gallery/images/10550.jpg
Kaksi putelia kului neljän vanteen maalaukseen. Pari valumaa pääsi tulemaan, mutta onneksi maalikerrokset ovat ohuita ja maali itsessään kuivuu todella nopeasti. Sain hiottua valumat pois 1200 vesihiomapaperilla ja suihkautettua uutta maalia pintaan. Huomenissa pitäisi käydä tarkastamassa lopputulos, jos vielä tarvitsee käydä hakemassa yksi purkki.
:cool: Minusta tuntuu että tuo tulee näyttämään aikas hyvältä :cool:
Yhdistettynä "uusiin" pakoääniin tulee tuostakin naminamia. Toivottavasti edes kesän jaksaa maali pinnassa ;)
Jos ei, niin sitten ensi talvena pulveria pintaan :cool:
Corvette63
03.04.2008, 09:07
Hienothan ne.
Oliskohan tuo keskikuppi kannattanut ottaa vanteesta pois ennen muun vanteet maalaamista? Meinaan vaan, että jos tuo maali kalvoittuu tuon keskikupin päälle + koko muun vanteetn päälle, niin siinä on sitten kiroilu, kun kuppia seuraavan kerran nykiessä pois maali lähtee halkeilemaan. Jos jos se halkeilee, niin menee kosteutta sisään = kupliminen/lohkeilu. Varsinkin, kun kyseessä on ns. "purkkimaali" eikä mikään tiivis kovaakin käyttöä kestävä pulveri.
Tulinpahan vain ajatelleeksi :)
Luulen että toi maali on niin ohutta että ei halkeile vaikka kupin irroittaa, ehkä.. Jos spray maaleja käyttää niin motip on hyvä merkki ja esim maston taas huonompi. Sit kantsii aina vetää se saman valmistajan kirkaslakka spray vielä päälle, moninkertaistaa kestävyyden.
Hienothan ne.
Oliskohan tuo keskikuppi kannattanut ottaa vanteesta pois ennen muun vanteet maalaamista? Meinaan vaan, että jos tuo maali kalvoittuu tuon keskikupin päälle + koko muun vanteetn päälle, niin siinä on sitten kiroilu, kun kuppia seuraavan kerran nykiessä pois maali lähtee halkeilemaan. Jos jos se halkeilee, niin menee kosteutta sisään = kupliminen/lohkeilu. Varsinkin, kun kyseessä on ns. "purkkimaali" eikä mikään tiivis kovaakin käyttöä kestävä pulveri.
Tulinpahan vain ajatelleeksi :)
Toi maali on niin ohutta, että ei kalvoittunut. Kun käänsin vanteita 180 astetta, niin lätkä kilahteli irtonaisena ainakin parissa (en kiristänyt mutteria 'otsasuoni-sanoo-kohta-poks' -tiukaksi) Ja ohutteräisellä mattopuukolla sen kalvon saa sitten katkaistua, jos niin käy jonkun vanteen kanssa.
Toivottavasti edes kesän jaksaa maali pinnassa ;)
Jos ei, niin sitten ensi talvena pulveria pintaan :cool:
Peesaan :D
Juuri tämä on suunnitelmana. Jos jostain syystä visio onkin ollut väärä, tuollainen suhupullon maali on pirun paljon helpompi poistaa pinnasta kuin pulveri. Jos taas visio on juuri oikea ja tämä ei kestä, niin pulveri kestää.
Oisin kyllä ehkä vetänyt jonkun alulle käyvän pohjamaalin (esim. joku happomaali) alle tartuntapinnaksi. Pienempi mahis, että pintamaali alkaa irtoilemaan paloina. Mutta kuten sanoit, ton saa helposti tosta pois jos on tarvis tehdä uudelleen tai viedä vaikka pulveriin.
Pappatunturi
03.04.2008, 13:39
Yhtään viisastelematta huomasin itse suhuja etsiessä että mobitive.com sivuilta löytyy paljon eastwoodin ja por15 erikoismaaleja.Niistä taitaa löytyä noita Tonin mainitsemia pohjamaaleja.
Uskon myös että Yorcin huolellisella rasvanpoistolla ja työllä pysyy varmasti kesän jos kaks!
Oisin kyllä ehkä vetänyt jonkun alulle käyvän pohjamaalin (esim. joku happomaali) alle tartuntapinnaksi. Pienempi mahis, että pintamaali alkaa irtoilemaan paloina.
Jep. Näin ne neuvoivat maaliliikkeesäkin. Ainut vika hommassa oli, että tuollaista happomaalia varten olis pitäny olla ruisku (ja ruiskun käsittelyyn tottunut vapaaehtoinen), joten päätin mennä siitä, mistä aita on matalin.
Mutta kuten sanoit, ton saa helposti tosta pois jos on tarvis tehdä uudelleen tai viedä vaikka pulveriin.
Presiis. Ennen kuin näin juuri lopputuloksen, en ollut ihan satavarma, oliko visioni oikea. Mutta oli se. Ja itse tekeminen opetti senkin, että sitten, jos tarvii viedä pulveriin, niin pohjatöitä on tehtävä paaaaaljon enemmän. (Näkyy pieniä virheitä pinnassa)
Ja tänään piti sitten tarkastella eilisiä omien kätösten jälkiä. Tästä kuvasta voisi hätäisempi päätellä, että "...and then something went terribly wrong..."
http://finnshark.com/gallery/images/10551.jpg
Mutta siinä on vain pistetty mustaa värivahaa pintaan. Pikavahauksen jälkeen pinta näyttää kohtuunätiltä:
http://finnshark.com/gallery/images/10552.jpg
Ja sitten vielä teipit pois, joten lepuuttakaapa silmiänne näissä :cool:
http://finnshark.com/gallery/images/10553.jpg
http://finnshark.com/gallery/images/10554.jpg
Kuten sanottua, itse olen -nyt lopputuloksen nähtyäni- enemmän kuin tyytyväinen värivalintaan. Pieniä virheitä näkyy puutteellisten pohjatöiden takia läheltä tiirailtuna, mutta yleensä vanteita katsellaan kuitenkin vähintään puolentoista metrin päästä, vaikka olisikin yhtä persjalkainen kuin minä. ;) Siltikin, keskilätkä ja reunat saisivat olla vielä lähempänä peilipintaa...katotaan sitten, jos tarvitsee viedä vanteet pulveriin.
Nyt vaan odotellaan ensi viikkoon, että saan vanteet ja kumit alle.
tarvitseeko tuo pinta jonkun lakan päälle vai miten on lian ja kuran suhteen, mahtaako tarttua tuohon mustaan ikävällä tavalla.
:viking:
tarvitseeko tuo pinta jonkun lakan päälle vai miten on lian ja kuran suhteen, mahtaako tarttua tuohon mustaan ikävällä tavalla.
:viking:
Ei kai tuo ole normimaalia kummempi? Vahauksen olisi tarkoitus olla ensimmäisenä puolustuslinjana skeidaa vastaan. Ja auton vahauksen yhteydessä pitäisi muistaa vahata vanteetkin, onneksi tuolla pikavahalla on melko nopeata touhua. Kirkkaat osat pitää vielä käsitellä varovasti Metal polishilla.
Lakkaa ei tule ainakaan vielä tässä vaiheessa, kun ei ole oikein kokemusta tuon maalin pysymisestä. Jos ei pysy, niin sitten pulveriin.
Joillakin valmistajilöla on erityistä vannelakkaa joka kestää ilmeisesti vähän pareemmin jarrupölyä ja varsinkin kiveniskuja(?).
Hyvän näköiset, vaikka vieläkin pidän enemmän sawbladeista;)
Hyvältä näyttää :cool: ,
http://finnshark.com/gallery/images/10553.jpg
Tähän väliin täytynee tunnustaa että olen itse kanssa suunnitellut samanmoista väriyhdistelmää, eli musta keskeltä ja kiiltoa reunaan :cool: :cool: ;)
Kun on tuota mustaa tullut jo sotkettua muutenkin pitkin kylkiä ja kattoa.
Corvette63
03.04.2008, 15:54
Hienot on!
Erittäin onnistuneen näköinen kokonaisuus!
Tähän väliin täytynee tunnustaa että olen itse kanssa suunnitellut samanmoista väriyhdistelmää, eli musta keskeltä ja kiiltoa reunaan :cool: :cool: ;)
Kun on tuota mustaa tullut jo sotkettua muutenkin pitkin kylkiä ja kattoa.
Siitä se lähtee, vähitellen leviää...ja jonain kauniina päivänä koko auto on musta... ;)
http://forum.rscnet.org/images/smilies/eheheh.gif
Tosi nätit ja onnistuneen näköset!
Ainut vika hommassa oli, että tuollaista happomaalia varten olis pitäny olla ruisku
Happomaaleja saa ihan tölkeissäkin, ei tarvii ruiskuja.
Esim. googlen linkkiläjästä random-poiminta: ETCH primer -happomaali (http://www.kotilainen.com/epages/PPO.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/05122007-1/Products/143026)
Hyvän näköiset, vaikka vieläkin pidän enemmän sawbladeista;)
Niille on takaraivossa alkanut kyteä idea samanlaisesta värityksestä... On vaan työtä niiiiiiin paljon tiedossa siinä projektissa, että ei varmaankaan toteudu ihan ensi talveksi.
Happomaaleja saa ihan tölkeissäkin, ei tarvii ruiskuja.
Esim. googlen linkkiläjästä random-poiminta: ETCH primer -happomaali (http://www.kotilainen.com/epages/PPO.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/05122007-1/Products/143026)
No perskules. Eipä maalikaupan setä viitsinyt mainita asiasta :rolleyes: No, siinä sitten seuraava versio ennen pulveriin kiikuttamista, jos ei tuo nykyinen maali pysy.
Nyt vaan odotellaan ensi viikkoon, että saan vanteet ja kumit alle.
Harmi, että keli on harmaa ja sateinen... auto on sitten kanssa sen näköinen. Mutta yritetään saada auto puhtaaksi ja kuvaa paremmassa valaistuksessa. Tässä ensi hätään räpsäisy:
http://finnshark.com/gallery/images/10566.jpg
Ei huono. Toinen vaihtoehto olis ollut tummentaa myös keskilätkä ja hiukan logoakin.
http://penthouse.homelinux.net/fs08/yorkvaihtoehtovanne.jpg
Ei huono.
Peesaan, koskien tätä toistakin vaihtoehtoa. ;) Pitäydyn silti omassa näkemyksessäni, ainakin toistaiseksi.
Motörhead
10.04.2008, 09:41
Kovin tulee mieleen Ritari Ässä. Etenkin noista missä keskilätkäkin on musta.
Yorcci, sun pitää vaan hommata nahkatakki ja käkkäräpää... ;)
Kovin tulee mieleen Ritari Ässä. Etenkin noista missä keskilätkäkin on musta.
Yorcci, sun pitää vaan hommata nahkatakki ja käkkäräpää... ;)
Ja vielä:
http://www.youtube.com/watch?v=jLiu1f13SJ8
:D;)
Yorcci, sun pitää vaan hommata nahkatakki ja käkkäräpää... ;)
Ja n. metri-puolitoista lisää pituutta :D
Harmi, että keli on harmaa ja sateinen... auto on sitten kanssa sen näköinen. Mutta yritetään saada auto puhtaaksi ja kuvaa paremmassa valaistuksessa.
Nyt on ainakin auto puhdas. Keli ei varsinaisesti helli valaistuksen suhteen, mutta selvää on, että takalasi täytyy tummentaa mahdollisimman pian :cool:
http://finnshark.com/gallery/images/10581.jpg
Hieno on tuo Yorccin auto! Musta takalasi sopii hyvin.
Itse olen miettinyt myös takalasin tummennusta, mutta olen kahden vaiheilla, että sopiiko valkoiseen autoon tumma (musta) takalasi muiden lasien ollessa kirkkaita?? Sopisiko valkoiseen paremmin vaaleampi tummennus? Vai pitäiskö olla ilman tummennusta :scratch:
Jamboree
12.04.2008, 19:35
Mulla on punaisessa autossa takalasi tummennettu. Ei se mielestäni pahan näköinen ole ulospäin. Hyvin suojaa näkyvyyden sisälle, kaikki työkalut ja owner's manuaalit:)
vBulletin v3.5.0 Release Candidate 3, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.