View Full Version : Yorcci's nysväysnurkka
Ei. Puntituskin pitäisi olla ihan "riittävän" hyvin kohdallaan... (olen kyllä puntituspaperitkin pistänyt näkyville, mutta kun kuvapilvi on vaan edelleen polvillaan, niin ei näy ainakaan toistaiseksi)
Säästä noi pulttien kannat ja tuo ehjänä lähtenyt pultti. Jos muistaa mistä tuo pulttisarja on ostettu, niin sinne kyselyä että onko näin aiemmin tapahtunut? Hyvässä lykyssä tutkivat nämä ja jos oikeasti haluavat pystyvät sen perusteella sanomaan miksi ovat katkenneet.
Selasin nettiä ja yksi mahdollinen syy näissä tapauksissa on se että pultin kanta jää kantamaan varren ja hatun välisestä pyöristyksestä jos vauhtipyörässä olevaa reikää ei ole viistetty sopivaksi. Tämä siksi että arpin pulteissa on joskus isompi säteinen pyöristys kuin vakiopulteissa.
Kuvasta kyllä näkyy että pultit ovat pitkään olleet paikallaan pyörimättä ja kestäneet kun ovat kaivautuneet metalliinkin. Lopulta murtuminen on kuitenkin tapahtunut. Noin kävisi periaatteessa jos momentti ei ole riittävä jolloin vauhtipyörä pääsee elämään. Jos käytetty momenttiavain oli kunnossa ja kierteet puhtaat jolloin haluttu momentti toteutuu, taitaa jäädä vain viisteytysongelma jäljelle.
Onko mahdollista että olisi liikaa lukitetta ja se toppaisi pultin ennen aikaiseen momenttiin,sama juttu sylinterin kanne kiristyksessä,,jos lyö liikaa öljyä kannenpultin reikiin. tai olis edellisten remppojen lukitus kama jäännyt reikien pohjalle,,mystinen homma?
Ettei vaan olisi pulttien nokka pohjannut, eli liian pitkät pultit. Noissahan ei käytetä aluslevyjä joten pituus pitää varmistaa ennen asennusta.
En usko vielä tällä syönnillä mihinkään muuhun kuin omiin asennusvirheisiin.
Onko mahdollista että olisi liikaa lukitetta ja se toppaisi pultin ennen aikaiseen momenttiin,sama juttu sylinterin kanne kiristyksessä,,jos lyö liikaa öljyä kannenpultin reikiin. tai olis edellisten remppojen lukitus kama jäännyt reikien pohjalle,,mystinen homma?
Ei sinne niin paljoa lukitetta saa millään tungettua.
Toi oli uusi kampura asennettaessa... Edellinen kun otti ja katkesi. Ja pulttien kierteet putsasin ennen asennusta.
Ettei vaan olisi pulttien nokka pohjannut, eli liian pitkät pultit. Noissahan ei käytetä aluslevyjä joten pituus pitää varmistaa ennen asennusta.
Ei olis.
Mä voin vaikka mitata noi, kunhan olen (perjantaina varmaankin) käymässä tallilla. Mutta sellaisen ehkä sentin verran pultit ovat "liian lyhyet pohjatakseen".
Ettei vaan olisi pulttien nokka pohjannut, eli liian pitkät pultit. Noissahan ei käytetä aluslevyjä joten pituus pitää varmistaa ennen asennusta.
En usko vielä tällä syönnillä mihinkään muuhun kuin omiin asennusvirheisiin.
Tämä liika pituus kuulostaa mahdolliselta ja vielä helposti todennettavissa tässä tilanteessa, vanhoja pultteja on vielä jäljellä.
Momenttiavain näyttää väärin?
Tämä liika pituus kuulostaa mahdolliselta ja vielä helposti todennettavissa tässä tilanteessa, vanhoja pultteja on vielä jäljellä.
Momenttiavain näyttää väärin?
tai kierteet reijissä ei ole pohjaanasti,mutta sen näkisi aukastun pultin päästä
Tämä tuskin liittyy mitenkään pulttien löystymiseen, mutta C4 mallissa kuten Yorcilla, kytkimen paineasetelma toimii toiseen suuntaan kuin muissa autoissa. Eli aina kun kytkinpoljin painetaan lattiaan, painelaakeri repii kytkinpakettia ja myös vauhtipyörää poispäin kampiakselista.
Auto on vieläkin nosturilla, kun tallikaveri, joka avustaa merkittävästi pulttien poistoproseduuria, on vielä lomilla...
Sillä aikaa tuli mieleen tässä kuvassa näkyvä ongelma:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=13075&stc=1&d=1528135852
...siis pulttien reiät ovat muuttuneet enemmän tai vähemmän soikeiksi, joten ei onnistu takaisinkasaus ihan tuollaisenaan, vaikka sorvissa pulttien "syömäkolot" poistaisikin. Uusi vauhtipyörä olisi tietysti yksi vaihtoehto, mutta sekin pitäisi jokatapauksessa käyttää koneistamolla, että kopioisivat nykyisestä puntituksen.
Mutta onnistuisikohan koneistamolla porauttaa reiät sen verran isommiksi, että olisivat taas pyöreät? Niihin teettäisi sitten samalla reissulla sopivasti kannan alta, ennen kierrettä, levennetyt pultit, jotka olisivat ns. "tyköistuvat"? Helposti tässä näppiksen takana kuvittelisi, että olisi ihan mahdollinen ja jopa halvempi vaihtoehto uuteen vauhtipyörään verrattuna?
Halvemmaksi tulee uusi vp ja sen puntitus. Kovat pultit erikoisilla mitoilla eivät synny ihan kädenkäänteessä. Jos ihan pakko olisi tuota vp:ää käyttää niin poraamalla reiät isommiksi ja sorvaamalla niihin holkit jotka kiinnitetään lämpösovitteella mutta silloin pulttien kantojen pitää olla isommat tai ainakin kovat (HV 300->) aluslevyt alla.
Tuosta vauhtipyörästä voisi askarrella vaikka joulukoristeet.
Arp-pultit varmaankin pitää myös uusia. Ovat kertakäyttöisiä muutenkin venyvinä?
Mull on jokunen vauhtipyörä, jota voisi harkita/verrata.
Arp-pultit varmaankin pitää myös uusia. Ovat kertakäyttöisiä muutenkin venyvinä?
Juu, en meinannut noita pultteja säästää ja käyttää uudelleen :D
Eivät ole venyviä.
Mull on jokunen vauhtipyörä, jota voisi harkita/verrata.
Tilasin jo tänään uuden vauhtilätyn FinnVettestä. Kytkinrojut kun tilasin jo ennen voimansiirron purkamista, niin vauhtipyörän tarvii olla just tuon tietyn Centerforcen mallin kanssa "yhteensopiva".
Auto on vieläkin nosturilla, kun tallikaveri, joka avustaa merkittävästi pulttien poistoproseduuria, on vielä lomilla...
Sillä aikaa tuli mieleen tässä kuvassa näkyvä ongelma:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=13075&stc=1&d=1528135852
...siis pulttien reiät ovat muuttuneet enemmän tai vähemmän soikeiksi, joten ei onnistu takaisinkasaus ihan tuollaisenaan, vaikka sorvissa pulttien "syömäkolot" poistaisikin. Uusi vauhtipyörä olisi tietysti yksi vaihtoehto, mutta sekin pitäisi jokatapauksessa käyttää koneistamolla, että kopioisivat nykyisestä puntituksen.
Mutta onnistuisikohan koneistamolla porauttaa reiät sen verran isommiksi, että olisivat taas pyöreät? Niihin teettäisi sitten samalla reissulla sopivasti kannan alta, ennen kierrettä, levennetyt pultit, jotka olisivat ns. "tyköistuvat"? Helposti tässä näppiksen takana kuvittelisi, että olisi ihan mahdollinen ja jopa halvempi vaihtoehto uuteen vauhtipyörään verrattuna?
Ei kai oikein ole järkeä lähteä tuommoiseen,eka probleema pulttien materiaali ja laatu,toinen probleema kun tekevät perus ”koneistamolla” nurkat ilman pyöristyksiä niin siinä on myös heikko kohta.
Ei kai oikein ole järkeä lähteä tuommoiseen,eka probleema pulttien materiaali ja laatu,toinen probleema kun tekevät perus ”koneistamolla” nurkat ilman pyöristyksiä niin siinä on myös heikko kohta.
Kts. edellinen viesti... ;)
..
Tilasin jo tänään uuden vauhtilätyn FinnVettestä. Kytkinrojut kun tilasin jo ennen voimansiirron purkamista, niin vauhtipyörän tarvii olla just tuon tietyn Centerforcen mallin kanssa "yhteensopiva".
Hyvä. Jollakin konstilla kun vielä varmistaa, että pultit eivät ole muutamaa satkua liian pitkät.
... kuten puhdistamalla kierteet (ei kierretapilla) ja kiertämällä uudet pultit pohjaan. Tuosta kun mittaa kannan ja kampuran tason välisen etäisyyden sekä vähentää siitä vauhtipyörän paksuuden ko. kohdalta, niin tulos pitäisi olla selvillä. Marginaalia olisi hyvä olla >= 1 mm.
Oisko mahollista että tuo ohjuritappi ois antautunu ensin ja sit ei pultit ole enää jaksaneet pitää osia nipussa:?:
Suora ohjuritappi on nimensä mukaisesti vain ohjuri. Se ei tässä sovelluksessa käytetyn (= joudutaan käyttämään) välyksen vuoksi sovellu muuhun. Erittäin todennäköisesti myös leikkausvoimarasitus olisi sille liikaa.
Erittäin todennäköisesti myös leikkausvoimarasitus olisi sille liikaa.
Kuten myös pulteille. Usein huomaa ihmisten ajattelevan että pultin voima kohdistuu leikkaavaksi mutta jos näin tapahtuu, on jokin mennyt pieleen. Pulttiin kohdistuu vain vetoa. Tuo veto saa kappaleet painautumaan toisiaan vasten ja kitka on se joka välittää voiman. Tämän vuoksi pintojenkin on syytä olla suorat ja puhtaat.
Oisko mahollista että tuo ohjuritappi ois antautunu ensin ja sit ei pultit ole enää jaksaneet pitää osia nipussa:?:
Ohjuritapin ainoa alkuperäinen tarkoitus on varmistaa että kampiakseli pysyy tasapainossa. Vauhtipyörän "paino" pitää olla tietyssä kohdassa kampiakseliin nähden koska vakio akselin takapää on "external" painotettu, kun etupää on "internal".
Esim. minun alkuperäisessä vauhtipyörässä "paino" oli 50 grammaa.
Jos Yorccin akseli on "internal" painotettu, uuden vauhtipyörän kanssa ei ongelmaa, mutta entä jos ei ole ja vanha vauhtis on huonossa hapessa mittausta varten. Silloin olisi hyvä olla muistiinpanoja tai vaihtoehtona iso urakka eli kampiakselin irrotus painotusta varten.
Fidanzan vauhtiksessa kätevää on se että siinä "paino" on irrotettava eli ruuveilla kiinni, siitä on helppo tehdä sopiva myös "internal" painotetulle akselille.
Jostain syystä tuli mieleen että Yorccin vauhtis on voinut lähteä "lentoon" myös epätasapainon vuoksi, tai sitten pultit on vaan ammuttu kiinni ilmapyssyllä (momentti pielessä). Totuuden tietää vain Maestro itse mutta jossain kohdassa on tapahtunut virhe.
Tokko tässä mitää virhettä kannattaa jahdata kun jokainen tietää että tää auto saa saapasta siihen malliin että hipo-osatkin on välillä helisemässä.
Noi katkenneet nysät on saletisti tiukassa ja kierteet saattaa ottaa damagea irroitushommissa, jos sitä ei ole jo valmiiksi.
Itse laiskana rakentelijana iskisin tuon limpun takas paikalleen ohjuritapin linjauksella ja tekisin uudet reiät kierteineen vanhojen reikien väliin reikä ja pultti kerrallaan ristiin poraten, kierteyttäen, vp kierteet poistaen ja kiristäen. Lopuksi kuudes pultti tuon ohjuritapin tilalle.
Sovituksesta tulee uniikki, mutta jämpti ja kestää uusilla arppilaisilla sen mitä alkuperäinenkin.
Poraaminen ei kummoista kalustoa vaadi, tiedän kokemuksesta, kun joskus tuli kuplan akselin vp-lukitustappien määrä tuplattua. Siinnähän nimenomaan ne tapit hoitaa lukituksen ja paketti vedetään kasaan isolla keskimutterilla.
Noi katkenneet nysät on saletisti tiukassa ja kierteet saattaa ottaa damagea irroitushommissa, jos sitä ei ole jo valmiiksi.
Itse laiskana rakentelijana iskisin tuon limpun takas paikalleen ohjuritapin linjauksella ja tekisin uudet reiät kierteineen vanhojen reikien väliin reikä ja pultti kerrallaan ristiin poraten, kierteyttäen, vp kierteet poistaen ja kiristäen. Lopuksi kuudes pultti tuon ohjuritapin tilalle.
Sovituksesta tulee uniikki, mutta jämpti ja kestää uusilla arppilaisilla sen mitä alkuperäinenkin.
Hmmm... Mielenkiintoinen lähestymistapa. :-k Täytyypä vähän kysellä päätoteuttajalta, olisiko tuohon mahdollisuuksia.
Koetetaan varmaan ensin kuitenkin kaivella noita vanhoja jämiä vielä pois. Kunhan töiltä ja muilta harrasteilta taas vaihteeksi ehtisi.
Pulttien / mutterien kiristämisestä tuli mieleen että tietyissä tapauksissa pitää kiristämisen jälkeen avata uudelleen ja sitten lopullinen kiristäminen. Esim. LS moottorin kampuran etupultti. Samalla tavalla olen kiristänyt mm. pyörän muttereita ja vauhtipyörän pultit. Aivan varmasti pienentää löystymisen riskiä.
pikku-eetu
26.06.2018, 08:08
Hmmm... Mielenkiintoinen lähestymistapa. :-k Täytyypä vähän kysellä päätoteuttajalta, olisiko tuohon mahdollisuuksia.
Koetetaan varmaan ensin kuitenkin kaivella noita vanhoja jämiä vielä pois. Kunhan töiltä ja muilta harrasteilta taas vaihteeksi ehtisi.
Tuossa on hyvä sarja jolla lähtee tiukkakin ruuvi irti:
http://tuotteet.etra.fi/fi/g23484321/stahlwille-90525-katkenneen-ruuvin-irroitustyokalusarja
Hmmm... Mielenkiintoinen lähestymistapa. :-k Täytyypä vähän kysellä päätoteuttajalta, olisiko tuohon mahdollisuuksia.
Tallikaveri oli sitä mieltä, että kuitenkin jatketaan vauhtipyörän vaihtamislinjalla. Vein tänään vanhan ja uuden vauhtipyörän Sporttiautolle, että saavat kopioitua uuteen vauhtipyörään oikean puntituksen.
Aamulla pitäisi käydä hakemassa materiaalia (olikohan niin, että joko hardox tai veldox?) pulttijämien poiston aputyökaluun, niin eiköhän sielläkin osastolla lähiaikoina tapahdu jotain.
Aamulla pitäisi käydä hakemassa materiaalia (olikohan niin, että joko hardox tai veldox?) pulttijämien poiston aputyökaluun, niin eiköhän sielläkin osastolla lähiaikoina tapahdu jotain.
Ei teillä hitsauskonetta ollut? Meinaan toi mun vinkki on ihan toimiva kyl, ei tarvii mitään aputyökaluja ja homma käy joutuisaan.
Ei teillä hitsauskonetta ollut? Meinaan toi mun vinkki on ihan toimiva kyl, ei tarvii mitään aputyökaluja ja homma käy joutuisaan.
Tarkoitit varmaankin tätä vinkkiä:
Yksi tapa kuumentaa pultinjämä on hitsata sen päähän jotain, vaikkapa mutteri. Sit vedellä äkkiä viilentää viereisen alueen, tiivisteet pysyy ehjänä ja voi kääntää mutterista pultin auki.
Ei sinne reiän sisään mitään muttereita hitsata kiinni... :rolleyes: Kun kaikki ovat katkenneet tasopinnalta tai sitten syvemmältä.
Kampuran pää. Kuvassa ei näy kovin hyvin se, että neljästä katkenneesta pultista kaksi oli katkennut kampuran tasopinnan kohdalta, kaksi muutaman millin syvemmältä ja noista kahdesta kiinni olleesta toisesta jäi ehkä sentin pätkä syvälle ja yksi pultti tuli kokonaisena ulos:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=13074&stc=1&d=1528135692
Tigillä on hyvä antaa pistemäisesti ja siististi kuumaa, mutta ei kannata liioitella, pultinjämä saattaa karkaistua ja sitten poraaminen vasta onkin herkkua.
Ei sinne reiän sisään mitään muttereita hitsata kiinni... :rolleyes: Kun kaikki ovat katkenneet tasopinnalta tai sitten syvemmältä.
Tarkoitin että mutteri laitetaan tasopintaa vasten niin, että reikä on juuri pultinjämän kohdalla, sitten reikään, pultinjämän keskelle hitsataan knööliä, joka kohta yhdistetään mutterin sisäpintaan. Sitten mutterin ulkokehältä tämä itsetehty 'pultti' käännetään melko kuumana auki. Ei kuitenkaan aivan punahehkuisena koska materiaali on vielä niin pehmeää.
Nämä pitäisi lähteä todella helposti koska kierteissä ei ole ruostetta tms, vain muovimaista lukitetta joka antaa täysin periksi kun jämä kuumenee.
Käytettävä mutteri voi olla myös sisähalkaisijaltaan vähän pienempi kuin jämä, vähemmän hitsattavaa.
Tarkoitin että mutteri laitetaan tasopintaa vasten niin, että reikä on juuri pultinjämän kohdalla, sitten reikään, pultinjämän keskelle hitsataan knööliä, joka kohta yhdistetään mutterin sisäpintaan. Sitten mutterin ulkokehältä tämä itsetehty 'pultti' käännetään melko kuumana auki. Ei kuitenkaan aivan punahehkuisena koska materiaali on vielä niin pehmeää.
Nämä pitäisi lähteä todella helposti koska kierteissä ei ole ruostetta tms, vain muovimaista lukitetta joka antaa täysin periksi kun jämä kuumenee.
Käytettävä mutteri voi olla myös sisähalkaisijaltaan vähän pienempi kuin jämä, vähemmän hitsattavaa.
Okei, nyt minäkin ymmärsin. Mutta en tiedä, miksei sitten lähdetty sille linjalle.
Kaveri ei kuitenkaan ole ihan ensimmäistä kertaa "pappia kyydissä", joten joku (hyvä) syy siihen varmaan on.
Tuolla machon vinkkaamalla tavalla olen irrotellut paljon katkenneita pultteja mutta ne ovat olleet aina isompia jolloin tuntuu turvallisemmalta syöttää 'sokkona' mutterin keskelle migilla tai puikolla.
Itseäni tuossa kokoluokassa jännittäisi että tuleeko vahingossa hitsattua kierteeseen.
Tallikaveri oli sitä mieltä, että kuitenkin jatketaan vauhtipyörän vaihtamislinjalla. Vein tänään vanhan ja uuden vauhtipyörän Sporttiautolle, että saavat kopioitua uuteen vauhtipyörään oikean puntituksen.
Ja juuri saamamme tiedon mukaan vauhtipyörä on saatu puntitettua ja lähtee Matkahuollon kyytiin... Vielä kun pulttien jämät saadaan poistettua, niin voisi olla toiveissa päästä ajamaankin autolla :rock:
Itseäni tuossa kokoluokassa jännittäisi että tuleeko vahingossa hitsattua kierteeseen.
Ton kokoiset vielä menee, mutta puolet pienemmät ei enää. Toki keskelle täytyy tähdätä. Voi myös tehdä niin että hitsaa ensin vähän knööliä hyvällä näkyvyydellä ja sitten vasta asettaa mutterin siihen ja kiinnittää sen.
Noissa syvällä katkenneissa kannattaa ilman muuta aloittaa ilman mutteria ja myös laittaa kaljatölkistä suiro kierteiden eteen, ettei roiskeet tartu.
...ja myös laittaa kaljatölkistä suiro kierteiden eteen, ettei roiskeet tartu.
Pitääkö olla nimenomaan kaljalla marinoitu pinta vai voiko olla lonkku- tai siiderimarinaadikäsitelty vaihtoehtoisesti? Jos pitää olla kaljaa, onko alkoholiprosentilla välillä? Entä pitääkö marinoidun pinnan olla kohti sulaa vai siitä pois päin?
:D
Pitääkö olla nimenomaan kaljalla marinoitu pinta vai voiko olla lonkku- tai siiderimarinaadikäsitelty vaihtoehtoisesti? Jos pitää olla kaljaa, onko alkoholiprosentilla välillä? Entä pitääkö marinoidun pinnan olla kohti sulaa vai siitä pois päin?:D
Noin fiksu mies ja kysyy tyhmiä: Prosentin on oltava vähintään 8, oli juoma mikä tahansa. Johan siinä muuten kädetkin tärisee ja homma kusee, useammin. Marinoitu pinta kohti sulaa, jolloin väliin muodostuu kalja-atomeista plasmapatja.
Mielestäni Olvin tuplapukki on ainoa jota voi edes harkita tuohon käyttöön !
68Corvette
28.06.2018, 20:24
toimiskohan linkki instagramiin:
https://www.instagram.com/p/BkDJU9YAbw5/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=frzddiptx0o2
toimiskohan linkki instagramiin:
https://www.instagram.com/p/BkDJU9YAbw5/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=frzddiptx0o2
Oliko vedetty lukitteen kanssa?
68Corvette
01.07.2018, 10:05
Epäilen että ei, hapettunut vain jumiin.
Tuolla tapaa hitsaamalla lämpö kohdistuu hyvin pultin pätkään ja varsinkin jos on lukitteella, niin lähtee kevyesti pyörittämällä auki.
Noiden vastakierre tappien kanssa saa olla varovainen.
Jos sellaisen katkaisee pulttiin, niin sitten onkin tekemistä irroittaa.
Ainakin noi mitkä ovat lähes tasopinnassa, pitäisivät hyvin irrota mutterin kitsaus tekniikalla.
Tuossa on hyvä sarja jolla lähtee tiukkakin ruuvi irti:
http://tuotteet.etra.fi/fi/g23484321/stahlwille-90525-katkenneen-ruuvin-irroitustyokalusarja
Ei muuten lähde.
Ai että mistäkö tiedän :rolleyes:
Ei muuten lähde.
Ai että mistäkö tiedän :rolleyes:
Mites jos ensin laittaa pultin päähän porattuun reikään jonkun muun tapin, kuumentaa sen esim induktiolla jolloin lämpö johtuu kierteisiin, vaihtaa "lämmitystapin" vastakierretappiin ja kokeilee avata?
Yleensä lukitteet antautuu jossain parinsadan asteen tienoilla.
Vähän toisella linjalla oltiin hommassa ja saatiinkin pultit porattua ja kaivettua kierteet näkyviin. Joskus myöhemmin pistän vähän kuvia ja tarinaa siitä, ei nimittäin loppujen lopuksi mennyt ihan helpolla maaliin sekään.
Tänään vaan sitten tuli vähän muuta ylläriä, kun laatikko ei vaan suostunut menemään paikoilleen. Kyllä sitä aika kauan yritettiin sovitella, mutta kun ei suostu menemään niin ei. Kytkinlevyn olin kokeillut, että menee akselille, mutta mutta... Centerforcen painelaakeri olikin n. millin liian pieni halkaisijaltaan, vaikka paineasetelma oli ihan samalla tuotenumerolla kuin vanhempi... joten puratti sitten päivän lopuksi kaiken muun paitsi vauhtipyörän pois. Ei mee kohtuudella.
Ainiinjoo. Huomattiin sellainenkin pikkujuttu, että kuskin puolelta on vetarin ristikko ihan valmista kamaa. Ei naurattanut sekään.
VetteMan
02.07.2018, 21:11
Juuri eilen lueskelin että painelaakeria on kahta kokoa.
Black tageissa 1.375"
Blue tageissa 1.311"
https://www.digitalcorvettes.com/forums/showthread.php?t=94312
Juuri eilen lueskelin että painelaakeria on kahta kokoa.
Black tageissa 1.375"
Blue tageissa 1.311"
https://www.digitalcorvettes.com/forums/showthread.php?t=94312
Tämähän selvitti kovasti ongelmaa... Uusi painelaakeri täytyy käydä hakemassa, niin joskohan perjantaina saisi auton siirrettyä hetkeksi kotipihaan. Ristikko pitää tietty vielä vaihtaa, ennenkuin viittii autolla ajella, mutta sen aika on joskus myöhemmin. Vaikka sitten lomalla.
Tämähän selvitti kovasti ongelmaa... Uusi painelaakeri täytyy käydä hakemassa, niin joskohan perjantaina saisi auton siirrettyä hetkeksi kotipihaan.
Ei saanut. Tuolla kerralla paineasetelma alkoi kiukkuilemaan. Lopputuloksena vaihteeksi yksi katkennut pultti, tällä kertaa vauhtipyörässä... Ja kierteet pilalla lopuista. Joten vauhtipyöräkin piti napata irralleen.
Piti ottaa taas vähän happea ja hommata työkaluja sekä osia, mutta tänään saatiin fiksattua Jaakon faijan kanssa uudet helicoil-kierteet vauhtipyörään. Pari pientä muuttujaa oli vastassa, mutta huomenna pitäisi sitten olla vuorossa jo operaatio voimansiirron kasausvaihe.
Ristikko pitää tietty vielä vaihtaa, ennenkuin viittii autolla ajella, mutta sen aika on joskus myöhemmin. Vaikka sitten lomalla.
Nythän se loma on, joten jos vaan voimansiirto löytää paikkansa eikä tule mitään ihmeellistä vastusta, niin otetaan sitten perjantaina ristikkokin työn alle.
Ei saanut. Tuolla kerralla paineasetelma alkoi kiukkuilemaan. Lopputuloksena vaihteeksi yksi katkennut pultti, tällä kertaa vauhtipyörässä... Ja kierteet pilalla lopuista. Joten vauhtipyöräkin piti napata irralleen.
Asetelman pulttien momentti on 41 Nm. Tuo on niin pieni momentti että ilman asianmukaista ja ehjää momenttiavainta ei toivoakaan homman onnistumisessa. "käsimomentilla" pienet pultit ja mutterit menee aina liian tiukalle ja todella suuret taas jää aivan liian löysälle. Herännyt jo aiemminkin kysymys että millähän se Yorcci pultteja vetelee, painepyssylläkö vai ranteella.
Asetelman pultit pitää kiristää ristiin joka toisen pultin yli hypäten, mutta minun mielestä tuo ei vielä riitä vaan pultit pitää kiristää myös vähän kerrallaan, esim. 1/2 kierrosta / pultti. Ei niin että heti eka pultti vedetään saman tien perille saakka kun asetelman jousi ponnistaa vastaan ja paketti vääntyy heti vinoon. Ei tee hyvää asetelmalle eikä pulteille ja kierteille.
Asetelman pulttien momentti on 41 Nm. Tuo on niin pieni momentti että ilman asianmukaista ja ehjää momenttiavainta ei toivoakaan homman onnistumisessa. "käsimomentilla" pienet pultit ja mutterit menee aina liian tiukalle ja todella suuret taas jää aivan liian löysälle. Herännyt jo aiemminkin kysymys että millähän se Yorcci pultteja vetelee, painepyssylläkö vai ranteella.
Asetelman pultit pitää kiristää ristiin joka toisen pultin yli hypäten, mutta minun mielestä tuo ei vielä riitä vaan pultit pitää kiristää myös vähän kerrallaan, esim. 1/2 kierrosta / pultti. Ei niin että heti eka pultti vedetään saman tien perille saakka kun asetelman jousi ponnistaa vastaan ja paketti vääntyy heti vinoon. Ei tee hyvää asetelmalle eikä pulteille ja kierteille.
Tiedossa on momentit, kiristysjärjestys ja myös se, että niitä kiristetään pikkuhiljaa. Kyllä, ihan momenttiavaimella pistetään lopulliseen momenttiin, vaikka sitä joutuukin ihan ranteella vääntämään :roll: Tuo yksi nimenomainen pultti katkesi avatessa, kun tuntui kiinnipäin vääntäessä siltä, että joku nyt vaan nahistaa ihan liikaa.
Ja se momenttiavainkin tarkistetaan säännöllisen epäsäännöllisesti vuoden tai parin välein, kun kyseessä on Bilteman avain ja sattuu tallikavereilla olemaan työpaikoilla noita "tarkistuspisteitä".
(Tuota vauhtipyörän ja kytkinpaketin laittoa on kuitenkin useasti tullut harjoiteltua, eikä kertaakaan aiemmin ole ollut mitään tällaisia probleemia, vaikka on ollut pariin kertaan ihan vakiokamaa ja nyt myöhemmin näitä yksimassalättyjä + Centerforcen Dual Frictioneja.)
Nyt se on läjässä ja toimii :rock:
Oli vielä kalkkiviivoillakin vastuksia, eilen oli valmista, mutta piti tänään purkaa vielä kerran voimansiirto pois ja tehdä vähän modauksia, ennen kuin palikat alkoivat sopimaan toisiinsa.
Kattavampi raportti ehkä huomenna tai ylihuomenna. Nyt voitonmaljaa...
Nyt se on läjässä ja toimii :rock:
Oli vielä kalkkiviivoillakin vastuksia, eilen oli valmista, mutta piti tänään purkaa vielä kerran voimansiirto pois ja tehdä vähän modauksia, ennen kuin palikat alkoivat sopimaan toisiinsa.
Kattavampi raportti ehkä huomenna tai ylihuomenna. Nyt voitonmaljaa...
Hienooo:rock:
kaierkki
21.07.2018, 23:04
Nyt se on läjässä ja toimii :rock:
Oli vielä kalkkiviivoillakin vastuksia, eilen oli valmista, mutta piti tänään purkaa vielä kerran voimansiirto pois ja tehdä vähän modauksia, ennen kuin palikat alkoivat sopimaan toisiinsa.
Kattavampi raportti ehkä huomenna tai ylihuomenna. Nyt voitonmaljaa...
On se - Presidentti... Mitä maljaa betoni(lonkero), nalle-limpsa (karhuolut), joku muuuu, mikä? Napue gini+Franlin & son`s ja sit-ruuna (sanoi ruotsalainen kun hevosen piti istua).
Nonni. Hommahan jäi aikanaan siihen vaiheeseen, että pultit olivat vielä kampurassa. Tallikaverin työmaalta löytyi lainaksi magneettipora, jota varten piti hommata lätty hardoxia. Hardoxiin kaveri teki reiän kampuralle ja muutaman lisäreiän, joita vaihtelemalla porailtiin ensin pienemmällä ja sitten isommalla poranterällä, kunnes saatiin materiaalivahvuus mahdollisimman pieneksi.
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=13259&stc=1&d=1532343142
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=13260&stc=1&d=1532343210
Sitten Stahlwillen "pultinirroitussatsista" paksuin tappi reikään ja vääntämään pultinjäännöksiä pois. Ei hievahdakaan. Lisää vääntövartta ja voimaa... Naps.
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=13261&stc=1&d=1532343358
Prkl. Siihen hitsattiin mutteri kiinni ja liukuvasaralla tappi pois. Sitten vielä vähän isommalla poranterällä pultin seinämävahvuus minimiin ja kierretapilla kierteet esiin.
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=13262&stc=1&d=1532343580
Ja hommahan alkoi luistamaan. Kunnes viimeistä reikää kunnostettaessa kierretappi päätti ottaa ja katketa. Eipä muuten naurattanut.
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=13263&stc=1&d=1532343689
Siitä sitten vasaroimaan ja murentamaan tappia. Sen verran sainkin palasiksi, että pultti meni juuri ja juuri pohjaan asti. Sitten lyhensin pulttia n. millin verran ja sainkin vauhtipyörän paikalleen. Paineasetelma paikalleen, mutta laatikko ei suostu menemään kohdalleen. Painelaakeri väärä. Paineasetelma pois, muutaman päivän päästä FinnVettestä uusi painelaakeri ja takaisin läjään. Paineasetelma ei vaan istunut oikein millään kohdalleen. Pultit tuntuivat nahistavan ihan liikaa, 41 Nm momenttiavaimella ei edes riittänyt siihen, että olisi saanut paineasetelman kunnolla kiinni vauhtipyörään. Prkl. vähän lisää voimaa, mutta ei oikein tuntunut hyvältä. Otetaanpa uusiksi. Paitsi, että pultteja avatessa yksi päätti katketa. Otetaanpa sitten vauhtipyöräkin pois. Ja havaitaan, että siinä reiässä, missä on se kierretapin jämä, on kierteetkin entiset. Joten se kierretapin jämä on saatava pois.
Sitä varten kaupitellaan erikoisporanteräsarjaa. Siinä on erikokoisille tapeille neliöporanteriä, joista on pää viistetty muutamaan kulmaan. Raikkaaseen 170 euron hintaan odotellaan taas muutama päivä ja palataan takaisin kampuran kimppuun. Varmuuden vuoksi Puuppolan taikapajalla tehtiin ohjuri, että 6 mm:n terä menee varmasti suoraan tapin keskelle.
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=13264&stc=1&d=1532344926
Siinä sivussa porailtiin vauhtipyörään uudet reiät ja laitettiin helicoilit. Paineasetelmaa piti sovitella pitkään ja hartaasti, mutta lopulta saatiin palikat sopimaan toisiinsa.
Ohjurilätty kiinni kampuraan, helicoilia varten isompaa reikää tappiin asti ja ohjuriholkki paikalleen. Pari tuntia yritin porata tapinjämää pois, mutta en saanut kuin ehkä parin millin kolon tapin päähän. Ja paidan märäksi hiestä. Tallikaveria alkoi varmaan säälittämään sen verran, että kävi pajalta hakemassa 6 mm:n kovametallijyrsinterän. Sillä menikin sitten ehkä 10-15 minuuttia päästä tapista läpi. Terähän tietysti hajosi välittömästi, mutta paineilmalla palaset reiästä, yksi napautus pienellä ruuvarilla ja loputkin tapista sai pihalle.
Ohjurilätty taas kerran kiinni kampuraan, reikä pohjaan asti, kierretapilla helicoilia varten isommat kierteet
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=13265&stc=1&d=1532345478
...ja vauhtipyörä paikalleen. Ihan nätisti kesti myös helicoil vetää pultti 100 Nm momenttiin. Paineasetelma paikalleen, kytkinkoppa, laatikko ja loput voimansiirrosta. Jakaja, tulpanjohdot ja autoa käyntiin. Järkyttävä mekkala, kun painaa kytkimen pohjaan. Kytkin kuitenkin irrottaa, jos poljinta ei paina ihan pohjaan asti. Siirsin auton ulos tallista ja meinasi jäädä homma siihen.
Mutta olihan se syy selvitettävä. Seuraavana päivänä auto takaisin nosturille, tunti ja vartti myöhemmin laatikko oli jo irrallaan. Syypää oli kytkinhaarukka, joka otti kiinni paineasetelmaan. Tai siis varsinainen syy oli mulle myyty LT-1:n vauhtipyörä, joka on 5 mm paksumpi kuin aiempi. Tämän takia paineasetelma on saman 5 mm lähempänä kytkinkoppaa ja haarukka otti sen takia kiinni.
Voi hitusvinkula. Ei naurattanut taaskaan.
Vinku käteen ja haarukkaa modaamaan.
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=13266&stc=1&d=1532346032
Tuon kairailun seurauksenahan haarukan rakenne heikkenee, mutta sehän ei ole ongelma, kun tehdään vahvistukset. Puuppolan taikapajalla hitsattiin pienet lattapätkät molempiin kylkiin:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=13267&stc=1&d=1532346228
...ja pientä siistimistä
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=13268&stc=1&d=1532346298
...jonka jälkeen vehkeet nippuun ja autohan toimii taas. Paitsi että se kuskin puolen vetarin ristikko on vieläkin vaihtamatta. Ulkoistin vetarin ristikkoasian FinnVettelle jo aiemmin, kun pultit olivat jämähtäneet oikein huolella kiinni. Pultit olivat vieläkin sen verran tiukassa, vaikka pari päivää olen ruiskinut irrotuslitkua, että en jaksanut enää harrastaa, vaan siirsin auton varovasti kotipihaan.
Tänään siirsin auton aamutuimaan hyvin varovasti Janakkalaan. Hyvä olikin, etten lähtenyt itse painimaan ristikon kanssa, koska ristikon kolot olivat kuluneet melko väljiksi. Joten vaihdettiin vetarikin samantien.
Nyt voikin sitten ajella kytkimen sisään kaikessa rauhassa :-\"
Mikäs tuossa Hardoxissa on tässä tapauksessa ideana, verrattuna tavalliseen teräkseen? Sehän on tarkoitettu kulutusta kestäviin kohtiin, esim. kaivinkoneen kauhoihin.
Mikäs tuossa Hardoxissa on tässä tapauksessa ideana, verrattuna tavalliseen teräkseen? Sehän on tarkoitettu kulutusta kestäviin kohtiin, esim. kaivinkoneen kauhoihin.
Jospa kulutuksenkestävyys onkin se taikasana? :)
Jospa kulutuksenkestävyys onkin se taikasana? :)Positiivisesta asenteesta plussaa
Mikäs tuossa Hardoxissa on tässä tapauksessa ideana, verrattuna tavalliseen teräkseen? Sehän on tarkoitettu kulutusta kestäviin kohtiin, esim. kaivinkoneen kauhoihin.
Se, että toimii ohjurina myös käsivaralla porattaessa.
Koska tuota magneettiporaa ei ollut jatkuvasti saatavilla ja esim. helicoilia varten piti porata reikä ihan omin pikku kätösin.
Ok. Ajattelinkin ettei se tuota magneettiporaa varten oikein mitään hyödytä.
Prkl. Ilmastoinnin kompuran magneettiventtiili suli taas. Tällä kertaa kesti n. 5 000 km, josta suurin osa talviajoa.
Ei ollu kivaa, kun ulkolämpötila oli 33 C ja sellaiset 800 km ajomatkaa tiedossa parin päivän aikana.
Tilasin kuitenkin uuden, mutta mikä helvata noita magneettikytkimiä oikein syö? Nyt ei ollut edes rata-ajoa missään vaiheessa. Kyllähän sen nyt normiliikenteen pienet laulatukset pitäisi kestää...
... mikä helvata noita magneettikytkimiä oikein syö?
Tuossa (https://www.corvetteactioncenter.com/forums/c4-technical-and-performance/12826-ac-compressor-clutch-problems.html#post1071465) joku ehdotus aiheeseen liittyen, eli onhan kompuran painekytkin(kin) kunnossa?
Tuossa (https://www.corvetteactioncenter.com/forums/c4-technical-and-performance/12826-ac-compressor-clutch-problems.html#post1071465) joku ehdotus aiheeseen liittyen, eli onhan kompuran painekytkin(kin) kunnossa?
Olen tuota seurannut lähinnä Service Manualin ohjeen mukaisesti, että päälle-pois -syklejä tulee "sopiva" määrä. On siellä kyllä mainittu korkea- sekä matalapainekytkimille ohjearvotkin. Täytynee käydä ilmastointiin perehtyneen immeisen luona mittauttamassa.
Ja juu, olihan näköjään tuolla Rockauton sivuillakin jotain ohjetta aiheeseen liittyen: https://www.rockauto.com/genImages/577/32_main_reasons_for_clutch_failure.pdf
VetteMan
30.07.2018, 11:23
Alkujaanhan se taitaa olla R12 kylmäaineella, mikähän kylmäaine siellä nyt on?
Painekytkimiä ehkä voi olla tarve säätää, kun kylmäaine vaihtunut.
Mulla on toiminut moitteettomasti 15 vuotta, vaikka kylmäaine vaihtui, eikä mitään muita muutoksia tehty. Veikkaan, että vika liittyy jotenkin korkeisiin kierroslukuihin/kierrosten äkillisiin muutoksiin, jolloin magneettikytkin ei ehdi kytkeytyä pois päältä ennen "overload" tilannetta?
Raskaasti kaasua poljettaessa, kuten Yorcci tunnetusti tekee, kompressori pitää kytkeytyä pois toiminnasta. Tuo toimintohan on ohjelmoitu ECM ohjelmaan. Yorccin softaa lienee ropeloitu joten ehkä pitäisi tarkistaa onko asettelut ok.
KävelenVettenPäällä
31.07.2018, 13:39
Minkälaisilla emmeillä olette lähestyneet tota r12->r134a muutosta. Kiinnostaisi itseäkin.
Alkujaanhan se taitaa olla R12 kylmäaineella, mikähän kylmäaine siellä nyt on?
Painekytkimiä ehkä voi olla tarve säätää, kun kylmäaine vaihtunut.
RS24, joka on niin lähellä R12:a kuin voi olla. Höyrystymis- ym. lämpötilat jne. ovat lähes identtiset.
Mutta on noita magneettikytkimiä sulanut myös silloin, kun järjestelmässä oli R12. Täytyy käydä tarkistuttamassa noi painekytkimet.
Raskaasti kaasua poljettaessa, kuten Yorcci tunnetusti tekee, kompressori pitää kytkeytyä pois toiminnasta. Tuo toimintohan on ohjelmoitu ECM ohjelmaan. Yorccin softaa lienee ropeloitu joten ehkä pitäisi tarkistaa onko asettelut ok.
Tästä on ollut joskus aiemminkin puhetta, mutta kertauksena vielä: 90/91 softassa ei pääse muokkaamaan kompuran kytkeytymistä millään tavalla (ainakaan TunerPro:lla, jolla olen itse tehnyt muutoksia), joten se on ihan tehtaan tahtomassa asennossa.
Minkälaisilla emmeillä olette lähestyneet tota r12->r134a muutosta. Kiinnostaisi itseäkin.
R413A tai myyntinimeltä Isceon 49. Suoraan korvaava tuote R12:ta.
Tästä on ollut joskus aiemminkin puhetta, mutta kertauksena vielä: 90/91 softassa ei pääse muokkaamaan kompuran kytkeytymistä millään tavalla (ainakaan TunerPro:lla, jolla olen itse tehnyt muutoksia), joten se on ihan tehtaan tahtomassa asennossa.
Olisko sitten ideaa tehdä siihen väliin oma kytkentä, jolla kompuran saa pois käytöstä, kun sisäinen "lapsi" kasvaa liian suureksi ja tahtoo ulos...? 8-)
Olisko sitten ideaa tehdä siihen väliin oma kytkentä, jolla kompuran saa pois käytöstä, kun sisäinen "lapsi" kasvaa liian suureksi ja tahtoo ulos...? 8-)
Tai jotain tällaista? https://www.summitracing.com/int/parts/sum-830452-1/overview/
Jos ymmärsin oikein, tuohon saisi asetettua jonkun kierrosluvun, vaikka nyt 3 000 rpm, jolloin se aktivoituu ja saisi vaikka relohjauksen kautta magneettikytkimen pois päältä aina, kun kierrokset ovat rajan yläpuolella. Tilanne palautuisi normaaliksi, kun kierrokset laskevat asetetun rajan alapuolelle.
Löytyi vielä edukkaampi, jota joku näyttäisi käyttävän juuri nimenomaiseen tarkoitukseen https://www.summitracing.com/int/parts/sum-830449-1/overview/
Olen tuota seurannut lähinnä Service Manualin ohjeen mukaisesti, että päälle-pois -syklejä tulee "sopiva" määrä. On siellä kyllä mainittu korkea- sekä matalapainekytkimille ohjearvotkin. Täytynee käydä ilmastointiin perehtyneen immeisen luona mittauttamassa.
Kävinkin vierailemassa, mutta ongelmana on se, että suljettuun systeemiin on vaikea kytkeä mittareita, ellei systeemiä tyhjennä ensin... (sitten systeemin täyttö, mittaukset, tyhjennys, uusi täyttö... meni liian hankalaksi)
Laitan tuon summitin kierrosrajoittimen. Kunhan ehdin ja jaksaa asia taas kiinnostaa.
Kävinkin vierailemassa, mutta ongelmana on se, että suljettuun systeemiin on vaikea kytkeä mittareita, ellei systeemiä tyhjennä ensin... (sitten systeemin täyttö, mittaukset, tyhjennys, uusi täyttö... meni liian hankalaksi)
Laitan tuon summitin kierrosrajoittimen. Kunhan ehdin ja jaksaa asia taas kiinnostaa.
Eihän rengastakaan tarvitse tyhjentää kun siihen kytkee painemittarin. Samalla tavalla voi tehdä tuonkin. Venttiilihän siellä on.
Sattuiskohan kellään olemaan tarkempaa tietoa, missä tuo kytkentä-/jakopiste S268 sijaitsee? Manuskassa on vain "I/P Harness, left of steering column". Ja jos joku on sattunut kurkistamaan sinne potkusuojan taakse, niin siellä menee aika monta ranteenpaksuista johtonippua eikä todellakaan huvita lähteä purkamaan niitä...
Ongelma on siinä, että C100:een asti tulee sähkö kuskin puolelta jalkatilasta liittimen johdosta mitattuna, mutta sitten tuon kytkentäpisteen S268 jälkeen on kaikki pimeänä lukuunottamatta "Ignition Switch":ille menevää linjaa. Mutta kun vedin hyppylangan "Jump start junction block":sta "Defogger circuit breaker"in plussajohtoon, niin kaikki S268:n jälkeen palasivat henkiin. Tahtoisin vaan varmistaa, että sähkö todellakin jää tuon C100:n ja S268:n välille.
Kytkin plussahyppylangan ja "Defogger circuit breaker":in väliin sulakkeen, ettei mahdollinen oikosulku polttaisi koko autoa, mutta testattuani sähköpenkin, keskuslukon, töötin, jarruvalojen ja hätävilkkujen ja bensapumpun toiminnan 30 A sulakkeella, jopa 5 A sulake kesti (ilman kuormitusta) palamatta, joten sitä myöten kaikki ok.
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=13750&stc=1&d=1548358334
(Niinjoo, ennenkuin kukaan ehtii olla nokkela, niin kaikki sulakkeet ja circuit breakerit on mitattu ja ehjiksi todettu)
Vähän pahaa pelkään, että johtosarjan puruksi menee. Ainakin itellä tähän asti eteen tulleet haaroitukset on tehty johtosarjassa...
Vähän pahaa pelkään, että johtosarjan puruksi menee. Ainakin itellä tähän asti eteen tulleet haaroitukset on tehty johtosarjassa...
En lähde purkamaan johtosarjoja. Ei kestä lääkitys enää sellaista urakkaa :-s
Jos kerran 5 A sulake kestää palamatta, ei oikosulkua ole. Ja tuo "Defogger circuit breaker":ille menevä johto on ihan yhtä paksua kuin C100:lta S268:lle tuleva johto, niin kierrätetään sitten sähköä vaan vähän eri kautta.
Tuo Defogger circuit breaker on 35 A, muut ovat 30 A tai alle, joten kun vaan tyrkkään tuohon heti "Jump start junction block":n viereen 30 A sulakkeen, niin sähkönkin pitäisi riittää.
Katson vkl, mulla on kaikki panelit jo irti. Mutta suoraan johtosarjastahan tuo on haaroitettu. Mutta jos ignition switch:lle tulee sähköä niin eikös katkos ole S268:n ja S247:n välillä? Siinä on sopivasti vain yksi piuha..
Katson vkl, mulla on kaikki panelit jo irti. Mutta suoraan johtosarjastahan tuo on haaroitettu.
On mullakin potkusuojat sekä kojelauta irti ja johtosarjat näkyvillä. En vaan kertakaikkiaan jaksa lähteä purkamaan kaikkia johtosarjoja.
Mutta jos ignition switch:lle tulee sähköä niin eikös katkos ole S268:n ja S247:n välillä? Siinä on sopivasti vain yksi piuha..
Toi olisi kyllä loogista, mutta bensapumpun releelle ei tule sähköä, joten... :scratch:
Ok, koitan katsoa illalla. "Hieman" inhimillisempää kun auto on nosturilla. Syvällä ja syvästä nuo haaroitukset kuitenkin on..
vakio C4:ssa pitää öljynpaineen olla yli 4psi, ennenkuin bensapumppu saa virtaa.
vakio C4:ssa pitää öljynpaineen olla yli 4psi, ennenkuin bensapumppu saa virtaa.
Ja tällehän on se oma anturi siinä jakajan juuressa ylhäällä... Mulla hajos aikanaan se.. Alko vuotaan öljyä. Tarvikeliikkeestä klonusin hyllystä ekan missä sama kierre ja 1 johto ja reikään ja on nyt pelannu kymmenisen vuotta.
vakio C4:ssa pitää öljynpaineen olla yli 4psi, ennenkuin bensapumppu saa virtaa.
Tuo kytkin ja rele on rinnakkain, eli vain toinen tarvitaan toimintaan että pumppu hörähtää.
Tuo kytkin ja rele on rinnakkain, eli vain toinen tarvitaan toimintaan että pumppu hörähtää.
Ja jos bensapumpun releelle ei tule virtaa, niin vaikka startatessa öljynpaineet nousevat, ei auto lähde silti ensimmäisellä yrityksellä käyntiin, vaikka sahaisi pitkäänkin. Toisella yrityksellä lähtee kyllä.
Tuli testattua käytännössä ;)
Ei s- sinne näe mitään, eikä mahdu mikään.. tavallinen tarkistuskamerakin oli liian iso, jokin kuitulaite olisi tarpeen.
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=13753&stc=1&d=1548533766
Oma veikkaus on että haaroitus releelle on jossain lähellä läpivientiä. Voi olla läpiviennin liittimessäkin?
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=13754&stc=1&d=1548533920
Mutta, mun -91 manuskassa esitetään virtalukon johdotus eri tavalla, oman fusible link:n takana.
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=13755&stc=1&d=1548533978
Kaikki fusible linkit varmasti ehjät? Saisikohan noilta aux fuse block:lta mitattua tuleeko sähköä.
Oma veikkaus on että haaroitus releelle on jossain lähellä läpivientiä. Voi olla läpiviennin liittimessäkin?
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=13754&stc=1&d=1548533920
Ei ole ainakaan liittimessä...
Ongelma on siinä, että C100:een asti tulee sähkö kuskin puolelta jalkatilasta liittimen johdosta mitattuna
Mutta, mun -91 manuskassa esitetään virtalukon johdotus eri tavalla, oman fusible link:n takana.
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=13755&stc=1&d=1548533978
Katos prhana. Toi mun postaama kaavio on '90:stä, mutta näköjään jotain pieniä muutoksia on tehty. Oma '91:n manuaali on autossa ja en nyt jaksa lähteä kaivamaan sitä.
Kaikki fusible linkit varmasti ehjät? Saisikohan noilta aux fuse block:lta mitattua tuleeko sähköä.
Jep, fusible linkit ovat ehjiä. aux fuse block:iin liittyen:
(Niinjoo, ennenkuin kukaan ehtii olla nokkela, niin kaikki sulakkeet ja circuit breakerit on mitattu ja ehjiksi todettu)
Ja jos bensapumpun releelle ei tule virtaa, niin vaikka startatessa öljynpaineet nousevat, ei auto lähde silti ensimmäisellä yrityksellä käyntiin, vaikka sahaisi pitkäänkin. Toisella yrityksellä lähtee kyllä.
Tuli testattua käytännössä ;)
Itse asiassa täytyy korjata tuota aiempaa lausuntoa, että lähtee käyntiin jo eka yrityksellä, jos vaan starttaa tarpeeksi pitkään.
Tuo aiempi käynnistysyritys tuli tehtyä silloin, kun bensalinja oli melkolailla tyhjä, niin ilmeisesti bensapumppu ei ehtinyt vaan työntää vielä tarpeeksi tavaraa, että moottori olisi käynnistynyt. Tuli kokeiltua uudestaan ja lähti kyllä ensimmäisellä starttauksella käyntiin. Samalla tuli tehtyä hauska huomio, että kun auton vaan sai käyntiin, niin kaikki hyytyneet sähköhärpäkkeetkin heräsivät henkiin. (Sähkö kulki siis tässä tapauksessa ilmeisesti öljynpaineanturin kautta?)
No, nyt on sähkö viety uutta reittiä oman 30 A sulakkeen kautta.
mistä ostit uudet pultit vesipumppuun,itellä sama homma
Kaikki fusible linkit varmasti ehjät? Saisikohan noilta aux fuse block:lta mitattua tuleeko sähköä.
Jep, fusible linkit ovat ehjiä.
Prkl. Ei muuten olleet. Tai siis silmämääräisesti näyttivät ehjiltä, mutta luulin turhaan, että se fusible linkin poikki palaminen näkyisi aina myös johdon kuoressa... Kymmenisen vuotta sitten mulla paloi flektiltä fusible link siten, että johdon kuori paloi ihan liekillä ja lopputulos näytti tältä:
http://finnshark.com/gallery/displayimage.php?imageid=14148
...ja nyt sitten ei johdoissa näkynyt mitään päälle päin, joten en osannut epäilläkään, että vika olisi ollut palaneissa fusible linkeissä. ](*,)
No, oppia ikä kaikki ja kun auto kuoli helmikuussa kesken tyhjäkäynnin pihaan, eikä pakkasilla oikein kiinnostanut setviä vikaa ja muutenkin tuntui olevan "harrastuskiintiö" täynnä, niin jäi sitten niille sijoilleen parkkiruutuun odottamaan inspiraatiota ja motivaatiota. Sen verran sain aika pian selville, että ECM ja CCM eivät juttele keskenään, joten pieni löytynyt motivaatio katosi hyvin nopeasti...
Mutta ihmettelen silti, että kenen insinöörin mielestä tuollainen fusible link on parempi keksintö kuin tavallinen sulake? Fusible linkkejä ei vaihdeta tai korjata tien päällä niin kuin sulakkeita, jos se sattuu kärähtämään hetkellisen ylikuormituksen takia.
Kun nyt sitten kelien lämmettyä alkoi taas vähitellen kiinnostamaan ongelmanratkaisu ja sähkökaavioiden ihmettelyn jälkeen tutkailin noita fusible linkkejä tarpeeksi kauan ihan hypistelemällä ja taivuttelemalla, niin sieltähän löytyi pari johtoa, joissa tuli johtoon terävä taitos => piuha poikki. Toinen oli tuo fusible link A, josta tulee sähköt bensapumpulle, takalasin lämppärille jne., toinen fusible link (oliskohan ollu H?), josta kulkee sähkö ECM:lle kahteen nastaan ja "oil pressure switch":lle
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=14284&stc=1&d=1563367165
Rapsin kärähtäneet fusible linkit kokonaan pois ja korvasin ne Bilteman sulakepidikkeillä, joihin saa tavalliset lattasulakkeet. Mutta ongelmat eivät loppuneet tähän. Virrat päälle käännettäessä ECM:lle ja OPS:lle kulkeva sähkö poltti 5 A sulakkeen. Vaihdoin 10 A sulakkeen, sekin paloi. Täh? Vielä 15 A sulakekin kärähti, niin uskoin, että jossain täytyy olla oikosulku. Yleismittarilla varmistin vielä, että nimenomaan tästä sulakepidikkeen toisesta puolesta on suora kontakti maihin. Ilmankos sulake palaa...
Lisää mittailua, testailua, sähkökaavioiden tuijottelua, nenän kaivamista ja pään raapimista, kunnes viimein nyppäisin OPS:n liittimen irti ja siihen loppui ongelmat. Mittailin vielä vähän ja varmistuin asiasta: Oil pressure switch oikosulussa. Liitin irti auto lähti käyntiin ja toimi ihan normaalisti, paitsi että öljynpainemittari oli ihan tapissa. Uutta mötikkää vaan tilalle ja puuhakilvillä korjaamon ja kodin välistä sukkulointia viikonlopun ajan. ECM:lle ja ja OPS:lle menevään johtoon riitti tämän jälkeen 5 A sulake...
Löytyi sitten vähän muutakin pientä ongelmaa ennen leimareissua: jarrutehostin vuotaa, käsijarru ei pidä yhtään, jarrupalat ihan finaalissa joka kulmassa, syylärin korkki ei pidä painetta ja ilmastoinnin lauhdutinkenno vuotaa. Ens viikolla on taas lomaa, niin jospa saisi pikkuhiljaa elvytettyä auton leimakuntoon... Meettikin alkaa olla jo pirun lähellä :shock:
Jos en ihan väärin muista, niin 93 alkaen fusible linkkien tilalla on isot lattasulakkeet.
Minulla näkyi vain pieni pullistuma fusible linkin kuoressa. Olivat arvatenkin 'muodissa' halpoina valmistajalle ja helppoja suunnitella.
Omassa käsijarruvaijerit olivat päällepäin 'ok' kunnossa mutta vaijeri ei liikkunut otsasuoni tykyttäen kiskoessakaan.
Omassa käsijarruvaijerit olivat päällepäin 'ok' kunnossa mutta vaijeri ei liikkunut otsasuoni tykyttäen kiskoessakaan.
Mulla käkkärin kahva liikkuu kyllä ihan ylös asti ja ne linkut jarrusatuloissa on kääntyneet niin paljon kuin yleensä mahtuvat kääntymään, siis vaijerien pitäisi kyllä liikkua. Uusien jarrupalojen pitäisi poistaa ongelma, katotaan nyt, milloin jaksaa jumpata :-k
Mulla käkkärin kahva liikkuu kyllä ihan ylös asti ja ne linkut jarrusatuloissa on kääntyneet niin paljon kuin yleensä mahtuvat kääntymään, siis vaijerien pitäisi kyllä liikkua. Uusien jarrupalojen pitäisi poistaa ongelma, katotaan nyt, milloin jaksaa jumpata :-k
Ei se kovin kummoiseksi muuttunut pakkauusilla paloillakaan, mutta sen verran tuli konttorilla armoa, että leima lyötiin paperiin toissapäivänä. Päästötkin olivat melkein vähäpäästöisen tasolla uusilla 200 cell -kateilla, HC jäi vain vähän yli 100 ppm, kun edellisillä 100 cell -kateilla HC oli reilut 300 ppm.
Stealth Ramin mukana tullut termarikoppa oli taas vääntynyt ja tihkui vähän jäähdytinnestettä. Ongelmahan on ollut se, että kiinnityspultit ovat O-renkaan ulkopuolella ja koppa on niin onnetonta materiaalia, että se vääntyy mutkalle ajan myötä. Taas piti oikaista koppa hiomalla ja nyt jätin sitten O-renkaan pois ja leikkasin pari satkua lämpöä sietävästä silikonimatosta koko kopan kokoisen tiivisteen.
Ilmastoinnin lauhdutinkenno vaihtui kanssa ja eilen saatiin testattua, että ei ole enää vuotoja, joten uudet kylmämöhnät sisään ja ilmastointikin peuhaa taas. Nyt täytyy vaan muistaa tilata se "kierrosrajoitin" magneettikytkimelle https://www.summitracing.com/int/parts/sum-830449-1/overview/
Kattopalakin oli taas ehtinyt hieman samentua, mutta myllytyksellä palautui sen verran kiiltoa ja läpinäkyvyyttä, että käsittelin toisenkin puolen...
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=14356&stc=1&d=1565253144
Lisää mittailua, testailua, sähkökaavioiden tuijottelua, nenän kaivamista ja pään raapimista, kunnes viimein nyppäisin OPS:n liittimen irti ja siihen loppui ongelmat. Mittailin vielä vähän ja varmistuin asiasta: Oil pressure switch oikosulussa. Liitin irti auto lähti käyntiin ja toimi ihan normaalisti, paitsi että öljynpainemittari oli ihan tapissa. Uutta mötikkää vaan tilalle ja puuhakilvillä korjaamon ja kodin välistä sukkulointia viikonlopun ajan. ECM:lle ja ja OPS:lle menevään johtoon riitti tämän jälkeen 5 A sulake...
Aika selkeä oikosulku siellä tosiaankin oli:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=14462&stc=1&d=1567592957
Mutta eihän tässä niin helpolla pääse nautiskelemaan toimivasta autosta...
Ilmastoinnin lauhdutinkenno vaihtui kanssa ja eilen saatiin testattua, että ei ole enää vuotoja, joten uudet kylmämöhnät sisään ja ilmastointikin peuhaa taas.
Eipä ollut pitkä ilo ilmastoinnista. Kenno testattiin 5-7 bar paineella, mutta seuraavana aamuna tuli jo low freon -vikakoodi. Kyseessähän oli käytetty kenno, joka oli irroitettu toimivana ja liittimetkin olivat tulpattuna, mutta silti työpaine oli kuitenkin liikaa. Vuotokohtia ei tarvinnut ihmeemmin arvailla...
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=14463&stc=1&d=1567665588
Kerpele. Uutta kennoa tilaukseen. Työkiireet vaan siirsivät kennon paikalleen laittoa pari viikkoa.
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=14459&stc=1&d=1567592456
Lueskelin tehtaan manuaalista, että maksimityöpaineet saattavat olla ääriolosuhteissa vajaat 20 bar, joten tehtiin typpipainetesti aiempaa isommalla paineella:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=14464&stc=1&d=1567665688
Paine pysyi stabiilina muutaman minuutin ajan, joten tyrkättiin uudet kylmätöhnät sisään. Tämän jälkeen jäähdytyspuoli toimi niinkuin pitääkin ja kompuran työsyklit olivat ihan tehtaan suositusrajoissa, mutta puhallin lopetti toimintansa, vaikka ohjainyksikkö toimi muuten ihan normaalisti. Mittailin mahdollisia vikakohteita Service Manualin mukaan ja ensimmäinen vihje ongelmasta löytyi blower power modulen syöttöjännitteen liittimestä:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=14465&stc=1&d=1567665739
Oli pientä kontaktihäiriötä tai oikaria havaittavissa... putsailin ja taivuttelin löystyneen kontaktikynnen parempaan asentoon, mutta puhaltimen toiminnassa ei tapahtunut muutosta.
Kuitenkin, kun puhaltimen ohjauksen sisäänmenoon syötti jännitettä, puhallin lähti toimimaan. Mittailin vielä uudestaan Service Manualin ohjeiden mukaan mahdollisia vikavaihtoehtoja, mutta puhaltimen toimimattomuuden perussyy jäi vianhakukaaviosta huolimatta edelleen vähän epäselväksi.
Seuraava vihje löytyi sitten toisesta blower power modulen liittimestä... Huomasin sattumalta, että kun tätä liitintä väänteli, puhallin lähti päälle ja sammui:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=14466&stc=1&d=1567665798
Tuosta kärähtäneestä johdosta kulkee ohjainyksikön "blower feedback input", joten paluujännitteen puute oli ilmeisesti aiheuttanut puolestaan toisessa liittimessä näkyneen jännitteensyötön ylikuormituksen. Putsailin ja taivuttelin liittimen kontaktikynnet parempaan asentoon ja sen jälkeen puhallin lähtikin toimimaan aivan normaalisti.
Melkoista salapoliisityötä näköjään taas vaatii...
Sä alat tuntea Ceenelkun jo melko hyvin :p
Jostain syystä osa liitteistä jäi eilen matkalle, nyt pitäis näkyä kaikki kuvat.
Lisäsin konepeittoon pienet pumput, joita käytettiin early-malleissa, keventämään avausta. Paikathan pumpuille ovat olemassa myös late-malleissa, vaikka ne onkin tehtaalla jätetty pois.
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=14470&stc=1&d=1568145619
Asennus vei jotain viitisen minuuttia, kun vaan miljoonalaatikosta löytyi tarpeeksi ohuita nauloja, joita käyttää sokkana...
Vaikutus oli melko pieni ja käytännössä sen huomaa vasta, kun konekuitu on lähes kokonaan auki, mutta saavat jäädä. Ei niistä siellä haittaakaan ole :)
Jos käytetyt niin ehkä jo vähän sököt.
Muutama viikko sitten alkoi takaoikealta kuulua omituista klonks-ääntä, esim. pienessä nopeudessa moottorijarrutuksen vaihtuessa veto päällä -moodiin ja toisipäin. Arvelin ristikoiden olevan vähän elämänsä ehtoopuolella ja pitäydyin hyvin maltillisessa auton käytössä pyrkien minimoimaan ajot.
Käväisin kuitenkin jossain vaiheessa pikaisesti tallilla varmistamassa diagnoosin oikeaksi. Kuvaan oli hieman vaikea saada näkyviin, mutta selkeä lonkse tuli vetarin ulommasta ristikosta:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=14544&stc=1&d=1572186135
Ulkoistin vaihto-operaation vapaa-ajan vähäisyyden vuoksi Vettepeikolle ja näyttäisi vaihtoraja ylittyneen... kupit rikki ja lukkorengas puoliksi irti:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=14545&stc=1&d=1572186386
Toiselta puolelta oli jo puolet lukkorenkaasta ehtinyt kadota jonnekin maailmalle:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=14546&stc=1&d=1572186460
Mutta homma tuli kuntoon pikaisesti ja taas uskaltaa ajella :thumleft:
Toiselta puolelta oli jo puolet lukkorenkaasta ehtinyt kadota jonnekin maailmalle:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=14546&stc=1&d=1572186460
Jäljistä päätellen on vielä hetki sitten ollut siinä paikoillaan. Ilmeisesti ruostuminen edesauttanut katkeamista.
Ilmeisesti ruostuminen edesauttanut katkeamista.
:D :D
Lämppärin puhallin toimi reilut pari kuukautta, kunnes ensin hiljeni ihan tyystin ja sitten alkoikin puhaltaa jatkuvasti täydellä teholla. Puhallin jäi päälle, vaikka käänsi virrat pois päältä ja otti avaimen vois virtalukosta. Olihan se tietysti parempi vaihtoehto kuin ettei puhallin pyöri ollenkaan, mutta melko epäkäytännöllistä, kun puhaltimen sai pois päältä vain nyppäisemällä jommankumman blower control modulen liittimistä irti.
Service Manualin ohjeista ja juubituubista https://www.youtube.com/watch?v=IlkZt9kOhYY viisastuin sen verran, että blower control module tuntui todennäköisimmältä vaihtoehdolta. Pistäydyin pikapikaa VetteManin tiluksilla testaamassa '89 purkuauton modulin ja sillä puhallin toimikin aivan normaalisti, vaikka monissa paikoissa listataan yhteensopivuudeksi 90-92. Samalla sain sosialisoitua '89:n johtosarjasta ehjät liittimet.
Pientä eroa toki löytyi, '89:ssä liittimet ovat toisin päin (ja kannesta puuttui pieni pala, jonka takia piti käyttää '91:n kantta)
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=14802&stc=1&d=1579553076
...lisäksi jäähdytyselementti oli isompi kuin '91:ssä ja halusin lisää varmuusvaraa pitämällä tuon isomman
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=14803&stc=1&d=1579553192
Irroitin vielä modulin jäähdytyselementistä, puhdistin vanhat piitahnat pois ja laitoin uudet piitahnat. Itse moduli oli ihan sama numeroinnin perusteella.
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=14804&stc=1&d=1579553354
Uudemmassa kannessa piti vanhemmalle jäähdytyselementille tehdä kiinnitysreiät "kannen" toiselle sivulle (huomaa tiivisteellä tukitut reiät liittimien "alapuolella" ja isomman jäähdytyselementin kiinnitysruuvit "yläpuolella" vähän eri leveydellä).
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=14805&stc=1&d=1579553696
Tällä alkoi puhaltimen nopeussäätö taas toimimaan normaalisti.
Tuo mokkula hajoaa herkästi jos laturin jännite tekee jotain erikoista, mittariston viisarimittari ei näytä jos jännite laturin lähdössä heittelee. En sano, että välttämättä johtuisi tuosta mutta ite katsoisin samalla yleismittarilla laturin jännitteen kylmänä ja lämpimänä vähän samalla kaasutellen.
Tuo mokkula hajoaa herkästi jos laturin jännite tekee jotain erikoista, mittariston viisarimittari ei näytä jos jännite laturin lähdössä heittelee. En sano, että välttämättä johtuisi tuosta mutta ite katsoisin samalla yleismittarilla laturin jännitteen kylmänä ja lämpimänä vähän samalla kaasutellen.
Voishan tuon tarkistaa, mutta luulottelisin, että aiemmalla puhaltimen toimimattomuudella olisi voinut olla jotain tekemistä jännitteen vaihtelun kanssa...
puhallin lopetti toimintansa, vaikka ohjainyksikkö toimi muuten ihan normaalisti. Mittailin mahdollisia vikakohteita Service Manualin mukaan ja ensimmäinen vihje ongelmasta löytyi blower power modulen syöttöjännitteen liittimestä:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=14465&stc=1&d=1567665739
Oli pientä kontaktihäiriötä tai oikaria havaittavissa... putsailin ja taivuttelin löystyneen kontaktikynnen parempaan asentoon, mutta puhaltimen toiminnassa ei tapahtunut muutosta.
Kuitenkin, kun puhaltimen ohjauksen sisäänmenoon syötti jännitettä, puhallin lähti toimimaan. Mittailin vielä uudestaan Service Manualin ohjeiden mukaan mahdollisia vikavaihtoehtoja, mutta puhaltimen toimimattomuuden perussyy jäi vianhakukaaviosta huolimatta edelleen vähän epäselväksi.
Seuraava vihje löytyi sitten toisesta blower power modulen liittimestä... Huomasin sattumalta, että kun tätä liitintä väänteli, puhallin lähti päälle ja sammui:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=14466&stc=1&d=1567665798
Tuosta kärähtäneestä johdosta kulkee ohjainyksikön "blower feedback input", joten paluujännitteen puute oli ilmeisesti aiheuttanut puolestaan toisessa liittimessä näkyneen jännitteensyötön ylikuormituksen. Putsailin ja taivuttelin liittimen kontaktikynnet parempaan asentoon ja sen jälkeen puhallin lähtikin toimimaan aivan normaalisti.
Noi molemmat virtajohdot olivat jo selkeästi lämmenneet, piuhojen kuorissa oli toisessa jo vähän sulanutkin ja toisessa selkeä tummenemista. Piti silloin jo hommata uudet liittimet... mutta senhän arvaa, kun vika ei ole enää "päällä", että jääkö homma unholaan saman tien :rolleyes:
Aina on jottain pientä... Jonkin aikaa auto on välillä sammahdellut liikennevaloissa ja jossain muissakin tilanteissa. Tuota sattui satunnaisesti ja harvakseltaan, mutta vaikka se ei ajamista varsinaisesti haittaa, ei tuollainen "ominaisuus" kuulu autoon.
Aikani tuumailin ja tutkailin asiaa, mutta tyhjäkäynnin, IAC:n ja TPS:n säätäminen ei tuonut ratkaisua ongelmaan. Parin päivän reissun jälkeen meni hermot asiaan ja päädyin testaamaan yhden parametrin(!) muutosta lastulle: "IAC Throttle Follower Slope Gain" (kiitos Paccanini!).
Vaikka muutos oli täysin hatusta vedetty, ei ainakaan ensimmäisellä koeajolenkillä ollut kertaakaan ongelmia sammahtelun kanssa. Liian iso muutoshan olisi taas tehnyt sen, että kierrokset olisivat jääneet "roikkumaan" ylös eikä kone olisi palannut tyhjäkäynnille. Nyt stetson-menetelmä näytti sattuvan melko hyvin kohdilleen. Mutta seuraillaan tilannetta ja tehdään tarvittaessa hienosäätöä.
No eipä ollut iloa yhtä reissua enempää. Tänään sammahti auto taas muutaman kerran eri tilanteissa, joten täytyy ottaa huomenna läppäri matkaan ja ottaa logia ajosta, että näkisi, mitä moottorissa/antureiden arvoissa tapahtuu juuri ennen sammumista.
Tuohon sammumiseen liittyy liikennevaloissa seisoessa sellainen omituisuus, että saavuttaessa valoihin, tyhjäkäynti putoaa ensin jonnekin 550-600 rpm tienoille (vaikka asetus on 800 rpm) ja vähän ajan päästä (vaivalloisen tyhjäkäynnin jälkeen) auto sammuu. Heti käynnistyksen jälkeen tyhjäkäynti on taas siellä 800 rpm tienoilla ja pysyy siellä.
Nyt täytyy vaan saada logia otettua noista sammahtelutilanteista, että voi lähteä haarukoimaan syypäätä.
Jos kyse olisi gen3/4 koneesta niin ehdottaisin lisäämään 10% lisää ilmaa tyhjäkäynnin oletusilmamäärään. Tuo museotekniikka saattaa haluta samaa mutta eri nimillä... IAT-moottorin perusasentoa auki hieman lisää jolloin nopeissa muutostilanteissa ilmamäärä ei ensin mene liian pienelleen jonka jälkeen sytytys ja seos reagoivat hitaasti korjaten tilanteen jos korjattavaa jää.
Jos kyse olisi gen3/4 koneesta niin ehdottaisin lisäämään 10% lisää ilmaa tyhjäkäynnin oletusilmamäärään. Tuo museotekniikka saattaa haluta samaa mutta eri nimillä... IAT-moottorin perusasentoa auki hieman lisää jolloin nopeissa muutostilanteissa ilmamäärä ei ensin mene liian pienelleen jonka jälkeen sytytys ja seos reagoivat hitaasti korjaten tilanteen jos korjattavaa jää.
Tarkoitit varmaan IAC (Idle Air Control), IAT on vähän eri asia (Intake Air Temperature) ;)
Mutta joo, IAC-venttiiliä tässä eniten epäilen, koska mekaaninen siirtely vie huomattavasti enemmän aikaa kuin sytkämuutokset. Täytyy vielä kokeilla resetoida tuo ja sitten logia varten ajoa. Jos vaan toi Moatesin möhkö ja TunerPro nyt suostuvat toimimaan, viikonloppuna ei oikein meinannut yhteistä säveltä löytyä.
Minulla oli joskus samankaltaista kierrosten nyykähtämistä, auto ei kuitenkaan sammunut, uusin IAC:n + säätö. Samoihin aikoihin tosin fiksattiin EGR:ä.
Paljonko on IAC stepit kun kone käy tyhjää lämpimänä ilman ilmastointia?
Se perus ilmamäärän säätö/kasvattaminen tapahtuu avaamalla läppiä (ja kalibroimalla TPS sen jälkeen) tai poraamalla läppiin reikiä.
Paljonko on IAC stepit kun kone käy tyhjää lämpimänä ilman ilmastointia?
En osaa just nyt sanoa, kun piti käyttää tuota Moatesin möhköäkin juotettavana, kun oli usb-liitin piirilevyllä ottanut vähän itseensä. Korjauksen jälkeen sai taas otettua logia, tosin kotimatkalla ei ollut mitään ongelmia, vaan auto toimi "ihan niinkuin pitääkin", vaikka menomatkalla meinasi sammahdella useampaankin otteeseen.
Tavoitteena tässä nyt viikonloppuna olisi saada talteen se, mitä koneessa tapahtuu ennen sammahtamista, mutta täytyy ottaa logia normaalista tyhjäkäynnistäkin ilmastoinnilla ja ilman. Jos nyt vaikka olis tarvetta sittenkin säätää läppiä ja TPS:ää.
Se perus ilmamäärän säätö/kasvattaminen tapahtuu avaamalla läppiä (ja kalibroimalla TPS sen jälkeen) tai poraamalla läppiin reikiä.
Juu, tämä on tiedossa ja tuolla tavalla olen sen säätänytkin (läppien säätöruuvista).
Riippuuko tilanne siitä vedätkö moottorijarrulla kierroksia kuinka alas ennen pysähtymistä? Siis tuleeko nyykähtelyvika vain silloin kun pidät vaihteen päällä suht alhaisille kierroksille ennen pysähtymistä?
Riippuuko tilanne siitä vedätkö moottorijarrulla kierroksia kuinka alas ennen pysähtymistä? Siis tuleeko nyykähtelyvika vain silloin kun pidät vaihteen päällä suht alhaisille kierroksille ennen pysähtymistä?
Ei.
Moottorijarrun jälkeen kyllä kun painaa kytkimen pohjaan ennen risteystä, niin joskus sammahtaa ihan suoraan, joskus jää tyhjäkäynti tuonne 550-600 rpm tienoille ja sitten sammuu.
Mutta täytyy nyt saada tuo tallennettua logiin, niin eiköhän tää ala selkenemään sen jälkeen.
Ei.
Moottorijarrun jälkeen kyllä kun painaa kytkimen pohjaan ennen risteystä, niin joskus sammahtaa ihan suoraan, joskus jää tyhjäkäynti tuonne 550-600 rpm tienoille ja sitten sammuu.
Mutta täytyy nyt saada tuo tallennettua logiin, niin eiköhän tää ala selkenemään sen jälkeen.
Tuo voisi liittyä siihen että IAC:n normi stepit (lämmin kone) on reilusti yli ”suositellun”, eli 15-25. Tuolloin liikkeessä ohjain laskee stepit lähelle nollaa, eikä softa ehdi korjata tuota riittävän nopeasti. Tuohon voi lisäksi liittyä reipas ennakkomuutos kierrosluvun muuttuessa joka myös pahentaa tilannetta
Tuo voisi liittyä siihen että IAC:n normi stepit (lämmin kone) on reilusti yli ”suositellun”, eli 15-25. Tuolloin liikkeessä ohjain laskee stepit lähelle nollaa, eikä softa ehdi korjata tuota riittävän nopeasti. Tuohon voi lisäksi liittyä reipas ennakkomuutos kierrosluvun muuttuessa joka myös pahentaa tilannetta
Kävis kyllä järkeen... ehkä huomenna saa tilanteen dokumentoitua, kun tänään ei suostunut kone enää kiukkuilemaan, vaan toimi kaupunkikierroksellakin moitteettomasti :-k
Tänään sain otettua logia ja nopeasti kävi selväksi, että IAC siellä kiukkuilee. IAC tyhjäkäynnillä ilman ilmastointia pysytteli vähän toisella sadalla(!) ja ilmastoinnin kanssa 140-160 (maksimi). Selkeä syypää löytyi heti ja sitten olikin selvitettävä, onko IAC todellakin lähes auki vai luuleeko tietokone vain sen olevan lähes auki. IAC-venttiilillähän ei näissä melkein museovehkeissä ole mitään takaisinkytkentää tai "feedbäkkiä", mistä tietokone tietäisi venttiilin todellisen asennon.
Sammutettaessa kone tietokone kyllä ajaa oletuksena venttiilin maksimisasentoon (160), mutta mistään ei tule varmistusta siitä, tapahtuuko näin oikeasti. Seuraavalla käynnistyksellä tietokone olettaa, että IAC-venttiili lähtee liikkumaan "täysin auki"-tilasta ja sitten voidaankin olla tilanteessa, että venttiilin fyysinen paikka on jotain ihan muuta kuin mitä tietokone luulee.
Tällä perusteella ajattelin puhdistaa IAC:n ennen mitään säätötoimenpiteitä, jos vaikka venttiilin kara olisi saanut sen verran karstaa pintaansa, ettei askelmoottori toimisi enää luotettavasti. Homma on melko suoraviivainen pura-kasaa -operaatio: Läppärunko irti, että pääsee itse IAC-venttiilliin kiinni, irroittaminen vaatii 32 mm avaimen. Sitten, kun IAC-venttiili on irroitettu läppärungosta (ja myös sähköliitin on irti), kannattaa yhdistää ALDL-liittimen A- ja B-nastat (aivan kuten vikakoodien luennassa) ja kääntää virrat päälle. Tällä saadaan IAC-moottorille ohjaus (oliskohan ollu 30 tai 45 sekkaa?), minä aikana moottori työntää karaa ulospäin. Tässä on ihan riittävästi aikaa hiippailla sähköliittimen luo, kytkeä IAC takaisin sähköön ja odotella, että moottori työntää karan ulos asti. Karan jousi on sen verran hento, että kara ei lennähdä mihinkään kauemmas, vaan putoaa kämmenelle ihan siististi.
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=15192&stc=1&d=1590855914
Likaiselta näyttää, puhdistetaan. HUOM! puhdistukseen täytyy käyttää "Carburettor cleaner":iä tai vastaavaa, muilla litkuilla IAC on isolla todennäköisyydellä entinen.
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=15193&stc=1&d=1590856092
Muutama suihkautus litkua ja kas kummaa, löytyy muitakin värejä kuin mattamustaa:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=15194&stc=1&d=1590856161
Puhdistuksen jälkeen kannattaa tietenkin vielä paineilmalla suhauttaa osat varmuuden vuoksi. Kasatessa kara työnnetään varovasti nitkutellen ja hyvin pienellä voimalla takaisin koloonsa. Service manuaalissa on mainittu maksimiulkonema karan kärkeen mitattuna, joten ihan summanmutikassa ei kannata venttiiliä sulloa takaisin.
Kasauksen jälkeen pitää vielä nollata tietokoneen näkemä karan asento ja tämän jälkeen auto kävikin siistiä tyhjäkäyntiä, IAC:n lukemat 15-20 ilman ilmastointia ja ilmastoinnin ollessa päällä (magneettiventtiili kytkeytyneenä) 55-60, joten läppien asentoon (ja sitä kautta TPS:n säätöön) ei tarvinnut kajota.
Parin tunnin testilenkillä tyhjäkäynnin ongelmia ei enää esiintynyt, mutta odotellaan nyt tuloksia vielä toiseltakin päivältä.
Vuonna mikälie (2003?) käytin oman IAC:n putsaukseen jotain kaupallista spraycleaneria. Sitten ihmettelin, kun auto ei pysynyt käynnissä ollenkaan. Skanneri näytti IAC:lle mahdottomia lukemia. Tehdasmanuaalista luin, että missään nimessä ei saa käyttää aineita, joissa on xyz mitälie -ainesosia, koska ne tuhoavat jonkun elintärkeän pinnoitteen IAC:ssa. No, too late - tuli jo suihkutettua sitä ja romua tuli samantien. Tämä olisi tullut vältettyä jos olisin lukenut manuaalin ohjeet ja verrannut sitä spraypurkin tuoteselosteeseen.
No, eikun uusi IAC kaupasta - mitä sitä noita lukemaan! ;)
Tehtaan asentamana huohotinletku puskee kaiken kuran venakopasta läppärungon etupuolelle ( hitunen menee PCV:n läpi ), jossa myös IAC sijaitsee. Jos välttämättä sinne haluaa, parempi paikka letkulle olisi läppiksen etupuolella torvessa. Itse olen tuon muuttanut jo aikapäiviä sitten niin että venakopista menee letkut erillisiin Moroson pönttöihin jotka hönkii ulkoilmaan. Kuitenkin kampikammion tuuletus pelaa edelleen aina kun imusarjassa on alipaine eli pintakaasulla ja tyhjäkäynnillä, muulloin ei kuten ei alkuperäisessäkään.
Parin tunnin testilenkillä tyhjäkäynnin ongelmia ei enää esiintynyt, mutta odotellaan nyt tuloksia vielä toiseltakin päivältä.
Sunnuntaiajelut (ja maanantai-) menivät myös ilman sammahteluja, joten tässä alkaa vähitellen tuntua siltä, että vähän aikaa vois jopa saada ajeltua ilman isompia ongelmia?
Keskuslukko on toiminut melko takkuillen jo ainakin alkusyksystä lähtien, mutta on vaan odotuttanut sopivaa inspiraatiota... Lauantaina kävin IAC-venttiilin putsauksen jälkeen kuskin oven lukkomekanismien kimppuun. Purin ovipahvin pois ja ruiskin WD-40:ä kaikkiin mahdollisiin liikkuviin paikkoihin mekanismeissa rämpsytellen keskuslukon kytkintä kiinni-auki-kiinni-auki... ja lopputuloksena olikin sen verran herkistyneet mekanismit, että nyt jaksaa taas Viperin kaukosäätimen lyhyt pulssi (oliskohan ollu 0.3 sekkaa...?) lukita ja avata ovet. Koko talvi menikin lukitessa keskuslukon napista ja avatessa avaimella.
Jos vaikka joskus kesällä jaksaisi hommata jotain aseöljyn tyylistä oikein ohutta ruiskutettavaa öljyä ja voitelisi ennen syksyn kosteita kelejä kaikki lukkomekansimit uudestaan. Voisi ensi talvi olla sitten helpompi...
kaierkki
03.06.2020, 12:58
Jos vaikka joskus kesällä jaksaisi hommata jotain aseöljyn tyylistä oikein ohutta ruiskutettavaa öljyä ja voitelisi ennen syksyn kosteita kelejä kaikki lukkomekansimit uudestaan. Voisi ensi talvi olla sitten helpompi...
Voin tuoda sulle miittiin, jos olet tulossa ja on vielä ajankohtaista...
Voin tuoda sulle miittiin, jos olet tulossa ja on vielä ajankohtaista...
Olen tulossa kyllä :D Ja jos entiset merkit paikkansa pitää, niin varmasti on ajankohtaista, jos ei ongelmia ilmaannu ennen sitä. Aina tuppaa käymään niin, että jos vika ei ole päällä, se unohtuu samantien.
(Sen öljyn pitäis olla painepullossa ja pitkällä pillillä, että pääsee noihin mekanismeihin ruiskimaan ilman koko oven purkamista.)
Ei ole tarkoitus sitten masentaa öljyn voimasta, mutta minulla ne lukot olivat sellaisessa paksussa kovettuneessa töhnässä. Kuskin puolen purin kokonaan ja pesun ynnnä rapsuttelun jälkeen siitä tuli suorastaan väljä. Herkkäkin toki.
Matkustajan puolta en purkanut mutta taisin tyhjentää tölkin brake cleaneria ja harjasin kaikkialta minne yletin. Ihan ok, mutta ei mikään erityisen herkkätoiminen tulos.
kaierkki
03.06.2020, 23:42
Olen tulossa kyllä :D Ja jos entiset merkit paikkansa pitää, niin varmasti on ajankohtaista, jos ei ongelmia ilmaannu ennen sitä. Aina tuppaa käymään niin, että jos vika ei ole päällä, se unohtuu samantien.
(Sen öljyn pitäis olla painepullossa ja pitkällä pillillä, että pääsee noihin mekanismeihin ruiskimaan ilman koko oven purkamista.)
Ai ai söör, homma selkee...
Startti alkoi kiukkuilemaan lämpimänä. Siis kylmänä starttaa iloisesti ja kone lähtee käymään, toimii ja pysyy käynnissä niin kauan, kunnes sammuttaa avaimesta.
Lämpimänä startti ei edes yritä pyörähtää, kojetauluun syttyy starttiasennossa "BRAKE" -valo :confused:
"SECURITY"-valo ei syty missään vaiheessa.
Jos tässä vaiheessa, kun startti ei edes yritä pyörähtää, saa tönättyä auton liikkeelle, niin mäkistartilla lähtee kyllä heti käyntiin, toimii ja pysyy käynnissä niin kauan, kunnes sammuttaa avaimesta.
Ei siis liene VATS:n väliintulosta ja/tai starter enable relay:n ongelmasta http://finnshark.com/forum/showpost.php?p=337934&postcount=959 kyse.
En ole vielä kokeillut "vian ollessa päällä", että lähteekö startti pyörittämään, jos yhdistää startin navat. Ei sattunut tunkkia ja pukkia mukaan, että olis päässyt auton alle tien poskessa...
Mutta koska ongelma ei ole missään vaiheessa esiintynyt kylmällä koneella, vaan aina lämpimällä koneella, niin oma epäilys kohdistuu startin solenoidiin(?)
samantien uutta starttia... solenoidi on tekohengitystä.
Paljonko ajettu startti?
Eihän sillä startilla ajeta, vaan käynnistetään... :leaving:
Joku +220 000 kilsaa se on ollu yhteensä käytössä (välillä oli toinen startti, mutta se hyytyi pidemmän konerempan seisotuksen aikana)
Eihän sillä startilla ajeta, vaan käynnistetään... :leaving:
Toiset ajaa
https://youtu.be/i6ru2k0a1CI?t=3012
Joku +220 000 kilsaa se on ollu yhteensä käytössä (välillä oli toinen startti, mutta se hyytyi pidemmän konerempan seisotuksen aikana)
näin korjasin itse, jos on sama startti vielä kyseessä, säästyi pitkä penni
http://finnshark.com/forum/showpost.php?p=328972&postcount=927
Toiset ajaa
https://youtu.be/i6ru2k0a1CI?t=3012
Mun autolla ei ajeta, kun ei ole kytkinpolkimen katkaisijaa ohitettu. Pitäis kyllä tehdä se ohitus, jos auto ei lähde käyntiin ja tarvii oikeasti siirtää autoa startilla.
näin korjasin itse, jos on sama startti vielä kyseessä, säästyi pitkä penni
http://finnshark.com/forum/showpost.php?p=328972&postcount=927
Samannäköinen startti on ainakin ulkomuistin perusteella. On mulla toinen startti ollut hyllyssä odottelemassa jo vuositolkulla, mutta voisihan tuon vanhan kunnostaa varalle, jos ei tuon monimutkaisempi operaatio ole...
Yorcci on todellinen Gyro Gearloose:rock:
Näitä on on aina hauska lukea..:cool:
Mulla on ihan kaikkia startin osia hyllyssä, jos alat korjaamaan, uusia hiiliä ja solenoideja ainakin, uusia laakereita ei taida olla, mutta niitä saanee laakerikaupasta. Toki ehjiä starttejakin muutama.
samantien uutta starttia... solenoidi on tekohengitystä.
Solenoidi antautui juuri noilla oireilla, kylmänä "no problemo", kuumana "mucho problemo"
Tänään kävin tallilla tarkistamassa startin ja juu, kuparilätyt ja solenoidin männän "kuparikaulus" olivat kulahtaneet ehkä jopa pahemmin kuin tuossa Machon korjaamassa startissa. Olin ostanut late-C4:n startin ajat sitten varuiksi hyllyyn, mutta sepä oli fyysisesti muuttunut sen verran, ettei sopinut paikalleen sellaisenaan. Sosialisoin sitten siitä noi kuparilätkät ja solenoidin männän sekä laitoin vanhaan starttiin kiinni, kun huomenaamulla pitäis lähteä vajaan tonnin roadtripille. Jos vaikka huomenna sais muutamat kuvat liitettyä mukaan projektista...
Kertaalleen hyytyi eilen startti Kuopiossa, mutta tönäämällä auto käyntiin ja loppumatkan parit pitstopit meni sitten taas ilman kiukkuilua. Seurataan tilannetta... kyllähän se tuo vähän lisäjännitystä ja puuhaa, kun parkkipaikka pitää varmuuden vuoksi valita sitä silmällä pitäen, että joutuu mäkistartilla käynnistämään 8-[
Tänään päiväreissulla piti käynnistää mäkistartilla kaksi kertaa... Huomionarvoista lienee, että kun starttaus ei onnistu, mutta auton saa käyntiin mäkistartilla ja sammuttaa lähes heti, niin sen jälkeen startti toimii taas oikein mallikkaasti :confused:
Kännyllä räpsäisty kuva, jossa näkyy jotenkuten kontaktien kuluneisuus:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=15451&stc=1&d=1599051579
Uudemmassa startissa olivat jonkin verran virkeämmän näköiset:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=15452&stc=1&d=1599051698
Tuossa vielä kuva solenoidin männän kuparikauluksesta ja sen kuluneisuudesta. Uudemmassa en muistanut ottaa kuvaa, mutta paksuutta oli n. 2.1 mm eikä juuri näkyvää kulumista ja tässä paksuutta n 1.7 mm:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=15453&stc=1&d=1599051793
...mutta kuten tuli jo aiemmin todettua, se perimmäinen ongelma ei ollutkaan näissä osissa, koska startin kiukkuilu jatkuu edelleen.
Good documentation! At the end the hard work will be rewarded:D
Syksyn loppupuolella alkoi kytkin lipsumaan siihen malliin, että oli jo työvoitto saada auto takaisin kotipihaan ja parkkiruutuun. Vein vanhan jemmaan jääneen yksimassavauhtipyörän Muurameen pajalle, missä pulttien katkeamisen takia soikeiksi muuttuneet reiät porattiin pyöreiksi ja tasopinnasta sipaistiin vielä pikkaisen lastua, ettei pulttien kantojen kaivertamat kolot haittaa uusia pultteja. Siinä menikin sitten hyvä tovi odotellessa, että urakka valmistuu ja löytyy motivaatiota pura-kasaa -operaatioon.
Tuli Uusi vuosi ja vanhat kujeet :D
Vuoden vaihduttua roudasin trailerilla auton nosturille heti tammikuun alussa ja siitä se tuttu purkaminen pääsi taas alkuun...
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16002&stc=1&d=1618410211
Ja kyllähän se kytkin olikin aikalailla loppu. Vähän niinkuin räjähtänyt. :confused:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16003&stc=1&d=1618410483
Noita kitkapinnan materiaalin suikaleita löytyi kaikkialta kytkinkopan sisältä ihan reipas läjä...
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16004&stc=1&d=1618410837
Mutta eihän siinä, uutta kytkinevyä vaan vanhan vauhtipyörän kaveriksi ja hyvä tulee. Tai sit ei. Ainakaan ihan heti.
Vanhan vauhtipyörän reiäthän porattiin isommiksi, joten on kaksi vaihtoehtoa: joko
1) tehdä reikiin holkit lämpösovitteella ja hitsata ne vielä varmuudeksi kiinni, että orggispultit käyvät sellaisenaan
- tai -
2) tehdä custompultit, jotka ovat "varresta" paksummat ja kierreosa on sitten soppeli kampuran päähän.
Tekijä oli ensin 1-vaihtoehdon kannalla, mutta päätyi kuitenkin 2-vaihtoehtoon. Homma meni muuten ihan hyvin, mutta vauhtipyörää ja pultteja hakiessa tuli puheeksi se, että pultit vedetään 100 Nm momenttiin. Ja pultit oli tehty 8.8-kovuuden tavarasta. Joten uusiksi meni pultit.
Tarpeeksi paksuja 12.9-kovuuden pultteja ei sitten ollut siihen hätään kuin kuusiokolokannalla. Ai että mitäs siitä sitten? No tätä siitä sitten:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16005&stc=1&d=1618411646
Pulttien kannat ovat sen verran korkeat, että ottavat kiinni kytkinlevyn jousiin. Kiinteän vauhtipyörän kanssa kun pitää käyttää jousitettua levyä. (Vakion tuplamassapyörän kanssa pitää olla jousittamaton levy.) Aikani mittailtuani ja tuumailtuani sain laskeskeltua pultin kannalle maksimikorkeuden, jota ei voi ylittää. Tähän otin huomioon kytkinlevyn kulumisen ja mitoitin pulttien korkeuden siten, että vaikka levy kuluisi loppuun asti vauhtipyörän puolelta, jää pulttien kantojen ja kytkinlevyn jousien väliin 2-3 mm turvavaraa.
Sitä varten piti sitten lyhentää kantoja molemmista päistä, koska kuusiokoloavainta varten piti jättää "riittävästi" seinämäkorkeutta (oliskohan ollut 5-6 mm) ja alapuolellekin piti jäädä materiaalia. Kierreosuutta piti tietysti samalla jatkaa, ettei pulttien levennys pohjaa vauhtipyörän tasopintaan. Ja pultteja piti vähän lyhentää toisesta päästä, etteivät pulttien kierreosuudet taas puolestaan pohjaa.
No, mittaukset ja mitoitukset olivat kurantteja ja sain paketin läjään ilman isompia ongelmia. Paitsi, että kytkinhaarukka otti taas vähän kiinni paineasetelmaan, kun kytkimen painoi pohjaan asti. Kytkin kuitenkin irroitti hyvissä ajoin ennen kytkinhaarukan osumista paineasetelmaan, niin autolla pystyi kyllä ajamaan, kun vaan muisti olla painamatta kytkintä ihan pohjaan asti. Siirsin auton parkkiruutuun odottamaan lisämotivaatiota kytkinhaarukan lisämodaamista varten. Reilut pari vuotta sittenhän sitä jo modattiin vähän http://finnshark.com/forum/showpost.php?p=524158&postcount=5553 ja sillä se toimi tähän asti. (Silloin epäilin haarukan paineasetelmaan kiinni ottamisen syypääksi LT-1:n vauhtipyörää, joka tuli nuljaantuneen vauhtipyörän tilalle)
Syksyn loppupuolella alkoi kytkin lipsumaan siihen malliin, että oli jo työvoitto saada auto takaisin kotipihaan ja parkkiruutuun. Vein vanhan jemmaan jääneen yksimassavauhtipyörän Muurameen pajalle, missä pulttien katkeamisen takia soikeiksi muuttuneet reiät porattiin pyöreiksi ja tasopinnasta sipaistiin vielä pikkaisen lastua, ettei pulttien kantojen kaivertamat kolot haittaa uusia pultteja. Siinä menikin sitten hyvä tovi odotellessa, että urakka valmistuu ja löytyy motivaatiota pura-kasaa -operaatioon.
Tuli Uusi vuosi ja vanhat kujeet :D
Vuoden vaihduttua roudasin trailerilla auton nosturille heti tammikuun alussa ja siitä se tuttu purkaminen pääsi taas alkuun...
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16002&stc=1&d=1618410211
Ja kyllähän se kytkin olikin aikalailla loppu. Vähän niinkuin räjähtänyt. :confused:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16003&stc=1&d=1618410483
Noita kitkapinnan materiaalin suikaleita löytyi kaikkialta kytkinkopan sisältä ihan reipas läjä...
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16004&stc=1&d=1618410837
Mutta eihän siinä, uutta kytkinevyä vaan vanhan vauhtipyörän kaveriksi ja hyvä tulee. Tai sit ei. Ainakaan ihan heti.
Vanhan vauhtipyörän reiäthän porattiin isommiksi, joten on kaksi vaihtoehtoa: joko
1) tehdä reikiin holkit lämpösovitteella ja hitsata ne vielä varmuudeksi kiinni, että orggispultit käyvät sellaisenaan
- tai -
2) tehdä custompultit, jotka ovat "varresta" paksummat ja kierreosa on sitten soppeli kampuran päähän.
Tekijä oli ensin 1-vaihtoehdon kannalla, mutta päätyi kuitenkin 2-vaihtoehtoon. Homma meni muuten ihan hyvin, mutta vauhtipyörää ja pultteja hakiessa tuli puheeksi se, että pultit vedetään 100 Nm momenttiin. Ja pultit oli tehty 8.8-kovuuden tavarasta. Joten uusiksi meni pultit.
Tarpeeksi paksuja 12.9-kovuuden pultteja ei sitten ollut siihen hätään kuin kuusiokolokannalla. Ai että mitäs siitä sitten? No tätä siitä sitten:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16005&stc=1&d=1618411646
Pulttien kannat ovat sen verran korkeat, että ottavat kiinni kytkinlevyn jousiin. Kiinteän vauhtipyörän kanssa kun pitää käyttää jousitettua levyä. (Vakion tuplamassapyörän kanssa pitää olla jousittamaton levy.) Aikani mittailtuani ja tuumailtuani sain laskeskeltua pultin kannalle maksimikorkeuden, jota ei voi ylittää. Tähän otin huomioon kytkinlevyn kulumisen ja mitoitin pulttien korkeuden siten, että vaikka levy kuluisi loppuun asti vauhtipyörän puolelta, jää pulttien kantojen ja kytkinlevyn jousien väliin 2-3 mm turvavaraa.
Sitä varten piti sitten lyhentää kantoja molemmista päistä, koska kuusiokoloavainta varten piti jättää "riittävästi" seinämäkorkeutta (oliskohan ollut 5-6 mm) ja alapuolellekin piti jäädä materiaalia. Kierreosuutta piti tietysti samalla jatkaa, ettei pulttien levennys pohjaa vauhtipyörän tasopintaan. Ja pultteja piti vähän lyhentää toisesta päästä, etteivät pulttien kierreosuudet taas puolestaan pohjaa.
No, mittaukset ja mitoitukset olivat kurantteja ja sain paketin läjään ilman isompia ongelmia. Paitsi, että kytkinhaarukka otti taas vähän kiinni paineasetelmaan, kun kytkimen painoi pohjaan asti. Kytkin kuitenkin irroitti hyvissä ajoin ennen kytkinhaarukan osumista paineasetelmaan, niin autolla pystyi kyllä ajamaan, kun vaan muisti olla painamatta kytkintä ihan pohjaan asti. Siirsin auton parkkiruutuun odottamaan lisämotivaatiota kytkinhaarukan lisämodaamista varten. Reilut pari vuotta sittenhän sitä jo modattiin vähän http://finnshark.com/forum/showpost.php?p=524158&postcount=5553 ja sillä se toimi tähän asti. (Silloin epäilin haarukan paineasetelmaan kiinni ottamisen syypääksi LT-1:n vauhtipyörää, joka tuli nuljaantuneen vauhtipyörän tilalle)
Vois sanoa, että toi clutch on aika welldone, mutta mukavaa seurattavaa nämä Yorccin puuhastelut:rock:
No ei ne tammikuun puuhastelut siihen jääneet. Delcon akku oli mennyt hyvin nopsaan siihen kuntoon, ettei jaksanut enää pitää varausta laisinkaan, joten palasin aikanaan monta vuotta hyvin palvelleen Optima Red Top -akun käyttäjäksi. Ihan samaa mallia ei ollut nyt tarjolla, mutta tästäkin löytyy sekä sivu- että päällisnavat. Akkua piti saada mahdollisimman paljon sivusuunnassa "sisäänpäin", että kiduskansikin mahtuu vielä paikalleen, joten akun telineeseen piti tehdä muokkausta:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16008&stc=1&d=1618474056
Cruisen alipainekellon kannakkeeseen piti kairata tilaa plusnavalle (päällisnapoihin saa sitten helposti esim. akkulaturin leuat laitettua kiinni):
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16007&stc=1&d=1618473993
Tämän jälkeen akku täyteen ladattuna auto käyntiin - ja laturi ei prkl lataa enää. Voi hitusvinkula. Tässä vaiheessa oli taas harrastuskiintiö tapissa ja motivaatio sekä käytettävissä oleva aika ihan nollilla, joten siirsin auton takaisin kotipihaan.
Kokeilitko vanhalle akulle desulfatointia?
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16007&stc=1&d=1618473993
Tämän jälkeen akku täyteen ladattuna auto käyntiin - ja laturi ei prkl lataa enää. Voi hitusvinkula. Tässä vaiheessa oli taas harrastuskiintiö tapissa ja motivaatio sekä käytettävissä oleva aika ihan nollilla, joten siirsin auton takaisin kotipihaan.
No ei paha ollenkaan, nimittäin kun näin alla olevan kuvan niin kerkesin jo ajatella, että vaahtosammutinhan tuohon on tyhjennetty. Tuo ympäristökin näytti vähän kuin tulipalon jäljiltä niin luulin että autosi on palanut. Eli aika vähällä pääset jos pelkällä laturilla menee :shock:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16012&stc=1&d=1618489585
Kokeilitko vanhalle akulle desulfatointia?
Se oli C-Tekin perässä kolmisen vuorokautta yhtäjaksoisesti, eikä ainakaan sillä elpynyt, niin en jaksanut sen enempää painia asian kanssa, vaan hain uuden akun. En kyllä tiedä, onko noin vanhassa C-Tekissä edes olemassa desulfatointimoodia.
No ei paha ollenkaan, nimittäin kun näin alla olevan kuvan niin kerkesin jo ajatella, että vaahtosammutinhan tuohon on tyhjennetty. Tuo ympäristökin näytti vähän kuin tulipalon jäljiltä niin luulin että autosi on palanut.
Se valkoinen on vaan lunta ja jäätä :D Toi rytökasa kun on ympäri vuoden pihalla parkkiruudussa.
Eli aika vähällä pääset jos pelkällä laturilla menee :shock:
No aika vähällä siitä laturiongelmasta pääsikin loppujen lopuksi.
Pekka Berkeles
15.04.2021, 19:04
Se oli C-Tekin perässä kolmisen vuorokautta yhtäjaksoisesti, eikä ainakaan sillä elpynyt, niin en jaksanut sen enempää painia asian kanssa, vaan hain uuden akun. En kyllä tiedä, onko noin vanhassa C-Tekissä edes olemassa desulfatointimoodia.
Tyhjän akun kanssa Ctekki ei ainakaan meillä ole korjaamolla toiminut. Lopettaa lataamisen ylikuumenemisen vuoksi.
No, pääasia että nyt on taas virtaa.
Niin, se laturi.
Seuraavana päivänä ajoin takaisin tallille laturin vaihtoon (mullahan kulkee varalaturi aina matkassa) ja sen verran usein on tarvinnut vaihtaa, ettei siihen juuri varttia pidempään mene. Auto käyntiin - eikä uusi laturikaan lataa... prkl ](*,)
Eihän nyt toinenkin laturi voi rikki olla, joten aloin tutkailemaan asiaa tarkemmin. Sitten, kun vihdoin huomasin, ettei laturin plusnavan ja akun plusnavan väliltä ei löytynyt mitään yhteyttä, alkoi syypääkin löytyä. Laturilta akun takana sijaitsevaan jakoblokkiin tulevassa johdossa on fusible link, joka oli sitten ilmeisesti ollut jo hetken aikaa aivan kertakaikkisen rapsakassa kunnossa, eikä sähkön kuljetukseen ollut jäljellä enää kuin muutama säie, jotka nekin katkesivat ihan pienellä nykäisyllä.
Laturin syöttöjohdossa kulkee -tilanteesta riippuen- reilustikin ampeereja, joten johdossa olisi syytä olla poikkipinta-alaa. Ja lisäksi sulake ihan siltä varalta, koska tehdaskin on sinne tuon fusible linkin laittanut. Laturi on speksattu 105 A ja sitä tilannetta, että laturi noin paljon työntäisi ampeereja akulle, ei varmaan koskaan tule vastaan. Siitäkin huolimatta halusin varmuuden vuoksi laittaa isomman sulakkeen, koska sehän on käytännössä oikosulkua varten. Sitä varten laitoin 125 A sulakkeen ja jatkoksi 10 mm2 johtoa, kontakteihin vähän vaseliinia niskaan ja kansi kiinni.
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16014&stc=1&d=1618506507
Sulakekotelo ei ihan suoraan syöttöjohtoon kytkettynä sijoittunut mitenkään järkevään paikkaan, joten laturilta tulevaa johtoa piti hieman jatkaa. Johdothan piti tietysti liittää yhteen ja tuollaista 10 neliömillin touvia ei juoteta ihan peruskolvilla. Minä otin pätkän kierretankoa, pari mutteria ja puristin niillä reikäliittimet kontaktiin.
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16013&stc=1&d=1618506374
Liitoksen päälle vaseliinia, mutta tarpeeksi tuhtia kutistesukkaa ei löytynyt suojaamaan, joten laitoin sitten letkunpätkän nippareilla päälle.
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16015&stc=1&d=1618507545
Tämän jälkeen laturikin lähti lataamaan normaalisti, joten - problem solved. Mutta kyllähän tähänkin urakkaan tovin sai taas hukattua.
Se oli C-Tekin perässä kolmisen vuorokautta yhtäjaksoisesti, eikä ainakaan sillä elpynyt, niin en jaksanut sen enempää painia asian kanssa, vaan hain uuden akun. En kyllä tiedä, onko noin vanhassa C-Tekissä edes olemassa desulfatointimoodia.
Perus C-Tek ei tee desulfatointia, eikä lataakaan useimpia akkuja ihan täyteen.
Jos se akku on vanha (liki 10v) ja väsynyt (tuhansia startteja), ei se desulfatointi juuri auta, mutta jos on seissyt suht paljon, päässyt välillä vähän liian tyhjäksi, jne niin sitten sitä kannattaisi kokeilla. Tarvii vähän paremman ”laturin” tai erillisen desulfatointilaitteen, niissäkin on tietty eroja.
Jos vain tökkäät C-tekin kiinni akkuun ja jätät herran huomaan, ei se silloin tee työtä valmiiksi muutoin kuin optimi olosuhteissa.
Mutta kyllä sillä saa akun täyteen kun viitsii nähdä vähän vaivaa, siis vähän.
Esimerkiksi tuossa Camarossakin akku sijaitsee peräkontissa, eli kärsii aika kylmää pakkasella. Kun siihen tökkää C-tekin kiinni pakkasessa niin hetken päästä laturi siirtyy ylläpitolataukseen vaikka akku on todella vajaa.
Hätä ei ole mikään kun vaan viitsii käydä vilkaisemassa ja käyttää johdon irti seinästä tai painelee mode nappia, niin laturi aloittaa taas alusta eli nostaa jännitteen joko 14,4 tai 14,7 V riippuen siitä onko valittu normi vai AGM mode.
Eli alkaa kyllä lataamaan kun starttaa kerran pari uudestaan. Sitten kun se oikeasti on käynyt ohjelman kokonaan läpi, siis useita tunteja ja siirtyy sitten ylläpitotilaan eli pudottaa jännitteen 12-13 v paikkeille, niin silloinkin käyn vielä muutaman kerran nykäisemässä johdon seinästä, jolloin homma alkaa taas alusta ja jännite nousee korkeammalle joksikin aikaa, niin kyllä on akut tulleet aivan täyteen pakkasessakin. Näin tekisin myös jos laturi toppaa ylikuumenemisen vuoksi, antaisin hetken jäähtyä ja sitten uusi startti.
Camarossa sen näkee heti ajamalla koska siinä on viisarimittari jännitteelle ja viikonlopun yli kestäneen latauksen jälkeen tällä tyylillä, tietsikka pudottaa ajossa latausjännitteen selvästi alas eli akku on kyllä täysi. Ajamalla isoa yli 30 cm pituista 85 Ah akkua ei pätkäajossa saa koskaan täyteen, vaatii nimittäin ajoa 5-6 tuntia kun vajaalla akulla lähtee liikkeelle ennen kuin alkaa lätausjännite laskemaan. Täältä kun ajoi Kauhavalle Pekan luo 600 km niin juuri ehti akku melkein kokonaan elpyä.
Sitten vielä se että lataan Camaron akun konehuoneesta eli väliin jää pitkähkö kaapeli, siis jännitehäviön vuoksi akun navoissa on alempi jännite juin laturin hauenleuoissa. Joten lataan normiakkua AGM modella talvella niin se kompensoi jännitehäviön ja pakkasen aiheuttamat ongelmat.
Joissain Ctekeissä on se lumihiutalemoodi missä 15.x volttia, kannattaa hyödyntää jos löytyy. On totta, että akkua ei pysty elvyttään 14.x jännitteellä juurikaan, siihen tarvii vähän enemmän. Elpyminen tuntuu olevan muutenkin sellainen ketjureaktio eli ekalla latauskerralla ei välttämättä saa koko hyötyä vaan jonkun ajan päästä ottaa uuden kierroksen niin akku on taas vähän parempi. Huonolaatuisia nykyakkuja tosin ei pysty aina elvyttämään, vaan ovat usein jollain tapaa pysyvästi rikki.
Mulla oli pitkän säilytyksen aikana C5;ssa Optima Red Top paikallaan ja Ctek kiinni, mutta oli Ctek mrnnyt vikatilaan js Optima kuoli...
Nyt on uusi Red Top paikallaan js olen aina välillä lataillut. Mysteeri on, että kaksi eri Ctek laturia menee puolen tunnin päästä latauksen aloituksesta vikatilaan :confused:
Mikähän voi tuon aiheuttaa?
C4:n akkua ei kannata auton laturilla ladata ajamalla, koska se alimitoitettu laturi kuumenee ja menee rikki. Eli huonolla akulla saa myös niitä latureita vaihdella useammin kuin 10 vuoden välein. Siitä huolimatta meilläkin on mennyt jo 3 laturia 27 vuoden aikana. Ei huono idea ollenkaan pitää varalaturia saatavilla.
C4:n akkua ei kannata auton laturilla ladata ajamalla, koska se alimitoitettu laturi kuumenee ja menee rikki. Eli huonolla akulla saa myös niitä latureita vaihdella useammin kuin 10 vuoden välein. Siitä huolimatta meilläkin on mennyt jo 3 laturia 27 vuoden aikana. Ei huono idea ollenkaan pitää varalaturia saatavilla.
Ei kaikissa. Ostin C4:n 8 vuotta vanhana, ajoin 17 vuotta joka kesä, yhtään laturia en vaihtanut 25 v aikana. Ainoastaan kerran vaihdoin hiilet, ja nekään ei olleet ihan lopussa, mutta vaihdoin hyvissä ajoin.
140 A laturi.
Se on ihan normaalia että laturi kuumenee ajossa.
Mulla oli pitkän säilytyksen aikana C5;ssa Optima Red Top paikallaan ja Ctek kiinni, mutta oli Ctek mrnnyt vikatilaan js Optima kuoli...
Nyt on uusi Red Top paikallaan js olen aina välillä lataillut. Mysteeri on, että kaksi eri Ctek laturia menee puolen tunnin päästä latauksen aloituksesta vikatilaan :confused:
Mikähän voi tuon aiheuttaa?
Mulla ei ole tuota vikatilaa käynyt koskaan, mutta ekana tulee mieleen että akussa on jotain mikä ei kelpaa tuolle laturille. Kokeileppa testimielessä jotain toista akkua.
Mulla on varastossa Camaron alkuperäinen akku, eli n. 11-12 v vanha. Se on AC merkkinen 80 Ah ja ollut rokulissa 6. vuotta mutta mitään vikaa siinä ei ole. Olen käyttänyt sitä sähköpumpun pyörittämiseen jolla olen imenyt peräöljyjä.
Nyt lähden talliin ja pistän C- tekin perään tuon akun pariksi päiväksi, sitten vaihdan sen Camaroon koska haluan nähdä onko eroa ajossa verrattuna Exideen joka ei välttämättä ole oikea juuri tuohon autoon.
Omasta mielestä Exide 85 Ah on ensinnäkin liian suuri, siis ulkomitoiltaan kuin myös kapasiteetiltaan, ja siksi huono pätkäajossa, eli on käytännössä aina vain puolittain varattuna jos ei välillä lataa ulkoisella laturilla. Seuraavan akun ostan hieman pienemmän esim. 77 Ah joka on myös pituudeltaan lyhyempi. Tai sitten sen ehkä parhaimman tuohon autoon, AC Delco.
Ei kaikissa. Ostin C4:n 8 vuotta vanhana, ajoin 17 vuotta joka kesä, yhtään laturia en vaihtanut 25 v aikana. Ainoastaan kerran vaihdoin hiilet, ja nekään ei olleet ihan lopussa, mutta vaihdoin hyvissä ajoin.
140 A laturi.
Se on ihan normaalia että laturi kuumenee ajossa.
Noita paskempia 105A latureita on vuosimalleissa 86-91, poislukien zr-1:t.
Vanhemmissa 84/85 on fyysisesti isompi laturi, amppeerimäärää en muista ulkoa. LT1 koneeseen tuli isompi laturi, olikohan pari ekaa vuotta 128A malli ja vikoissa 140A.
Noi 86-91 vuotisten laturit yrittää saada jäähdytysilmaa edestä sisään kun taas uudemmat imee takaa ja jäähdyttäjän ropelli on enemmän radiaalipuhaltimen näköinen. Luonnollisesti tuo jälkimmäinen saa liikutettua paljon paremmin jäähdytysilmaa.
Noita paskempia 105A latureita on vuosimalleissa 86-91, poislukien zr-1:t.
Vanhemmissa 84/85 on fyysisesti isompi laturi, amppeerimäärää en muista ulkoa. LT1 koneeseen tuli isompi laturi, olikohan pari ekaa vuotta 128A malli ja vikoissa 140A.
Noi 86-91 vuotisten laturit yrittää saada jäähdytysilmaa edestä sisään kun taas uudemmat imee takaa ja jäähdyttäjän ropelli on enemmän radiaalipuhaltimen näköinen. Luonnollisesti tuo jälkimmäinen saa liikutettua paljon paremmin jäähdytysilmaa.
140 A laturin ropelli on kyllä malliltaan täysin erinäköinen, tasainen lautanen ja suorat siivet ja puhaltaa kyllä voimakkaasti ulospäin. Laturi on aika kova keräämään likaa sisäänsä ja ei varmasti auta jäähdytyksen kannalta. Mulla on tapana silloin tällöin kun muistaa, puhaltaa paineilmapistoolilla laturin sisään kaikista raoista. Kyllä sieltä paskapilvi aina pölähtää ilmoille.
Monissakin uudemmissa automalleissa laturi on fyysisesti sijoitettu paljon huonommin kuin ennen vanhaan, eli ihan alaosaan konetta ja paskaa imee sisäänsä vielä pahemmin.
Muistikuva on että jossain "premium" autossa laturia jäähdytetään nesteen avulla, kuinkahan luotettava pitkän päälle ?
Tuli vielä mieleen että tuo Corvetten konehuone on kaupunkiajossa ihan pätsi. Kuumenee järkyttävän kuumaksi ja mielestäni siinä pitäisi olla ilmanpoistoaukkoja konepeiton takaosassa ylhäällä. Hätäapuna poistin pätkät takaosan tiivisteestä jotta ilma tulisi läpi tuulilasin alareunan kautta. Haittapuoli että konehuoneen kaikki käryt tulee myös sisälle kun lämppäri imee ilmaa myös tuulilasin edestä. Sivukidukset ei riitä, paitsi maantieajossa toimii kyllä jäähdytys hyvin. Kun aloin mittaamaan jarrutehostimen pintalämpötiloja ajon jälkeen, aika hurjia lukemia tuli siitäkin. En ihmettele enää että muovikuoret poksahtaa ja myös tiivisteet ja rasvat täytyy olla laadukkaita.
Tuon Corvetten konehuoneen kuumuuden tajusi parhaiten kun ajeli -73 Firebirdillä jossa on vielä isolohko rautakasa, niin siinä konehuone ajon jälkeen ei tunnu ollenkaan niin kuumalta kuin Vettessä. Pontiacin keula ainakin on paljon avarampi ja ilma tulee suoraan maskin läpi eikä kuten Vettessä että keula on suljettu ja nokan alla vain on kapea aukko jäähdytysilmalle. Ilmanvastuskerroin on varmasti eri luokkaa näissä kahdessa.
Mulla ei ole tuota vikatilaa käynyt koskaan, mutta ekana tulee mieleen että akussa on jotain mikä ei kelpaa tuolle laturille. Kokeileppa testimielessä jotain toista akkua.
Mulla on varastossa Camaron alkuperäinen akku, eli n. 11-12 v vanha. Se on AC merkkinen 80 Ah ja ollut rokulissa 6. vuotta mutta mitään vikaa siinä ei ole. Olen käyttänyt sitä sähköpumpun pyörittämiseen jolla olen imenyt peräöljyjä.
Nyt lähden talliin ja pistän C- tekin perään tuon akun pariksi päiväksi, sitten vaihdan sen Camaroon koska haluan nähdä onko eroa ajossa verrattuna Exideen joka ei välttämättä ole oikea juuri tuohon autoon.
Omasta mielestä Exide 85 Ah on ensinnäkin liian suuri, siis ulkomitoiltaan kuin myös kapasiteetiltaan, ja siksi huono pätkäajossa, eli on käytännössä aina vain puolittain varattuna jos ei välillä lataa ulkoisella laturilla. Seuraavan akun ostan hieman pienemmän esim. 77 Ah joka on myös pituudeltaan lyhyempi. Tai sitten sen ehkä parhaimman tuohon autoon, AC Delco.
Nuo molemmat Ctecit kyllä toimii muiden akkujen kanssa, mutta tuo Red Top saa aikaan vikatilan. Isolla laturills kun lataa, niin toki latautuu.
Nuo molemmat Ctecit kyllä toimii muiden akkujen kanssa, mutta tuo Red Top saa aikaan vikatilan. Isolla laturills kun lataa, niin toki latautuu.
Onko jossain C-Tekin listaa tilanteista mikä aiheuttaa vikatilan?
Onko jossain C-Tekin listaa tilanteista mikä aiheuttaa vikatilan?
Kolme vaihtoehtoa,
Kun lataaminen keskeytyy vaiheessa 1. akku on pahasti sulfatoitunut.
Kun keskeytyy vaiheessa 2. akku ei ota virtaa eli latausta vastaan.
Kun keskeytyy vaiheessa 5. akku ei säilytä varausta.
Kaikille yhteistä että paska mikä paska.
Latasin vuorokauden Camaron alkuperäistä 12 v vanhaa akkua ja heitin auton konttiin. Oli kinthaala että jaksoi käynnistää koneen, ei sitä saanut elvytettyä.
Kawasakiin vaihdoin viime keväänä AGM akun enkä ladannut talven aikana kertaakaan, muutaman kerran käytin käynnissä 20-30 min kerrallaan, toimii.
Mikä ero on mainostetuissa Start & Stop akuissa ? Olisko hyvä.
Kolme vaihtoehtoa,
Kun lataaminen keskeytyy vaiheessa 1. akku on pahasti sulfatoitunut.
Kun keskeytyy vaiheessa 2. akku ei ota virtaa eli latausta vastaan.
Kun keskeytyy vaiheessa 5. akku ei säilytä varausta.
Kaikille yhteistä että paska mikä paska.
Latasin vuorokauden Camaron alkuperäistä 12 v vanhaa akkua ja heitin auton konttiin. Oli kinthaala että jaksoi käynnistää koneen, ei sitä saanut elvytettyä.
Kawasakiin vaihdoin viime keväänä AGM akun enkä ladannut talven aikana kertaakaan, muutaman kerran käytin käynnissä 20-30 min kerrallaan, toimii.
Mikä ero on mainostetuissa Start & Stop akuissa ? Olisko hyvä.
Noista mainituista vaihe 5. voi hyvin olla riippuvainen esim akun lämpötilasta tai siitä kauanko on ladattu. Jos akkuun alkaa ylläpitovaiheessa mennä uudelleen reilummin virtaa, voi se esim johtua ettei alunperin ladattu riittävän korkealla jännitteellä, jotta akku olisi tullut täyteen.
Noista mainituista vaihe 5. voi hyvin olla riippuvainen esim akun lämpötilasta tai siitä kauanko on ladattu. Jos akkuun alkaa ylläpitovaiheessa mennä uudelleen reilummin virtaa, voi se esim johtua ettei alunperin ladattu riittävän korkealla jännitteellä, jotta akku olisi tullut täyteen.
Lumihiutalemoodilla ei ole tullut kokeiltua, täytyy testata.
No, mittaukset ja mitoitukset olivat kurantteja ja sain paketin läjään ilman isompia ongelmia. Paitsi, että kytkinhaarukka otti taas vähän kiinni paineasetelmaan, kun kytkimen painoi pohjaan asti. Kytkin kuitenkin irroitti hyvissä ajoin ennen kytkinhaarukan osumista paineasetelmaan, niin autolla pystyi kyllä ajamaan, kun vaan muisti olla painamatta kytkintä ihan pohjaan asti. Siirsin auton parkkiruutuun odottamaan lisämotivaatiota kytkinhaarukan lisämodaamista varten. Reilut pari vuotta sittenhän sitä jo modattiin vähän http://finnshark.com/forum/showpost.php?p=524158&postcount=5553 ja sillä se toimi tähän asti. (Silloin epäilin haarukan paineasetelmaan kiinni ottamisen syypääksi LT-1:n vauhtipyörää, joka tuli nuljaantuneen vauhtipyörän tilalle)
Sitä lisämotivaatiota (ja vapaa-aikaa) saikin odotella tänne huhtikuulle saakka. Samalla purkamisella kun oli tarkoitus paikata kollektoreiden laippaliitoksia ja korvata hapertuneet orggisvaimentajat samankaltaisilla aftermarket-tuotteilla. Ainakin zip-corvette näyttäisi myyvän samannäköisiä vaimentajia (https://www.zip-corvette.com/85-90-oe-style-aluminized-mufflers-pair.html), joissa oli erona alkuperäisiin vaimentajiin verrattuna hieman pienempi fyysinen koko ja molemmat ulostulot auki. Hyvin samannäköisiä (https://www.ecklers.com/1991-corvette-mufflers-no-drone-aluminized-dual-outlet-25-256872-1.html) pönttöjä löytyy myös Ecklersin katalogista, ja siellä on jopa "no drone" -mainoslausekin ympätty mukaan. Todellisuudessa "no drone" ei tietenkään pidä paikkaansa ainakaan tuplaputkiston kanssa... Tietysti vakioputkistolla, jossa on esikatit ja yhdysputki ja pääkatti paikallaan, kumina olisi toki vähäisempää, mutta olisiko kumina kokonaan poissa? En tiedä.
No, se siitä. Ensin putkisto ja laatikko sekä kytkinkoppa pois tieltä, että pääsee tarkistamaan, mihin paineasetelmassa kytkinhaarukka on osunut:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16035&stc=1&d=1618821973
Paineasetelmassa on vähän hankausjälkiä, jotka näkyivät haarukassakin, joten hiottiin haarukasta vähän lisää materiaalia pois:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16036&stc=1&d=1618822279
Ohennus sattuu vaan aika pahaan kohtaan, joten vaikka aiemman vinguttamisen yhteydessä on kylkeen hitsattu lisävahvikkeet, niin varmistukseksi laitettiin lisää jäykistettä hitsaamalla pari "selkäevää":
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16037&stc=1&d=1618822578
Haarukkaa soviteltiin kytkinkoppaan paikalleen monta monituista kertaa ja vahvikkeista vingutettiin pikkuhiljaa materiaalia pois, ennen kuin vahvikepalat olivat tässä muodossaan eivätkä enää ottaneet kytkinkoppaan kiinni.
Lopputulos piti tietenkin testata vielä ennen voimansiirron kasausta. Tunkattiin kone suoraan ja startilla pyöritettiin konetta painelemalla kytkintä pohjaan kytkinlevyn keskitystyökalun ollessa paikallaan estämässä kytkinlevyä putoamasta alaspäin. Kaikki kunnossa, jatketaan putkiston korjailulla.
Kollektoreihin oli hitsattu laipat kiinteiksi jo melkein kymmenen vuotta sitten, mutta ajan myötä kollektorit ovat hapertuneet melko pitsimäisiksi hitsaussauman vierestä:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16038&stc=1&d=1618823718
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16039&stc=1&d=1618823823
Materiaalivahvuutta oli ihan reilusti hetikohta repeämän jälkeen, joten helpointa oli korjata vuodot "miggiliimalla". Lopputulos ei pärjää kauneuskilpailuissa, kun materiaali ei kestä varsinaisen sauman hitsaamista, vaan täytös pitää tehdä "tökkäisy kerrallaan"...
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16040&stc=1&d=1618824291
...ja kun materiaali on haperoa, niin välillä käy "ups" ;)
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16041&stc=1&d=1618824395
Pitsimäisten kollektoreiden lisäksi itse laipat olivat hieman vääntyneet, joten hitsattiin toiset (suorat) laipat jatkoksi. Tässä näkyy, kuinka paljon laipat ovat aikain saatossa vääntyneet:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16042&stc=1&d=1618824507
Tällä saadaan materiaalivahvuutta sekä vääntöjäykkyyttä lisää ja toiveissa olisi pidempi-ikäiset tiivisteet kollektoreiden ja kattien välissä. Lisäksi putket yhdistettiin neljällä lattapätkällä (kaksi yläpuolelle ja kaksi alapuolelle), koska putkiston keskiosa on vain yhdestä kohdasta kannakoitu.
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16043&stc=1&d=1618824968
Tähän viriteltiin vielä jatkoksi ne mainitut vaimentajat, mutta kumina 1000-2000 rpm välillä oli aivan sietämätön, vaikka Eckler's samanlaisia mainostaakin "no drone" -vaihtoehtona. Siihen kuminaankin löytyi aika helppo (ja halpa!) ratkaisu ja samalla saatiin vähän ulkonäöllistäkin päivitystä parempaan suuntaan.
...ja kun materiaali on haperoa, niin välillä käy "ups" ;)
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16041&stc=1&d=1618824395
Tällä saadaan materiaalivahvuutta sekä vääntöjäykkyyttä lisää ja toiveissa olisi pidempi-ikäiset tiivisteet kollektoreiden ja kattien välissä. Lisäksi putket yhdistettiin neljällä lattapätkällä (kaksi yläpuolelle ja kaksi alapuolelle), koska putkiston keskiosa on vain yhdestä kohdasta kannakoitu.
Pieni vinkki, jos hitsaaminen ei ole aivan tuttua. Kun laittaa kuparilatan juuritueksi eli sinne liitoksen takapuolelle niin sitä vasten on helppo täyttää isojakin reikiä ja haperoa. Ei tarvitse edes hioa sisäpuolelta kun kupari ei päästä lisäainetta pullistelemaan ja kertymään sinne.
.
Niin. Se resonanssin poisto...
No, joltain myyntisivuilta löytyi kuvatuksia samanlaisista vaimentajista, joita mainostettiin erityisesti vakioiden korvaajina ja joissa on toinen ulostulo tukittuna. Siitä sain idean kokeilla sisempien ulostulojen tukkimista, kuten vakiovaimentajissakin on. Vähän esisuodatinmaton jämäpätkää rullalle ja putkeen tukkeeksi, päälle jesaria ja testimuuli on valmis:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16054&stc=1&d=1619355215
Ja testilenkillä resonanssit olivat tipotiessään. Helppo ja halpa korjaus ongelmaan, mutta ei kovin kestävä eikä ulkonäkökään ei ole ihan parasta A-ryhmää... :rolleyes:
Huonona puolena tukkimisessa on tietenkin se, ettei pakokaasua tule sisemmistä putkista ja varsinkin kylmällä ja talvella se on pirun tyhmän näköistä, että toiset putkenpäät ovat lumessa ja jäässä (kuva reilun kymmenen vuoden takaa):
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16053&stc=1&d=1619354998
Nonni. Sitten työhön ja toimeen, kun olin ensin mitannut dB-mittarilla metelin autossa sekä tyhjäkäynnillä että maantieajossa pintakaasulla ja maltillisella kaasun asennolla veto päällä 1200 ja 1500 rpm kohdilla. Mittaukset tein sekä A- että C-painotuksella, vaikka "viralliset" melumittaukset tehdäänkin aina A-painotuksella, jossa matkitaan korvan "taajuusvastetta", siis matalimpien ja korkeimpien taajuksien painotus on pienempi ja keskitytään ihmiskorvan kannalta herkemmille taajuuksille. C-painotusta käytetäänkin lähinnä äänentoiston mittauksissa, kun haetaan "luonnollista" taajuusvastetta laitteistolle. Mutta mittausarvoista näkee hyvin sen, että mun autossa on hyvin matalapainoitteiset pakoäänet tyhjäkäynnillä ja matalilla kierroksilla, koska ero A- ja C-painotuksen mittauksissa on niin iso.
Tyhjäkäynnillä 800 rpm (A) 70 dB / (C) 95 dB
1200 rpm tasakaasulla (A) 81 dB / (C) 101 dB; veto päällä (A) 84 dB / (C) 105 dB
1500 rpm tasakaasulla (A) 81 dB / (C) 99 dB; veto päällä (A) 84 dB / (C) 102 dB
Visuaalinen lähtökohta, johon siis funktionaalisuuden lisäksi on tulossa myös ulkonäöllistä päivitystä:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16055&stc=1&d=1619356086
Vaimentajat pois, kaivoin wanhat seefemman ulostuloja muistuttavat päät tallin kätköistä ja lähdettiin istuttamaan niitä vaimentajiin. Kun putkien päät oli saatu "kohdistettua" ja istutettua kunnolla paikalleen:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16056&stc=1&d=1619356652
...oli vielä sisempien ulostulojen osittaisen tukkimisen vuoro. Rälläkällä pieni viilto putken juureen ja ohutta levyä tukkeeksi muutamalla täpällä.
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16057&stc=1&d=1619357079
Tällä saatiin putkista ehkä n. 3/4 tukkoon. Sitten testilenkille ja dB-mittarilla lukemat ylös sekä A- että C-painotuksella. Tyhjäkäyntilukemat jäivät mittaamatta.
1200 rpm tasakaasulla (A) 78 dB / (C) 96 dB; veto päällä (A) 81 dB / (C) 99 dB
1500 rpm tasakaasulla (A) 77 dB / (C) 95 dB; veto päällä (A) 80 dB / (C) 98 dB
Sitten piti tietysti vielä kerran tukkia ulostulot kokonaan, että saatiin mitattua "optimitilanteen" vertailuarvot:
Tyhjäkäynnillä 800 rpm (A) 66 dB / (C) 89 dB
1200 rpm tasakaasulla (A) 74 dB / (C) 92 dB; veto päällä (A) 77 dB / (C) 95 dB
1500 rpm tasakaasulla (A) 73 dB / (C) 91 dB; veto päällä (A) 76 dB / (C) 94 dB
Tämän perusteella päätettiin tukkia vielä enemmän ulostuloja, siis muokattiin tukkimislevyjä paremmin putkien sisäpintojen mukaisiksi, jolla saatiin lopputuloksesksi jotain 3/4 ja täyden tukkimisen väliltä:
Tyhjäkäynnillä 800 rpm (A) 66 dB / (C) 89 dB
1200 rpm tasakaasulla (A) 76 dB / (C) 93 dB; veto päällä (A) 78 dB / (C) 95 dB
1500 rpm tasakaasulla (A) 76 dB / (C) 93 dB; veto päällä (A) 78 dB / (C) 95 dB
Siis verrattuna tilanteeseen, että molemmat ulostulot ovat täysin auki, pudotusta tuli todella merkittävästi, varsinkin kuormitustilanteessa veto päällä. Joka tarkoittaa suoraan samassa suhteessa matkustusmukavuuden kasvua. Maantienopeuksissa kuulee nyt selvästi rengasmelun (paitsi, jos läppiä avaa reippaammin). Ja nyt sisemmistäkin putkista tulee sen verran pakokaasua ulos, että pitäisi pysyä sulana ihan helposti.
Edit: Unohtuipa laittaa kuva lopputuloksesta :oops: Vaikka onkin perä pesemättä, niin silvuplee:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16060&stc=1&d=1619367421
Nämä äänenvaimennin asiat ovat ihmeellisiä.
Kun ostin oman C4:n , niin se oli kuusi vuotta vanha auto.
Paikallaan olleet vaimentajat olivat huonossa kunnossa. Päällimmäiset pellit olivat irti ruostuneet. Eli niissä oli useampi peltikerros.
Kaikista neljästä reiästä tuli savua ulos. Nämä alkuperäiset eivät kumisseet.
Soitin silloin ensimmäisen puheluni Jakelle ja tilasin uudet vaimentajat. Sain siis jotkut vaimentajat, joissa oli myös kaikki neljä reikää auki.
Nämäkään eivät ole koskaan kumisseet, eli mulla on tässä asiassa käynyt vissiin hitonmoinen tuuri.
Minun auto on ihan vakio....liekkö sillä vaikutusta ?
Nämä äänenvaimennin asiat ovat ihmeellisiä.
Kun ostin oman C4:n , niin se oli kuusi vuotta vanha auto.
Paikallaan olleet vaimentajat olivat huonossa kunnossa. Päällimmäiset pellit olivat irti ruostuneet. Eli niissä oli useampi peltikerros.
Kaikista neljästä reiästä tuli savua ulos. Nämä alkuperäiset eivät kumisseet.
Soitin silloin ensimmäisen puheluni Jakelle ja tilasin uudet vaimentajat. Sain siis jotkut vaimentajat, joissa oli myös kaikki neljä reikää auki.
Nämäkään eivät ole koskaan kumisseet, eli mulla on tässä asiassa käynyt vissiin hitonmoinen tuuri.
Minun auto on ihan vakio....liekkö sillä vaikutusta ?
Meillä on aika täsmälleen samat kokemukset, paitsi, että C4 oli 7 vuotta vanha ostettaessa. Vakio ja avaamaton moottori, no problems!
Varmaan eniten merkitystä kuminaan on sillä mitä muuta putkistossa on. Peltisarjat, niiden paksuus, kollektorin tyyppi ja pituus, katit, väliputkien koko, yhdysputki jne.
Vitosissa ja kutosissakin näkee paljon suosituksia jollekin tietylle vaimenninmerkille juuri kuminan puutetta mainostaen mutta se toteutuu vain silloin kun alkuosa putkistosta on identtinen sen vertailukohdan kanssa.
En tiedä minkälainen nelosen vakioputkisto on mutta tuskin kovinkaan vastaava kuin tämän topicin autossa.
Varmaan eniten merkitystä kuminaan on sillä mitä muuta putkistossa on. Peltisarjat, niiden paksuus, kollektorin tyyppi ja pituus, katit, väliputkien koko, yhdysputki jne.
Vitosissa ja kutosissakin näkee paljon suosituksia jollekin tietylle vaimenninmerkille juuri kuminan puutetta mainostaen mutta se toteutuu vain silloin kun alkuosa putkistosta on identtinen sen vertailukohdan kanssa.
En tiedä minkälainen nelosen vakioputkisto on mutta tuskin kovinkaan vastaava kuin tämän topicin autossa.
varmaan alkupään putkistokin vaikuttaa, mutta ei ehkä niin paljon kuin esim. nokka-akseli. Vaikkapa suora rst off road putkisto ilman katteja ja väliputkea ei myöskään kumise vakiomoottorilla.
Samaa mieltä MPÄ:n kanssa, nokka-akselilla on vaikutus niin kuminaan kuin äänimaailmaankin.
Itsellä C6Z:ssa peltisarjat ja x-pipe katteineen mutta vakio loppuputkisto vaimentimineen. Alkuun mentiin vakionokalla ilman mitään kuminoita, mutta stage3 nokan myötä äänet muuttuivat sellaisiksi, ettei tarvinnut mitään änkkärivirityksiä. Samalla myös kuminat ilmaantuivat 1500..1600 rpm tietämiin, jopa niin voimakkaina että joskus kun tuli käytyä keskimaassa työn puolesta, piti laittaa korvatulpat puolivälissä matkaa, vaikkei sivuputkia ollutkaan.
varmaan alkupään putkistokin vaikuttaa, mutta ei ehkä niin paljon kuin esim. nokka-akseli. Vaikkapa suora rst off road putkisto ilman katteja ja väliputkea ei myöskään kumise vakiomoottorilla.
Jos putkisto kumisee, niin se kumisee. Nokkakepillä ei ole mun autossa ollut mitään väliä kuminaan (vakio nokka, vähän rallimpi nokka ja nykyinen vielä rallimpi custom-kärsä). Paskoilla äänenkoventajilla kumisee vakiomoottorikin tuplaputkistolla ihan jäätävästi.
Vakioputkistossa on yhdysputki laatikon kohdalla ja muodostaa piiitkän X:n tasoittaen pakopulsseja. Yhdysputken poisto muuttamalla tuplaputkistoksi ilman mitään muita muutoksia tekee jo merkittävän muutoksen äänenvoimakkuudessa (2-5 dB). Vakioputkiston esikatit + pääkatti yhdistettynä piitkään X:ään vaimentavat pakoääniä niin paljon, ettei vaimentajilla ole niin suurta merkitystä. Mutta jos esikatit ja yhdysputki poistetaan, niin vaimentajien merkitys onkin aivan olennainen.
Mitattua faktaa:
(ensin lukema A-painotuksella ja toinen luku C-painotuksella):
Nykyinen auto sisältä orggisputket + rallikatti + Magnaflow:
Tyhjäkäynti ??? rpm 64 dB / 87 dB
80 km/h tasakaasu n. 77 dB / 98 dB
80 km/h 'veto päällä' n. 81 dB / 102 dB
90 km/h tasakaasu n. 79 dB / 98 dB
90 km/h 'veto päällä' n. 83 dB / 104 dB
100 km/h tasakaasu n. 78 dB / 98 dB
100 km/h 'veto päällä' n. 84 dB / 103 dB
Auton takaa n. 2 m:n päästä mitattuna tyhjäkäynnillä 74 dB / 91 dB
Ja nykyinen auto sisältä erillisputket + katit + Magnaflow:
Tyhjäkäynti ??? rpm 63 dB / 84 dB
80 km/h tasakaasu n. 80 dB / 100 dB
80 km/h 'veto päällä' n. 84 dB / 107 dB
90 km/h tasakaasu n. 80 dB / 97 dB
90 km/h 'veto päällä' n. 86 dB / 106 dB
100 km/h tasakaasu n. 82 dB / 102 dB
100 km/h 'veto päällä' n. 87 dB / 106 dB
Auton takaa n. 2 m:n päästä mitattuna tyhjäkäynnillä 73 dB / 90 dB
Nykyinen auto sisältä erillisputket + katit + orggisvaimentimet:
Tyhjäkäynti ??? rpm 61 dB / 83 dB
80 km/h tasakaasu n. 72 dB / 93 dB
80 km/h 'veto päällä' n. 74 dB / 95 dB
90 km/h tasakaasu n. 76 dB / 94 dB
90 km/h 'veto päällä' n. 77 dB / 97 dB
100 km/h tasakaasu n. 77 dB / 96 dB
100 km/h 'veto päällä' n. 79 dB / 98 dB
Auton takaa n. 2 m:n päästä mitattuna tyhjäkäynnillä 68 dB / 88 dB
Joo myönnän, että vakiomoottorinkin saa kyllä ns.”korvatulpat+peltorit”- versioksi myös pelkästään äänenvaimentajia muokkaamalla! :cool:
...Nokkakepillä ei ole mun autossa ollut mitään väliä kuminaan (vakio nokka, vähän rallimpi nokka ja nykyinen vielä rallimpi custom-kärsä). ..
Jos en ihan väärin muista, niin tuo "rallimpikin kärsä" on/oli kuitenkin aika selvästi kesympi kuin tuo minulla ollut stage3 keppi, eli nokan vaikutuksen raja on jossain tuon mittaamasi kokemusympäristön ulkopuolella.
Noin tehokkaaseen ja vielä stroukattuun en kyllä vakiopönttöjä asentaisi missään nimessä. Tietysti kunnollinen putkisto maksaa aika lailla mutta sen tarvitsee hankkia vain kerran.
Mitään parempaa en voi kuvitellakaan C4 malliin kuin rst Corsa. On lisäksi hyvän näköinen ja pöntöissä reikä menee suoraan läpi, ei mitään kuristuksia mutkien kautta kuten vakioissa. Eikä ole mitään häiritseviä ääniä peltisarjoilla ja rallikateilla yhdistettynä. Sitten kun polkaisee niin mummot hyppii näyteikkunoita vasten.
Laatuputkiston tunnistaa vielä siitä että putkien paksuus ja muoto pysyy oikeana myös taivutuksien kohdalla ja vaimentimien sisään menoissa kuten ulostuloissakin.
Esim. LT1 vakioputkisto on ihan pellehermanni. Aikoinaan mainostivat että nyt on free flow putkisto. Kattien osalta olikin parempi mutta itse putket aivan järjettömät. H/X puuttui kokonaan ja paksuus vaihteli suoran osan 2.75" takapönttöjen alle 2" ulostuloon ja kaikkien pönttöjen kohdalla oli kuristukset. Ainoa hyvä puoli että ei vuoda.
Taitaa pakokaasut jo vähän jäähtyä (ja tilavuus pienentyä) matkalla takapöntöille, joten ei ne mitkään älyttömät tehosyöpöt kuitenkaan ole.
Taitaa pakokaasut jo vähän jäähtyä (ja tilavuus pienentyä) matkalla takapöntöille, joten ei ne mitkään älyttömät tehosyöpöt kuitenkaan ole.
Tuon jäähtymisjutun olen kuullut ja lukenut monesti ennenkin, mutta ei ole kukaan esittänyt lukemia. Se on kuitenkin selvää kun polkaistaan läpät vaakaan ja kiekat punaiselle niin putkistossa käy sellainen vinkka että ei ne kaasut kyllä montaa sekunnin osaa siellä putkissa viihdy. Olisi helppo ymmärtää jos putken pituus olisi vaikka 10 tai 20 metriä.
Haapaveden mies kun poisti C5 vakiopöntöt niin dynossa 30 hv tuli lisää, kyllä siinä tapauksessa ainakin olivat juuri tehosyöpöt.
Hienoa kuvallista kerrontaa jälleen kerran Yorcci.
Ja lopputoloshashan on whisper quiet as Rolls Royce!:rock:
Ei se pakokaasun lämpötilan mittaus pakovenalta vs pakoputken takapäästä pitäisi olla mitään rakettitiedettä.
Haapaveden mies kun poisti C5 vakiopöntöt niin dynossa 30 hv tuli lisää, kyllä siinä tapauksessa ainakin olivat juuri tehosyöpöt.
Jottei mene ihan lööppijournalismiksi, niin tuo 30 heppaa +1000 hepan koneessa, eli vajaa 3%. Ei hirveän huonosti vaimentimille, jotka on mitoitettu aluperin 345 hp tehoja silmällä pitäen.
Ei se pakokaasun lämpötilan mittaus pakovenalta vs pakoputken takapäästä pitäisi olla mitään rakettitiedettä.
Eihän se olekaan. Sharkissa oli viime vuoden puolella juttua putkiston lämpölaajenemisesta, jolloin linkitin (https://bssa.org.uk/bssa_articles/heat-tint-temper-colours-on-stainless-steel-surface-heated-in-air/) oheisen taulukon, josta voi rosteriputkiston esim. ratakäytössä näkemiä lämpötiloja arvioida myös sen värin (heat tint) perusteella.
Colour Formed Approx Temperature oC
pale yellow 290
straw yellow 340
dark yellow 370
brown 390
purple brown 420
dark purple 450
blue 540
dark blue 600
Jos en ihan väärin muista, niin tuo "rallimpikin kärsä" on/oli kuitenkin aika selvästi kesympi kuin tuo minulla ollut stage3 keppi, eli nokan vaikutuksen raja on jossain tuon mittaamasi kokemusympäristön ulkopuolella.
Joo, eihän tässä lossimoottorissa voi ihan samanlaista nenää käyttää kuin LS-perheen tuotoksissa. Tässä on vielä ne nokkakepin "strategiset mitat"
Custom SBC GEN I Camshaft
-Hydraulic roller
-4/7 & 2/3 swap to achieve the 'LS'-firing order
-Advertised duration 280° intake 290° exhaust
-Duration @ 0.050" 228° intake 234° exhaust
-Lift 0.580"intake 0.592" exhaust with 1.6:1 rockers
-LSA 114°
Noin tehokkaaseen ja vielä stroukattuun en kyllä vakiopönttöjä asentaisi missään nimessä. Tietysti kunnollinen putkisto maksaa aika lailla mutta sen tarvitsee hankkia vain kerran.
Mun koneesta mitatut tehot moottoridynossa Racer's Place vs. R-Motorsportin napadyno auto ajokuntoisena oli eroa kokonaiset 27 hp. Moottoridynossa oli vesipumppu ja laturi paikallaan, peltisarjat ja moottoridynon putket. R-Motorsportilla oli lisäksi tietysti ohjaustehostimen pumppu moniurahihnalla ja vakiovaimentajat tuplaputkiston jatkona. R-Motorsportin dyno on kyllä sellainen, mistä ei tule yhtään ilmaisia hepoja, että ei ne vakiovaimentajatkaan ihan huonot ole.
Jottei mene ihan lööppijournalismiksi, niin tuo 30 heppaa +1000 hepan koneessa, eli vajaa 3%. Ei hirveän huonosti vaimentimille, jotka on mitoitettu aluperin 345 hp tehoja silmällä pitäen.
Taisi mennä jo lööppilöpinäksi. Kyllä se muistini mukaan oli tuossa vaiheessa vielä lähempänä vakiotehoja kuin 1000 hv.
Ei se pakokaasun lämpötilan mittaus pakovenalta vs pakoputken takapäästä pitäisi olla mitään rakettitiedettä.
Varsinainen kysymys ei ollut tuo vaan se että paljonko Corvetten putkisto kestää supistua välillä kollektori - takapuskuri ilman että teho putoaa yhtään.
Taisi mennä jo lööppilöpinäksi. Kyllä se muistini mukaan oli tuossa vaiheessa vielä lähempänä vakiotehoja kuin 1000 hv.
Dynolaput pöytään, mutuilla ja muisteluilla ei ole mitään painoarvoa. Esson baari on sitten erikseen.
Dynolaput pöytään, mutuilla ja muisteluilla ei ole mitään painoarvoa. Esson baari on sitten erikseen.
Kyllä muistilla on painoarvoa kun se pelaa. Yleisestä lehdestä voi lukea.
Fangio13
29.04.2021, 17:58
Nyt kannattaa Yorcci hakea popparit ja nauttia kyydistä, alkaa keskustelu rönsyilemään siihen malliin:D
Kyllä muistilla on painoarvoa kun se pelaa. Yleisestä lehdestä voi lukea.
"Ennen virittämistä Corvette käytettiin tehodynamometrissa Ylivieskan autosähkössä täysin tehtaan asetuksissa. Tuloksena oli 291 hevosvoimaa takapyöristä ja vääntöä 443 Nm."
"Ensimmäisenä takavaimentimiksi vaihdettiin Borlan Stingerit. Tehoa tuntui tulevan heti lisää, vaikka suurimman osan tunteesta ***** uskoikin johtuvan pakoäänien muuttumisesta. Uusi reissu dynoon Ylivieskaan ja ensimmäinen yllätys oli valmis. Pyörätehoksi saatiin nyt 320 hv ja vääntö nousi 482 Nm:iin. 29 hv ja 39 Nm lisäys pelkillä vaimentimilla oli selvästi yli odotusten. Ilmeisesti alkuperäiset vaimentimet olivat jotenkin tukkeutuneet?"
"Seuraavaksi vaihtolistalle meni ilmanotto. Breathless Performancen Stage1 pakettiin sisältyi vortex ram-air kotelo ja vapaavirtausilmansuodatin, isompi MAF-runko sekä isommat ja sileät imuputkistot aina throttle bodyyn asti... Näiden muutosten jälkeen dynolukemiksi tuli 327 hv ja 488 Nm! 7 hv:n ja 6 Nm:n lisäys oli luvattuihin +400 hv:n moottoritehoihin nähden selvä pettymys..."
"Dynatechin supermaxx putkisto oli erittäin laadukkaan näköinen. Lupailivat netissä setille 34-40 hv:n lisäystä. Paketti sisälsi longtube 1 3/4" peltisarjat, vapaavirtauskatalysaattorit ja "nascar" -tyylisen X-putken... ...Tehoiksi saatiin 333 hv ja vääntöä 498 Nm. Lisäystä tuli 6 hv ja 10 Nm! Luvattu ei taaskaan toteutunut..."
Taisi mennä jo lööppilöpinäksi.
Pekka Berkeles
29.04.2021, 20:31
Noissa tuon ajan dynovedoissa tuskin oli tarjolla sopivaa tiedonkeruuta, eli toteutunutta ennakkoa saatikka seosta ei varmaankaan tiedetty silloin. Ne kuitenkin vaikuttavat olennaisesti lopputulokseen.
Noin tehokkaaseen ja vielä stroukattuun en kyllä vakiopönttöjä asentaisi missään nimessä. Tietysti kunnollinen putkisto maksaa aika lailla mutta sen tarvitsee hankkia vain kerran.
Mitään parempaa en voi kuvitellakaan C4 malliin kuin rst Corsa. On lisäksi hyvän näköinen ja pöntöissä reikä menee suoraan läpi, ei mitään kuristuksia mutkien kautta kuten vakioissa. Eikä ole mitään häiritseviä ääniä peltisarjoilla ja rallikateilla yhdistettynä. Sitten kun polkaisee niin mummot hyppii näyteikkunoita vasten.
Jos tykkää pelotella kanssaihmisiä auton pakoäänillä, niin sitten ne lienevät hyvä vaihtoehto. Mä vaan tykkään enemmän siitä, että auton äänet ovat pienellä kaasunkäytöllä hiljaiset ja isommillakin läppien kulmilla vielä maltilliset.
Mielipide on -kuitenkin- vain mielipide. Oli se kenen tahansa. Jokaisella on oikeus omaansa.
Mun mielipiteeseen perusteluja mitattuihin lukemiin perustuen:
Vaikka Corsan putkistolla saisi lähes ne tehot, mitä moottoridynossa ilman vaimentajia tuli, niin silti hinta on mun mielestä liian kova. Ilman vaimentajia vs. vakiovaimentajat oli kahden eri dynon välillä 27 hp eroa, siitä ohjaustehostimen pumpulle voi laskea varmaan ainakin tuon 7 hp(?), joten eroa jää (ehkä) 20 hp vaimentajien piikkiin. Mahdollisesti (jopa selvästi) vähemmän, koska eri dynot. Corsan vaimentajatkaan eivät varmasti ihan nollahäviöiset ole, joten toista tonttua alle 20 hp lisäyksestä ei ole mun mielestä vaan hinta/laatusuhteeltaan millään mittarilla järkevä satsaus.
Tässä kun on tullut tehtyä tän auton omistushistorien aikana jonkin verran jo noita "mainoshepohankintoja", joista ei ole sitten ollut käytännössä mitään (teho)hyötyä, niin ei enää.
Noissa tuon ajan dynovedoissa tuskin oli tarjolla sopivaa tiedonkeruuta, eli toteutunutta ennakkoa saatikka seosta ei varmaankaan tiedetty silloin. Ne kuitenkin vaikuttavat olennaisesti lopputulokseen.
Eipäilemättä näin. Laitoin nuo muutkin kohdat antamaan perspektiiviä, sillä niiden mukanaan tuomat hyödyt ovat jotenkin oikealla hehtaarilla, vaikka joissain uudemmissa vakiokoneissa niidenkään osalta ei ole tuon suuruisiin lisäyksiin päästy.
Pointti on kuitenkin se, että vakiokoneesta vaimentimien vaihdolla 29 hv takarenkaalta ei ole realismia. Jo ihan ensimmäinen, ei mitään tekniikkatuntemusta edellyttävä reality check on se, että se olisi viritys numero uno ihan joka ikisessä "how to tune LS1 and make more power" artikkelissa.
Joko vaimentimet olivat jostain syystä kärsineet 7 vuoden käytössä, yksittäisessä vaimentimessa saattoi olla tilastollisesti joskus kohdalle osuva vikaantuminen tai jopa valmistusvika, tai sitten kyse on siitä, että ensimmäisessä vedossa seos/ennakot tms. ei toteutunut vaikka kyse olikin vakiokoneesta.
Voihan se toki myös olla, että GM oli vielä C5/LS1:stä suunnitellessaan totaalisen kujalla mitä tulee vaimentimien suunnitteluun, mutta sai kerrytettyä C6/LS2:een tultaessa osaamista ihan reppukaupalla lisää. Tai sitten ei.
Tälläkin foorumilla voi käydä katsomassa, millaisia tuloksia Eddie tai Maxbrotha saivat "LT-peltisarjat + x-pipe kisakatit + 3" cat back (LS2) + vaimentimet ja intake kit" -paketeilla vakiokoneista joitakin vuosia takaperin.
Tällä romulla kun tulee ajeltua myös kaamosaikaan, niin joidenkin ilmastoinnin säätöpaneelin ja ajotietokoneen näppylöiden taustavalaisupolttimoiden palaminen on häirinnyt jo "jonkin aikaa". Toimintaanhan valaisu ei vaikuta, mutta kun taustavalaisun puute häiritsee. Hommahan ei sinänsä ole vaikea eikä vaativa, mutta vapaa-ajan vähäisyys haittaa harrastamista. Siis ropaaminen ei vaan ole kiinnostanut.
Tossa kuvassa näkyy, että kulutus- ja trippimittareiden nollausnappien taustavalaisu ei toimi. (Vanha kuva, otettu pimeässä ja puhelin vääristää hieman värejä keltaisemmaksi)
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16104&stc=1&d=1620986813
Ilmastoinnin säätöpaneelista puuttuu taustavalo puhaltimen nopeussäädöistä, takalasin ja peilien lämmityksen katkaisijasta sekä OFF/AUTO/RECIRC -napeista.
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16103&stc=1&d=1620986719
Tässä valoisammassa otetussa kuvassa näkyy paremmin, miten näppäimiin on jäänyt "käytön jälkiä" (ja lcd:n värikin on lähellä oikeaa oranssia sävyä):
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16105&stc=1&d=1620987125
Sitten keskikonsoli pois tieltä ja ilmastoinnin säätöpaneeli lähtee helposti irti muutaman ruuvin avaamisella, mutta ajotietokoneen näppäimistö on "integroitu" Driver Information Centerin kanssa samaan runkoon, joten molemmat pitää irroittaa kerralla:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16102&stc=1&d=1620986624
Ajotietokoneen näppäimistö on kiinnitetty DIC:n kanssa samaan runkoon takapuolelta tämän liittimen takia. Tuota liitintä olisi mahdotonta kiinnittää tai irroittaa autossa:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16112&stc=1&d=1620989233
Lamppujen vaihto meni sitten niin nopeasti, etten muistanut edes kuvia napsia. Seuraavaksi ilmastoinnin säätöpaneelin kimppuun. Koppa pois ja tällaista löytyy sisältä:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16106&stc=1&d=1620987521
Siinä lamppujen kantoja on jo näkyvissä, mutta toinen piirilevy blokkaa osan polttimoiden kannoista, joten piirilevyt pitää irroittaa toisistaan, että lamput pääsee irroittamaan:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16108&stc=1&d=1620987892
Jos ei olisi ollut muuta tähän liittyvää, niin kamat olisi voinut lätkiä takaisin läjään ja autoon. Mutta halusin putsata samalla kerralla varuiksi myös painikkeiden kontaktipinnat piirilevyltä, niin laitetaan paneeli kunnolla muroiksi:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16107&stc=1&d=1620987775
Lamppuja saa tietääkseni kantoineen päivineen, mutta otin ja vaihdoin pelkät polttimot, kun ei ole juuri sen kummempi hommana. Tällaisia polttimoita sinne sitten laitetaan:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16109&stc=1&d=1620988382
Vaihtopolttimoita jäi sopivasti muutama varalle tulevaisuutta varten, jos joku sattuu vielä pimenemään.
Näppäimet sai aika mukavasti putsattua aikain saatossa kertyneestä liasta ja töhnästä:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16110&stc=1&d=1620988620
Valmista!
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16111&stc=1&d=1620988760
Samat hommat tein tuohon saman aikakauden jenkkilaviskaan.. radio vielä pitäs räjäyttää siittä katos loputkin taustavalot just... Oon kyllä kyttäilly että jos joltaki löytys c5 orkkis cd radio joka lie just sama unitti.
Tuossa c kasetti dekki.. jonka kuminauhat luistaa aika pahasti...
Keskikonsolin / kyynärnojan kannen lukitusnappi lopetti toimintansa. Arvelin vian olevan sama kuin mitä '87:n kanssa ja purettuani päällisosan selvisi, että niinhän se olikin, lukitusnapin palautusjousi oli katkennut:
http://kuvapilvi.fi/finnshark/O5b.jpg
Nopein korjaus tuolle osalle, mitä pakista löytyi, oli abico-liitin. Palautusjousi oli aavistuksen liian leveä mahtuakseen latta-abicon sisälle, joten kavensin jousta katkeamiskohdasta aavistuksen verran...
http://kuvapilvi.fi/finnshark/O5E.jpg
...minkä jälkeen jousi mahtui ongelmitta abicoon. Abicosta kuori pois ja pieni lyhennys, jousen molemmat puolet lattaosan sisälle ja pikkaisen puristusta:
http://kuvapilvi.fi/finnshark/O56.jpg
Sitten jousi paikalleen,
http://kuvapilvi.fi/finnshark/O5e.jpg
kansi kiinni ja homma valmis.
Kuutisen vuottahan korjaus kesti, ennen kuin jousi katkesi uudestaan abicon reunan kohdalta:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16122&stc=1&d=1621801959
Ensin meinasin lisätä toisen abicon leventääkseni liitoskohtaa:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16123&stc=1&d=1621802088
...mutta eihän siitä tullut millään tavalla toimivaa ratkaisua. Tuumailin hetken aikaa ja sitten kaivoin katkenneen jousenpätkän pois abicon sisältä, kavensin jousta taas vähän ja sulloin abicon sisään. Nyt lisäsin vähän pikaliimaa
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16124&stc=1&d=1621802321
ja sen päälle vielä vulkanoituvaa teippiä ja seurataan, kauanko korjaus kestää tällä kertaa... :rolleyes:
Ehkä nyt saisi jo aikaiseksi, että hommaisi jopa ihan uuden jousenkin varastoon odottamaan patentin hajoamista :scratch:
Cruise on kiukkuillut jonkin aikaa. Kytkeytyy kyllä päälle, mutta ei oikein jaksa pitää haluttua nopeutta, vaan jonkin ajan kuluttua nopeus alkaa hiipua. Jos kaasua painaa vähän avuksi, niin cruise alkaa taas tavoitella asetettua nopeutta. Pikkaisella varvaskaasulla cruise jaksaa pitää nopeuden kohdallaan, mutta kun cruisen idea vähän niinkuin katoaa siinä, jos sitä pitää avittaa.
Päättelin sitten, että sähköpuolella ongelma ei voi olla, koska mekaaninen apu paikkaa ongelman. Joten jäljelle jää vuoto alipainepuolella tai itse servossa. Otin alipaineletkun irti ja tukin sen sormella, laitoin auton hetkeksi käyntiin ja sammutin. Letku jaksoi roikkua sormessa kiinni toista minuuttia, joten totesin ongelman olevan muualla kuin auton alipaineissa.
Seuraavaksi nappasin servon irti ja kiikutin keittiön pöydälle. Purin atomeiksi, puhdistin kaikki liitos- sekä kontaktipinnat ja kasasin takaisin läjään. Toisen kelan alla oleva vaahtomuovi (jotain filtterin virkaa se kai toimittaa, kun pohjassa on reiät ja yhteys ulkomaailmaan) oli hapertunut aikain saatossa siihen kuntoon, että sormella tökkäämällä hajosi muruiksi. Leikkasin esisuodatinmatosta pienen suikaleen korvaavaksi filtteriksi.
Testilenkillä cruise toimi taas niin kuin pitääkin. :-({|=
Kuvia ei tullut napsittua tällä kertaa, joten havainnollistavat otokset puuttuvat.
Virtalukkokin on jupruillut jo jonkin aikaa. Käännettäessä virrat pois ei meinaa saada napista painamalla lukkoasentoon, että saisi avaimen pois virtalukosta. Käytäntö on opettanut tavan auttamaan toisella kädellä, jolloin sopivasti kääntämällä lukko kääntyy loppuun asti.
Pitihän sitä tutkia, olisiko tuolle jotain tehtävissä ihan kotikonsteilla. Ratti, airbag + hilppeet pois tieltä, mutta vilkkumekanismi aiheutti hieman päänvaivaa
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16399&stc=1&d=1631361569
Toki vasemman reunan musta osa lähtee helposti, mutta sitten keltainen osa vaatii rattiputken alta johtosarjasta avustusta, että sen saa pujotettua kokonaan pois tieltä. Muisti ei palvellut tarpeeksi, niin tuli sitten purettua aika pitkälle, ennen kuin älysin, että pelkän potkusuojan purkaminen olisi riittänyt... kun olisi vaan tiennyt oikean johtonipun värit ](*,)
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16400&stc=1&d=1631361840
No, vihdoinkin itse virtalukon paikallaan pitävä tappi oli sitten näkyvillä ja irroitettavissa:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16401&stc=1&d=1631362039
Sitten saikin jo itse virtalukon ujutettua ulos ja tässähän se ongelman ydin näkyykin keskellä kuvaa:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16402&stc=1&d=1631362193
Siis lukon liikkeen pysäyttävän tapin sisäänpäin työntävä "kiila" tai "luiska" on vaan niin kulunut, ettei tappi mene tarpeeksi syvälle ja lukko ei mene suosiolla lukitusasentoonsa. Ainoaksi vaihtoehdoksi jäi virtalukon uusinta, kun ei kikkavarastosta löytynyt mitään ratkaisua tuon nykyisen elvyttämiseen.
Onhan tuolla tietty jo vähän ajettukin:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16403&stc=1&d=1631363111
Siis lukon liikkeen pysäyttävän tapin sisäänpäin työntävä "kiila" tai "luiska" on vaan niin kulunut, ettei tappi mene tarpeeksi syvälle ja lukko ei mene suosiolla lukitusasentoonsa. Ainoaksi vaihtoehdoksi jäi virtalukon uusinta, kun ei kikkavarastosta löytynyt mitään ratkaisua tuon nykyisen elvyttämiseen.
Varaosana myytäviä virtalukkoja tutkaillessani huomasin, että niistä puuttuu tuo painonappi avaimen vierestä, joten tuli mieleen, että jospa tuon lukitustapin liimaisi vaikka pikaliimalla pohjaan. Silloin painonappi jäisi tietysti tarpeettomaksi, mutta sillä säästäisi uuden virtalukon + parin avainaihion hinnan. Ja sen johdon pujottamisen vaivan... muistan hyvin vieläkin monitoimiviiksen vastakappaleena toimivan katkaisijan vaihdon. Johdon sullominen rattiputken alle johtokouruun ei houkuttele yhtään, on sen verran ahdasta.
Onhan tuolla tietty jo vähän ajettukin:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16403&stc=1&d=1631363111
Eli auton kori ja etuakselisto sekä kuski on liikkunut tuosta määrästä 30..50%, eikös vss oteta laatikon ulosottoakselilta tuossakin. :D
Eli auton kori ja etuakselisto sekä kuski on liikkunut tuosta määrästä 30..50%, eikös vss oteta laatikon ulosottoakselilta tuossakin. :D
On auton kori ja etuakselisto liikkunut aika usein sitenkin, ettei ole mittariin tullut kilsoja.... 8-[
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16404&stc=1&d=1631385041
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16405&stc=1&d=1631385154
Siitä olen iloinen että omaa vetteä ei ole vielä hinattu - tullu semmosta ongelmaa että olen jääny tien päälle teknisten ongelmien vuoksi. If vakuutus eli Corvette vakuutus päällä ja IF hoitaa hinaukset ja laina auton tien päälle. Maksaa mutta JOS-IF
Prätkäpuolella on sanonta: on kahdenlaisia moottoripyöräilijöitä, niitä jotka ovat kaatuneet prätkällä ja niitä jotka eivät vielä ole kaatuneet prätkällä. Ja sama prätkille myös, eli on kaadettuja prätkiä ja niitä, joita ei vielä ole kaadettu.
Vette-versio on seuraava. On kahdenlaisia corvetteja, niitä joiden tekniikka on pettänyt vaatien hinuri/trailerikuljetusta ja niitä, joille ei vielä ole käynyt näin. :D
Ihan hyvin kestänyt, minulla oli puolet vähemmillä kilsoilla sama kuluma niin että meni hermot totaalisesti akrobatiaan, välillä kesti minuutteja. Rockautosta (muistaakseni) uusi virtalukko napilla.
Prätkäpuolella on sanonta: on kahdenlaisia moottoripyöräilijöitä, niitä jotka ovat kaatuneet prätkällä ja niitä jotka eivät vielä ole kaatuneet prätkällä. Ja sama prätkille myös, eli on kaadettuja prätkiä ja niitä, joita ei vielä ole kaadettu.
Vette-versio on seuraava. On kahdenlaisia corvetteja, niitä joiden tekniikka on pettänyt vaatien hinuri/trailerikuljetusta ja niitä, joille ei vielä ole käynyt näin. :D
Juu,crossipuolella sanonta,jos ikinä ei ole kaatunut,niin ei myöskään yritystä/vauhtia tarpeeksi.
Pätee varmaan myös ehjänä kestäviin vetteihin;)
Eli auton kori ja etuakselisto sekä kuski on liikkunut tuosta määrästä 30..50%, eikös vss oteta laatikon ulosottoakselilta tuossakin. :D
Aika vähä vielä...mulla tuli mittariin 220 000 mailia :rock:
Ja 2 kertaa hinurilla kotiin tämän kauden aikana :rock:
Aika vähä vielä...mulla tuli mittariin 220 000 mailia :rock:
Ja 2 kertaa hinurilla kotiin tämän kauden aikana :rock:
No mä oon ajanut noista 300 000 km:sta yli 190 000 km...
https://www.youtube.com/watch?v=1ZVM16fXhWE
Täytyy nostaa olematonta hattua noille kilsoille.
No mä oon ajanut noista 300 000 km:sta yli 190 000 km...
Niin tuolla nykyisellä Corvetella. Mutta paljonko kaikilla yhteensä, joko 500 000 lähestyy?
Ps. Meidän C4:lla on itse ajettu vasta n. 150 000 km, joka ei ole kuin muutama tuhat vuodessa ja vuotuinen ajomäärä sen kun vaan vähenee koko ajan.
Niin tuolla nykyisellä Corvetella. Mutta paljonko kaikilla yhteensä, joko 500 000 lähestyy?
Eihän mulla ole ollut kuin kaksi Corvettea. Sillä ensimmäisellä tuli reippaat 30 000 km parissa kesässä, ei tässä ole kertynyt yhteensä kuin 220 000 kilsaa Corveten ratissa. Kolmella Skodalla on taas tullut ajettua sellaiset karvan vajaat miljoona kilsaa...
Ps. Meidän C4:lla on itse ajettu vasta n. 150 000 km, joka ei ole kuin muutama tuhat vuodessa ja vuotuinen ajomäärä sen kun vaan vähenee koko ajan.
Sen siitä saa, kun kalusto lisääntyy... ajosuorite jakaantuu useammalle ;)
Sen siitä saa, kun kalusto lisääntyy... ajosuorite jakaantuu useammalle ;)
Hitsi,ihan saman pistänyt merkille.Jos liikaa leikkikaluja,ei kaikilla ehdi ajella;)
Hitsi,ihan saman pistänyt merkille.Jos liikaa leikkikaluja,ei kaikilla ehdi ajella;)
En kyllä ymmärrä yhtään mistä te puhutte :leaving:
Vähälle on jääny ajot suomessa. Käyny aina paikkaan amerikassa. Tuli c7 se 7700km kolmessa viikossa viime reissullaki. GMC söi highwayta 5500km edellisellä reissulla.
Ratapäivillä magneettikytkimen laakeri otti ja jämähti umpijuntturaan. Siinä rytäkässä moniurahihna silppuitui suikaleiksi ja kompuran kannake, jonka päällä magneettikytkimen hihnapyörä pyörii, murtui irtipoikki.
https://f-bodyfinland.com/foorumi/uploads/monthly_2021_10/20211006_120536.jpg.c8f06b530d6e82f27bf9f482a43652a9.jpg
Loppuosa oli jämähtänyt laakeriin. Laakeripesänkin suojus oli irrallaan lukkosokan kanssa.
https://f-bodyfinland.com/foorumi/uploads/monthly_2021_10/20211006_120555.jpg.dbb4e9326b65c431f29a13c3cd0ca0db.jpg
Tarpeeksi vasarointia ja tumppi suostuu irtoamaan
https://f-bodyfinland.com/foorumi/uploads/monthly_2021_10/20211006_123422.jpg.bee7845dd7d1a0340ea3905ab26b1027.jpg
https://f-bodyfinland.com/foorumi/uploads/monthly_2021_10/20211006_123435.jpg.edef19ea0f335322d4544b5823fc7310.jpg
Staattorikaan ei irronnut ihan suosiolla
https://f-bodyfinland.com/foorumi/uploads/monthly_2021_10/20211006_130542.jpg.eedf96a72c9dbc7d7cca251f8557e09b.jpg
Onneksi olin säästänyt joskus toistakymmentä vuotta sitten ostamani kompuran (josta siis silloin aikanaan sosialisoin vain magneettikytkimen), joten varaosat löytyivät omasta takaa. Rockautosta ostetussa magneettikytkimessä ei ole kuitenkaan tarpeellista koloa 4 mm:n ohjuritapille, joka löytyy Corveten kompurasta:
https://f-bodyfinland.com/foorumi/uploads/monthly_2021_10/20211006_135439.jpg.cddac7347605e2519690d9404ba63d1e.jpg
Ei ollut saatavilla sapluunaa, jonka perusteella kolon staattoriiin olisi saanut porattua juuri oikeaan kohtaan, joten reikää piti suurentaa 4 mm:stä 6 mm:iin, ennen kuin staattori asettui kohdalleen.
https://f-bodyfinland.com/foorumi/uploads/monthly_2021_10/20211006_135417.jpg.371dfb4a861176ab6d299824e4627917.jpg
Kun staattori oli vihdoin asettunut, oli enää hihnapyörän ja päätylimpun asennus paikalleen
https://f-bodyfinland.com/foorumi/uploads/monthly_2021_10/20211006_142906.jpg.c96b6751e1a3b84be40ee60881893d98.jpg
Mutta eihän se ihan niin helposti mene. Vakioshimmillä päätylimppu jää hihnapyörän kitkapintaan kiinni ja tehdasmanuaalin mukaan välystä pitäisi olla 0.50 +- 0.15 mm, joten meni soveltamiseksi. Pakista löytyi vanha rengasliitin, joka oli 0.7 mm paksu, mutta sivuleikkureilla sain muotoiltua liittimestä melko pyöreän ja jonkin verran hiottuani lisäshimmi oli valmis ja lopputuloksena 0.55 mm välys.
https://f-bodyfinland.com/foorumi/uploads/monthly_2021_10/20211006_155606.jpg.b67c8b7dc4669cdb96d21acdcd853b35.jpg
Sitten täytyy vielä käydä hakemassa uudet O-renkaat letkuliitokseen, niin voi pyytää ilmastointikaverin imaisemaan vanhat töhnät talteen, ennen kuin pääsee purkamaan vanhan kompuran irti, tyrkkäämään tähän kompuraan uudet öljyt sisälle ja letkut kiinni, tyhjiöinti ja töhnät takaisin sisään. Ai niin, tietty orifice täytyy tilata, jos ei löydy paikallisesta putkasta.
Selvisikö mitään syytä rikkoon vai unohtuiko vaan ilmastointi päälle radalla?
Selvisikö mitään syytä rikkoon vai unohtuiko vaan ilmastointi päälle radalla?
Ei muuta kuin laakerin jumiutuminen. Magneettikytkimen liitin oli irti.
Manuaalissa muistaakseni on, että ennen radalle menoa pitäis tippakannulla voidella ko kohta.
Manuaalissa muistaakseni on, että ennen radalle menoa pitäis tippakannulla voidella ko kohta.
Alkupään vuosimalleissa on ihan eri kompressori, paksu musta möhkäle Harrison taisi olla merkki. Loppupään malleissa Japanilainen alumiinimöykky. Totta ne vissiin kestovoideltuja laakereita on. Pitkään olen jo odottanut milloin kuoriutuu Race Yorcci joka heittää kompuran romukoppaan kaikkinensa. (kevenee auto 15 kg), kova sana ratapäivillä.
Pitkään olen jo odottanut milloin kuoriutuu Race Yorcci joka heittää kompuran romukoppaan kaikkinensa. (kevenee auto 15 kg), kova sana ratapäivillä.
Ei tää kermaperse kestä autossa ilman ilmastointia :oops: ja paaaljon enemmän paranisi kierrosajat varmasti ihan vaan treenaamalla... :D
Sitten täytyy vielä käydä hakemassa uudet O-renkaat letkuliitokseen, niin voi pyytää ilmastointikaverin imaisemaan vanhat töhnät talteen, ennen kuin pääsee purkamaan vanhan kompuran irti, tyrkkäämään tähän kompuraan uudet öljyt sisälle ja letkut kiinni, tyhjiöinti ja töhnät takaisin sisään. Ai niin, tietty orifice täytyy tilata, jos ei löydy paikallisesta putkasta.
Eilen imaistiin vanhat töhnät (RS24) talteen, n. 800 g saatiin pois ja systeemiin jätettiin vielä pieni ylipaine, ettei letkut imaise ilmaa ja ilmankosteutta sisään, kun letkut irroittaa kompurasta.
Vielä pitää valutella tästä varaosakompurasta öljyt pois ja kuivatella "varastokosteus" pois uunissa jossain 40-50 C lämpötilassa ja teipata letkuliitokset umpeen. Autosta kompura pois ja letkut tukkoon, sitten pitää mitata tästä kompurasta öljymäärä, lisätä toiseen kompuraan sama määrä (+30 ml) öljyä, kamat kasaan ja kylmäaineet sisään.
Alkusyksystä oli taas yksi vanha vaiva palannut. Kuskin penkki kuluu ajan myötä ikävästi vasemmasta sivustaan ja tukirauta syö tiensä pehmusteen läpi:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16616&stc=1&d=1641206198
Ensiksi ajattelin käydä paikallisella verhoojalla laitattamassa uutta nahkaa ja fyllinkiä. Hinta-arvion kuultuani meni sitten ajatukset ihan uusiksi, kun nahkapenkkien pinnankorjaussettejä saa muutamalla kympillä... Onneksi eräs kanssaharrastaja oli hetki sitten paikkaillut omia penkkejään ja tarveaineita oli sopivasti tuollaiseen pikkupaikkaukseen.
Ensin liimailin penkin omia pehmusteita paremmin paikalleen peittämään tukirautaa ja sitten leikkelin vähän vaahtomuovia lisätäytteeksi. Kun olin saanut mielestäni sopivän täytöksen liimailtua paikalleen:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16618&stc=1&d=1641206808
...oli aika käydä pinnan kimppuun. Nahkapinnan alle tukiverkkoa liimalla, että kaikki pysyy paikallaan:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16619&stc=1&d=1641206940
Sitten ompelin vielä liimauksen ajaksi pientä varmistusta, että saumat saisi mahdollisimman pieniksi:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16621&stc=1&d=1641207435
Liiman kuivuttua lanka pois:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16623&stc=1&d=1641207618
Sitten onkin maalauksen pohjustuksen vuoro. Joustavaa filleriä täytteeksi pari kerrosta välihionnoilla, että saadaan tasainen pinta:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16624&stc=1&d=1641207890
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16625&stc=1&d=1641207955
Sitten suihkutellaan joustavaa nahkamaalia ohuina kerroksina ja valmista tuli:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16626&stc=1&d=1641208046
Samalla vaivalla saa muutamat pienemmät vauriot nahkapinnassa korjattua. Filleriä halkeamiin:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16627&stc=1&d=1641208272
...siihen nahkamaalia niskaan muutama rundi ja valmista tuli täälläkin:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16628&stc=1&d=1641208366
[QUOTE=Yorcci] Alkusyksystä oli taas yksi vanha vaiva palannut. Kuskin penkki kuluu ajan myötä ikävästi vasemmasta sivustaan ja tukirauta syö tiensä pehmusteen läpi:
Joo yllätyin kuin kätevästi kävi itelläki tuo korjaus, toki ku kittas reikänahkaa ni par tuntia (4-5) meni si ku tökki niitä pikkuporalla auki.. mut onnistu. Ja hyvin noi sunki onnas kyl :)
Toinen takavalo pimeni. Tai siis huomio-/ajovalojen osalta toinen takavalo vänkärin puolelta pimeni.
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16691&stc=1&d=1646584774
Jarrutettaessa tai vilkutettaessa molemmat valot syttyivät ihan niinkuin pitääkin.
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16692&stc=1&d=1646584801
Joten syypäänä oli oltava joko polttimo tai johdotus. Polttimon testaus on late-malleissa helppoa: Otetaan takavalon punainen linssi irti ja vaihdetaan polttimot toisiinsa. Mutta eihän se tietenkään ihan niin helpolla mennyt. Toimivan valon linssin kiinnitysruuvi oli päättänyt jämähtää ihan huolella kiinni. Ei tunnu aukeavan yhtä helposti kuin muut ruuvit. Vähän lisää voimaa suoritukseen, ei aukea vieläkään. Lisää voimaa - ja naps! Ruuvi poikki... prkl, muoviahan se valon pohja vaan on!?
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16690&stc=1&d=1646584735
Normaalisti tuonne valojen takapuolelle päästään käsiksi purkamalla takarekisterikilven ja peruutusvalot pois tieltä:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16693&stc=1&d=1646584913
...mutta päätin yrittää toista kautta. Nimittäin alakautta. Onneksi vaimentajien lähelle on tehty laippaliitokset, joten vaimentaja pois tieltä...
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16694&stc=1&d=1646585057
...ja tosiaankin, valojen takapuolelle pääsee kurottamalla käsiksi. Väli on melko ahdas, joten auttaisi asiaa, jos olisi joku risuranteinen sisustussuunnittelija, mutta kyllä sinne tällainen vähän joskus paskaakin lapioinut käsi juuri ja juuri mahtuu.
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16695&stc=1&d=1646585243
Seitsemän vuotta sitten vaihdoin tuon ulomman polttimon pohjankin ja nyt sitten syypääksi paljastui silloin käyttämäni "helpon" liitoksen tekeminen. Saatavilla on liittimiä, joissa on kutistesukka päällä ja tinaa valmiina liitoksen tekoon. Liitintä lämmitetään esim. sytkärillä, jolloin tina sulaa liittimen sisällä ja kutistesukka sulkee liitoksen.
https://asset.motonet.fi/img/4/487138/300/487138.jpg
Tuo liitos oli nyt sitten murtunut ja tinasin johdot uusiksi perinteisellä metodilla ja tämähän olis ollu ihan helppo remontti, jos ei olis ollu mitään muuta.
Mutta sitten oli vielä se katkennut ruuvinpätkä lampun pohjassa. Suihkuttelin WD-40:ä ja yritin saada pihtien kärjillä kiinni jämästä. Ei hievahdakaan. Madalsin muovia vähän ruuvin ympäriltä, ei hievahdakaan, pihtien ote vaan luistaa. Yritin lämmittää ruuvinpätkää kolvilla, että muovi vähän pehmenisi ja antaisi myöten. Ei onnaa, vaikka ruuvi on niin kuuma, että sormea polttaa toisella puolella. Paria irroituslitkua vielä kokeiltuani en enää keksinyt muuta kuin mekaanisen poiston. Pienellä poranterällä läpireikä ruuvin viereen ja kääntöä. Ei tapahdu mitään. Toinen reikä, ei vieläkään mitään. Vasta kolmannen reiän jälkeen ruuvi suostui irtoamaan.
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16696&stc=1&d=1646586501
Olihan taas jumppaa. Onneksi jäi sen verran materiaalia ruuvinreiän ympärille, että uusi linssin kiinnitysruuvi otti vielä hyvin kiinni valon pohjaan.
Jannesta
07.03.2022, 06:38
Tuossa vehkeessä ei mene kyllä pieninkään homma helposti.
Tuossa vehkeessä ei mene kyllä pieninkään homma helposti.
:D
No emmää oo helppoo pyytänytkään... :leaving:
No penkin fiksailu meni kyllä maaliin aikalailla hyvin :rock:
Yorcci is the ffinnish 'chrisfix':rock: :rolleyes: :rock:
Stealth Ramin mukana tuleva termarikoppahan on jo aiemmin osoittautunut aivan onnettomaksi viritelmäksi, koppa antaa myöten ja vääntyy reunoiltaan, josta on seurauksena se, että koppa vuotaa jäähdytysnestettä imukannen päälle.
Tässä kuva tilanteesta vuodelta 2017:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16793&stc=1&d=1652726700
Tuostahan kopan saa oikaistua hiomalla, kuten tein siinä vaiheessa (vuonna 2017 ja joskus myöhemminkin vielä uudestaan)
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16794&stc=1&d=1652728437
...mutta se ei poista itse ongelman juurisyytä, joka on Stealthin omassa termarikopassa. Tilanne on siis taas tämä:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16795&stc=1&d=1652728716
Vika siis uusiutuu eikä poistu kuin vaihtamalla koppa toisenlaiseen. Sitä varten olin jo hommannut ajat sitten Pontiacin (oliskohan ollut 64-67?) termarikopan, jonka pitäisi nettitiedon mukaan istua ja mahtua Stealthin kanssa. Mutta eihän se nyt tietenkään ihan heittämällä sovi paikalleen:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16796&stc=1&d=1652729028
Siis sellaisen puolet reiästä on vajausta. No eihän siinä muuta kuin vinku kouraan ja tehdään reiät hieman leveämmiksi. Ja jäihän sinne reunaan sen verran materiaalia, että voi vielä rei'iksi sanoa:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16797&stc=1&d=1652729339
Mutta ei kai se nyt niin helpolla mene? No ei tietenkään. Pontiacin kopassa ylävesiletkulähtö on sen verran korkeampi, että läppärunko ei mahdu paikalleen. IAC-venttiilin kanava ottaa letkuun sen verran kiinni, että läppärungon kiinnityspultit eivät osu reikiin. Läppärungon kiinnityspulttien rei'issä on onneksi varaa ottaa vähän materiaalia vingulla ja loppujen lopuksi kaikki osat istuvat paikallaan. Tilaa ei kyllä ole yhtään...
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16798&stc=1&d=1652729883
Haitariletkukin ottaa kiinni ylävesiletkuun, joten jotain asialle on tehtävä, ettei osat hinkkaudu puhki.
Ensimmäinen parannus tilanteeseen tulee toisesta silikonimatosta leikatusta tiivisteestä plenumin alle, jolla sitä saadaan nostettua pari milliä ylöspäin. Tällä saa jo ihan vähän ilmatilaa haitariputken ja ylävesiletkun väliin:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16799&stc=1&d=1652730185
Termostaatti vaikutti hieman jumivan ja sen uusimisen yhteydessä vaihdoin vielä kopan tiivisteen pahviseen tuon silikonimatosta leikatun version tilalle ja sillä sain vielä juuri sen verran lisätilaa, ettei IAC-venttiilin kanava ota sekään enää kiinni ylävesiletkuun:
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=16800&stc=1&d=1652730855
Vähän se taas teetti töitä, mutta eipä termarikoppa vuoda enää :D
Hyvin jaksaa harrastaa. Kunnioitan! Sitten kun loppuu kaikki tekeminen niin vaihettas välirahalla mulle talliin seisomaan, sit takas kun siitäkin loppus tekeminen..
Reilut 15 vuotta sitten alkoi nysväysnurkan tarina ja nyt on aika lopettaa se. Tulihan siihen yli 5 tuhatta viestiä ja yli miljoona satatuhatta lukukertaa.
It's not the end of the world, but it is definitely the end of an era.
https://www.youtube.com/watch?v=AYZz_qYw_j4
vBulletin v3.5.0 Release Candidate 3, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.